Наждак для ремонта обуви своими руками

Наждачный круг в хозяйстве вещь полезная.

Если круглый камень на моторчике поможет заточить инструмент, то наждачный круг позволит выровнять поверхность, быстро удалить неровности и горбы, очень «ювелирно» подогнать деревянные части один к одному (скажем ручку к молотку), отшлифовать деревянную поверхность до почти идеального состояния. Причем шлифовка будет одинаково точной, не смотря на направление древесных волокон в детали. Я, используя такой диск, очень успешно построил деревянную лестницу на второй этаж в дачный домик, очень существенно помог диск при постройке сауны своими руками. Качели садовые сделал – ну просто невозможно было обойтись без шлифовки. Да и обувь ремонтировать приходится: то профилактику подошвы сделать, то каблук восстановить – все этот круг точит. Даже ручки для молотка и топора вполне пристойные получаются.

Собственно круг представляет собой плоский тонкий диск с наждачной бумагой на боках.

Итак, как самому сделать наждачный круг?

Первое, что понадобится, это моторчик с круглым камешком, такой как используется для заточки ножей, инструмента и т.д. подобные станки продаются в готовом виде, и делаются самостоятельно. Станок представляет собой электродвигатель с закрепленным на шпинделе зажимным устройством, в которое вставляются разные абразивные диски для резки, шлифовки, заточки и т.п. Есть разные разновидности станков, я расскажу о своем. Мой станок самодельный, насадку на шпиндель я давно купил на рынке, двигатель использовал от неисправной стиральной машины времен СССР. Двигатель низко оборотный, но мощность очень не маленькая – 400 ватт. У него есть недостаток, который в данном случае существенно расширяет спектр его применения: у него нет защитного кожуха на диске, как у большинства станков такого типа. Это дает мне возможность использовать много «нештатных» режущих и шлифующих дисков, я об этом расскажу далее.

Теперь подыскиваем наждачную бумагу. Очень крупнозернистую, с размером зерна 1 мм и более. Чем крупнее зерно – тем лучше. Бумагу лучше брать водостойкую и в рулоне. Ширина бумаги соответствует диаметру будущего круга, или чуть больше него. Т.е., если у вас лист бумаги шириной 40 см, то покупаете отрезок такой длины, чтобы получилось два квадрата 40 х 40 см. Зачем – будет видно далее.

После подбора бумаги подбираем материал будущего диска. Для этой цели подходит прессованный картон (оргалит), фанера хорошего качества (не разваливающаяся при попытке ее согнуть). Не выбирайте фанеру толще 4 мм – диск получится очень толстый и тяжелый, если его поведет от влаги или неправильной склейки – работать будет невозможно.

Я пользуюсь оргалитом подходящей толщины.

Далее с помощью штангенциркуля (или простого ученического циркуля) очерчиваем маленький круг, который соответствует посадочному диаметру насадки на роторе двигателя. И очерчиваем большой круг равный ширине наждачной шкурки (или чуть менее).

Аккуратно вырезаем большой круг по наружной линии, потом внутреннее отверстие. Закрепляем диск в зажимное приспособление двигателя на место наждачного камня и включаем двигатель. При вращении диска подравниваем его кромку, чтобы не было «биений» при вращении. Подравниваю с помощью очень грубой наждачной бумаги, которую прижимаю к кромке. При этом лишний материал счищается.

Маленький отрезок наждачной бумаги нужно намотать на плоскогубцы, руками держать не следует .

После выравнивания кромки диска, приступаем к наклейке наждачной бумаги. Бумагу нужно наклеивать с двух сторон, иначе диск «поведет» при высыхании клея.

Я пользуюсь двумя квадратными досками ДСП и ведром с водой (в качестве груза).

На пол ложу доску ДСП. Наношу клей на оба куска наждачной бумаги, далее наношу клей на диск с одной стороны. К этому моменту первый отрезок наждачной бумаги уже подсох, я укладываю его на доску ДСП зернышками вниз. Далее на него ложу диск той стороной, которая смазана клеем. Теперь наношу клей на вторую сторону диска и укладываю наждачную бумагу на диск зернышками вверх. Второй отрезок наждачной бумаги укладываю, повернув на 45 º по отношению к первому отрезку. Сверху прижимаю второй доской ДСП. Наверх устанавливаю ведро с водой. И оставляю на 2-3 дня. Работать следует на балконе или в помещении, где не проживают люди – пары клея все-таки вредны.

Обычно, за 2-3 дня клей полностью высыхает. Снимаю ведро и разбираю «конструкцию». Благодаря укладке наждачной бумаги под углом 45 º друг к другу, есть возможность старыми ножницами, аккуратно по кромке диска обрезать наждачную бумагу. И наконец, аккуратно пробиваю в центре диска отверстие и вырезаю наждачную бумагу вместе отверстия для крепления диска.

При работе с диском обязательно одевайте перчатки или рукавицы. Наждачная бумага очень крупная, скорость диска большая, если неосторожно прижать руку, можно получить серьезную травму.

Прекрасно обрабатывает даже самую твердую древесину. Этим диском можно очень быстро зачистить и отшлифовать деревянный брусок большой длины, почти моментально подогнать рукоятку под инструмент (молоток, лопату, и т.п.). Обработать до гладкого состояния торец деревянного бруска, и т.п. Отлично зачищает резину, пластмасс, даже металл. Только мягким металлом не следует злоупотреблять – он забивает промежутки между зернами и диск приходит в негодность.

Д ругой вариант самодельного наждачного круга изготовленного своими руками описан здесь.

Выбор станка для ремонта обуви Оценка:

#1 strannik

• 
• 
• 
• 

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 6
• Регистрация: 13 Август 12
• Возраст: Н/В
• Страна:
• Пол: Мужчина
• Город: Черниговская обл.

Настоящее имя: Вадим

#2 DOGER

• 
• 
• 
• 

• Группа: Мастера
• Сообщений: 1 807
• Регистрация: 09 Апрель 10
• Возраст: 48
• Страна:
• Пол: Мужчина
• Город: Сталинград

Настоящее имя: Владимир

#3 zoom

• 
• 
• 
• 

• Группа: Модераторы
• Сообщений: 767
• Регистрация: 07 Март 10
• Возраст: 30
• Страна:
• Пол: Мужчина
• Город: Украина

Настоящее имя: Денис

#4 Виктор

• 
• 
• 
• 
• 

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 147
• Регистрация: 10 Май 11
• Возраст: 35
• Страна:
• Пол: Мужчина
• Город: Луганск

Настоящее имя: Виктор

#5 strannik

• 
• 
• 
• 

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 6
• Регистрация: 13 Август 12
• Возраст: Н/В
• Страна:
• Пол: Мужчина
• Город: Черниговская обл.

Настоящее имя: Вадим

#6 Yurina

• 
• 
• 
• 
• 

• Группа: Администратор
• Сообщений: 1 452
• Регистрация: 31 Январь 10
• Возраст: Н/В
• Страна:
• Пол: Мужчина
• Город: Н иколаев

Настоящее имя: Юрий

#7 zoom

• 
• 
• 
• 

• Группа: Модераторы
• Сообщений: 767
• Регистрация: 07 Март 10
• Возраст: 30
• Страна:
• Пол: Мужчина
• Город: Украина

Настоящее имя: Денис

#8 Виктор

• 
• 
• 
• 
• 

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 147
• Регистрация: 10 Май 11
• Возраст: 35
• Страна:
• Пол: Мужчина
• Город: Луганск

Настоящее имя: Виктор

#9 vadimius

• 
• 
• 
• 

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 6
• Регистрация: 17 Февраль 13
• Возраст: 38
• Страна:
• Пол: Мужчина
• Город: Тернополь

Настоящее имя: Вадим

#10 Dmitriy_Ts

• 
• 
• 
• 

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4
• Регистрация: 22 Декабрь 10
• Возраст: Н/В
• Страна:
• Пол: Мужчина
• Город: Kiev, Ukraine

Настоящее имя: Дмитрий

Добрый день!
Посоветуйте, пожалуйста, начинающему точильный станок (обточка каблуков и т.д). Использование в домашних условиях.
Вот присматриваюсь к такому: Точильный станок INTERTOOL WT-0815
Подкупает гибкий вал (например, подошвы запушить) и регулировка оборотов (удобный девайс).

Всем известно — когда точишь на точиле полеуретан, набоечную резину, то летит много разной вредной пыли для человека! Вот по этому поводу я и решил сделать вытяжку для применения в небольшой мастерской. Для этого мне понадобилось: 1 движок от китайского точила, сам вентилятор, который всасывает воздух. У меня он вроде как, не могу точно сказать, вроде как из сушилки для рук, сам корпус сделал со старой кастрюли, вырезав прдварительно отверстие под патрубок для выхлопа воздуха и предварительно закрыв это всё дело самодельной крышкой. Приделал к ней патрубок для всасывания воздуха. В общем, предлагаю посмотреть видео как это всё я соорудил.

Если вы хотите оказать помощь сайту vetalmaster или поблагодарить автора, можете сделать пожертвование на этот счет:

Приват Банк
Гривна: 5168755111655391
Доллар: 4149499106262601
Omelchenko Vitaliy

Любой хороший мастер, занимающийся ремонтом обуви, имеет в своем арсенале сапожный крючок, без которого в этом деле просто не обойтись. Подобные приспособления могут иметь разную толщину и длину. Но ведь услуги мастера стоят денег, поэтому многие решают самостоятельно заняться ремонтом любимых сапожек, босоножек, ботинок. Можно в готовом виде приобрести такой крючок либо изготовить его самостоятельно из подручных материалов. В этой статье мы приведем несколько примеров того, как сделать крючок для прошивки обуви своими руками.

В домашних условиях можно сделать крючок для прошивки обуви своими руками из надежной стальной проволоки. Надо только проверить, подходит ли она для этой цели.

Важно! Попробуйте ее немного согнуть:

• если она не согнется, значит — вы нашли необходимый материал;
• если сломается, то можете ее сразу выбросить.

Такое простое, на первый взгляд, приспособление имеет некоторые секреты. Очень важно, чтобы крючок был прочным и способным удерживать нить, при этом ее не повреждая во время прохождения через материал.

Материалы и инструменты, необходимые для работы:

• Проволока.
• Наждачная бумага.
• Молоток.
• Напильник.
• Деревянная ручка.
• Электрическая точилка.

Схема изготовления подошвенного крючка:

• Для работы подготовьте пружинную проволоку диаметром 2,5-3 мм.
• Молотком необходимо расклепать один ее край, но делать это следует равномерно. Участок расклепки должен быть не больше 10-15 мм, но учтите, что острие еще придется дорабатывать на электрической точилке или напильником. Таким образом вы уменьшите диаметр проволоки в половину ее толщины.
• Зажмите в тисках заготовку, затем на расстоянии 5-7 мм от торца края, который мы расклепали на предыдущем этапе, сделайте пропил под углом в 45 градусов. Необходимо дойти до половины стержня.
• Тонким надфилем обработайте все края и острые кромки.

Важно! Если этого инструмента не окажется под рукой, можно воспользоваться мелкозернистой наждачной бумагой.

• Затем проверьте качество обработки при помощи сапожной нити, необходимо зацепить ее и провести в место пропила, потом с усилием потянуть, имитируя шитье. Если нитка не растреплется, значит — все хорошо и можно переходить к следующему этапу.
• Острие заточите с помощью электрической точилки или напильника. В результате — у вас должен получиться на торце плавный переход от плоского до прямоугольного сечения.
• Шлифовальной бумагой удалите все царапины.
• Наденьте на стержень деревянную ручку.

Важно! Пользуясь для ремонта обуви таким крючком, вы, конечно, не можете застраховать его от поломки, поскольку все зависит от интенсивности его использования и качества выбранной проволоки. Но для домашней работы такого инструмента вполне достаточно.

В современных строительных магазинах все реже встречается такой простой инструмент, как сапожное шило. Оно обязательно должно иметь удобную рукоятку и головку для зажима временного острия или специальной насадки, крючка или лопатки. Имея под рукой все необходимое, можно самостоятельно сделать такой инструмент, который прослужит вам не один год, всего за десять минут.

Для работы вам пригодится набор, в который входят:

• Кусок наждачки.
• Деревянная ручка.
• Болт длиной 4 см диаметром 8 мм со шляпкой не менее 4 мм.
• Болт длиной 1 см диаметром 3 мм.
• Разводной ключ, соответствующий по размерам шляпке болта.
• Сверла диаметром 6 и 2,5 мм.
• Сверлильный станок или дрель.
• Метчик и вороток на 3 мм.
• Спица от велосипеда.
• Брусок либо заточной станок.

Порядок изготовления шила выглядит так:

• Возьмите ручку и хорошо обработайте ее наждачной бумагой, чтобы убрать все наплывы, трещины, ребрышки.

Важно! Помните, что в шиле это наиболее важная часть. Любые заусенцы могут во время работы повредить вам руку. Поэтому тщательно покрутите ручку, обернутую в бумагу.

• Возьмите болт, высверлите в шляпке два отверстия сверлом 2,5 мм. Одно отверстие должно иметь глубину самого болта, второе — около 2-3 см, но до конца сверлить нельзя. При этом второе должно располагаться перпендикулярно первому. Если у вас не получилось все сделать четко перпендикулярно, не расстраивайтесь, ведь главное — чтобы эти два отверстия не пересекались.
• Затем просверлите в ручке отверстие диаметром 6 мм и глубиной равной высоте болта. Легкими ударами наживите на рукоятку болт, потом с помощью рожкового ключа закрутите болт в нее.
• На шляпке болта нарежьте метчиком резьбу.
• Отрежьте от велосипедной спицы необходимый кусочек стального прута, обточите его при помощи абразивного камня. Вставьте готовый прут в рукоятку, затем болтиком подожмите его.

Важно! В случае необходимости вы можете изготовить целый набор сменных крючков, потом ими облагородить шило, пропитав олифой рукоять либо покрасив краской.

Приведенные мастер-классы помогут вам изготовить крючок для прошивки обуви своими руками из любых подходящих материалов, которые есть практически в любом доме.

Крыльчатка с сушилки для рук корпус сделан с ёмкости металлической крышка из жести трубки с баллончиков освежителя воздуха! Движок с китайского точила 150 Вт.Можно приспособить под горн для кузни! Для мастерских по ремонту обуви ! Стань партнёром You Tube – join.air.io/mastercat

То что быстро сделал и пустил в испытания – конечно хорошо, но корпус (как я говорил) нужно было делать спиральным – тогда эффективность вентилятора будет больше. Гофро шланги из за большего сопротивления, лучше не использовать, в крайнем случае брать гибкую канализационную трубу (прозрачная с белой пружиной ) Оптимальный вариант – канализационная полипропиленовая 50 мм труба Теперь осталось сделать циклон 🙂

согласен с такой схемой. у себя применять не стал, слишком хороша ))) вопрос остро не стоял.

+RAV in Экспериментально пришел к тому, что вытяжка, все же должна быть двухточечной: из поддона и из кожуха, плотно закрывающего 3/4 диаметра круга. кроме того на выходе круга из кожуха, я ставил пластину из кожвалона, что бы зазор был минимальным. Вытяжка работала в паре с самодельным циклоном и мешочным пылесборником на выходе из циклона. Циклон был сделан из 2х литровой пластиковой бутылки из под лимонада 🙂 Сейчас станок, к сожалению, разобран (ремонтом обуви профессионально не занимаюсь несколько лет) поэтому не могу снять полноценное видео в работе 🙁

ну в моем случае то что не поймала крыльчатка ударяется в щиток (дуга из оргстекла) и проделав некий путь все равно попадает в поток и за борт. и определенный процент который минует все преграды вырывается вверх но опять же оседает и попадает за борт. основная пыль это полиуретановая и резиновая крошка, резина вообще без проблем.

+RAV in На счет расположения приемника сзади или снизу – вопрос спорный: резиновая пыль тяжелая и летит по траектории вращения круга, а вот пыль чепрака летит куда хочет %( поэтому для резины нормально работает вариант и нижним расположением поддона но сам отсос пыли лучше производить из кожуха сзади. То есть то что не упало в поддон, то полетело и захватилось вытяжкой. С кожей такой вариант не работает. Проверено на своих станках. Оптимально иметь двойной пылеотсос: из поддона и из кожуха, плотно охватывающего круг

+RAV in Интересно как внутри эта вся музыка устроена? Ну на моё приспособление видать точила оборотов маловато будет!

Рис. 1. Детали обуви:
1 – язычок, 2 – союзка, 3 – подошва, 4 – берец, 5 – набойка, 6 – каблук, 7 – задний наружный ремень.

Кусок мрамора нужен размером порядка 150X200 мм, чтобы можно было обрезать на нем кусочки кожи для заплат на верха обуви, поскольку в деревянную доску нож будет врезаться (плоскость ножа перемещается под острым углом к доске).

Из инструментов нужны прежде всего набор ножей, инструменты для заточки и правки ножей, молоток, шило.

Обычный сапожный нож представляет собой стальную полосу длиной 210- 225 мм, шириной 20-25 мм, толщиной 2 мм. Лезвие его – косой срез на конце пластины длиной около 45 мм (рис. 2). Нерабочая часть ножа обтягивается кожей или обматывается изоляционной лентой.

Рис. 2. Обычный сапожный нож.
Изготовляется из стальной полосы длиной 210- 225 мм, ширппой 20-25 мм, толщиной 2 мм.

Сапожный нож – универсальный инструмент. Он используется для срезания с обуви изношенных деталей и их частей, например, изношенной части каблука или подошвы, для вырезания из нового материала нужных для ремонта обуви деталей: союзок, набоек и т. д.

Кроме обычного сапожного ножа, нужны еще два специальных: один для спускания краев деталей из кожи (рис. 3), другой – для раскроя кожи на верха обуви и подкладки (рис. 4). Размеры первого: длина 150-200, ширина 10-12, толщина 2 мм, размеры второго соответственно – 150-180 мм, 8-12 мм, 2 мм.

Рис. 3. Сапожный нож для спускания краев деталей из кожи.

Изготовляется из стальной полосы длиной 150- 200 мм, шириной 10-12 мм, толщиной 2 мм.

Изготовляется из стальной полосы длиной 150 – 180 мм, шириной 8-12 мм, толщиной 2 мм.

После заточки на бруске или точильном камне ножи нужно обязательно править, чтобы снять с лезвий заусенцы. Правку производят обычно на стальном стержне с полированной поверхностью длиной 200-250 мм, толщиной 8-14 мм. Стержень должен быть закален с отпуском и намагничен. Можно также использовать керамические изоляционные трубки произвольных размеров. Правку выполняют, как показано на рис. 5.

Рис. 5. Правка сапожного ножа:

Стальной стержень или изоляционную трубку держат в левой руке, а нож – в правой я проводят лезвием ножа по инструменту для правки то с одной, то с другой стороны, пока не убедятся, что нож не имеет заусенцев.

Сапожный молоток (рис. 6) имеет боек с выпуклой рабочей поверхностью, тщательно отполированной.

Рис. 6. Сапожный молоток:
1 – боек с выпуклой, тщательно отполированной поверхностью, 2 – ручка, 3 – клин, 4 – щечки, 5 – шурупы для крепления щечек.

Для ремонта обуви обязательно нужно запастись материалами. Это могут быть верха, подошвы, каблуки и другие детали от старой обуви. Ведь не все части обуви изнашиваются так, что их нельзя применять при ремонте. Кроме того, при аккуратном разборе старой обуви можно найти неизношенные кусочки кожи или кожзаменителя для заплат.

Клеевые заплаты могут стать первой пробой вашего сапожного мастерства. А может быть, вы и в самом деле станете хорошим сапожником! Это не помешает в жизни. Вспомните: великий химик Д. И. Менделеев был первоклассным мастером по изготовлению чемоданов. Лев Толстой сам себе шил сапоги.

Так как сделать клеевые заплаты?

Чаще всего ботинки или туфли ухитряются прохудиться в местах сгибов от трещин, вызванных небрежным обращением с обувью. Тогда можно на верха поставить заплаты, взятые из кусочков хромовой или искусственной кожи, а также текстильных материалов. При тщательном подборе можно найти заплаты, одинаковые по цвету, рисунку, толщине, фактуре с той поверхностью ремонтируемой обуви, к которой вы собираетесь их приклеить. Тогда заплата будет незаметна.

Совпадение заплаты по форме и размеру с тем местом, на которое ее собираются ставить, достигается следующим образом. На верхе вокруг ремонтируемого участка прочерчивают мелом линию границы заплаты с припуском в 6-7 мм по всему периметру. Заплата должна иметь плавные очертания, без острых углов и впадин. Чаще всего ее вырезают в форме круга или овала (рис. 7).

Рис. 7. Определение формы заплаты у шва и у грани затяжной фомки:
1 – меловая черта, 2, 3 – место заплаты и готовые детали

Выбранный для заплаты кусок кожи накладывают нелицевой стороной на ремонтируемое место, приглаживают рукой. По следу меловой линии ножницами вырезают заплату, края которой опускают (отрезают) ножом, то есть нелицевой, стороны по всему периметру. Ширина спуска должна быть равна припуску примерно 5-7 мм на заплате

Теперь участок верха обуви, где ставится заплата, зачищается мелкой наждачной бумагой (шкуркой), с него удаляется пыль. Вместо шкурки можно использовать напильник с мелкой насечкой. Обрезку лучше выполнять на сапожной доске.

Затем на верха обуви и внутреннюю часть заплаты наносят кисточкой клей. Дают ему подсохнуть. Заплату, перед тем как наложить на место дырки, разогревают у отопительной батареи или над электронагревательным прибором, но ни в коем случае не над горящей газовой плитой – она может легко вспыхнуть. После этого ее быстро накладывают на верх и сильно прижимают рукой с наружной и внутренней сторон, пока накрепко не приклеится к месту. Можно применять синтетические клеи, изготовленные на базе синтетических каучуков или синтетических смол, а также разнообразные обувные клеи, «Момент» и «Феникс».

При использовании нитроцеллюлозного клея, быстро сохнущего, подсушка и подогрев не нужны. Заплату с клеем быстро накладывают и прижимают. Если заплата ставится у шва, надо подпороть часть строчки, убрать нитки и проделать все, как в предыдущем случае. Аналогично приклеивается заплата у грани затяжной кромки верха, но ее еще нужно укрепить ниточным швом (рис. 8).

Рис. 8. Ведение ручного шва по старым проколам.

Если заплата ставится у шва или у грани затяжной кромки верха, то лучше вести шов по старым машинным проколам. Но там, где их нет, ведут свой ручной шов. Нитки применяют капроновые или хлопчатобумажные. Желательно натереть их воском, кроме концов. Если нитки капроновые, концы подпаливают горящей спичкой.

Ручной шов ведется так, как показано на рис 9. Первый стежок образуется при выполнении простого ручного двухниточного шва. Ручной шов должен быть длиннее наружной части строчки. Его начало и конец заходят в 2-3 стежка на наружную строчку. Шов ведут до завершения, где можно – по машинным проколам, и концы нитки завязывают узлом.

Каблуки снашиваются особенно быстро. Все зависит от того, как человек ходит.

Простейший способ ремонта каблука.

– Поверхность изношенного каблука выравнивается сапожным ножом. Срезанное место зачистите наждачной бумагой, удалите с него пыль.

– Подберите материал для набоек. Им может быть пластина из пористой резины. Можно использовать и другую износостойкую резину. Подобранный материал по размеру и форме должен соответствовать размеру и форме каблуков.

– Набойку и каблук намажьте синтетическим клеем «88» или БФ, но лучше всего «Моментом», подсушите при комнатной температуре до испарения растворителя, затем перед накладкой на каблук разогрейте клеевую пленку, подержав набойку и каблук 1-2 минуты над электронагревательным прибором, например электрической плиткой.

– Набойку надо прижать к каблуку и оставить соединение под грузом на 30- 40 минут.

– Когда набойка приклеится к каблуку, обработайте его боковую поверхность ножом, сняв выступы, и зачистите каблук наждачной бумагой.

это не законченная статья по технологии ремонта обуви, продолжение следует.

Информация
Чтобы оставить свой комментарий – зарегистрируйтесь или войдите на сайт под своим именем.

Самоделки из двигателя от стиральной машины:

1. Как подключить двигатель от старой стиральной машины через конденсатор или без него
2. Самодельный наждак из двигателя стиральной машинки
3. Самодельный генератор из двигателя от стиральной машины
4. Подключение и регулировка оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины-автомат
5. Гончарный круг из стиральной машины
6. Токарный станок из стиральной машины автомат
7. Дровокол с двигателем от стиральной машины
8. Самодельная бетономешалка

Ремонт обуви своими руками: обновляем каблук и наращиваем подошву

1. Наращиваем прохудившуюся подошву

2. Обновление каблука. Замена набоек каблуков ботинок

Оценить самоделку, мастер-класс, идею. Комментарии

EuroSamodelki.ru – это огромное количество самоделок, которые сопровождаются подробными иллюстрированными инструкциями для самостоятельного изготовления. В нашем каталоге насчитывается уже более 2400 самоделок. Присоединяйтесь к нам, вступайте в нашу социальную группу ВКонтакте. Мы Вас ждем! Сделайте что-нибудь полезное для себя, для своего дома, для своих близких.

Делайте самоделки своими руками как мы, делайте лучше нас!

Станок для ремонта обуви и отделочных операций при пошиве и обточки материала, который этого требует.
Основные технические данные и характеристики

Потребляемая мощность 600 Вт/220В
Число оборотов вала 2850 об/мин
Шлифовальные круги
200x25x32 мм
200x50x16 мм
Производительность вытяжки 900 м3/час
Мощность вытяжки 380 Вт
Масса 50 кг
Объем мешка 40 дм3
Низкий уровень шума
Комплектация:
Местное освещение
Емкость для охлаждения обрабатываемого материала
Вытяжка для пыли и стружки
Наждачный и каменный круг
Мешок для пыли и стружки

Производство компании Обувь-Станок(собственное производство)
Цвет по умолчанию черный, но можем покрасить в любой другой по желанию.

Доставка ТОЛЬКО через транспортные компании. Наложенный платеж также возможен, услуга стоит +3% от стоимости оборудования.

Еще ни одному инструменту, кроме шила, не удалось завоевать такую всенародную любовь, выраженную в многочисленных поговорках, шутках и афоризмах. Но найти сам инструмент на прилавках будет проблематично. Впрочем, сделать шило-крючок или иную его форму сможет каждый!

Шило относится к тем простейшим инструментам, без которых иногда вся работа летит в тартарары. Например, понадобилось вам проколоть в кожаной куртке маленькую дырку для ношения брелока, вроде ничего сложного. Но нет шила под рукой, и тогда начинаются метания в поисках цыганской иглы или острого предмета, способного проделать нужную дырку, ковыряние этими неудобными приспособлениями в нужном месте с последующими ранениями ладоней, поцарапанной кожей и испорченным на весь день настроением.

Отсутствие шила в списке наших домашних инструментов объясняется не столь частой необходимостью в нем, хотя будь оно в наличие, вы бы, наверняка, нашли не одну точку его применения.

Плюс ко всему, когда такая необходимость возникает, вы начинаете думать – ну, не бежать же в строительный магазин за каким-то шилом. Вот когда придется покупать какой-то инструмент, тогда и шило купим… Правда, когда дело доходит до посещения строительного магазина, о шиле то и не вспомнит никто, до того момента, когда оно снова не понадобится. И описанная выше ситуация повторяется снова. Этот круговорот можно прекратить всего за каких-то полчаса, уделив время созданию шила. Кстати, в таком случае вы будете полностью уверены в качестве инструмента! Но для начала разберемся, что может подразумеваться под этим словом.

Канцелярские дыроколы в некотором смысле можно назвать формой эволюции канцелярского шила, ведь когда-то без него не обходилось ни одно бумажное производство. Именно канцелярское шило первым ощутило на себе действие прогресса, уступив место более продвинутому делателю дырок. Шило такого типа отличается, прежде всего, своей достаточно «хлипкой» конструкций – тонким стержнем, пластмассовой ручкой. Впрочем, для того, чтобы проколоть несколько листов бумаги большего и не надо.

Само по себе шило не отличается многофункциональностью. Однако своими руками вы можете сделать именно многофункциональный инструмент, который способен собрать воедино все функции, выполняемые разными типами шил. Достигается это благодаря возможности сменить головку со стержнем. А уж сделать набор стержней не составит труда.

Для работы вам понадобятся: деревянная ручка, которую можно взять от старого напильника, кусок наждачной бумаги, восьмимиллиметровый болт длиной до 4 см, трехмиллиметровый болт или шуруп длиной 1 см, гаечный ключ под размеры большого болта, сверла диаметром 6 мм и 2,5 мм, дрель (а еще лучше – сверлильный станок), метчик для нарезания резьбы, несколько велосипедных спиц, желательно из старых, советских колес, а также брусок или электрическое точило. Второе можно использовать, если есть опыт работы с таким инструментом.

Если ручка новая или давно не была в “строю”, ее нужно как следует отшлифовать наждачной бумагой, чтобы избавиться от заусениц или грязи. После просверливаем в ручке отверстие глубиной, равной высоте восьмимиллиметрового болта.

Восьмимиллиметровый болт и будет выполнять роль насадки для разных стержней. Для этого в его шляпке сверлом 2,5 мм высверливаем два отверстия – одно направленное в глубь болта, глубиной около 2-3 см, второе же сверлим сбоку в шляпке, стараясь как можно точнее пересечь первое просверленное отверстие.

Слегка вбиваем болт в подготовленное отверстие и затем вкручиваем на всю возможную глубину, используя рожковый ключ. Чем плотнее засядет болт, тем лучше.

В боковом отверстии метчиком нарезаем резьбу под трехмиллиметровый болт.

Велосипедные спицы изготавливают из легированной углеродистой стали, которая часто используется в изготовлении инструментов, поэтому лучшего варианта для шила не сыскать. Обрезаем спицу на нужную нам длину и обтачиваем кончик на электрическом точиле, стараясь получить ровное острие. Учтите, что слишком длинное шило теряет свою прочность с каждым миллиметром длины, оно способно согнуться в самый неподходящий момент, поэтому лучше делать короткий инструмент.

Если вы хотите сделать стержень для крючка, то молотком расплющите конец спицы, выпилите посредине расплющенного участка выемку для нитки. Выпилить канавку можно надфилем или маленькой болгаркой с алмазным диском. Второй вариант удобнее, поскольку канавка получается уже и глубже. Выемка должна быть под углом, направленная к острию, чтобы удобно было захватывать нить. Когда выемка будет готова, обточите острие, чтобы получить форму миниатюрного гарпуна.

Затем, чтобы избавиться от мелких заусениц, которые будут мешать вам в работе, возьмите капроновую нить, смазанную в шлифовальной пасте ГОИ, добавив к этом капельку машинного масла. Зажимаем стержень в тисках острием кверху и зацепляем нить за выемку. Водим нить из стороны в сторону как минимум минут 20, чтобы получить идеально ровную поверхность канавки. Все, что остается сделать, это вставить нужный стержень в сделанный нами крепеж и поджать его маленьким болтиком. На досуге можете пополнить коллекцию разными по длине, толщине и форме стержнями.

Оцените статью: