Ремонт акпп своими руками субару

У даному відеоролику показаний один з етапів ремонту АКПП, а саме поблочная розбирання АКПП, на прикладі авто.

Заміна масла в автоматичній коробці передач (АКПП) своїми руками це просто! Subaru, Toyota, Nissan і навіть Honda .

подробиці ремонту цієї АКП тут https://www.drive2.ru/b/2779788/?m=158726675&page=0#a. Бобра всім.

“ВМПАВТО” — інноваційні мастильні матеріали http://smazka.ru Виїзна діагностика автомобіля перед покупкою.

Subaru Forester SG 2,5 t 2006р виробляю повну заміну масла в автоматичній коробці передач методом заміщення.

Пошук несправностей в автоматичній коробці (АКПП) SUBARU OUTBACK 2000 року, америкоз Коробка придбана в .

Вирішив замінити масло у АКПП. Увійшло 7,5 літрів. Купив фільтр, який стоїть всередині коробки. Думаю, що його вже.

У цьому відео розповідається як самостійно і не дорого відремонтувати вискомуфту Subaru.Це косается.

Розбирання і пристрій АКПП. Toyota.

Вся процедура по заміні рідини зроблена з використанням матеріалів, представлених на сайті drive2.

Самодиагностика АКПП Subaru

Не простой ремонт subaru forester

Ремонт акпп 09G своими руками

Избавляемся от пинков АКПП

Ремонт для бедных. Чиним АКПП за 17 тысяч рублей.

Что делать пинается АКПП (советы от РДМ-Импорт)

Почему пинается, дергается, толкается АКПП (автомат). При переключении

“Полная” замена масла в АКПП своими руками. “Гараж №6”.

Что такое фрикционы (фрикционные диски) в АКПП. Почему они горят? Просто о сложном

• Авто аккумуляторы для Субару
• Subaru Impreza спецификация
• Субару Форестер для женщин
• Схема бензопровода Субару Форестер
• Турбокомпрессоры для Subaru
• Субару в греции
• Субару Легаси аутбэк 1997
• Фары для Субару Легаси 2010
• Subaru Legacy b4 be5 описание
• Ремонт электрореек Subaru
• Субару джасти 1998 отзывы
• Бензиновые мотопомпы Subaru
• Магнитола для Subaru Легас 2009
• Фильтры робин Субару
• Замена масла Subaru ej20

Главная » Выбор » Диагностика АКПП Субару своими руками

Поиск неисправностей в АКПП Субару Оутбек (TZ1B4Z)

Ремонт АКП Subaru Impreza проверка соленоидов и прочее

Не простой ремонт subaru forester

Ремонт АКПП: поблочная разрорка АКПП

Диагностика АКПП Subaru Forester SF

Самодиагностика АКПП Subaru

Устройство АКПП – Гидротрансформатор ( Блокировка, неисправности)

разбираем МКПП СУБАРУ ЛЕГАСИ

Масло в АКПП Субару (Subaru ATF)

• Вывод сапунов мостов Нива Шевроле
• Сделать то для Фольксваген поло седан
• Заменяемые запчасти для Опель фронтера
• Ручка регулировки сидения на Пежо
• Диван в виде машины БМВ
• Защита передних фар карбон Mitsubishi pajero 2007
• Как подключить аукс к магнитоле Мерседес
• Лампы ближнего света Хонда Цивик hb4
• Магнитола 2 din на Фиат дукато
• Форд Фокус 1999 ходовая часть
• Цвета кузова Ниссан кашкай 2008
• Форд Фокус нью тест драйв видео
• Колеса для Киа серато 2011
• Фара на Сузуки джиксер 1000
• Блокировка редуктора заднего моста BMW

Главная » Новинки » Ремонт АКПП Субару Форестер своими руками видео

Автоматическая коробка передач «Субару» является довольно сложным механизмом, обращение с которым требует наличия особых знаний, поэтому ремонт АКПП Subaru своими руками делать не рекомендуется. В процессе ремонтных работ нужно учитывать множество правил и нюансов, несоблюдение которых чревато усугублением поломки.

Чаще всего причинами выхода из строя автоматической коробки передач этого авто являются:

• неправильная регулировка или закисание троса управления;
• неисправность механической части трансмиссии;
• износ фрикционных элементов управления (одного или нескольких сразу);
• неисправность гидротрансформатора;
• нарушение регулировок;
• неисправность гидравлической или электрической частей системы управления;
• поломка электронного блока управления.

Чтобы выполнить ремонт АКПП «Субару» своими руками, необходимо подготовить такие материалы:

• полный ремкомплект, в который входят все уплотнения и сальники, прокладки, а также стальные и фрикционные диски;
• электрический регулятор давления;
• тормозную ленту;
• сальник ДВС;
• комплект втулок;

• жидкость для промывания радиатора.

Возможно, потребуются и другие запчасти, однако это можно установить только после разборки и диагностики трансмиссии.

Важно понимать, что процесс ремонта АКПП довольно сложный и трудоемкий. В процессе его проведения необходимо учитывать множество аспектов, о которых хорошо осведомлены профессиональные автомеханики и крайне мало знают обычные автолюбители. К примеру, фильтр нельзя снять без демонтажа гидроблока, а при его снятии ломается прокладка. Чтобы ее заменить, необходимо полностью разобрать гидроблок. Также его придется разбирать для изъятия пружины гидроаккумулятора с первой передачи на вторую. При сборке гидроблока болты затягиваются только динамометрическим ключом из-за маленького шага затяжки. Малейшая перетяжка может стать причиной перекашивания плиты или заклинивания клапана.

Чтобы подобных неприятностей не случилось, лучше доверить ремонт АКПП «Субару» опытным и высококвалифицированным специалистам ООО «МИР-СТО». Мы выполним все работы максимально квалифицированно и оперативно по вполне доступной стоимости. Качество ремонта АКПП «Субару» в автосервисе «МИР-СТО» подтверждается долгосрочной гарантией.

Да уж. Я самостоятельно только парктроник делал на авто.

Иногда хочется специальные жигули какие-нибудь взять чисто для возни с ними на даче.

Я вот тоже подразобрал чуток.

ну ктож так раскидывает то.. газетки не?

Я механику боюсь разбирать, мне почему то кажется что АКПП легче в разборке/сборке. механику не делал.

На самом деле не сложнее рядного. Просто необычная компоновка.

Механика это тупо набор шестерёнок , там ничего сложного нет

Её даж прочитал как ЕЖ (двигателя у субы так называют) поэтому и написал не впопад)

респект за нерукожопость, но, по-моему, такие посты уместнее делать на автофорумах. Субароводы (я в их числе) скажут только спасибо. Кстати, могу подсказать, как увеличить преднатяг на задний привод, без уменьшения зазора в пакете фрикционов в хвостовике. переход в режим блокировки вообще замечать не будешь на самом скользком покрытии. Коробка так понимаю TZ1, не TV.

а еще могу выложить отчет про принудительную блокировку заднего привода. боком ездить станет комфортнее и нагрузку на пакет фрикционов хвостовика снизишь.

О, Евгений! я почти сразу узнал тебя по способу изложения мысли)

а я так то и не тебе пишу) следи за веткой коментов

Я знаю как это сделать =) ТВ хвост искал перед ребилдом не нашел. в планах сделать тумблер на С саленойд и поставить редуктор с лсд и новыми приводами (старые привода сносились в продаже нет)

тумблер ладно, если понадобиться номер провода в колодке, подскажу, как проверить, чтоб не перепутать, думаю, что знаешь. а увеличить преднатяг не желаешь? надо просто изменить подачу масла на соленоиде С – настраивается шестигранником. Редуктор не обязательно ЛСД-шный, он не даст полной блокировки. шор-трек руллит, хотя сам езжу на лсд-шном. но лсд лсд тоже рознь. ищи с муфтой на месте сттелитов, а не в ведомой шестерне. у них пожестче преднатяг.

вот этого не знаю. кинь ссыль на исходник или объясни. Но вот чет желание снимать еще раз хвост вообще нету)

ну, пинок под зад очень распространенное явление и быстро возникающее, особенно у любителей активной езды)))) там все просто, вставляешь шестигранник в отверстие (номер не скажу, подберешь опытным путем, я тоже подбирал), включаешь зажигание, переключатель АКПП ставишь в положение D. соленоид начинает жужжать (на него идет напряжение), поворачиваешь шестигранник по часовой стрелке до прекращения жужжания (режим полной блокировки) и немного возвращаешь против часовой назад. я откатил обратно около 5 градусов. также рекомендую проверить напряжение на ДПДЗ, оно должно быть в диапазоне 0,46-0,52 В (я экспериментировал до 0,55, по опыту лучше выставить 0,48, поймать тяжело, так что если просто в диапазон попадешь – уже хорошо). Мозги по его положению определяют подачу напряжения на соленоид С.

У меня нет шестигранника. Или его за 2 маленьких отверстия крутить?

Вот надо ено расковырять аккуратно, у меня гестинранник тоже с трудом зашел. Там анутри гнездо. Ты почувствуешь, когда он в зацепление войдет.

У меня там однако нет 6ти гранника. Завтра на старый хваст посмотрю. Про дпдз все стоит по мануалу 0.48.

Есть вопрос по коробке, маслонасосы коробок TZ103 и TZ1A3 сильно различаются и где можно найти информацию по коробкам на субари, а то машина не трогается с места грешу на маслонасос

ПРЕДЫСТОРИЯ
Вообщем началось все с того, что на моей (синей) машинке на 120 кмч словила клина коробка автомат. из-за хорошей скорости ее провернуло и я не летал по КАДу спб от отбойника до отбойника. так появился первый опыт по ее снятию и разборке. вскрытие моей коробки показало отсутствие зубов на плентерной передачи всвязи с попаданием зуба на зуб. Посмотрев в exist.ru цену на планетарку (40р) я взял контракт с владика, поставил и радуюсь катаюсь до сих пор. Старая осталась в разбор, как оказалось позже не зря=))) Вообщем поставили контрактную на “синюю”, собирались уезжать на “желтой” и тут бац, мшина прогрелась, селектор акпп переключается, но машина не едет ни назад ни в перед. ****усима подумали мы=))) Все поменялось, “желтую” на снятие, “синюю” – кататься=)))

СНЯТИЕ
Начинаем с того что снимаем интрекуллер, как это делать описано тут – фототчет по замене датчика детонации на EJ206

После этого отсоеденяем 2 разъема о акпп. Один идет от селектора переключения передач, второй идет от мозгов акпп. Откручиваем подушку АКПП и снимаем маслянные от акпп.

затем откручиваем бублик от двигателя и симаем стартер.

откручиваем глушитель от штанов, снимаем его с резинок и вытаскиваем

Откручиваем сливную пробку картера акпп. Сливаем оттуда масло, будет около 4х литров. Затем снимаем поддон, там еще примерно около 1 литра. Стружка там скорее всего будет, но пугаться не надо спешить;) Затем поддон прикручиваем обратно, но буквально на 5-6 болтов, чтоб он держался и грязь не летела внутрь (данную операцию можно сделать и на уже нятой акпп, но снимать надо будет на 5 кг тяжелее=)))

Затем откручиваем штаны от турбин, в данной комплектации “желтого” авто теплозащиты на турбинах нет, так что тут все гораздо быстрее. Если же она есть, вас ждет небольшой секс по ее снятию, вы оценете какие япнцы молодцы, как удобно все это прикручивать откручивать;)))

Откручиваем трос акпп от кузова и от селектора акпп

Далее снимаем кардан, для этого нужно открутить 2 болта подвеса кардана и 4 на креплении его к редуктору. Стави метки и на кардае и на редукторе. Хотя по-моему он отбалансирован=)

Далее откручиваем ступичную гайку, когда машина стоит на колесе на земле.

продолжение смотрите дальше, в 12 фото, такой отчет не сделать=)))

Ставим машину на домкрат(ы). Затем откручиваем стопор шаровой опоры, и вынимаем шаровую из ступицы. вам может потребовать лом + труба, либо откручивайте стойку стабилизатор;)

Вынимаем передние шрузы шрузы. У нас было дальше вот так одной стороны, а с другой стороны все ровненько само вылезло. Пользоваться надо чем-то конусообразным, так как можно развольцевать сам шруз и потом будет – пилите(точите) Шурочка;)

из ступицы

и переднего дифференциала

Затем откручиваем заднюю подушку акпп, коробка начинает провисать, тут бояться не надо, не упадет. Но для безопасности лучше под нее что-то подложить, можно как раз под поддон;)

Затем откручиваем все болты крепление акпп к двигателю

Снимаем акпп вес коло 100 кг, думаю одному сложнова-то будет. Но вдвоем нормально=)

Снимаем фильтр акпп, он под левым передним колесом, под локером. Затем продуваем компрессором всю систему маслянного охлаждения и фильтрации акпп.

РАЗБОРКА
Для начала коробку надо отмыть, пробуем сами

потмо понимаем что это в принципе безполезно и везем ее на мойку.

Вот он донор, от “синей”, без планетарки но в остальном вполне пригоден=)

Подготавливаем рабочее место.

Вынимаем вал , чтоб не мешал и вставляем в бублик, чтоб не потерять=)

продолжение следует дальше

Откручиваем крепление корпуса переднего дифренциала к корпусу акпп, по кругу около 6-8 болтов.

Затем работаем зубилом, отверкой и т.д.половиним акпп

В сторону передний диференциал, оттуда может политься масло, но поверьте, ваш гараж и без него буждет весь в нем;)))
Теперь откручиваем шестерню переднего привода

Откручиваем хвостовик акпп

Снимаем хвостовик, бираем в сторону

Вынимаем вот эту штуку (помоему это часть планетраной передачи, с отбором на передний привод) Убераем ее в хвостовик, чтоб не потерялась

Откручиваем гайку, она на 34. В наборе не таких головок, ключ надо будет искать!

выбиваем онусообразным предметом шток переднего прифода.

Снимаем корпус маслянного насоса, отсоеденяем его от коробки с помощью зубила ил отверки=)

Вынимаем штуку вот эту штуку с фрикционами

вот перед нами планетарная передача

Вынимаем еще один комплект фрикционов и достаем планетарку

Вынимаем планетрку и разбираем ее

при ее осмотре, надо быть очень внимательным. Когда мы разобрали Первуюю акпп с “синей”, то она была в дребезги разбира, просто шестерни быи круглые, но заметили мы это с третьего раза))) Но тогда мы и не знали где искать=)))

Вот и все, остались только мозги=))) Об этом далее

Далее снова снимаем поддон акпп

откручиваем трубочку железную, снимаем провода с соленойдов акпп

Откручиваем мозги от коробки, сфотографировать проблематично все болты но это все черные и некоторые желтые

болты в нем разной длинны, чтоб потом не тупить рекомендую его вынимать как то так

Снимаем соленойды акпп, там такж не все болты одинаковые.

Далье отдляем мозги от акпп. Мозг состоит из трех пластин с каналами, по сути это 2 уровня циркуляции в нем жидкости. Между уровнями есть маленьки шарики, которые выполняют роль клапанов в нем, разбирать надо его очень аккуратно, дабы не прое*ть ни одного из них. При вскрытии будет лить масло и в нем шарики могут потеряться. Пугаться не стоит, найдете=)))

вот еще есть 2 маленьких ситичка, фильтрика=)

Вот вся акпп в разобранном виде, пошагво примерно с верху вниз, но СЛЕВА на право. русские=)))) Сначала газета потом картонка

Наличе медной стружки по всюду. Откуда она вязалась обнаруженно не было, так как не нашли ни одной медной детали, как и не нашли ничего поломанного. Ремонт по русски: разобралит, собраи, заработало=)))

Откуда она взялась мысли есть. Однажды, по дороге на этой машине лопнул один из шлангов идущих на фильтрациюохлаждение масла акпп

Дело было в области, пока поехала “синяя”, пока купили масло, пока нашли подходящий шланг, хомуты и т.д. уже стемнело и заметно похолодало=))) Собирали мы ночью под светом nokia аля 3310=))) Возможно шланги перепутали обратки и подачи. . но фактически это не установленно.

И все говнецо которое скопилось в фильтре акпп пошло в обратном направлении и забило клапан. Шарик в клапане перестал ходить и давление соответственно = zero(((

В данный момент акпп собрана и поставлена обратно, на свое штатное место. Едет, включается, на счет пинается и тд не могу сказать, “желтая” готовиться к покраске, кончилась страховка)

СБОРКА
Как пишут в мануалах, обратно разборке=)))

-прокладки 2 штуки, хотя они железные, но думаю второй раз их лучше не ставить)
1 на шток переднего привода

2я прокладка хвостовика

-фильтр акпп 2 штуки.
1 под крылом, купите оригинал, что бы потом, если что-то случиться не жаеть о том что вы съэкономили 300 рублей разницы;)

2 в самой акпп мозговой=) Его поидее можно промыть и продуть

-герметик, я пользовался хорошим, синяя упаковка. название немецкое. Пользоватсья согласно инструкции.
1 Старый надо будет убрать и с поддона и с корпуска акпп
2 Передний деференциал стоит на герметике с маслянным насосом.

бензин, кисточка, тряпки и ванночка, для промывки всех деталей разобранных и последующей их сборки в чистейшем виде.

Огромное спасибо автору котрый до этого пытался осветить данную тему, к сожелению не могу найти его статью, так как пользовался ей уже как полгода назад. может чуть больше(((

вот поломанная “синяя”

а потом произошел change

На сайте предоставлена информация по автоматическим трансмиссиям
Схемы АКПП, вариаторов. Принципы работы агрегатов.
Ремонт, разборка и сборка АКПП.

Информация о расположении шариков, жиклеров, сеточек, клапанов, пружинок и других мелких деталей в гидравлических блоках управления и корпусах АКПП.

В какую сторону должна крутится муфта свободного хода. С этим вопросом часто сталкивается не только начинающий специалист, но и профессиональный ремонтник АКПП. Здесь руководство правильной сборки обгонных муфт многих АКПП.

BTR – Информация по ремонту, гидравлические схемы.

В общем в самом начале после покупки очередного легася нашим соклубником JohnB4, появилась такая проблема как “ПИНОК ПОД ЗАД” при подключении задней оси. Ну это ни чего страшного. что могло бы произойти с его “шубариком” (как бы сказал его один родственник :))).

По итогу у него в обще перестала подключаться задняя ось. Появились мнения о том что приказал долго жить “Соленоид С” или накрылись фрикционы. После этого так сказать происшествия пошли одни разочарования в автомобиле, но пообщавшись с Yasikом и начитавшись интернета, а особенно с сайта [1] человек с ником “oleg38” выложил более имение подробную информацию как провести процедуру о замене фрикционов.

По итогу мне и JohnB4 надоело отдыхать в праздничные дни :)) и мы решили сломать ему машину в очередной раз :). Как оказалось по окончанию всей работы, что не так все страшно как оно казалось изначально.

Для того чтобы добраться нам до фрикционов нам предстоит “нелегкая” работа. За ранее прошу прощения, про то чтобы все запечатлеть на фото вспомнили когда уже сняли хвостовик, ну да ладно не будем уходить от темы :).

• Снимаем защиту двигателя (конечно у кого она есть)
• затем откручиваем практически полностью выпускной тракт, мы только конечную банку оставили на месте, для более удобной работы
• далее откручиваем кардан, естественно незабываем поставить метки.
• Теперь поддомкрачивам коробку, приблизительно вот так:

Правда тут уже так сказать на подпорках, а не на домкрате, а то мало ли домкрат еще не выдержит 🙂

• Далее откручиваем наверно называется крепление коробки :).
• Значит что там дальше, а точно, вот как раз дальше то самое и интересное, откручиваем 10 болтов которые держат хвостовик и далее начинаем как нибудь уже сдергивать хвостовик со своего места, а кстати там есть два отверстия которые похожи как бы на съемники, но это не они, мы сломали из за этого один болт, мы после долгих мучений сорвать как нибудь руками, что у нас ни как ни получалось, стали ковырять отвертками, чем повредили немного прокладку, которая соединяла коробку между хвостовиком.

• В общем сняли с горем пополам и что мы там видим:

Кстати, те кто не знают где находиться этот зловещий “соленоид С”, вот он слева снизу на фото, от него еще отходят два проводка, мы кстати лоханулись и не проверили на нем сопротивления, хотя надо было 🙁 Ну да ладно, если что еще раз раскидаем :)). А чуть не забыл, вот фотка хвостовика изнутри, правда уже с новыми фрикционами:

Да, большое спасибо мужикам из автосервиса в солонцах, они нам помогли в правильном порядке собрать эти фрикционы и потом под давлением посмотрели их работу.

Ну вот в принципе и все рассказал как менять фрикционы :)) Есть одно фото обратной сборки

Вот еще кому интересно фото коробки в месте где стоит поддон:

Металлический фильтр, тот что изображен на фото очень просто снимается и моется, мы мыли растворителем :)). В этом фильтре как оказалось очень много металлической стружки, да и самом поддоне и магните тоже очень много стружки.

На все про все у нас ушло часов десять вместе с поездками за запчастями. Сегодня все закончили, по тестировали, все работает и что меня очень сильно порадовало, то что зад подключается без всяких пинков :))

И так! Так как многие субароводы сталкиваются с такой проблемой как частичная работа заднего привода или его отсутствие, и я сталкнувшийся с такой же проблемой и перерыв все что можно как его отремонтировать решился сам заняться этим ремонтом. Вооружившись гаражем, ключами, запасными частями и стремлением это сделать приступил к ремонту!
И так. Мы имеем Субару Форестер конец 2001г.( важно при поиске запчастей через EXIST), 4х ступенчатое АКПП с наружным фильтром (TZ1A3ZC2AA-P8)
Что нам нужно:
1. Желание это всей затеи своими руками!
2. Гараж( желательно теплый в это время года)
3. Ключи( Набор головок, удлинители головок, накидные ключи от 10-19, отвертка плоская, ну и по обстоятельствам)
4. Прокладка задней части АКПП (хвостовой) (их номер по EXIST 31337-AA191 (цена 291р) http://www.japancats.ru/subaru/Parts. =170&UnitId=03)
5. Солеойд управления задним приводом (их номер по EXIST 31942-AA103 (цена 2265р). http://www.japancats.ru/subaru/Parts. =170&UnitId=04)
5.1. Прокладка под соленойд “С” (их номер по EXIST 31952-AA060 (цена 60р))
5.2. Резиновое кольцо(сальник) над соленойдом (их номер по EXIST 33284-AA001 (цена 64р))
6. Пакет фрикционов ( их номер по EXIST 3152-AA410 (цена 6930р) http://www.japancats.ru/subaru/Parts. =170&UnitId=03)
7. Набор щупов для проверки зазоров
8. Дамкрат( желательно гидравлический, т.к. он нам будет нужен под машиной)
9. Дальше по обстоятельствам!

И так, начнем!
У нас должен быть доступ ко всем агрегатам и узлам машины под днищем по всей длинне!
1. Сливаем масло с АКПП ( примерно 4,5 литра)
2. Отсоединяем среднюю часть глушителя, т.е. два католизатора.( Незабудте отсоеденить провода от лямбд. )
3. откручиваем защиту средней части кардана ( тонкая из алюминия)
4. Откручиваем заднюю защиту кардана
5. Откручиваем кардан от редуктора, при помощи домкрата поднимаем любое заднее колесо чтобы провернуть кордан, для доступа всех 4х болтов.
6. Откручиваем среднюю часть кардана и вынимаем его.( В АКПП кардан соединен шлицами, мы просто его от туда вынимаем. ОСТОРОЖНО, как его выните прольется масло, берегите глаза. )
7. Откручиваем заднюю опору АКПП ( после откручивания она просядет, ничено страшного, просто имейте в виду и по осторожней!)

Короче говоря добиваемся чтобы было вот так.
Пардон, левый не тот рисунок. верный с права!

С момента покупки проездил чуть более 30000 км. Предыдущий владелец клялся, что менял жижу перед продажей…коробка вела себя более-менее адекватно, поэтому ездил не заморачивался. Но в последнее время начала все сильнее попинываться и дергаться, да и зима на носу, поэтому собрался наконец на замену жидкости.
Жидкость выбрал по отзывам Субароводов, так восхваленную на Drom’е Neste ATF-X.
Взял 20 литров на двоих с другим субариком…

Прочитав НЕ бесполезные отчеты по замене жижи товарищей AOshnik и Blackcofee, а также различные форумы, в том числе об автоматной замене, от которой умирают коробки, выспался и ринулся в бой))) Менять решил сам со снятием поддона.

Откручиваем пробку с поддона, слилось около 4 литров. Затем снимаем поддон, болтики все одинаковые, поэтому можно в кучу ссыпать))) С поддона еще около литра вышло (машина под уклоном потому что).

Далее откручиваем сетку маслозаборника для чистки, прежде необходимо скрутить трубку что поперек коробки идет. Оттуда в общей сложности стекает еще литр масла. Снимать соленоиды не рискнул…

Болтики крепящие сетку сразу раскладываем так, чтобы потом быстро вернуть все на место, иначе устанете подбирать… почти все разные))

Сеточку не зря снимал, много соринок, кусочки герметика, вобщем по фото даже видно:

Пока сливаются остатки с коробки, идем мыть поддон и очищать от остатков герметика. На магните был слой не то что стружки, а какой-то слизи консистенции йогурта, походу столь мелкодисперсные опилки. Отмыл, красота.

Фильтр коробочный у меня находится под передним левым подкрылком, отодвигаем подкрылок, снимаем птф и меняем фильтр на новый.

Фильтр АТФ под левым подкрылком

В общей сложности мне удалось слить около 7,5 литров жидкости…

Затем приступаем к стадии сборки в обратном порядке)

Все возвращаем на свои места, поддон мажем герметиком, действуем согласно инструкции к герметику. Заливаем в коробку 7,5 литров свежей жижи (т.е. столько, сколько удалось слить), отсоединяем трубку охлаждения АКПП, та что выпускная, расположена ближе к двигателю. Здесь на фото видна схемка

Выходная трубка в сливную емкость

Эту трубку направляем в сливную емкость, заводим авто и ждем пока сливается старая жидкость из бублика…У меня вытек литр, я заглушил, добавил литр свежей, потом снова завел, вытекло еще литра полтора и пошла уже светлая рубиновая Neste. Заглушил, подсоединил все обратно, спустил авто на горизонтальную поверхность и выставил уровень на холодную. Сегодня покатался, горячий уровень выше нормы, подкорректирую методом «отсоса»))

Итого свежей жижи вошло 10 литров. Можно было меньше, если без промывки гидротрансформатора. Остальные пол канистры отдам другому субароводу)

Тест драйв поверг меня в шок…приятный) так плавно не переключается даже вариаторная хонда моего знакомого)))) Реально между первой и второй переключение не заметно вообще, между второй и третьей ступенька чувствуется, но нет ни рывков ни толчков. Вообщем, не зря Настю так хвалят, это вещь! Коробку не узнать, мощненько, без провалов и затупов! Да еще и так бюджетно, 20 литровая канистра 6200, соответственно 3100 на замену. Фильтр достался на халяву.

Ну вот как-то так, осталось к зиме сменить антифриз, жидкость ГУР и тормозуху)

В 1989-м году японский автопроизводитель Мазда стал использовать четырёхступенчатую автоматическую коробку передач 4EAT, которая устанавливалась на переднеприводные автомобили Mazda, объем двигателя который составлял порядка 1,6 литра. Фактически эта коробка передач стала одной из первых четырёхступенчатых автоматических трансмиссий, которая устанавливалась на японские автомобили. Впоследствии данная модификация трансмиссий использовалась на Форде Эскорт.

Особенностью этой модификации коробки передач является использование гидроблока с полностью автоматизированными соленоидами. Подобное позволило существенным образом улучшить смазку и охлаждение подвижных элементов коробки передач. Трансмиссия отличается компактными размерами и повышенной надёжностью. В то же времени необходимо отметить, что в первые годы выпуска АКПП 4EAT показала себя как достаточно капризный агрегат, который часто выходил из строя. Впоследствии 4EAT была доработана, а ее надёжность существенно повысилась.

Оптимизация передаточных чисел коробки передач позволила существенным образом улучшить динамические показатели автомобиля. В тоже время необходимо отметить тот факт, что при использовании этой модификации коробки передач расход у автомобиля в сравнении с механикой увеличивался на полтора – два литра топлива. Кроме того увеличилось время разгона до сотни. В коробке передач отсутствовал спортивный режим, поэтому автовладелец мог активировать лишь специальный режим работы трансмиссии с тремя передачами, который позволял несколько улучшить динамику разгона.

Данная коробка передач благодаря своей конструкции получилась достаточно надёжной. Только лишь в начале своего производства трансмиссия страдала от частных проблем с соленоидами и фрикционами. Впоследствии большинство трансмиссий получила обновление, что решило проблему с надёжностью. Ремонт этой модификации коробок передач не представляет какой-либо сложности и при наличии у автовладельца должного опыта работы может быть произведён самостоятельно. Рекомендуется производить замену масла раз в 100.000 километров пробега. Смена масла может быть выполнена автовладельцем самостоятельно. Необходимо лишь помнить о том, что вместе с маслом требуется менять фильтрующий элемент.

Автоматическая коробка передач – дорогостоящий узел. Нет смысла тянуть с ремонтом, если он начинает некорректно работать. В автосервисе такой ремонт – это дорогое удовольствие. Приходится платить за работу специалистов и за детали. Изучив рынок и ценовой диапазон услуг в этом сегменте, автомобилисты приходят к выводу, что ремонт АКПП своими руками не такая уж бессмысленная затея. Цены у мастеров СТО нельзя назвать скромными, да и профессионализм не всегда соответствует цене. И, после некоторых раздумий, автолюбители могут принять решение устранять неисправности самостоятельно.

Где бы вы ни решили ремонтировать коробку передач, весь процесс проходит по такой схеме:

• диагностика,
• демонтаж коробки,
• разборка коробки,
• комплектация запасными частями,
• сборка (монтаж),
• установка на автомобиль,
• диагностика после ремонта.

Чтобы устранить неисправность самостоятельно, вам нужны будут некоторые навыки автослесаря, инструменты, определенное время для работы, терпение и упорство.

Все АКПП устроены одинаково, но есть два вида управления трансмиссией – гидравлическое и электронное. Их ремонт имеет некоторые отличия.

Важно на самой ранней стадии заметить неполадки в трансмиссии. Тогда, при правильной диагностике, можно избежать сложного ремонта. Нормальной считается тихая и плавная работа АКПП. Признаков того, что с коробкой что-то не так, очень много. Чаще всего это посторонние звуки при переключении передач или во время роботы трансмиссии. Это может быть хруст, щелчки. Неприятный запах тоже говорит о проблемах. Он может появляться при длительной или кратковременной работе коробки. Хуже, если замедляется переключение скоростей, или одна из них вовсе не работает. Тогда требуется немедленное вмешательство.

Не ленитесь заглядывать под автомобиль, там должно быть чисто. Пятна красного цвета будут свидетельствовать об утечке масла из коробки передач. Регулярная проверка уровня масла – обязательная процедура. В норме оно должно быть полупрозрачным, красноватого цвета. Никаких запахов паленого или мутных оттенков! Если они появились – пора заменить масло.

Неисправности автоматической коробки передач нередко возникают из-за неправильной эксплуатации. Трансмиссия приходит в негодность из-за недостаточного уровня масла или его перегрева. По этой причине происходит износ шестеренок, машина может совершать рывки при переключении скоростей. А в результате может выйти из строя любая деталь АКПП. Толчки при движении сигнализируют о перегреве масла и появлении проблем в гидроблоке.

Агрессивное вождение с резкими ускорениями и торможениями приводит к стиранию деталей. Не добавляет долговечности коробке и езда в пробках, буксование. Все это приводит к перегреву коробки и плохо сказывается на ее общем состоянии.

Все неисправности разделяются на две подгруппы. Они могут возникать в

• электронной системе управления,
• механической и гидравлической части коробки передач.

При возникновении неисправности АКПП переходит в аварийный режим, то есть становится на третью скорость и не переключается. На табло появляется соответствующий значок.

Если проблемы возникли с электроникой, то не получится их устранить ремонтом АКПП. Поэтому важно разобраться в характере неисправностей.

В диагностике главное – собрать нужную информацию и правильно ее интерпретировать. Поэтому лучше обратиться к специалистам. Определите, в чем проблема, в СТО, а ремонтом займитесь самостоятельно. Без должного опыта и оборудования вы потратите кучу времени на диагностику. Существует механическая и компьютерная диагностика.

Общая схема проведения диагностических процедур:

• проверить масло,
• проверить работу двигателя при холостом ходе, места соединения электропроводки и тросов,
• определить коды ошибок работы блоков управления (БУ) коробкой передач и двигателем,
• проверить коробку на автомобиле без движения,
• проверить АКПП в движении,
• проверить давление внутри системы управления.

Если причина неисправностей – проблемы с электроникой, то, скорее всего, вам не понадобится демонтаж и разборка АКПП. Диагностику неисправностей в этой системе осуществляет БУ. Он контролирует сигналы датчиков, передаточное отношение коробки передач и сопротивление выходных цепей. Могут возникать неисправности таких деталей и узлов:

• входных датчиков,
• электронного блока управления,
• исполнительных устройств системы управления,
• нарушение целостности соединений электрической проводки.

В компьютер трансмиссии поступают сигналы от различных датчиков. Если какие-то параметры выходят за норму, он записывает в память код этой проблемы (DTC). Расшифровать такие цифры можно с помощью специального сканера.

Это основные проблемы самой АКПП. Их условно разделяют на три подгруппы:

1. Повреждения фрикционных групп, втулок и корпусов, суппортов, планетарных рядов, насоса и другой механики.
2. Неисправность трансформатора. Сюда входят:
   • обрывы шлицов проводов,
   • механические разрушения лопастей,
   • обгонной муфты,
   • износ главного блокировочного фрикциона,
   • разгерметизация сальника поршня.
3. Проблемы с механикой гидравлической плиты.

Если диагностика прошла успешно и без демонтажа не обойтись, то приступаем к этому этапу ремонта АКПП.

Понадобится специальный подъемник, или хотя бы смотровая яма. А также трансмиссионный домкрат и набор ключей. Лучше такую процедуру производить в специально оборудованном гараже или боксе. Нелишним будет пригласить на помощь несколько физически крепких парней для перемещения снятой коробки. Ее вес не под силу даже очень сильному человеку. Дальнейший план действий:

1. отсоединить все коммуникационные трубки и кабеля;
2. открутить болты крепления гидротрансформатора, а также мембраны моховика мотора;
3. снять и переместить коробку передач;
4. оценить масштаб поломки и приступать к ремонту.

Перед снятием КП масло из нее можно не сливать. Однако тогда не забудьте подставить емкость в месте крепления маслоподводящих трубок, когда будете отсоединять их — иначе получите некрасивую лужу под ногами.

Все действия должны быть осторожными. Резкие движения могут повредить шлицы первичного вала мембраны.

Ремонт АКПП своими руками лучше проводить, имея под рукой фирменный мануал и распечатанную схему коробки передач. Для начала нужно осмотреть все системы, обслуживающие коробку передач, крепления и блоки. Затем приступаем к ремонту. Для этого:

1. Разбираем КП, промываем и просушиваем детали и проверяем их на дефекты.
2. Меняем все прокладки, уплотнители, а также изношенные детали.
3. Снимаем колодку ингибитора и поддон. Вычищаем грязь внутри. Она выглядит как металлическая магнитная стружка.
4. Снимаем проводки кольца с заглушки и толкаем их внутрь заглушки.
5. Снимаем гидроблок, ослабляем болты тормозной ленты. Промываем гидроблок.
6. Фрикционы, шестеренки и планетарки проверяем на износ. Заменяем, если есть такая потребность. Все внутренние резинки нужно обязательно менять!
7. Вскрываем маслонасос. Проверяем все детали, особенно фильтр. Меняем то, что уже отслужило свой срок. Пользуемся мануалом, чтобы не поменять детали местами.
8. Вытаскиваем клапаны и пружинки. Клапаны промываем. Их залипание может быть причиной некорректной работы АКПП. Пружины гидроаккумулятора меняем, если они сломаны.
9. Собираем все назад на свои места. Важно ничего не перепутать!
10. Заменяем кольца и фрикционные болты.
11. Проверяем узел переключения передач и большой поршень и ставим на место маслонасос.

Сборка происходит в обратном порядке.

Существуют некие моменты, которые желательно учитывать при ремонте. Часто проблема с работой коробки передач связана с фильтром. Не получится поменять его, не снимая гидроблок. А при его снятии ломается прокладка. Для ее замены понадобится разобрать гидроблок полностью. То же касается пружины гидроаккумулятора с первой на вторую передачи. Специальный ограничитель не позволяет изъять ее без разборки гидроблока. Все прокладки гидроблока очень похожи, не перепутайте их местами. Собирая гидроблок, производим затягивание динамометрическим ключом. Здесь важно не перетянуть.

Если все поломки устранены, производим монтаж АКПП. Момент ответственный, спешка здесь неуместна. При данных работах следует придерживаться таких рекомендаций:

• При установке АКПП на свое место проверяется мембрана на торцовое биение при помощи индикаторной головки. Если такой дефект имеет место, то ее надо заменить.
• Радиатор промывается до того времени, пока бензин не станет чистым. Затем заливают литр трансмиссионного масла в ГДТ и ставят его на первичный вал. Нужно добиться надежного соединения и полной посадки. Затем нужно состыковать двигатель с коробкой по направляющим центрующим штифтам. Картеры должны примыкать полностью.
• Закручивание болтов в коробке – это следующий этап. После чего проверяется отсутствие зазоров по всей плоскости. После подключения всех магистралей проверяется правильность состыковок.
• На завершающем этапе заливают масло и проверяют работу АКПП на малых оборотах двигателя.

Начиная монтаж коробки, обязательно проверьте наличие центрирующих штифтов на фланце картера двигателя — их должно быть два. Если нет хотя бы одного, крепить АКПП нельзя.

Ремонт и диагностика АКПП своими руками – непростая, но осуществимая задача. Выбирая автомобиль с коробкой-автоматом, начинающие автолюбители считают, что ее ремонт в домашних условиях невозможен. Это не так. Но перед тем как решиться на проведение таких ответственных работ в домашних условиях, нужно взвесить все свои возможности. Тогда вас не будут ожидать неприятные сюрпризы во время ремонта.

Оцените статью: