Ремонт амортизаторов своими руками на ваз 2106

Несколько дней назад я подготовил для всех читателей блога специальную инструкцию по замене передних амортизаторов на автомобиле ВАЗ 2106. И сделал это не в обычном стиле фото отчета, как это было раньше, а снял подробное видео руководство, чтобы показать наглядно весь процесс данного ремонта Жигулей «классики».

Первым делом стоит рассказать о том, какой инструмент понадобится для выполнения этой работы. Лично мне хватило следующего:

1. Отвертка плоская
2. Ключ на 6 либо разводной
3. Ключи накидные на 13 и 17 мм
4. Смазка проникающая

Теперь можно перейти непосредственно к делу.

Видео снимал самостоятельно, поэтому за качество съемки заранее прошу прощения. Не всегда получается и качественно снять, и при этом все наглядно показать, когда одной рукой держишь камеру, а второй крутишь гайки. Но вроде бы, все тонкости и основные моменты учтены и понять можно все, даже тем, кто никогда не делал этого ремонта самостоятельно.

По поводу цены новых амортизаторов, то передние фирмы СААЗ стоят в районе 550 рублей за штуку. Менять конечно, лучше всего парой, поэтому придется раскошелиться как минимум на 1000 рублей.

В общем, надеюсь, что мои труды не прошли даром и данное видео вам помогло при ремонте. Если остались вопросы по этой работе, то можете задавать их в комментариях, постараюсь помочь. Следите за обновлениями блога и подписывайтесь на мой канал на YouTube — слева есть баннер для подписки!

После наружной мойки закрепите амортизатор в тисках

Для закрепления амортизатора и его деталей в тисках применяются специальные губки 67.7824.9513-001.

• Амортизаторы передней и задней подвесок 1 — нижняя проушина
• 2 — корпус клапана сжатия
• 3 — диски клапана сжатия
• 4 — дроссельный диск клапана сжатия
• 5 — пружина клапана сжатия
• 6 — обойма клапана сжатия
• 7 — тарелка клапана сжатия
• 8 — гайка клапана отдачи
• 9 — пружина клапана отдачи
• 10 — поршень амортизатора
• 11 — тарелка клапана отдачи
• 12 — диски клапана отдачи
• 13 — кольцо поршня
• 14 — шайба гайки клапана отдачи
• 15 — дроссельный диск клапана отдачи
• 16 — тарелка перепускного клапана
• 17 — пружина перепускного клапана
• 18 — ограничительная тарелка
• 19 — резервуар
• 20 — шток
• 21 — цилиндр
• 22 — кожух
• 23 — направляющая втулка штока
• 24 — уплотнительное кольцо резервуара
• 25 — обойма сальника штока
• 26 — сальник штока
• 27 — прокладка защитного кольца штока
• 28 — защитное кольцо штока
• 29 — гайка резервуара
• 30 — верхняя проушина амортизатора
• 31 — гайка крепления верхнего конца амортизатора передней подвески
• 32 — пружинная шайба
• 33 — шайба подушки крепления амортизатора
• 34 — подушки
• 35 — распорная втулка
• 36 — кожух амортизатора передней подвески
• 37 — буфер штока
• 38 — резинометаллический шарнир

Отверните гайку 29 резервуара ключом А.57034/R, выньте из резервуара рабочий цилиндр 21 со штоком 20 и его деталями. Освободите резервуар из тисков и слейте из него жидкость.

Ключом 67.7824.9513–005 выньте направляющую втулку 23 штока из рабочего цилиндра. Выньте из цилиндра поршень 10 со штоком и слейте жидкость. Осторожно, специальной оправкой, выбейте из цилиндра корпус 2 клапана сжатия в сборе.

Вложите шток с поршнем в губки, зажмите в тиски и отверните гайку 8 клапана отдачи. Снимите поршень 10 с клапанами (перепускным и отдачи), направляющую втулку 23, сальник 26 штока, обойму 25 сальника и другие детали.

У амортизатора передней подвески для удобства осмотра поверхности штока, прикрытой кожухом, рекомендуется также спрессовать кожух.

Разберите клапан сжатия, для чего снимите обойму 6, а затем последовательно выньте из корпуса 2 пружину 5, тарелку 7 и диски клапана 3 и 4.

Сборку амортизатора проводите в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего:

• — после сборки клапана сжатия убедитесь в наличии свободного хода тарелки 7 и дисков клапана;
• — обойму 6 напрессовывайте на корпус 2 специальной оправкой;
• — клапан сжатия запрессовывайте в цилиндр оправкой 67.7824.9513-004;
• — для облегчения сборки деталей, расположенных на штоке, используйте направляющие 67.7824.9513-003;
• — дроссельный диск 15 переднего амортизатора имеет три паза по наружному диаметру, а дроссельный диск заднего амортизатора — шесть;
• — гайку клапана отдачи затягивайте моментом 9,8–14,7 Н·м (1–1,5 кгс·м);
• — гайку резервуара затягивайте ключом 67.7824.9513.002 (момент затягивания 68,6–88,2 Н·м (7–9 кгс·м)

Автомобильный амортизатор – это специальное устройство, предназначенное для гашения (смягчения) различного рода колебаний, толчков или ударов, которые могут передаваться от дороги через подвеску на кузов автомобиля, иными словами обеспечивать постоянное сцепление колес с дорожным полотном.

Частой проблемой, с которой сталкивается современный автомобилист, является поломка или выход из строя автомобильной подвески.

Именно поэтому ремонт данного устройства стоит начинать с диагностики, восстановления или ремонта амортизаторов, которые являются основной составляющей частью подвески.

Сегодня мы попробуем дать ответ на вопрос: Как отремонтировать автомобильный амортизатор?

Прежде чем приступить к ремонту или восстановлению задних или передних амортизаторов, необходимо разобраться в их конструкции.

Автомобильный амортизатор состоит из следующих основных деталей:

• корпуса (с ушком);
• штока, оснащенного кожухом и крепежным ушком;
• поршня, клапанов (сжатия и отдачи) и колец;
• цилиндра с клапанами;
• элементов уплотнения;
• крепежного элемента – гайки

Более полную схему устройства амортизатора (на примере ВАЗ 2106) смотрите на схеме:

Замена амортизаторов выполняется только попарно, это значит, что если одна стойка пришла в негодность, то замене подлежат обе стойки. Если мы говорим о ремонте или восстановлении амортизатора, то подобные работы проводятся в соответствии с выявленной неисправностью или поломкой согласно руководству по эксплуатации транспортным средством.

Для проведения ремонта амортизатора следует подготовить все необходимые материалы и инструменты:

• новый патрон для амортизатора;
• ключ стоечный;
• опорные козлы;
• стяжки;
• набор инструментов для автомобилиста

Подготовив все необходимое, можно смело приступать к основному этапу работ.

• В соответствии с мерами безопасности, устанавливаем автомобиль на подготовленные козлы, соблюдая правильность их выставления.
• Ключом стоечного типа отвинчиваем крепежные болты на рычаге и гайку на штоке. Убираем крепления и низом вынимаем амортизатор. Если все крепления откручены правильно, амортизатор снимается достаточно просто. Не забудьте о снятии внутренней резьбы!
• Обращаем ваше внимание, что у автомобилей с передним приводом амортизатор соединен с пружиной. Поэтому для безболезненного снятия, для начала необходимо отсоединить его от пружины. Для этого нам подойдут стяжки винтового типа.
• После демонтажа амортизатора, вынимаем его внутренние части, в частности старый патрон и устанавливаем новый, закручиваем гайкой.
• После замены патрона, производим все описанные действия, только в обратном порядке. После окончания работ отгоняем автомобиль на станцию техобслуживания для проведения регулировки развала-схождения.

Часто при восстановлении или ремонте амортизаторов, специалисты советуют провести диагностику состояния основных элементов автомобильной подвески – тормозных шлангов, блоков, рулевых тяг и рейки.

Ремонт и восстановление амортизаторов проводится по мере обнаружения неисправностей и поломок, а вот полная их замена – раз в 3 года.

Чтобы увеличить срок эксплуатации отремонтированных амортизаторов рекомендуем придерживаться простых правил:

• Не использовать подъем автомобильной подвески при помощи доставок, чтобы предотвратить выход из строя амортизаторного штока. Для поднятия кузова лучше установить амортизаторы соответствующего размера;
• Избегать управления автомобилем на слишком больших скоростях и на плохих дорогах. В конечном итоге это лишь приводит к быстрому износу и выходу из строя амортизаторов и подвески в целом;
• В зимний период при низких температурах масло в амортизаторах требует предварительного разогрева. Начало движения должно происходить на низких передачах и небольшой скорости.

Соблюдая правила эксплуатации, проводя своевременную диагностику, восстановление или ремонт автомобильных амортизаторов вы в значительной мере сможете увеличить их срок эксплуатации.

Полезное видео по теме:

Сегодня, когда большую часть легкового автомобильного парка занимают машины иностранного производства, соответственно, так же широко развился рынок запасных частей. Не последнее место в нем занимают амортизаторы для автомобилей – одна из важнейших составляющих подвески.

Амортизаторам «везет» больше всех деталей подвески – они призваны не только гасить все колебания в цепочке: дорога – подвеска – кузов, но и играют важную роль в процессе сцепления колес с дорогой, в торможении и устойчивости автомобиля. Хотя, по ошибочному мнению многих начинающих автомобилистов основная задача амортизаторов представляется как создание комфортных условий движения в авто.

В первую очередь с диагностики амортизаторов и понимания сути их работы. Не надо паниковать, когда вдруг, ни с того, ни с сего, вы обнаружили: скрипит задний амортизатор, потек амортизатор спереди. А ведь недавно с ТО и всё было в порядке. Наоборот, хорошо, что вы обратили внимание на нетипичное поведение своего авто. Принцип диагностики «хороший стук себя проявит» еще никогда не подводил водителя.

Второй этап демпферной эпопеи – непосредственно ремонт амортизатора. Варианты ремонта уже рассматривались, но не будет лишним напомнить их. Первое желание начинающего водителя – ехать на СТО, где ему, как он думает, быстро и качественно произведут ремонт амортизаторов.

А первое действие опытного водителя – забраться в Руководство по эксплуатации и определиться с тем, какой тип амортизатора у него стоит. Вообще-то по правилам сегодняшнего автомобилестроения почти 90% автомобилей снабжены неразборными амортизаторами, а значит ремонт этих амортизаторов не предусмотрен. Но, это там, у них, где хорошие дороги и амортизаторы служат до 5-ти лет и более.

Итак, водитель со стажем приступает к рассмотрению варианта – ремонт амортизатора своими руками. И благо, если у него не стоит амортизатор с подкачкой. Это тип амортизаторов с изменением газового подпора, которое позволяет менять эксплуатационные характеристики в случае большой нагрузки на автомобиль.

Дело в том, что зачастую амортизаторы с подкачкой представляются как дополнительная опция. И работу они свою выполняют отменно до момента выхода из строя. И вот здесь начинается неприятная полоса у автовладельца. Ремонт амортизаторов с подкачкой заключается в том, что заглушают трубки гидрожидкости и устанавливают задние стойки в сборе обычные, без изысков.

Стоимость нового амортизатора с подкачкой исчисляется сотнями долларов. То ли дело ремонт газовых амортизаторов. В принципе ремонт газовых амортизаторов немногим отличается от ремонта гидравлических механизмов. Его возможно сделать своими руками при наличии определенного спецоборудования.

Что касается восстановления амортизаторов. Не хочется ставить под сомнение мастерство автомехаников, но существует такое понятие, как «глас народа». Услышать его можно на разнообразных автомобильных форумах, где люди делятся впечатлениями и опытом. Восстановление амортизаторов рассматривается на них исключительно с негативной точки зрения.

Неисправный амортизатор — это не та запчасть на которой следует экономить, да и экономия сомнительна, ведь гарантия пробега восстановленного амортизатора минимальна.

С учетом важности задач выполняемых амортизаторами в автомобиле настоятельно рекомендуется производить ремонт амортизаторов только ремонтопригодных и только с применением оригинальных комплектующих. Ремонт или восстановление неразборных амортизаторов – это сомнительный выход из положения.

Тем более, что он категорически не рекомендуется производителем. И не забывайте — страховики в случае возникновения страхового случая, используют любое вмешательство в оригинальный конструктив, как причину отказа в выплате.

Замена неисправного амортизатора на новый удовольствие не из дешевых, но гарантия у вас появляется минимум на 3-4 года в режиме правильной эксплуатации автомобиля.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Исправная работа амортизаторов имеет ничуть не меньшее значение в плане безопасности и долговечности авто, чем хорошо функционирующий мотор или тормозная, рулевая системы. Например, если машина движется по неровной дороге, одно из колес отрывается от нее и техника на доли секунды теряет управляемость. Попытки тормозить или выворачивать рулевое колесо на скорости, чреваты опрокидыванием. Амортизаторы как раз сокращают время отрыва от поверхности дорожного покрытия. Поэтому их выход из строя ведет к ускоренному износу кузова, а то и аварии. Возможен ли ремонт стоек амортизаторов своими руками? Об этом – ниже.

По конструкции это устройство напоминает камеру, внутри которой жидкость или сжатый газ. Через них и перемещается поршень с отверстиями. Когда его ход невелик, камера наполняется посредством перепускных клапанов. В этом случае амортизатор никак не влияет на работу подвески. Но как только обнаруживается препятствие в виде, например, ямки, появляется сила, которая медленно тянет шток вверх. При этом ее значение тем больше, чем выше скорость. В итоге уже после преодоления неровности по инерции амортизатор все еще удерживает колесо в «подвешенном» состоянии и водитель, пассажиры почти не ощущают провала подвески. При наезде на бугорок, шток начинает быстро утапливаться, а после проезда препятствия медленно возвращаться на место.

Если подвеска простая (зависимая или двухрычажная), характерная для советской «классики», то просто резко нажмите рукой на крыло и отпустите его для того, чтобы раскачать кузов на 10-15 см. Если он качнется не более двух раз, то проверка пройдена. Если нет, придется менять амортизатор, а то и всю стойку (для переднеприводных авто).

Однако для машин с многорычажной подвеской такой «номер» не пройдет: все дело в сайлентблоках, демпфирующих колебания. Здесь необходимо обращаться в техцентр, где есть стенд, чтобы проверить устройство. Можно это сделать и самостоятельно, но результат не будет точным, т. к. нужны приборы для измерения усилия воздействия на изделие. Снимите элемент подвески и вытяните его за шток, а потом вдавите. Усилие растяжения должно быть значительно больше.

Проводить его рекомендуется на подъемнике или смотровой яме. В крайнем случае, воспользуйтесь домкратом и подставками. Обязательно используйте опоры и противооткатные башмаки: малейшее смещение авто чревато травмами для ремонтника.

На переднеприводном автомобиле (например, ВАЗ2109) придется снимать стойку. Для этого отсоедините ее от рулевого наконечника и поворотного кулака внизу (не забудьте отодвинуть тормозной шланг). Затем стяните пружины специальным приспособлением и открутите гайки крепления штока, удерживая его ключом-звездочкой. Потом открутите сверху в подкапотном пространстве три гайки и вытащите стойку. Заодно осмотрите опорный подшипник — может, он требует замены. Если авто заднеприводное (например, вазовская классика), все проще: нужно открутить внизу две гайки крепления изделия к треугольному рычагу, и сверху – одну (понадобится ключ на «7» для удержания штока) – амортизатор выпадет вниз.

Она может иметь самые различные конструкционные особенности, однако крепление амортизаторов осуществляется двумя способами:

• болт снизу и сверху через сайлентблоки;
• болт с резиновыми втулками внизу и вверху – подушка с 3-4-мя такими же метизами. В этом случае добраться до крепления амортизатора можно из багажника или салона.

Сначала демонтированное устройство нужно промыть, затем внимательно осмотреть. Если имеются трещины, замятия, ремонт амортизатора смысла не имеет: его лучше отправить в утиль и купить новый. Целый корпус предполагает дальнейшую проверку: потяните шток вверх и втолкните вниз – если имеется люфт, заедание, запчасть замените. Амортизатор бывает двух типов, разборка каждого из них имеет свои особенности:

• двухтрубный: вытащите шток полностью, чтобы получить доступ к крепежной гайке, которая откручивается специальным ключом;
• однотрубный: наверху имеется защитный колпак, который необходимо сбить, а затем отвернуть фиксирующую гайку, чтобы достать шток вместе с цилиндром или картридж.

Если амортизатор масляный, необходимо слить масло из цилиндра, для чего нажмите на клапанную пружину. Потом сбейте втулку, достаньте шток с поршнем, снимите клапан с другой стороны цилиндра. Если устройство газовое или со сменным картриджем, просто открутите фиксирующую гайку и поставьте новый.

Есть два способа: первый заключается в полной замене штока вместе с цилиндром на новый картридж, второй подразумевает замену деталей устройства. Здесь стоит остановиться подробнее, т. к. в первом случае финансовые затраты будут больше в 5-10 раз (все зависит от модели авто) больше. Для самостоятельного восстановления амортизатора с полной разборкой необходимо приобрести ремкомплект.

Если у вас иномарка после 2000 г. выпуска, то найти подобный набор очень сложно – проще купить новый амортизатор.

Для разборки изделия открутите гайку крепления и вытащите поршень. Далее:

• замените сжимающий клапан, который устанавливается вдавливанием рукой;
• поставьте поршень и направляющую втулку;
• залейте масло (можно использовать старое, если оно чистое и прозрачное) – гидравлическую жидкость для АКПП, ГУР либо российское средство АЖ-12Т.

Жидкости, произведенные на Западе, никаких преимуществ перед материалами из РФ не имеют.

Вдавите шток в цилиндр и залейте жидкость объемом 200-250 мл. Далее медленно вставляйте цилиндр, одновременно вытягивая шток, чтобы масло проникало в полость, а не вытекало наружу. Когда цилиндр полностью вставлен, несколько раз вытащите и вставьте обратно шток: это даст возможность маслу полностью заполнить корпус. Потом заверните гайку и опять прокачайте амортизатора 4-5 раз.

На двухтрубном устройстве все вышеперечисленные процедуры по восстановлению необходимо проводить с надеванием верхней трубы на нижнюю. В ходе процесса давите ее вниз, удерживая шток на месте. Далее нужно прокачать устройство и затянуть гайку.

Если восстановление амортизаторов проводилось на передней подвеске типа «Мак-Ферсон», то придется регулировать развал и схождение.

Все операции по восстановлению работоспособности ничем не отличаются от описанных выше. Но перед установкой амортизаторы необходимо хорошо прокачать (это относится и к новым изделиям), иначе они не будут полноценно работать. Как это сделать?

• поставьте устройство штоком вниз и вдавите шток до упора;
• придерживайте амортизатор в таком положении пару-другую секунд;
• не отпуская штока, переверните деталь и выдержите в сжатом положении 5-6 секунд, чтобы вышел воздух;
• выдвиньте шток полностью, сделайте паузу в 2-3 секунды и повторите операцию 5-6 раз.

• переверните изделие штоком вниз;
• медленно вдавите шток и в таком положении оставьте деталь на 5-6 секунд;
• переверните изделие и выдержите 5-6 секунд;
• выдвиньте шток до упора;
• переверните амортизатор и повторите процедуру 3-4 раза.

Необходимо соблюдать несложные правила, тогда эти устройство прослужат гораздо дольше, чем даже заявляют их производители:

1. скорость езды должна соответствовать дорожному покрытию: не стоит разгоняться по неровной, с ухабами и кочками грунтовке, даже если вы за рулем внедорожника.
2. Проверяйте каждый год состояние амортизаторов: вытекание из них жидкости говорит о необходимости немедленной диагностике.
3. Если амортизаторы заменяются (они должны быть одинаковыми), то делать это нужно на колесах одной оси.
4. При поездках в условиях низкой температуры после прогрева двигателя езжайте с медленной скоростью в течение, как минимум, 5 минут. За это время масло в амортизаторах разогреется, и они начнут работать в штатном режиме.

Если у вас новые амортизатора в «запасе», хранить их необходимо вертикально (как требует производитель): при этом шток должен быть задвинут. У газовых изделий он может выдвигаться самопроизвольно, поэтому необходимо применять специальные стяжки. Стоит добавить: если амортизатор масляный и предполагается длительный срок его хранения, то лучше использовать горизонтальное положение, чтобы сальники смазывались жидкостью и не пересыхали.

Как своими руками произвести замену задних амортизаторов на классики ВАЗ 2105 2106 2107. Все работы проводятся на примере автомобиля Лада ВАЗ 2107. Замена очень простая, это примерно как открутить колесо, те же 4 гайки. Если конечно у вас есть подъёмник или как в нашем случае смотровая яма.

В ролике показано всё максимально подробно, даются поясняющие голосовые комментарии.

Видео замены задних амортизаторов в ВАЗ 2105 2106 2107:

Как видим ничего сложного в замене задних амортизаторов на ВАЗ 2107 нет, в отличии от других моделей, где придётся повозится, тут всё очень просто.

Вследствие старения железа, его ржавения и плохих дорог отломилось нижнее крепление заднего амортизатора. Покупать из за такой поломки новый чулок и поптом еще менять его очень трудозатратно и финансово не бюджетно. Поэтому было принято волевое решение восстанавливать своими руками, т.к. денег даже за эту работу возьмут ой как немало да и качество неизвестно какое будет. А лучше чем сам для себя ведь нигде не сделают 🙂 Так что начнем описывать сей процесс.

Отвалившаяся запчасть вместе с аммо

В разобранном виде.Малое “ухо” лопнуло.

Такое впечатление, что крепление было приварено только к мосту.

По размерам старых образцов изготовил из старой брони(сток от 2106) новые кронштейны.

Новые кронштейны: с одной стороны

Может кому и поможет,на всякий случай сделал чертежи обоих кронштейнов.
Большой.

Малый.

За предоставленный материал спасибо нашему форумчанину

Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Автомобильный амортизатор это очень важная вещь в каждом автомобили, так как если бы не было амортизаторов то автомобиль просто прыгал бы вверх и вниз. Чтобы такого не происходило, были придуманы амортизаторы которые позволяют удерживать автомобиль ровно на земле гася все колебания от которых машина раскачивается.

Для замены амортизаторов задней подвески, вам понадобится всего лишь два гаечных ключа «на 19»!

Какой фирме по производству задних амортизаторов на классику, вы отдаёте большее предпочтение и почему? (Ответ пишите в комментариях)

Где находятся задние амортизаторы?

Они находятся рядом с колесами, их можно очень легко увидеть заглянув под днище автомобиля. Верхняя часть амортизатора крепится к днищу автомобиля, а нижняя часть крепится к кронштейну. Чтобы вы окончательно разобрались где располагается задний амортизатор, посмотрите ниже фото на котором указано нижнее крепление амортизатора к кронштейну.

Когда нужно менять задние амортизаторы?

• Их необходимо менять при появлении на них течи масла, в связи с которой они будут замаслены.
• А так же необходима их замена в том случае, если они уже перестали выполнять свою главную работу «Гашение колебаний при движении автомобиля».

Больше информации о том когда задние амортизаторы будут подлежать замене, читайте в статье под названием: «Проверка амортизаторов на работоспособность»!

С правой и с левой стороны задние амортизаторы заменяются аналогично, поэтому весь ход работы по замене будет показан лишь на одном амортизаторе!

1) Перед тем как начать работу, обязательно прочтите рубрику «Важно!» в самом низу статьи, возможно это вам пригодится.

2) После прочтения переходим к замене. Сперва загоните автомобиль на смотровую яму или же поднимите его с помощью подъемника.

Если вы будете выполнять работу на подъемнике, тогда под балку заднего моста рекомендуется установить какую либо опору, и после чего чуть опустить автомобиль чтобы он держался на ней. А делается это всё для того, чтобы задняя подвеска была чуть нагружена а иначе снять амортизатор будет очень проблематично!

Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube ()

3) Далее удерживая одним ключом болт, вторым отверните гайку которая крепит болт нижнего шарнира.

4) После чего чуть извлеките болт из шарнира и тем самым снимите с него распорную втулку которая указана стрелкой.

5) Следом взявшись рукой за нижнюю часть амортизатора чуть отодвиньте его от кронштейна и вследствие чего снимите с болта дистанционную втулку.

После проделанных операций, полностью извлеките болт из нижнего шарнира совместно с шайбой!

6) Теперь подберитесь к верхней части амортизатора, и после чего отверните гайку которая крепит верхний шарнир.

7) После отворачивания снимите со шпильки шайбу и наружную резиновую втулку шарнира которая указана красной стрелкой.

В том случае если наружная втулка будет сниматься очень тяжело, тогда можно её и вовсе не трогать и переходить к замене дальше!

8) Далее потяните рукой за амортизатор тем самым сняв его верхней шарнир со шпильки и вместе с ним снимется наружная втулка.

9) Затем снимите внутреннюю втулку шарнира со шпильки.

10) После чего удерживая в руках амортизатор, извлеките распорную втулку которая указана стрелкой из нижнего шарнира.

11) Когда втулка будет извлечена, снимите ещё в добавок две резиновых втулки которые сидят в проушинах шарнира.

Все деформированные, а так же сильно изношенные втулки замените на новые!

1) Установку нового амортизатора произведите в обратном порядке снятию.

Обе гайки которые крепят верхний и нижний шарнир амортизатора затягивайте только в тот момент, когда подвеска будет нагружена всей массой автомобиля!

Амортизаторы как правило можно отремонтировать, но в том случае если вы не обладаете достаточным опытом и инструментом, тогда ремонт амортизаторов лучше всего производить в специализированных автомастерских так сказать отдать его тем людям, кто уже долго этим занимается!

А так же в замене задних амортизаторов есть маленький нюанс, а заключается он в том что их нужно менять по парно, то есть сразу два. Зачем это делать спросите вы? Всё дело в том что характеристика одного нового амортизатора может существенно отличаться от второго, даже если второй амортизатор полностью исправен!

Чтобы вы по подробней поняли весь процесс замены задних амортизаторов, просмотрите видео-ролик который вы найдёте чуть ниже:

Как я уже говорил ранее, отечественные дороги отличаются высоким качеством от европейских и поэтому водители должны тратить больше денег, чтобы содержать свой автомобиль в рабочем состоянии. Сегодня мы поговорим про замену амортизаторов на ВАЗ 2106 своими руками.

Замена амортизаторов на ВАЗ 2106 своими руками

Для работы необходима смотровая канава или подъемник.

1. В подкапотном пространстве через отверстие в брызговике ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления штока амортизатора, удерживая шток от проворачивания ключом «на 6».

2. Снизу автомобиля ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна амортизатора и…

3. …вынимаем амортизатор вместе с кронштейном вниз через отверстие в нижнем рычаге.

4. С помощью двух ключей «на 17» отворачиваем гайку и вынимаем болт крепления амортизатора к кронштейну.

В случае износа заменяем верхние резиновые подушки крепления амортизатора. Если поврежден резинометаллический шарнир, то заменяем его. Перед установкой полностью вытягиваем шток амортизатора. Устанавливаем амортизатор в порядке, обратном снятию. Напомним, что предыдущая новость была про замену шаровых опор на ВАЗ 2106 своими руками.

Задние амортизаторы на автомобиле ваз 2106 заменяйте при появлении течи амортизаторной жидкости или потере эффективности гашения колебаний (см. «Проверка амортизаторов на автомобиле ВАЗ 2106»).

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Ремонт амортизаторов заменой входящих в него деталей достаточно сложен и требует соответствующих навыков исполнителя и применения специального инструмента. Поэтому рекомендуется ремонтировать неисправный амортизатор в специализированной автомастерской или заменять его в сборе и обязательно попарно, заменяя одновременно и второй амортизатор подвески, даже исправный, так как характеристики нового и работавшего амортизаторов могут существенно различаться.

Замену амортизаторов на автомобиле ваз 2106 удобнее выполнять на подъемнике.
Для замены амортизаторов вам потребуются два ключа «на 19».
1. Если вы заменяете амортизатор на подъемнике, установите под балку заднего моста опоры и опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску. При работе на смотровой канаве эта работу выполнять не требуется.

2. Отверните гайку крепления болта нижнего шарнира амортизатора.

3. Сдвиньте болт назад и снимите с него распорную втулку.

4. Отодвиньте амортизатор от кронштейна и снимите с болта дистанционную втулку.
5. Выньте болт из нижнего шарнира амортизатора с шайбой.

6. Отверните гайку крепления верхнего шарнира амортизатора.

7. Снимите шайбу и наружную втулку шарнира.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если втулка снимается тяжело, можно перейти к следующей операции и снимать амортизатор вместе с втулкой.

8. Снимите амортизатор. Как правило, внутренняя втулка шарнира остается на шпильке, приваренной к поперечине кузова автомобиля ваз 2106.

9. Снимите внутреннюю втулку со шпильки.

10. Выньте распорную втулку из нижнего шарнира.

11. Выньте втулки из нижней проушины амортизатора.

ПРИМЕЧАНИЕ
Изношенные втулки, а также втулки, имеющие механические повреждения или признаки старения резины, заменяйте новыми.

12. Установите на автомобиль ваз 2106 новый амортизатор и снятые детали в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ
Гайки шарниров амортизаторов затягивайте, когда подвеска будет нагружена массой автомобиля (на смотровой канаве или эстакаде). При работе на подъемнике подставьте под задний мост опору и слегка опустите автомобиль (при работе на площадке приподнимите мост домкратом) так, чтобы положение амортизаторов примерно соответствовало их положению под нагрузкой. Момент затяжки гаек 38,2-61,7 Н•м (3,9-6,3 кгс•м).

Добро пожаловать!
Автомобильные амортизаторы — только от них зависит то, как автомобиль будет вести себя в дальнейшем на ровной и неровной дороге. Со временем автомобильные амортизаторы приходят в негодность, и в связи с чем их необходимо заменять. В этой статье мы подробно написали инструкцию, по которой вы сможете заменить передние амортизаторы на автомобилях «Классического» семейства.

Примечание!
Для замены вам будут нужны следующие инструменты: Сперва обязательно запаситесь набором основных гаечных ключей и новыми амортизаторами. А так же если у вас есть то возьмите с собой специальный ключ для снятия амортизаторов, для наглядности он изображен на рисунке ниже:

Вопрос?
Каким амортизаторам вы больше отдаете предпочтение: «Газомасленным» амортизаторам или же обычным «Гидравлическим»? (Ответ пишите в комментариях)

Краткое содержание:

Когда нужно менять передние амортизаторы?
Они подлежат замене, при:

• Потере своих свойств, то есть при потере эффективности в гашениях колебаний.
• А так же его обязательно нужно заменить на новый, если он начал течь и вследствие чего был замаслен.

Примечание!
Чтобы должным образом убедиться в том работают амортизаторы или же нет, вы сможете прочесть в статье под названием: «Проверка амортизаторов на работоспособность»!

Примечание!
Оба амортизатора заменяются аналогично, поэтому их замену мы будет показывать лишь на примере одного амортизатора!

Снятие:
1) Сперва загоните автомобиль на смотровую яму, или же подвесьте его при помощи подъемника.

2) Теперь откройте капот и возьмите в руки специальный ключ (Если его нет, тогда используйте маленькие плоскогубцы). Далее накиньте специальный ключ на шток амортизатора который указан цифрой «1» на фото, тем самым снизив вероятность проворачивания штока по оси.

Сразу же после этого гаечным ключом под цифрой «2», отверните и вследствие чего снимите гайку, после гайки снимите пружинную шайбу, а так же шайбу подушки и саму верхнюю подушку крепления амортизатора.

Примечание!
Если вы работаете на подъемнике, то эту операцию выполняйте на автомобиле стоящем на земле !

3) Затем подлезьте под машину, и уже там отверните две гайки которые крепят кронштейн к рычагу.

Примечание!
Гайки выворачивайте аккуратно, потому что над ними находятся пружинные шайбы которые надо будет тоже аккуратно снять. В том случае если обе нижние гайки у вас закисли, тогда нанесите на них смазку «WD-40» тем самым обеспечив их лёгкое отворачивание!

4) Когда обе гайка которые крепят кронштейн к рычагу будут откручены, потяните вниз за амортизатор и в связи с чем снимите его с автомобиля.

5) Когда амортизатор будет снят, снимите с его штока нижнюю подушку.

6) Далее удерживая одним ключом болт от проворачивания, другим отверните гайку которая крепит кронштейн к амортизатору и после чего извлеките болт тем самым сняв небольшую шайбу и сам кронштейн.

Примечание!
Снятый кронштейн вы можете установить на новый амортизатор, если он на нём отсутствует!

Установка:
Установка нового автомобильного переднего амортизатора, осуществляется в обратном порядке снятию.

Примечание!
Перед тем как установить новый амортизатор, вытяните до конца его шток. После чего для удобства можно будет на шток надеть сперва шайбу, затем подушку и после чего навинтить сверху гайку!

Если вы всю работу проводите на подъемнике, то в таком случае опустите машину до такого состояния чтобы она касалась земли, проще говоря чтобы её подвеска была нагружена под весом самого автомобиля!

В том случае если сверху у вас шток амортизатора вышел но не до конца, тогда наденьте на него сперва шайбу подушки и после чего сверху навинтите гайку. Когда гайка будет навинчена, по принципу рычага отвёрткой или же гаечным ключом вытяните шток на верх до самого упора!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вам было легче понять процедуру замены амортизаторов, тогда просмотрите чуть ниже подготовленный специально для вас видео-ролик, в котором всё подробно описывается и объясняется.

Оцените статью: