Ремонт машины кузовной ремонт после дтп своими руками

Многих автомобилистов сегодня интересует — как восстановить машину, побывавшую в аварии, не переплачивая лишних денег специалистам за кузовной ремонт. Большинство водителей, столкнувшихся с ДТП, переполняет масса эмоций, связанных с предстоящими затратами. А можно ли своими руками провести реставрацию кузова, используя передовые рекомендации от квалифицированных мастеров? Давайте разбираться.

Как правило, в 99 случаев из 100 мастера вначале проводят осмотр. Это самый важный и сложный этап работы, от которого будет зависеть непосредственно весь последующий цикл и итоговый результат. Если вы собираетесь ремонтировать кузов автомобиля самостоятельно, рекомендуем доверить осмотр специалисту. Денег за рекомендацию он, вряд ли, попросит, зато даст ценные советы, выявит будущий объем работ.

В СТО, к примеру, выявление повреждений кузова проводится мастером или начальником. В некоторых случаях за это отвечает работник отдельного штата – кузовщик.

• Позволяет выяснить характер и степень повреждений;
• Дает возможность узнать сроки выполнения работ, их объем;
• Позволяет определить то, какие инструменты и оборудование необходимо использовать.

Так, если восстановительные работы связаны с несущими составляющими остова, обязательно использование рамного стенда или стапеля, на котором и будет проведено дальнейшее выпрямление геометрии.

Следующий этап работ – демонтаж и дефектовка. Машину в первую очередь тщательно моют, очищают от повседневной грязи и пыли. Если работы будут проводиться в закрытом помещении, камере, то следует помнить, что даже мельчайшая частичка грязи способна привести к браку в работе. Да и на чистом кузове лучше виден фронт проведения восстановительных операций.

Дефектовка имеет цель лучше определить скрытые повреждения, которые при начальном осмотре не всегда удается выявить. После разборки проводится дефектовка. В СТО, как правило, за данный этап работ отвечает арматурщик, задачей которого является проведение демонтажа дефектного участка кузова, выявление явных и скрытых повреждений и т. д. Всю информацию он записывает, а затем передает мастеру.

Задачами арматурщика являются также следующие моменты:

• Передача дефектного кузовного элемента для подбора краски колеровщику;
• Заказ новых деталей;
• Внесение корректировок в заказ и т. д.

Примечание. Например, если какая-нибудь кузовная часть (дверь), не подлежит восстановлению, арматурщик разбирает ее детали, нужное сохраняет, а лишнее выбрасывает. Если повреждается бампер или крыло, арматурщик снимает деталь и передает для восстановления кузовщику.

При проведении работ в своем гараже придется все это делать самому.

Третий этап работ после ДТП берет на себя кузовщик. Это самая ответственная часть операции, требующая специфических знаний. Ниже приводится примерный алгоритм действий кузовщика в процессе восстановительных работ:

• Зачистка поврежденной части детали до голого металла (применяется болгарка с насаженным абразив кругом);
• Вмятины и другие неровности вытягиваются на специальном аппарате, с помощью и т. д.;
• Проводятся работы на стапеле, если в налицо сильные деформации больших деталей кузова.

после аварии, в принципе, обязательна. Какой бы незначительной ни было ДТП, кузов потеряет изначальные, правильные размеры.

Обязателен на данном этапе работ также сварочный аппарат. Он используются при замене кузовных элементов, соединяющихся с остовом сварным швом или при проведении ремонта.

Не менее важен процесс сверки правильности зазоров и стыков.

Следующий этап работ – покраска. Для многих новичков – это одновременно самая интересная и сложная часть восстановительных работ. В СТО за эту часть операции отвечает автомаляр, принимающий автомобиль у кузовщика.

Алгоритм проведения работ по покраске сводится к следующему:

• Болгаркой зачищается место покраски кузовного элемента;
• Подготавливается состав шпатлевки, которая затем наносится равномерно, в несколько слоев;
• После того, как состав высыхает, его зашкуривают;
• Кузовной элемент обклеивается бумагой и скотчем по всему периметру;
• Наносится грунт, обязательный перед основной покраской. Его нужно наносить в три слоя: первый – тонкий, два остальных – потолще;
• Покраску лучше осуществлять в специальном боксе, куда не попадет пыль и будет сохранена требуемая температура;
• В конце наносится лак;
• Включается режим завершающей сушки, длящийся около часа.

Автомобиль в процессе проведения покрасочных работ накрывается защитной пленкой, не пропускающей краску или другие составы. Помимо этого, краску следует наносить не спеша, с обязательной паузой, достаточной для высыхания того или иного слоя.

Заключительный этап восстановительных работ подразумевает сборку автомобиля. Имеется ввиду установка навесных кузовных элементов, дверей и т. д. Также на данном этапе проводится полировка кузова, дополнительно защищающая металлическую поверхность (кроме того, полировка дает машине блеск).

Если из-за аварии повредилась номерная деталь автомобиля, это может представить проблему. Номер выбивается, как правило, на колодце. В ходе ДТП сюда приходится удар, деталь отваливается частично или полностью. Если провести сварочные работы, то неизбежно возникнут проблемы со сверкой номера. Что делать?

Как правило, большая часть проблем данного типа решается посредством фотографирования поврежденного участка с последующей передачей в органы ГИБДД. В принципе, будет полезно и заранее посоветоваться с сотрудниками правоохранительных органов, которые дадут грамотные рекомендации по определенному автомобилю.

Как видим, ремонт кузова после аварии, это не просто правка определенной части машины, а целый спектр разнообразных операций, включающий устранение любого вида повреждений.

Видео о кузовном ремонте

Стоит напомнить читателю, что данный вид ремонтных работ тоже может проводиться двумя сценариями: капитально и локально. В первом случае, естественно, объем проводимых работ будет в два раза больше.

Хотелось бы также обратить внимание при проведении самостоятельных работ на виды повреждений. Они различаются не только по существу, но и степенью сложности.

1. Царапины и другие повреждения, влияющие на экстерьер, и создающие угрозу появления ржавчины необходимо устранять как можно скорее, иначе в дальнейшем может начаться губительный процесс коррозии.
2. Вмятины, появляющиеся после аварии, могут либо сопровождаться нарушением ЛКП, либо нет. Безусловно, в первом случае надо проводить ремонт неотложно, путем устранения трещин, правки царапин и восстановления ЛКП. Во втором случае ремонт можно задержать, ведь никаких сложных последствий он в себе не несет, коррозией не грозит.
3. Трещины на кузовных элементах, как правило, пластиковых. В данном случае, если не проводить правку, проблема будет лишь увеличиваться. В итоге определенная деталь может полностью развалиться в ходе дальнейшей эксплуатации.

Геометрия кузова и ее структурное нарушение требует обязательно руки специалиста. В большинстве случае «лечение» этой проблемы не имеет смысла, поскольку обходится в большую сумму денег. Легче будет разобрать кузов, продать уцелевшие детали, а на вырученные средства, добавленные к определенной сумме, купить новый остов для своего авто.

Если вы хотите узнать больше о проведении ремонта кузова после аварии, смотрите интересное видео и фото – материалы. Полезно будет изучить другие публикации нашего сайта, таблицы, инструкции и другие рекомендации.

Основная часть ремонтных работ по восстановлению автомобиля проводится для устранения последствий длительной эксплуатации, в результате которой появились обширные зоны коррозии. Также отдельные элементы ремонтируют (или заменяют на новые) после аварии. Большинство «пострадавших» обращаются в специализированные автомастерские, но есть автолюбители, которые умеют делать ремонт кузова автомобиля своими руками. Разумеется, для этого требуется определенный опыт и оборудование.

Если деформации несложные и находятся снаружи, то для исправления используется рихтовочный инструмент, приспособления для правки. При необходимости из подходящего по толщине листа металла вырезаются накладки (они должны перекрывать поврежденное место не менее чем на 3 см). Перед установкой накладки её и подготовленное место требуется зачистить до чистого металла. В подобных случаях можно ремонтировать кузов автомобиля своими руками. Особых навыков для работы с рихтовочным молотком не требуется. Сварка проводится сплошным швом.

ДТП

Сложные повреждения исправляются при помощи специальной установки контроля, правки. Для этого машина устанавливается на кронштейны и закрепляется в базовых точках. Посредством гидравлических устройств производят вытяжку кузова до тех пор, пока не совместятся остальные контрольные точки. При выполнении подобной операции снимается вся внутренняя обшивка авто для облегчения контроля и монтажа гидравлических устройств.

Способ может быть горячим, с использованием газовой горелки или холодным (применяются рихтовочные молотки разных типов, быстротвердеющие мастики). При использовании горячего способа металл нагревают до темно-вишневого цвета (примерно +600С) и затем выправляют в нужном направлении от краев к центру. Правильная сварка кузова авто проводится с помощью контактного аппарата (точечного) и автогена. Применение дуговой сварки возможно лишь в невидимых глазу местах, где используется толстый металл (например, при проварке пола).

Холодный метод подразумевает применение полиэфирных шпатлевок (двухкомпонентных). После нанесения шпатлевка высыхает в течение максимум 20-ти минут. После этого можно начинать шлифовать обработанное место.

Отрихтованное крыло

Качественный ремонт кузовов отечественных легковых автомобилей подразумевает применение ещё одного материала — термопластика. Его свойства проявляются при температуре +150С. Поверхность, которую необходимо заполнить этим материалом, предварительно требуется очистить до металла и обезжирить. Участку также необходимо придать шероховатость посредством абразивного материала (наждачки), — это обеспечит лучшую адгезию.

Далее поврежденный участок нагревают до +160С и только затем наносят первый слой термопластика, который прикатывается металлическим катком. Затем наносят второй слой и так до тех пор, пока вмятина не заполнится. Когда последний слой затвердеет, приступайте к шлифовке отреставрированного участка. В ряде случаев для ремонта кузова целесообразнее применять оловянный припой. В этом случае от применения кислоты в качестве флюса лучше воздержаться – это уменьшит риск коррозии.

Сначала необходима диагностика кузова автомобиля. В автосервисе, помимо визуального осмотра, используют метод EDV (электронная обработка данных). Вводятся выявленные повреждения и в ответ выдаются рекомендации по их исправлению, последовательность выполнения ремонтных работ.

Система правки оснащена подъёмником в виде параллелограмма. К нему авто крепится посредством ушек, имеющихся снизу пола, около порогов. Далее лазерная установка позволяет увидеть, в какую сторону и на сколько смещена геометрия.

Возвращение деталям кузова первоначального состояния проводится с помощью цепей, прикрепленным к растягивающим устройствам (в действие они приводятся гидравлическими цилиндрами). Правка ведется до тех пор, пока лазер не покажет, что контрольные точки совмещены.

Использование установки по контролю за геометрией и ее последующей правкой, позволяет наглядно увидеть, из чего состоит кузов автомобиля. При проведении работ в районе порогов автомобиль необходимо поставить на колеса.

Если работы по восстановлению геометрических размеров требуют специальных знаний, опыта и оборудования, то подготовить машину к покраске вполне можно своими силами. Сначала потребуется удаление коррозии с кузова автомобиля; эту операцию обычно делают вместе со снятием старой краски, что можно сделать несколькими способами.

• Наиболее простой метод – шлифовка кузова автомобиля наждачкой. Для очищения больших, ровных площадей можно воспользоваться «болгаркой» с кругом на липучке. Однако труднодоступные места придется зачищать вручную.
• Более эффективный способ – пескоструйная обработка кузова автомобиля. Очистка поверхностей подобным методом позволяет добраться до чистого металла при минимальных физических затратах. К тому же пескоструйка наносит рисунок на «голый» металл, что способствует лучшей адгезии при покраске.

• Химическое удаление старой краски. Применение сильнодействующих растворителей целесообразно при полной окраске кузова.

Она необходима при незначительных повреждениях, полученных вследствие аварии, коррозии. После обработки поврежденного места шпатлевкой, необходимо нанести грунт. Здесь есть немаловажный момент; цвет грунтовки влияет на будущий тон краски. Поэтому выбирайте грунтовку, имеющую цвет, максимально приближенный к тону подложки. Грунт лучше наносить краскопультом или посредством аэрозольного баллончика. Качественная покраска элемента кузова автомобиля возможна только посредством краскопульта. Баллончик используют лишь при малой площади окраски.

Покраска двери

Краску подготавливают – доводят до нужной вязкости, фильтруют. Распыляют обычно 2-3 слоя; каждый необходимо просушить и удалить с него пыль перед нанесением очередного слоя. Вязкость 1-го слоя должна быть не менее 26 с. последующие следует разбавить до более жидкого состояния. При окрашивании обращайте внимание на технику этого процесса. Если форсунка слишком мала, то цвет отдельного кузовного элемента может получиться несколько светлее (особенно это характерно для оттенков типа «металлик»). В этом случае уменьшите давление краскопульта, — тогда цвет удастся выровнять.

Один из наиболее действенных и эффективных методов обработки после покраски – полировка кузова автомобиля жидким стеклом. Подобный состав не только придаст ослепительный блеск поверхности, но и защитит кузов от воздействия агрессивной среды благодаря образованию тончайшей пленки. Водоотталкивающие качества покрытия сохраняются, как минимум, в течение полугода.

Автоматическая коробка передач предполагает определенный навык пользования ею. Наша статья даст необходимые знания.

Подобная полировка придает эффектный вид даже далеко не новой машине. Поэтому для ваз 2103 тюнинг авто с использованием жидкого стекла, — операция, которая неузнаваемо изменит облик ветерана отечественного автопрома. При использовании жидкого стекла получается более толстый слой, если сравнивать с обычными полиролями (разница – более чем в два раза). Высокие качества жидкого стекла, используемого для обработки кузова автомобиля, обусловлены применением нано технологий при изготовлении полиролей этого типа.

Многих автомобилистов сегодня интересует — как восстановить машину, побывавшую в аварии, не переплачивая лишних денег специалистам за кузовной ремонт. Большинство водителей, столкнувшихся с ДТП, переполняет масса эмоций, связанных с предстоящими затратами. А можно ли своими руками провести реставрацию кузова, используя передовые рекомендации от квалифицированных мастеров? Давайте разбираться.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Как правило, в 99 случаев из 100 мастера вначале проводят осмотр. Это самый важный и сложный этап работы, от которого будет зависеть непосредственно весь последующий цикл и итоговый результат. Если вы собираетесь ремонтировать кузов автомобиля самостоятельно, рекомендуем доверить осмотр специалисту. Денег за рекомендацию он, вряд ли, попросит, зато даст ценные советы, выявит будущий объем работ.

В СТО, к примеру, выявление повреждений кузова проводится мастером или начальником. В некоторых случаях за это отвечает работник отдельного штата – кузовщик.

• Позволяет выяснить характер и степень повреждений;
• Дает возможность узнать сроки выполнения работ, их объем;
• Позволяет определить то, какие инструменты и оборудование необходимо использовать.

Так, если восстановительные работы связаны с несущими составляющими остова, обязательно использование рамного стенда или стапеля, на котором и будет проведено дальнейшее выпрямление геометрии.

Следующий этап работ – демонтаж и дефектовка. Машину в первую очередь тщательно моют, очищают от повседневной грязи и пыли. Если работы будут проводиться в закрытом помещении, камере, то следует помнить, что даже мельчайшая частичка грязи способна привести к браку в работе. Да и на чистом кузове лучше виден фронт проведения восстановительных операций.

Дефектовка имеет цель лучше определить скрытые повреждения, которые при начальном осмотре не всегда удается выявить. После разборки проводится дефектовка. В СТО, как правило, за данный этап работ отвечает арматурщик, задачей которого является проведение демонтажа дефектного участка кузова, выявление явных и скрытых повреждений и т. д. Всю информацию он записывает, а затем передает мастеру.

Задачами арматурщика являются также следующие моменты:

• Передача дефектного кузовного элемента для подбора краски колеровщику;
• Заказ новых деталей;
• Внесение корректировок в заказ и т. д.

Примечание. Например, если какая-нибудь кузовная часть (дверь), не подлежит восстановлению, арматурщик разбирает ее детали, нужное сохраняет, а лишнее выбрасывает. Если повреждается бампер или крыло, арматурщик снимает деталь и передает для восстановления кузовщику.

При проведении работ в своем гараже придется все это делать самому.

Третий этап работ после ДТП берет на себя кузовщик. Это самая ответственная часть операции, требующая специфических знаний. Ниже приводится примерный алгоритм действий кузовщика в процессе восстановительных работ:

• Зачистка поврежденной части детали до голого металла (применяется болгарка с насаженным абразив кругом);
• Вмятины и другие неровности вытягиваются на специальном аппарате, с помощью рихтовочных инструментов и т. д.;
• Проводятся работы на стапеле, если в налицо сильные деформации больших деталей кузова.

Восстановление геометрии кузова после аварии, в принципе, обязательна. Какой бы незначительной ни было ДТП, кузов потеряет изначальные, правильные размеры.

Обязателен на данном этапе работ также сварочный аппарат. Он используются при замене кузовных элементов, соединяющихся с остовом сварным швом или при проведении ремонта.

Не менее важен процесс сверки правильности зазоров и стыков.

Следующий этап работ – покраска. Для многих новичков – это одновременно самая интересная и сложная часть восстановительных работ. В СТО за эту часть операции отвечает автомаляр, принимающий автомобиль у кузовщика.

Алгоритм проведения работ по покраске сводится к следующему:

• Болгаркой зачищается место покраски кузовного элемента;
• Подготавливается состав шпатлевки, которая затем наносится равномерно, в несколько слоев;
• После того, как состав высыхает, его зашкуривают;
• Кузовной элемент обклеивается бумагой и скотчем по всему периметру;
• Наносится грунт, обязательный перед основной покраской. Его нужно наносить в три слоя: первый – тонкий, два остальных – потолще;
• Покраску лучше осуществлять в специальном боксе, куда не попадет пыль и будет сохранена требуемая температура;
• В конце наносится лак;
• Включается режим завершающей сушки, длящийся около часа.

Автомобиль в процессе проведения покрасочных работ накрывается защитной пленкой, не пропускающей краску или другие составы. Помимо этого, краску следует наносить не спеша, с обязательной паузой, достаточной для высыхания того или иного слоя.

Заключительный этап восстановительных работ подразумевает сборку автомобиля. Имеется ввиду установка навесных кузовных элементов, дверей и т. д. Также на данном этапе проводится полировка кузова, дополнительно защищающая металлическую поверхность (кроме того, полировка дает машине блеск).

Если из-за аварии повредилась номерная деталь автомобиля, это может представить проблему. Номер выбивается, как правило, на колодце. В ходе ДТП сюда приходится удар, деталь отваливается частично или полностью. Если провести сварочные работы, то неизбежно возникнут проблемы со сверкой номера. Что делать?

Как правило, большая часть проблем данного типа решается посредством фотографирования поврежденного участка с последующей передачей в органы ГИБДД. В принципе, будет полезно и заранее посоветоваться с сотрудниками правоохранительных органов, которые дадут грамотные рекомендации по определенному автомобилю.

Как видим, ремонт кузова после аварии, это не просто правка определенной части машины, а целый спектр разнообразных операций, включающий устранение любого вида повреждений.

Видео о кузовном ремонте

Стоит напомнить читателю, что данный вид ремонтных работ тоже может проводиться двумя сценариями: капитально и локально. В первом случае, естественно, объем проводимых работ будет в два раза больше.

Хотелось бы также обратить внимание при проведении самостоятельных работ на виды повреждений. Они различаются не только по существу, но и степенью сложности.

1. Царапины и другие повреждения, влияющие на экстерьер, и создающие угрозу появления ржавчины необходимо устранять как можно скорее, иначе в дальнейшем может начаться губительный процесс коррозии.
2. Вмятины, появляющиеся после аварии, могут либо сопровождаться нарушением ЛКП, либо нет. Безусловно, в первом случае надо проводить ремонт неотложно, путем устранения трещин, правки царапин и восстановления ЛКП. Во втором случае ремонт можно задержать, ведь никаких сложных последствий он в себе не несет, коррозией не грозит.
3. Трещины на кузовных элементах, как правило, пластиковых. В данном случае, если не проводить правку, проблема будет лишь увеличиваться. В итоге определенная деталь может полностью развалиться в ходе дальнейшей эксплуатации.

Геометрия кузова и ее структурное нарушение требует обязательно руки специалиста. В большинстве случае «лечение» этой проблемы не имеет смысла, поскольку обходится в большую сумму денег. Легче будет разобрать кузов, продать уцелевшие детали, а на вырученные средства, добавленные к определенной сумме, купить новый остов для своего авто.

Если вы хотите узнать больше о проведении ремонта кузова после аварии, смотрите интересное видео и фото – материалы. Полезно будет изучить другие публикации нашего сайта, таблицы, инструкции и другие рекомендации.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка – НАНОПЛЁНКА, которая скрывает ваши номера от ИК камер (которые стоят по всем городам). Подробнее об этом по ссылке.

• Абсолютно легально (статья 12.2.4).
• Скрывает от фото-видеофиксации.
• Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
• Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды.
• Гарантия 2 года,

Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли бло­га kuzov.info!

Эта ста­тья будет инте­рес­на нович­кам в кузов­ном ремон­те, инте­ре­су­ю­щим­ся про­цес­сом вытя­ги­ва­ния кузо­ва авто­мо­би­ля после ава­рии.

Мы рас­смот­рим неко­то­рые момен­ты, извест­ные для про­фес­си­о­на­лов, но непо­нят­ные для нович­ков.

Итак, перед ремон­том повре­ждён­но­го кузо­ва авто­мо­би­ля, важ­но вни­ма­тель­но осмот­реть и понять логи­ку повре­жде­ний. Что и куда сме­сти­лось, что мож­но отре­мон­ти­ро­вать, а что нуж­но менять. Нуж­но опре­де­лить, изме­не­ны ли гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва. При уда­ре в перед­нюю или в зад­нюю часть авто­мо­би­ля, могут быть повре­жде­ны соот­вет­ствен­но перед­ние или зад­ние лон­же­ро­ны. При боко­вых уда­рах может сме­стить­ся боко­вая стой­ка кузо­ва, а так­же порог и пол. Пол­ная кар­ти­на будет вид­на, после раз­бо­ра кузо­ва, сня­тия повре­ждён­ных пане­лей, ради­а­то­ров, фар и пр.

Ремонт начи­на­ет­ся с поста­нов­ки «на место» всех сило­вых эле­мен­тов, вли­я­ю­щих на гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва. Даже если какие-то из сило­вых эле­мен­тов тре­бу­ют заме­ны, их, всё рав­но, нуж­но вытя­нуть и, насколь­ко воз­мож­но, вер­нуть «гео­мет­рию» кузо­ва до нуж­ных раз­ме­ров. Это вер­нёт точ­ки креп­ле­ний эле­мен­тов, тре­бу­ю­щих заме­ны на свои места.

Для пони­ма­ния того, куда и насколь­ко сме­сти­лись сило­вые эле­мен­ты кузо­ва, для изме­ре­ния гео­мет­ри­че­ских пара­мет­ров при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные изме­ри­тель­ные систе­мы.

Чаще все­го, в усло­ви­ях гараж­ных мастер­ских и неболь­ших авто­сер­ви­сах при­ме­ня­ют линей­ки для изме­ре­ния гео­мет­рии кузо­ва, а так­же про­стые рулет­ки.

Рулет­кой не все­гда удоб­но поль­зо­вать­ся, так как на пути двух точек, меж­ду кото­ры­ми нуж­но изме­рить рас­сто­я­ние, могут быть раз­лич­ные пре­гра­ды (осо­бен­но в мотор­ном отсе­ке). Изме­ри­тель­ная линей­ка поз­во­ля­ет сде­лать заме­ры доста­точ­но лег­ко (см. ста­тью о изме­ре­нии гео­мет­рии кузо­ва).

Важ­но про­ве­рить диа­го­на­ли чашек амор­ти­за­то­ров и мест креп­ле­ния под­вес­ки к кузо­ву. Эти пара­мет­ры вли­я­ют на выстав­ле­ние раз­ва­ла-схож­де­ния колёс.

Для того что­бы вытя­ги­вать сило­вые эле­мен­ты кузо­ва, а так­же, в целом, про­из­во­дить вытя­ги­ва­ю­щие опе­ра­ции, кузов­щи­ки при­ме­ня­ют ста­пель. Ста­пель пред­на­зна­чен для жёст­ко­го креп­ле­ния кузо­ва и после­ду­ю­ще­го вытя­ги­ва­ния его повре­ждён­ных эле­мен­тов. Креп­ле­ние обыч­но про­из­во­дит­ся за отбор­тов­ки поро­гов. Это нуж­но, что­бы авто­мо­биль не дви­гал­ся вме­сте с вытя­ги­ва­е­мым эле­мен­том.

Мно­гие гараж­ные масте­ра кузов­но­го ремон­та обхо­дят­ся без при­ме­не­ния ста­пе­ля. Для это­го в гара­жах исполь­зу­ют забе­то­ни­ро­ван­ные пет­ли, кото­рые рас­по­ла­га­ют­ся по пери­мет­ру гараж­но­го пола. Они слу­жат как для вытя­ги­ва­ния кузо­ва (к ним цеп­ля­ет­ся лебёд­ка или гид­рав­ли­че­ская стяж­ка), так и для фик­са­ции авто­мо­би­ля цепя­ми с обрат­ной сто­ро­ны вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия. Если вытя­ги­ва­ет­ся перед, то при­вя­зы­ва­ет­ся цепя­ми к пет­лям зад авто­мо­би­ля, если вытя­ги­ва­ет­ся зад, то при­вя­зы­ва­ет­ся, соот­вет­ствен­но, перед­няя часть. Так­же, исполь­зу­ют упо­ры, при при­ме­не­нии боко­во­го вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия.

Чаще, всё же, при­ме­ня­ет­ся ста­пель. Гараж­ные масте­ра кузов­но­го ремон­та при­об­ре­та­ют ста­пе­ли, при­год­ные для при­ме­не­ния в неболь­ших мастер­ских, а так­же копи­ру­ют и изго­тав­ли­ва­ют кон­струк­ции завод­ских ста­пе­лей, а так­же соби­ра­ют само­дель­ные ста­пе­ли, при­ду­ман­ные само­сто­я­тель­но. В круп­ных авто­сер­ви­сах при­ме­ня­ют­ся ста­пе­ли плат­фор­мен­но­го типа.

• Прин­цип вытя­ги­ва­ния повре­ждён­но­го эле­мен­та в том, что­бы при­ло­жить уси­лие в направ­ле­нии, про­ти­во­по­лож­ном силе уда­ра при ава­рии.
• В про­цес­се вытя­ги­ва­ния необ­хо­ди­мо про­сту­ки­вать склад­ки на метал­ле, обра­зо­ван­ные при дефор­ма­ции. Реа­ли­зу­ет­ся это сле­ду­ю­щим обра­зом: вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие вырав­ни­ва­ет эле­мент и потом про­цесс как бы при­оста­нав­ли­ва­ет­ся, после про­сту­ки­ва­ния, вытя­ги­ва­ние воз­об­нов­ля­ет­ся, и склад­ка метал­ла раз­рав­ни­ва­ет­ся.
• Суще­ству­ет такое поня­тие, как «пере­тяж­ка». Смысл в том, что­бы пере­тя­нуть повре­ждён­ный эле­мент немно­го боль­ше, чем нуж­но, так как он всё рав­но немно­го вер­нёт­ся.
• Отштам­по­ван­ный металл, мож­но ска­зать, име­ет «память». То есть, все дефор­ми­ро­ван­ные дета­ли кузо­ва нахо­дят­ся в напря­же­нии. Зада­ча кузов­щи­ка сни­мать эти напря­же­ния, вырав­ни­вая повре­ждён­ные эле­мен­ты и «помо­гать» метал­лу вер­нуть­ся в исход­ное состо­я­ние.
• Ино­гда, при вытя­ги­ва­нии сило­вых эле­мен­тов кузо­ва, при­ме­ня­ют нагрев . Это помо­га­ет вытя­нуть непо­дат­ли­вые участ­ки. Не реко­мен­ду­ет­ся делать на высо­ко­проч­ной ста­ли сило­вых эле­мен­тов, так как это зна­чи­тель­но её ослаб­ля­ет.
• Так­же, ино­гда, при­хо­дит­ся делать над­ре­зы, что­бы осла­бить непо­дат­ли­вые склад­ка.

Так­же може­те про­чи­тать ста­тью о вырав­ни­ва­нии кузо­ва авто­мо­би­ля, где подроб­но рас­смат­ри­ва­ют­ся тех­но­ло­гии ремон­та кузо­ва.

Гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка при­ме­ня­ет­ся в кузов­ном ремон­те для вытя­ги­ва­ния мето­дом выдав­ли­ва­ния. Суще­ству­ют раз­лич­ные гид­рав­ли­че­ские рас­тяж­ки, даю­щие раз­лич­ное уси­лие от 4-х тонн и выше. При­ме­ром при­ме­не­ния это­го при­спо­соб­ле­ния мож­но назвать вытя­ги­ва­ние боко­вых сто­ек кузо­ва, выдав­ли­ва­ни­ем изнут­ри сало­на. Мож­но выправ­лять сме­щён­ные в сто­ро­ну лон­же­ро­ны. А так­же, выправ­ле­ние дефор­ми­ро­ван­ных двер­ных про­ёмов и про­ёмов лобо­во­го и зад­не­го стё­кол. Обыч­но масте­ра-кузов­щи­ки при­об­ре­та­ют набор, вклю­ча­ю­щий в себя несколь­ко видов удли­ни­те­лей раз­ной дли­ны, насад­ки, саму рас­тяж­ку и гид­рав­ли­че­ский насос, но мож­но купить каж­дый эле­мент отдель­но.

Гид­рав­ли­че­ская стяж­ка дей­ству­ет как преды­ду­щий девайс, но наобо­рот, стя­ги­ва­ет. Может при­ме­нять­ся для вытя­ги­ва­ния, как аль­тер­на­ти­ва лебёд­ки.

Для непо­сред­ствен­но­го креп­ле­ния цепи от вытя­ги­ва­ю­ще­го устрой­ства (лебёд­ки или стяж­ки) к повре­ждён­но­му эле­мен­ту при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные кузов­ные захва­ты.

Ино­гда при­ва­ри­ва­ют метал­ли­че­ские пет­ли и пла­сти­ны с пет­ля­ми в местах, где невоз­мож­но при­ме­нить кузов­ной захват, либо при отсут­ствии спе­ци­аль­ных захва­тов.

Неко­то­рые совре­мен­ные кузов­ные захва­ты име­ют само­за­жим­ную кон­струк­цию. При добав­ле­нии вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия, захват сжи­ма­ет­ся силь­нее, что предот­вра­ща­ет его выскаль­зы­ва­ние.

Как было ска­за­но выше, при изме­ре­нии «гео­мет­рии» кузо­ва важ­но про­ве­рить рас­по­ло­же­ние чашек амор­ти­за­то­ров. Изме­ря­ют­ся диа­го­на­ли отрез­ков от цен­тров верх­них бол­тов креп­ле­ния сто­ек к бол­там креп­ле­ния крон­штей­нов капо­та к кузо­ву. Так­же, про­ве­ря­ют­ся диа­го­на­ли рас­сто­я­ний меж­ду цен­тра­ми бол­тов обе­их чашек кузо­ва.

При сме­ще­нии чашек амор­ти­за­то­ров при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ное при­спо­соб­ле­ние. Оно поз­во­ля­ет вытя­ги­вать чаш­ку в любом направ­ле­нии.

После вытя­ги­ва­ния всех сило­вых эле­мен­тов и заме­ны повре­ждён­ных дета­лей кузо­ва, не под­ле­жа­щих вос­ста­нов­ле­нию, при­ме­ря­ют­ся лице­вые пане­ли кузо­ва. Если все сило­вые эле­мен­ты вытя­ну­ты пра­виль­но и все места креп­ле­ний вста­ли на свои места, то все зазо­ры лице­вых пане­лей кузо­ва долж­ны быть ров­ны­ми и оди­на­ко­вы­ми с обе­их сто­рон авто­мо­би­ля.

Все две­ри, капот и крыш­ка багаж­ни­ка долж­ны закры­вать­ся без зна­чи­тель­ных уси­лий и не заде­вать за сосед­ние пане­ли кузо­ва. О том как отре­гу­ли­ро­вать зазо­ры на авто­мо­би­ле може­те про­чи­тать здесь.

Нерав­но­мер­ность зазо­ров может пока­зать, что и куда недо­тя­ну­то или пере­тя­ну­то. Зазо­ры, таким обра­зом, дают инфор­ма­цию о том, пра­виль­но ли вытя­нут кузов.

Под­во­дя итог мож­но ска­зать, что при нали­чии необ­хо­ди­мых, не самых доро­го­сто­я­щих инстру­мен­тов и устройств, а так­же зна­ний и опы­та мож­но вытя­ги­вать слож­ные повре­жде­ния кузо­ва авто­мо­би­ля даже в усло­ви­ях гараж­ной мастер­ской. Опыт, конеч­но же, име­ет нема­ло­важ­ное зна­че­ние. При недо­ста­точ­ном опы­те луч­ше начи­нать вытя­ги­вать ава­рий­ные кузо­ва, име­ю­щие неболь­шие сме­ще­ния сило­вых эле­мен­тов.

Не менее высо­ко­го мастер­ства тре­бу­ет рих­то­ва­ние повре­ждён­ных пане­лей кузо­ва. Овла­дев базо­вы­ми при­ё­ма­ми рих­то­ва­ния, мож­но выправ­лять доста­точ­но слож­ные повре­жде­ния. О спо­со­бе рих­то­ва­ния вмя­тин при помо­щи рих­то­воч­но­го молот­ка, под­держ­ки и кузов­ной гла­дил­ки читай­те в дру­гой ста­тье.

Кузов современного автомобиля – это сложная конструкция, выполняющая множество важных функций. Его ремонт является обратной стороной медали важности и функциональности. Он сложный и трудоемкий.

Условно кузовной ремонт можно разделить на два этапа. Первый – это восстановление геометрии кузова, ликвидация вмятин, замена не подлежащих ремонту элементов. Второй – покраска кузова.

Особое внимание следует уделить восстановлению геометрии и жесткости скрытой от глаз нижней части кузова. Именно эти элементы отвечают за безопасность и ходовые характеристики автомобиля. К ней крепятся все элементы подвески.

Чтобы знать все особенности, которые учитываются при ремонте кузова, чтобы понимать, о чем говорить с мастером перед сдачей машины в ремонт и на что обращать внимание при приеме отремонтированного автомобиля, мы предлагаем

Соединить элементы кузова электронной сваркой сложно, но реально. При этом качество такого соединения очень низкое.

Если не давать остывать металлу при сварке, то возможно смещения кузова, которые придется дополнительно шпаклевать. При этом такие дефекты не всегда можно исправить шпаклевкой.

Первым делом производится замена дверей, потом выставляются крылья и пороги. Только так можно избежать образования зазоров.

Такое часто случается, если красится одна деталь кузова без плавного перехода на другую. Даже если краска подобрана точно с изначальной, то старая краска на кузове имеет изменения оттенка, который связан с выгоранием на солнце и другими факторами окружающей среды.

Появляются при некачественной шпаклевке авто и ее недостаточном высыхании. Обычно проявляются уже после ремонта, когда машина постоит на солнце. Обычно приходится после этого заново полировать места шпаклевки.

Это рельефность нанесенной краски. После покраски обычно бывает шагрень на кузове, но она убирается полировкой. Но бывает такая, которую полировкой не снять. Обычно дефект возникает при неправильном нанесении краски, при высокой температуре в камере, вязкой краске.

Обычно возникает, если красить автомобиль не в специальной камере. Но и при покрасе в грязной камере также имеет место быть.

Углубления от попадания силикона, который необходимо было срезать спец ножом.

Появляется, если работать шлифмашиной на высокой скорости или же шлифовать одно и тоже место слишком долго, не давая остынуть лаку.

Если сварочные швы плохо зачищены и прогрунтованы, то в этих местах может возникать ржавчина, которая проявляется через лакокрасочное покрытие.

Выполняя ремонт кузова автомобиля в частности сварочные работы, то для сварочных работ использовать нужно полуавтомат или аргоновую сварку. С помощью такой сварки вариться метал толщиной до 1 мм и исключена возможность прожига элементов кузова.

Повреждения кузова бывают легкими, средними или тяжелыми. Рихтовка обычно не требует специальных навыков и при использовании профессиональных инструментов и материалов будет под силу каждому. Лишь определенные трудности и потребность в навыках могут возникнуть при рихтовочных работах после средних и сложных повреждениях кузова.

Красить автомобиль нужно свежей краской. Грунт поможет вам выявить неровности и зашпаклевать их финишной шпаклевкой. Красить можно только после полного высыхания шпаклевки и грунотовки.

Для покраски используйте специальный краскопульт. Сохнуть краска должна в специальных условиях камеры без попадания прямых солнечных лучей. Полировка допустима только после полного высыхания ЛКП.

Стоимость восстановительного ремонта автомобиля, даже после небольшого ДТП или других повреждающих факторов, бывает достаточно высока. Но ведь, кажется, что в проведении этих работ нет ничего особо сложного. Если есть желание, время и соответствующие ресурсы, то ремонт кузова авто своими руками выполнить вполне под силу. Разберём технологию поэтапно.

В первую очередь нужно определиться с объёмом производимых работ, а для этого автомобиль необходимо вымыть и тщательно осмотреть.

Сначала нужно удостовериться в целостности пространственной геометрии кузова.

Контроль производится по измерению расстояний между контрольными точками. Если же информации по непосредственным точкам нет, то можно ориентироваться на видимую силовую структуру. Расстояния между элементами крепления подвески, силового агрегата должны быть симметричными.

Если геометрия пострадала, то восстановление кузова автомобиля своими руками возможно, но крайне затруднительно. Дело в том, что для этой цели нужно специальное оборудование, практически целый стенд, позволяющий вытягивать кузов в произвольном направлении. Это оборудование недешёвое.

Можно конечно попытаться использовать подручные средства, такие как различные растяжки и домкраты, но качественно выполнить восстановление кузова автомобиля такими средствами довольно затруднительно.

Потому, если нет возможности использовать соответствующий стенд, то приобретать его, смысла нет – ремонт в сервисе выйдет дешевле.

Следует внимательно отнестись к пятнам ржавчины. Сквозная коррозия также не должна «пройти мимо». Если на краске лишь ржавое пятно, то это ещё не означает, что основа насквозь не прогнила – под краской металла может уже и не быть. Все эти места необходимо проверить (простейший способ – постукивание, по звуку станет понятно).

Зачастую начинают ремонт кузова авто только из-за наличия множества мелких повреждений. Хотя контроль остальных пунктов это не отменяет.

С другой стороны, если деформации небольшие, без вытягивания металла и разрывов, да ещё и там, где нет рёбер жёсткости, то их можно исправить, не прибегая к последующей покраске. Это достигается восстановлением исходной формы механическим путём с сохранением лакокрасочного слоя, но это сложная и длительная работа.

Когда же требуется сварка или замена детали, то без покраски уже не обойтись. Зато можно действовать более простыми методами, а результат также позволит обойтись без шпатлёвки. Хотя если это не принципиально – то можно и ещё упростить процедуру, но уже ближе к покраске.

Если ремонт кузова автомобиля требует восстановления геометрии, то по выше обозначенным причинам сделать его самостоятельно довольно затруднительно. Процесс, если вкратце, состоит из вытягивания в трёх мерном пространстве заранее определённой точки кузова. Для этого необходимо не только «вычислить» эту точку геометрически, но и предугадать поведение кузова при вытяжке, а тут требуется опыт.

Потому рассмотрим более простой и более часто требующийся вид ремонта.

Сначала производим замену элементов обвеса, которые проще и дешевле именно заменить, нежели восстанавливать. Это могут быть двери, капот, крылья, крышка багажника и пр.

Далее устраняем последствия проявления коррозии. Сквозные дефекты вырезаются полностью до «живого металла», куда затем приваривается свежий материал. Где коррозия не достигла такого размаха – просто очищаем поверхность до металла.

Кузовной ремонт кузова автомобиля, практически никогда не обходится без работ по устранению деформаций в виде вмятин. Причём, чаще всего, это именно вмятины, т.к. сам корпус машины выпуклый, и внешние воздействия чрезмерной силы создают деформации именно в виде вмятин вовнутрь.

Совсем небольшие дефекты (неглубокие вмятины, на ровной поверхности) исправить проще всего. Их даже называют «хлопуны», из-за характерного поведения при восстановлении – достаточно нагреть или механически воздействовать с обратной стороны, они с характерным хлопком возвращаются в исходное состояние.

Ремонт уже более серьёзных повреждений требует полного снятия лакокрасочного покрытия. Для этой цели удобно использовать шлифовальную машинку, с соответствующей насадкой. Главное не перегревать металл (не доводить до посинения), иначе у него меняются свойства.

Другое дело, когда по периметру вмятины вытянулся металл достаточно сильно (глубокая вмятина). Здесь необходимо «провести» его обратно, чтобы он вернулся к первоначальному виду. Т.е. воздействовать, необходимо начиная с периметра, плавно выводя поверхность к первоначальному виду. Для этой цели потребуется небольшая наковальня и резиновая киянка (или деревянный молоток). Железным молотком пользоваться нежелательно, поскольку он сам производит деформации жести.

Наковальня прикладывается к внешнему краю вмятины, а изнутри, воспользовавшись киянкой, металл возвращают на его «законное» место.

Когда металл вытянут слишком сильно, предыдущим методом выправить его будет довольно затруднительно. Но также потребуется удалить лакокрасочное покрытие. Кроме того, кузовной ремонт автомобиля такого типа потребует наличия промышленного фена и/или аппарата точечной сварки с различными графитовыми электродами.

Сам процесс аналогичен предыдущему – необходимо выправлять вмятину от периметра, приближаясь к центру. Только уже используется не киянка и наковальня, а точечный нагрев металла, а затем уже механическое воздействие. В процессе нагрева он становится более пластичен и податлив. Степень нагрева подбирается опытным путём.

Если использовать промышленный фен – то тут сложностей не ожидается. Однако когда применяется точечная сварка – необходимо внимание, иначе можно прожечь металл насквозь. Форма электрода зависит от формы самой вмятины – круглые удобно исправлять круглым электродом, а длинные – широким.

Для восстановления формы необходимо добраться до детали с другой стороны, но это может быть либо невозможно, либо слишком трудозатратно. В этом случае можно попробовать выправить вмятину полностью снаружи.

Для этого приваривают (точнее прихватывают) сварочный электрод к тому месту поверхности металла, которое необходимо вытянуть в данный момент. Далее, воспользовавшись либо специальной оснасткой, либо обратным молотком вытягивают металл. После чего электрод отламывается, а поверхность в месте сварки шлифуется. Это достаточно простой и эффективный метод восстановления формы, если производится ремонт кузова автомобиля своими руками, ведь из дорогого оборудования требуется только сварочный аппарат. Обратный молоток же можно даже изготовить самостоятельно.

Ещё один метод восстановления – это напайка металла во вмятину. В этом варианте деформация не исправляется, просто в образовавшуюся «яму» напаивают специальный припой. Этим методом поверхность можно вывести практически идеально, да так, что специализированный прибор по измерению расстояния до металла (толщину краски) не покажет следов ремонта.

Для напайки потребуется припой, флюс (с кислотой) и нагреватель (мощный паяльник). Поверхность тщательно очищается, после чего производится лужение (наносится небольшой слой припоя). Далее постепенно наплавляется весь необходимый объём, главное чтобы его было достаточно. По окончании пайки, поверхность необходимо тщательно промыть, т.к. флюс химически активен, что может привести к появлению коррозии.

Конечно, так поверхность идеальной не сделать – потребуется соответствующая механическая обработка. Далее, механически стачиваются излишки, до получения правильной формы. После производится полировка, по результатам которой уже и получается идеальная поверхность.

Ремонт и восстановление кузова автомобиля таким методом произвести в гаражных условиях очень просто. При этом даже не придётся что-либо разбирать. Правда покраска всё равно потребуется. Мелкие неровности можно и просто выровнять шпатлёвкой, можно и крупные, но это ненадёжно. Однако это уже тема другой статьи.

Оцените статью: