Ремонт двигателя 21127 своими руками

Замена катушки зажигания. Автомобиль Калина 2. Двигатель ВАЗ 21127. История небольшого ремонта или байки из гаража.

В понедельник, на этой неделе, моя супруга работала во вторую смену, а я в первую. До конца моего рабочего дня оставалось чуть меньше часа, когда раздался звонок, и моя жена-калиноводка сообщила, что загорелась лампа «двигатель». Подстраховавшись, она вернула машину на стоянку и поехала на работу на такси. Ключи и документы она взяла собой.

После работы у меня были дела, и я добрался до стоянки, когда уже стемнело. С собой взял запасной ключ, с красной меткой. На стоянке меня ждал облом. Я не смог открыть машину, замки змерзли.

Под рукой была другая машина. Метнулся на работу к жене. Взял ключи, документы, пропуск от стоянки. Приехал обратно. С пульта все открылось запросто. Двигатель завелся. Я скинул ошибки и радовался секунд десять. Потом знак «двигатель» и ошибки появились снова.

Р0363 Обнаружены случайные или множественные пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора.

Р1303 Обнаружены пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора в 3-ом цилиндре.

Если есть проблема с зажиганием – меняем свечи. Проблема в том, что времени было больше 20:00. Съездил за свечами и свечным ключом. Поменял свечи. Завёл. Минут 5 наблюдал как двигатель прогревается. Чек не загорался. Довольный, пошел домой. Было 22:25.

О состоянии старых свечей. Оно хорошее. Слегка закопчена только одна свеча.

В 23: 15 вышел из дома и снова поехал к жене на работу. По дороге чек загорелся снова. Замена свечей не помогла. В 23:45 приехал. Сбросил ошибку. По дороге домой ошибка появилась снова. Так закончился понедельник.

Во вторник позвонил на СТО, к своему дилеру. Сказали, что диагност будет в четверг. Попытался записаться на 16:30…17:00 – не получилось . Отпрашиваться с работы меня не устраивало. Записали на субботу 9:00.

Кто-то может спросить, зачем я записался на СТО если сам менял свечи? Или наоборот, зачем менять свечи самому, если на СТО должны сделать все бесплатно? Отвечаю. Менять свечи надо уметь самому. Очень желательно их либо чаще менять, либо контролировать зазор. Считаю, что именно идеальное состояние свечей один из признаков исправного двигателя.

В среду я начал искать альтернативную СТО, на которой бы меня приняли после работы. Нашел автосервис подольск. Записали на четверг. Проинформировал жену, что в четверг она едет на работу на автобусе. Во вторник среду она так и ездила на машине.

В четверг поехал на работу на машине сам, а после работы на СТО. Чек то мигал, то просто горел. Машина хотя и ехала, но тупила. Чувствовалась вибрация.

Место, куда я приехал, дилерский центр – магазин плюс СТО. С улицы заходишь в магазин, далее в офис СТО-шников – просто помещение с рабочими столами. Кстати, за одним из столов сидел начальник цеха, а рядом молодой парень – явно автослесарь строчил какую-то заяву. Отпустив нерадивого подчиненного, начальник стал созваниваться с клиентом, а до меня дошла очередь к приемщику. Оформили заявку на ремонт быстро, все документы сразу вернули мне. Вдвоем вышли на улицу. Я указал на машину и отдал ключи. Пошел в клиентскую зону.

Нет ничего более тупого, чем сидеть на диване и смотреть телевизор, в компании незнакомых людей. Монитор, который показывает цех, не работал. Пройти в цех можно или через офис или через улицу. Обе двери снабжены электрозамками и они исправны. В общем пошарился по интернету, посмотрел товарные машины и снова вернулся на кожаный диван перед зомбо-ящиком. Здесь меня и нашел приемщик.

Пригласил к инженеру по гарантии. Неисправность крылась в катушке зажигания. Ее они поменяют без проблем, но есть еще катушка зажигания в первом цилиндре. Она рабочая, но при этом ломаная. Случай не гарантийный. Я согласился с тем, что катушку надо менять, а механическое воздействие – случай не гарантийный, по любому. Но при этом катушка весьма прочна и чтобы сломать ее, недостаточно просто уронить и попрыгать на ней. Нужно наехать автомобилем. Попросил озвучить цену. 1380 рублей.

Инженер по гарантии выписал счет за катушку, которую слесарь уже поставил. Проводил до кассы.

Буквально, через пять минут, пришел приемщик и проводил до машины, которую уже выгнал на улицу. Времени было около 18:00.

На этой СТО мне понравилось две вещи: то, что меня приняли вечером, и то, что отремонтированная машина была вымыта. При этом я платил только за одну новую катушку!

Не понравилось то, что нельзя стоять рядом с машиной при ремонте. Но это сейчас везде так.

Непонятна причина выхода из строя катушки. На прошлых машинах, я не сталкивался с подобной неисправностью. Случайное механическое повреждение исключено! Значит, пробой высоким напряжением. Вероятно, стоит раз в год менять свечи и обязательно контролировать зазор. И лучше это делать в сентябре, чем в январе, на морозе.

С ломаной катушкой как раз все понятно. Ее могли сломать еще на заводе, а потом поставили на автомобиль. Работает? Работает! Так и отправили. А еще ее могли подменить по дороге или у дилера. Наверное, не просто так эта катушка стояла в первом цилиндре!

Описаные события произошли с 26 по 29 января 2015 года.Записано 31.01.2015. Сейчас двигатель работает очень тихо и ровно, без чека и вибрации.

Годы выпуска – (2013 – наши дни)
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 4
Ход поршня – 75,6мм
Диаметр цилиндра – 82мм
Степень сжатия – 11
Объем мотора – 1596 см. куб.
Мощность – 106 л.с. /5800 об.мин
Крутящий момент – 148Нм/4000 об.мин
Топливо – АИ95
Расход топлива — город — | трасса — | смешанн. 7 л/100 км
Вес двигателя ВАЗ 21127 -115 кг
Геометрические размеры двигателя 21127 (ДхШхВ), мм —
Расход масла 21127 приора — 50гр/1000км
Масло в двигатель лада приора 21127:
5W-30
5W-40
10W-40
15W40
Сколько масла в 127 двигателе приоры : 3,5л.
При замене лить 3-3,2л.

Ресурс 21127:
1. По данным завода — 200 тыс. км
2. На практике — 200 тыс. км

ТЮНИНГ
Потенциал — 400+ л.с.
Без потери ресурса — 120 л.с.

Двигатель ВАЗ 21127 1,6 л. 106 л.с. новый вазовский мотор, продолжение приора мотора 21126 и базирующийся на все том же измененном блоке 21083. Движок инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительных валов, газораспределительный механизм имеет ременный привод. Особенностью двигателя 127 в том, что на него была установлена система впуска с резонансной камерой, обладающей регулируемым объемом: управляемые заслонки уменьшают или увеличивают ее объем в зависимости от числа оборотов в минуту. Объем камеры меняется от большего к меньшему, а минимальное значение объема используется в режиме от 3500 об/мин. Кроме того, теперь вместо ДМРВ устанавливается ДАД+ДТВ, вместе с ДМРВ ушла проблема плавающих оборотов, на этом отличия 126 и 127 мотора заканчиваются.
Вместе с тем, все так же двигатель 21127 приоры гнет клапана, остальные проблемы остались те же, шумы, стуки, троения…причины их порождающие, описаны в статье про 126 движок.
По ощущениям и отзывам, мотор стал ехать с низов поинтересней обычного 126 мотора, на верхах ситуация такая же, изменения незначительные, но ощутимые.

С 2015 года начался выпуск рестайлингового варианта этого мотора, который получил название 21129 или в народе более известный как Веста двигатель.

Обща конструкция двигателя осталась прежней, все те принципы, что мы применяли на 126 ом движке, применяем и здесь. Для небольшой прибавки мощности, для быстрого передвижения по городу скажем, достаточно установить выхлоп на 51 мм трубе с пауком 4-2-1, ресивер оставим наш двухступенчатый заводской, купим заслонку 54 мм, это даст нам около 115-120 л.с. Добавив городские валы Стольников 8.9 фаза 280, поедем до 100 за 9 сек, примерно. Эти валы особо на низы не повлияют, а с новым ресивером не причинят неудобств, к тому же качественные, долговечные и т.д. Можно поставить более злые валы Стольников 9.15 фаза 316, но под них нужно растачивать впускные и выпускные каналы по клапана 31 мм/27 мм, убирать ступеньки седел клапанов, заменить форсунки на более производительные вроде BOSCH 431 360сс или 440сс с запасом. Таким образом мы добьемся мощности за 150 л.с.

Если этих методов окажется недостаточно, значит мотор либо хорошенько надуть либо раскрутить в небеса. Так или иначе нам нужно менять ресивер, а значит разница между доработкой 127 и 126 мотора стирается. Как установить компрессор на 21127 или турбину, а так же отстроить злой атмо читаем ТУТ.

Сообщений: 123
На форуме с: 09.12.13

что ж за мастер такой..мой знакомый,когда первый раз увидел этот ДВС и компоновку,сразу сказал,что впуск снять тяжело на установленном,но можно,с откручиванием задней опоры,выхлопа и заваливанием.

Мастер сам пытался по всякому, звонил знакомому, который работает у ОД, там сказали самый правильный способ, чтобы ничего не погнуть, не обломать, это снять движок, если возможность есть, снимай. Все остальное от лукавого. Ну в общем сняли.

Администратор

Сообщений: 1235
На форуме с: 25.01.14

Пользователь

Сообщений: 123
На форуме с: 09.12.13

Возник двигатель ВАЗ 21127 в 2013 году из мотора 21126, полностью сохранив его конструкцию. Изменения внесены в конструкцию впускного коллектора – в объединенный с ресивером узел, который уже использовался в предыдущей версии, разработчики установили заслонки для регулировки воздушных потоков.

Это в свою очередь потребовало отказаться от датчика ДМВР, вместо него используются ДТВ и ДАД (температуры воздуха и абсолютного давления, соответственно). Другими словами, конструкторы произвели бюджетный тюнинг, который обычно используется владельцами для самостоятельного увеличения мощности мотора.

Никаких кардинальных изменений в двигателе не планировалось изначально, поэтому схема двигателя (блок, ГБЦ, ГРМ и выпускной коллектор) осталась прежней. Чтобы увеличить мощность мотора, конструкторы использовали бюджетную схему тюнинга:

отказались от датчика массового расхода воздуха;

В мануал добавлено описание работы системы инерционного механического наддува, и параметров ДВС. Два новых датчика считывают показания воздушного потока, подают сигнал в бортовую систему ЭБС, которая регулирует впуск воздуха для обогащения/обеднения топливной смеси.

После того, как изготовителем мотора 21127 была произведена промышленная форсировка предыдущей версии 21126, технические характеристики силового привода изменились в лучшую сторону:

замена 90915-10003, с обратным клапаном

коробка АТ – М10х1,25 мм, длина 26 мм без проточки

код 90913-02088 выпускные темные

болт сцепления – 19 – 30 Нм

крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный)

головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 69 – 85 Нм + 90° + 90°

Поскольку мощность движков превышает 100 л. с., увеличилась стоимость страховки и сумма транспортного налога.

Создавался двигатель 21127 из предыдущей модификации 21126 мотора 2112, поэтому основной конструктив остался прежним:

• головка блока цилиндров – использована от первой версии 21124;
• механизм газораспределения – схема DOHC, два распредвала, фазированный впрыск;
• блок цилиндров – высокого типа от 11183, поверхности цилиндров хонингованные;
• шатунно-поршневая группа – облегченная иностранного производства;
• привод ГРМ – ременный, профиль зуба скруглен;
• выпускной тракт – катколлектор с большим посадочным размером нейтрализатора;
• коленвал – с «длинным» кривошипным радиусом, от 11183;
• маховик – имеет фаску для демпфера большого диаметра;
• система зажигания – для каждой свечи отдельная катушка, высоковольтных проводов нет;
• топливная система – рампа с форсунками импортного производства (Siemens, Bosch);
• электронная система управления мотором – контроллеры М7.9.7 либо Январь 7.2;
• навесное оборудование – помпа с металлической крыльчаткой обладает высоким ресурсом.

«В наследство» мотор 21127 получил сверхнизкий расход масла – всего 0,1% от количества используемого системой масла . Однако для работоспособности системы охлаждения клапанов и гидротолкателей руководство по эксплуатации производителя АвтоВАЗ рекомендует покупать исключительно качественную смазку, что обходится на 10% дороже.

Главной особенностью ДВС 21127 остается недостаточная безопасность клапанов, которые могут погнуться поршнями при обрыве ремня ГРМ. Вторым недостатком является дорогостоящий капитальный ремонт, даже если его проводить своими руками:

• ремень ГРМ в комплекте с автоматическим натяжителем и роликом стоит дорого, так как производится иностранной компанией Gates;
• комплект ШПГ тоже имеет высокую цену, поскольку изготавливается другим иностранным производителем Federal Mogul.

Преимуществами конструкции являются:

• навесное оборудование расположено удобно, что позволяет снизить трудозатраты обслуживания и ремонта;
• увеличен крутящий момент и мощность ДВС.

С одной стороны, производитель АвтоВАЗ расширил линейку моторов версией 21127. С другой стороны, обеспечил новой запчастью – ресивером улучшенной конструкции с системой инерционного наддува, что является несомненным плюсом:

• владельцы Грант, Приор и Калин второго поколения, укомплектованных движками 21126, могут купить этот узел;
• установить его самостоятельно вместо штатного ресивера предыдущей конфигурации;
• убрать ДМРВ, поставить датчики ДАД и ДТВ, чтобы получить мощность 106 л. с. вместо заводской 98 л. с.

Других изменений в конструкции ДВС нет, переоформлять машину в ГИБДД не нужно. Транспортный налог и страховка будут обходиться дешевле, поскольку в паспорте ТС завода указана меньшая мощность.

Сразу после разработки мотор 21127 рекомендовано устанавливать на автомобили производителя АвтоВАЗ:

• Лада Гранта – с 2013 года, комплектации Люкс и Норма;
• Лада Калина-2 – с 2013 года, только с механической коробкой, преимущественно на седанах и хетчбэках;
• Лада Приора – с 2013 года, комплектация Люкс.

В принципе, достаточно высокие эксплуатационные характеристики двигателя позволяли монтировать его на Ладу Ларгус, Весту и X-Ray. Однако к моменту их серийного выпуска произошла модернизация ДВС 21127 до следующей версии 21129 с блоком управления, соответствующим стандартам Евро-5, поэтому руководство завода ограничилось указанными модификациями, оставив объемы прежними.

Чтобы производить капремонт как можно реже, двигатель 21127 рекомендуется обслуживать, согласно регламенту:

• ремень привода шкивов ГРМ ходит 20 – 50 тысяч км, но осматривать его нужно втрое чаще;
• чуть меньше ресурс у кислородного датчика– 10 тысяч моточасов;
• эксплуатацию 40 тысяч км выдерживает система охлаждения и сам антифриз, фильтры и крышка топливного бака;
• порог 25 тысяч пробега не могут преодолеть свечи, ремни и ремни навесного;
• фильтр вместе с маслом меняют каждые 10 тысяч км.

Для экономии бюджета устройство ДВС позволяет выполнить все указанные операции ТО в гараже, не посещая сервисные СТО.

Поскольку мотор 21127 использует облегченную ШПГ, в результате внезапного обрыва ремня поршень со 100% гарантией гнет клапана. Помимо этого, присутствуют «болезни», характерные для этого мотора:

2)засор воздушного фильтра

3)неисправность топливной системы

5)износ кулачков распредвала

2)очистка или замена расходника

5)установка нового распредвала

2)Проблемы с замком зажигания

3)добавление смазки до уровня

В принципе, особых нареканий ДВС 21127 не замечено, этот силовой привод считается надежным и экономичным в эксплуатации.

Изначально двигатель 21127 уже получил заводской тюнинг, но возможности для дальнейшего повышения мощности все же остались:

• в дополнение к штатному ресиверу монтируется заслонка диаметром 54 мм для достижения характеристики около 110 л. с.;
• еще 10 л. с. добавит замена выпускного катколлектора «пауком»;
• распредвал Стольникова модификации 8.9 придаст мощности в верхнем диапазоне оборотов.

Возможен комплексный тюнинг за счет установки распредвала Стольников 9.15 с фазовым смещением 316 градусов, заменой форсунок на Бош 431 360 (более производительные в сравнении с штатными) и фрезеровкой ступеней седла клапана. В этом случае ДВС получит около 150 л. с.

Таким образом, мотор 21127 является тюнингованной в промышленных условиях версией предыдущего ДВС 21126. Характеристики улучшены только за счет модификации впускной воздушной системы (заслонка внутри ресивера плюс ДАД, ДТВ).

Двигатель Приора 21127 имеет следующие технические характеристики:

Мотор устанавливается на ЛАДА Приора, Lada Kalina 2 и Lada Granta.

Новый двигатель ВАЗ 21127 создан на основе бензинового мотора ВАЗ-21126 , основного мотора Приоры, и практически не отличается от него.

При этом новый двигатель Приоры имеет некоторые особенности:

• Мотор оснащён системой регулирования впуска, за счёт чего удалось повысить его мощность с 98 до 106 лошадиных сил. С двигателем 106 л с, по отзывам владельцев, обгон стал более спокойным.
• При этом, незначительно повысился крутящий момент до 148 Нм. Прибавка на средних оборотах 127 двигателя составила 10 Нм, что сказалось на динамических характеристиках мотора.
• Новые калибровки получил контроллер управления мотора, и вместо датчика массового расхода воздуха применяется ДАД (датчик абсолютного давления.) В результате модификации двигатель ВАЗ 21127 получил больше усовершенствованных деталей.

Модификацией двигателя ВАЗ 21127 является силовая установка 21129 серии. На данном агрегате установлен управляющий блок, рассчитанный под параметры ЕВРО-5, при этом, он адаптирован под коробку переключения передач компании Renault.

Данный силовой агрегат устанавливается на автомобилях Vesta и Xray Волжского автозавода.

• Четырёхтактный 127 двигатель Лада Приора имеет рядное расположение цилиндров и систему впрыска распределённого типа; распределительный вал расположен в верхней части мотора.
• Охлаждающая система закрытого исполнения с принудительным типом циркуляции охладителя.
• Система смазки комбинированного типа подается к трущимся поверхностям при помощи давления и методом разбрызгивания масла.
• Высокопрочной чугунный блок цилиндров выполнен методом литья, а обработка стенок выполнена в соответствии с технологией компании Federal Mogul. Отсчёт цилиндров начинается со стороны приводного шкива коленвала.

Силовой агрегат должен проходить периодическое обслуживание через 10 тысяч километров пробега. При тяжёлых условиях эксплуатации замену масла и фильтров следует проводить через 7,5 тысяч.

При замене масляного фильтра стоит обратить внимание на подтекание масла через уплотнения клапанной крышки. Данная неисправность обусловлена низким качеством уплотняющей прокладки, что приводит к загрязнению охлаждающих поверхностей и перегреву мотора.

Особенностью обслуживания данного мотора является периодическая замена гидрокомпенсаторов клапанов.

При эксплуатации автомобиля с данным мотором следует контролировать его температурный режим – 95-98 градусов по Цельсию, в противном случае, очень быстро изнашиваются элементы системы охлаждения. Причиной этому обычно является термостат, являющийся слабым элементом в этой системе.

Снятие выхлопной трубы следует проводить с особой осторожностью, вместо медных гаек производитель установил стальные, при закисании можно обломить кронштейны крепления. При проведении данного вида работ эти гайки лучше сразу заменить медными.

Самой страшной особенностью этого мотора является то, что при сбое двигатель гнет клапана ГРМ, приводя к дорогостоящему ремонту. Натяжение и замену ремня привода ГРМ лучше проводить в сервисе. В двигатель Лада Приора 106 л. с., по отзывам владельцев, следует заливать качественное масло, в противном случае гидрокомпенсаторы клапанов очень быстро выходят из строя.

Мотор также отмечается стуками в элементах кривошатунного механизма, коренных и шатунных подшипниках, при этом двигатель троит.

Несмотря на различные модернизации, двигатель на ВАЗ 21127 сохранил все неисправности своего предшественника, основные из которых приведены в таблице:

В данной статье рассмотрим работу с двигателем новой Калины Кросс, владелец которой, Дмитрий, приехал аж из Ханты-Мансийского автономного округа! Конечно же приехал он не специально из-за одного тюнинга, это был лишь элемент большой поездки.

Автомобиль свежий, пробег всего 16 тыс.км. Оснащен новым двигателем ВАЗ 21127 с изменяемой геометрией впускного тракта.

Вкратце остановимся на “новом” двигателе 21127. “Новым” он является именно в кавычках. По-сути, это тот же 21126 двигатель Приоры, с прежним объемом 1.6 литра, на который навесили новый ресивер с “изменяемой” геометрией впускного тракта, заменили ДМРВ на ДАД (датчик абсолютного давления). Автомобиль комплектуется контроллером М74.5, так же изменились топливная рампа, форсунки. Завод декларирует увеличение мощности до 106 л.с. и крутящего момента до 148 Нм. Вопрос со впускным ресивером мы рассмотрим подробнее ниже в статье.

Задача сделать глобальный тюнинг нам не ставилась. По выражению клиента, “нужно было доделать машину после завода”, устранив те недочёты, на которые АвтоВАЗ традиционно закрывает глаза. Первым делом открываем коробку и устанавливаем 18-й ряд, главную пару 3.9 и самоблокирующийся дифференциал. О пользе такого набора на гражданской машине говорилось неоднократно и повторяться нет нужды. Отсутствие блокировки на машине с приставкой “Кросс” и вовсе – маркетинговая дурилка. Многоконусные синхронизаторы еще вполне живы (пробег небольшой), но вторичный вал у нас имеет 08 конструктив и синхроны мы установим нового образца с 6-ю зацепами. По просьбе клиента залили масло Мотюль, специально для коробок с блокировкой.

Только самые рьяные вазоненавистники будут отрицать, что качество автомобиля “эпохи Бу Андерсона” значительно выросло. Это касается и качества сборки и качества применяемых материалов в салоне. Автору, как владельцу первой Калины, новая машина очень понравилась.

Новый ресивер 127 предоставляет большие трудности в его монтаже непосредственно в моторном отсеке. Если 126 ресивер на Калине снимается без особых проблем (с предварительным снятием топливной рампы), то 127 ресивер так просто не снять. Для его демонтажа на Калине нужно отцепить заднюю опору двигателя и завалить мотор назад!! Завод докатился до незабвенных Самар “Суперавто” с 16-ти клапанником!!
В остальном работа с двигателем не представляет ничего нового. Демонтируем шатунно-поршневую группу (шатунный вкладыш задран каким-то мусором, но коленвал в идеале), меняем втыковые поршни на безвтыковые. Попутно меняем кольца. Качество заводского хона оставляет желать лучшего (сущий напильник), но цилиндры в идеальном состоянии и вгонять клиента в траты по демонтажу блока и его перехонинговки на платохон мы не будем.

С головкой работы совсем немного – помыть, отчистить заводской клей. Заводские колпачки с пробегом 16 тыс.км совершенно не нуждаются в замене. Заводские гидрокомпенсаторы перешлифовываем на сферические RS-толкатели, а распредвалы меняем на перешлифовку с подъемом 8.7 мм и фазой 264 градуса. Как ранее автор неоднократно писал в отчётах, валы изготавливаются перешлифовкой из заводских, не требуют подпятников, ставятся на заводские шкивы, а сферические толкатели дополнительно успокаивают и стабилизируют холостой ход (он остаётся на заводских показателях).

После запуска двигателя клиент уехал на отписку индивидуальной программы.

Теперь пора поговорить о ресивере. Появление 21127 мотора тюнинг-сообщество восприняло как некую революцию. Ворованные с конвейера ресиверы поначалу умудрялись продавать по 40 тыс.руб! До сих пор люди думают, что 127 ресивер лучше и мощнее чем 126 от Приоры. Некоторые водители умудряются менять 126 ресивер на 127 путём замены проводки с контроллером, либо запитывая пневмоклапан от вспомогательных ног контроллера. Чиповщик давно составил своё мнение о ресивере – у него был опыт замены на 126 двигателе ресивера, косы и контроллера на комплектующие от 127 движка. Итог работы – мотор поехал хуже. Поскольку расход воздуха с ДАДом неведом, а графики ВСХ чиповщик не снимает, мнение было составлено очень просто – время открытия топливных форсунок после замены ресивера и отписки программы – сократилось. Следовательно, мотор после такой замены стал брать меньше воздуха.
Почему же так происходит? Всё просто. Данный ресивер был создан заводом вовсе не для мощностных целей “тюнингистов”, а для изменения характеристики крутящего момента, что-бы сделать его кривую более сглаженной и плавной.

Можно упомянуть так-же и ДАД, внедрение которого – сущая экономия на комплектующих (ДМРВ значительно дороже). Отписать полноценно программу сложнее, т.к. расход воздуха вычисляется контроллером исходя из мат.модели (пользы от ДАДа на атмосферном моторе мало). При лёгком тюнинге (типа нынешней работы с “лёгкими” валами, без изменения объема двигателя) работать с программой возможно, т.к. реальный расход воздуха не превышает теоретический заводской потолок, вписанный в программу с запасом. А вот увеличение объема и злые валы с запилом каналов уже предоставят большие проблемы в отписке программы на такой конфигурации (ДАД), ввиду выхода реального расхода воздуха за границу, прописанную в мат.модели. А править мат.модель – та еще задачка. Но этот вопрос оставим пока за рамками этой статьи, ограничившись лишь словами о том, что такая машина (127 мотор под объем и запил головы) уже стоит на самой близкой очереди и данные проблемы придётся решать. Остальным можно лишь посочувствовать – завод подложил реальную свинью тюнингистам. Впрочем, для людей, мало что понимающих в тюнинге и отписке программы, это всё будет пустыми словами – Шмаулюсы им всё пропишут.

После этой теоретической вводной части, пора перейти к анализу графиков 127 двигателя. Первый замер – серийная комплектация двигателя с катколлектором, контроллер ранее уже прошит неким Русланом (на поверку, обычный Шмаулюс). По мощности двигатель не вышел более 100 сил, по крутящему моменту заводские показатели достигнуты. Обращает на себя внимание провал крутящего момента в зоне 3500 об (клиент его ощущал в полной мере и появился он после чиптюнинга).

пиковая мощность: 99 л.с. при 5100 об (красная линия),
пиковый крутящий момент: 14.9 кг при 4500 об (синяя линия).

После установки валов 8.7, замены поршней и отписки программы, еще раз сняли график. Провал момента исчез совершенно, график момента выровнялся. Мотор стал мощнее, но не настолько, как ожидалось.

пиковая мощность: 110 л.с. при 5900 об (красная линия),
пиковый крутящий момент: 15.1 кг при 4700 об (синяя линия).

Сравним графики “былостало”. До 3000 об потеряли по 1.5 кг момента, выровняли провисание момента и добавили преимущественно на верхах. Сколько добавили на 6000 об – сказать невозможно, т.к. график “до” мерялся в диапазоне до 5500 об. Откровенно говоря, надеялись на большие показатели. Мотор будто с кляпом, что-то его держит.

И график что-то напоминает.

Ну конечно! Это же пресловутая Калина Спорт II с серийным низом 1.6 и пластиковым ресивером 126!! График как две капли воды похож на результат, с которым машину отдали после первого этапа доводки двигателя, сделав заключение, что без переборки двигателя высокого результата достичь невозможно (которое в дальнейшем полностью оправдалось на втором этапе доводки мотора). Ну-ка сравним!

Вот это близнецы. Красным пунктиром – двигатель Калины Кросс с валами 8.7 и 127 ресивером, жирные линии – Калина Спорт II с валами Лада Спорт и ресивером 126. Пробеги моторов практически одинаковы (Кросс – 16 ткм, Спорт II – 10 ткм), заводская сборка низа 1.6 с грубым хоном. Машины шил один и тот же человек, отличие так же в поршнях (на Калине Кросс поршни – безвтык).

Поскольку железо всё же разное (отличие в поршнях, валах, мозгах и в том, что на Калине Спорт к тому моменту уже была запиленная головка), автор удержится от прямого сравнения машин в духе “127 рес хуже 126-го“, т.к. это можно было бы явно вывести только из сравнения ресиверов на одном двигателе (как это сделал чиповщик в свое время). Но выводы для себя автор всё же сделал.

Конечно, если пересобрать “низ” двигателя, увеличить его объем, результаты могли бы быть значительно лучше, с тем же 127 ресивером.

Владелец авто прислал комментарий (цитирую письмо полностью далее) по результатам тюнинга. Слова про “ураган” – конечно явное преувеличение (хотя, смотря с чем сравнивать, после Шмаулюса так и бывает). Шумность ряда (“рокот”) – явление обычное, со временем снижается.

С уважением,
Дмитрий К.
9 апреля 2016

Статья написана: 24 апреля 2016 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Замена катушки зажигания. Автомобиль Калина 2. Двигатель ВАЗ 21127. История небольшого ремонта или байки из гаража.

В понедельник, на этой неделе, моя супруга работала во вторую смену, а я в первую. До конца моего рабочего дня оставалось чуть меньше часа, когда раздался звонок, и моя жена-калиноводка сообщила, что загорелась лампа «двигатель». Подстраховавшись, она вернула машину на стоянку и поехала на работу на такси. Ключи и документы она взяла собой.

После работы у меня были дела, и я добрался до стоянки, когда уже стемнело. С собой взял запасной ключ, с красной меткой. На стоянке меня ждал облом. Я не смог открыть машину, замки змерзли.

Под рукой была другая машина. Метнулся на работу к жене. Взял ключи, документы, пропуск от стоянки. Приехал обратно. С пульта все открылось запросто. Двигатель завелся. Я скинул ошибки и радовался секунд десять. Потом знак «двигатель» и ошибки появились снова.

Р0363 Обнаружены случайные или множественные пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора.

Р1303 Обнаружены пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора в 3-ом цилиндре.

Если есть проблема с зажиганием – меняем свечи. Проблема в том, что времени было больше 20:00. Съездил за свечами и свечным ключом. Поменял свечи. Завёл. Минут 5 наблюдал как двигатель прогревается. Чек не загорался. Довольный, пошел домой. Было 22:25.

О состоянии старых свечей. Оно хорошее. Слегка закопчена только одна свеча.

В 23: 15 вышел из дома и снова поехал к жене на работу. По дороге чек загорелся снова. Замена свечей не помогла. В 23:45 приехал. Сбросил ошибку. По дороге домой ошибка появилась снова. Так закончился понедельник.

Во вторник позвонил на СТО, к своему дилеру. Сказали, что диагност будет в четверг. Попытался записаться на 16:30…17:00 – не получилось . Отпрашиваться с работы меня не устраивало. Записали на субботу 9:00.

Кто-то может спросить, зачем я записался на СТО если сам менял свечи? Или наоборот, зачем менять свечи самому, если на СТО должны сделать все бесплатно? Отвечаю. Менять свечи надо уметь самому. Очень желательно их либо чаще менять, либо контролировать зазор. Считаю, что именно идеальное состояние свечей один из признаков исправного двигателя.

В среду я начал искать альтернативную СТО, на которой бы меня приняли после работы. Нашел автосервис подольск. Записали на четверг. Проинформировал жену, что в четверг она едет на работу на автобусе. Во вторник среду она так и ездила на машине.

В четверг поехал на работу на машине сам, а после работы на СТО. Чек то мигал, то просто горел. Машина хотя и ехала, но тупила. Чувствовалась вибрация.

Место, куда я приехал, дилерский центр – магазин плюс СТО. С улицы заходишь в магазин, далее в офис СТО-шников – просто помещение с рабочими столами. Кстати, за одним из столов сидел начальник цеха, а рядом молодой парень – явно автослесарь строчил какую-то заяву. Отпустив нерадивого подчиненного, начальник стал созваниваться с клиентом, а до меня дошла очередь к приемщику. Оформили заявку на ремонт быстро, все документы сразу вернули мне. Вдвоем вышли на улицу. Я указал на машину и отдал ключи. Пошел в клиентскую зону.

Нет ничего более тупого, чем сидеть на диване и смотреть телевизор, в компании незнакомых людей. Монитор, который показывает цех, не работал. Пройти в цех можно или через офис или через улицу. Обе двери снабжены электрозамками и они исправны. В общем пошарился по интернету, посмотрел товарные машины и снова вернулся на кожаный диван перед зомбо-ящиком. Здесь меня и нашел приемщик.

Пригласил к инженеру по гарантии. Неисправность крылась в катушке зажигания. Ее они поменяют без проблем, но есть еще катушка зажигания в первом цилиндре. Она рабочая, но при этом ломаная. Случай не гарантийный. Я согласился с тем, что катушку надо менять, а механическое воздействие – случай не гарантийный, по любому. Но при этом катушка весьма прочна и чтобы сломать ее, недостаточно просто уронить и попрыгать на ней. Нужно наехать автомобилем. Попросил озвучить цену. 1380 рублей.

Инженер по гарантии выписал счет за катушку, которую слесарь уже поставил. Проводил до кассы.

Буквально, через пять минут, пришел приемщик и проводил до машины, которую уже выгнал на улицу. Времени было около 18:00.

На этой СТО мне понравилось две вещи: то, что меня приняли вечером, и то, что отремонтированная машина была вымыта. При этом я платил только за одну новую катушку!

Не понравилось то, что нельзя стоять рядом с машиной при ремонте. Но это сейчас везде так.

Непонятна причина выхода из строя катушки. На прошлых машинах, я не сталкивался с подобной неисправностью. Случайное механическое повреждение исключено! Значит, пробой высоким напряжением. Вероятно, стоит раз в год менять свечи и обязательно контролировать зазор. И лучше это делать в сентябре, чем в январе, на морозе.

С ломаной катушкой как раз все понятно. Ее могли сломать еще на заводе, а потом поставили на автомобиль. Работает? Работает! Так и отправили. А еще ее могли подменить по дороге или у дилера. Наверное, не просто так эта катушка стояла в первом цилиндре!

Описаные события произошли с 26 по 29 января 2015 года.Записано 31.01.2015. Сейчас двигатель работает очень тихо и ровно, без чека и вибрации.

Разбираем двигатель для его капитального ремонта.
Перед разборкой очищаем снятый двигатель от загрязнений.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров…

…и снимаем кронштейн правой опоры силового агрегата в сборе с кронштейном верхнего крепления генератора.

Головкой «на 15» отворачиваем три болта крепления кронштейна генератора и перед ней опоры силового агрегата…

Отвернув головкой «на 10» два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.
Поддев шлицевой отверткой держатель за приливы, выполненные на его корпусе…

Вынимаем из шатуна и его крышки вкладыши шатунного подшипника коленчатого вала.
Если детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы при последующей сборке они были установлены на свои места.

Не прилагая большого усилия, разжимаем замок верхнего компрессионного кольца…

…и вынимаем его из канавки поршня.
Аналогично снимаем нижнее компрессионное кольцо. Разжав замок…

…снимаем маслосъемное кольцо.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.
Для снятия поршня с шатуна…

…поддеваем шилом стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки бобышки поршня.
Таким же образом вынимаем стопорное кольцо поршневого пальца с другой стороны поршня.

Оправкой выталкиваем поршневой палец…

…и снимаем поршень с верхней головки шатуна.
Аналогичные операции проводим с другими поршнями.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала.
Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников коленчатого вала.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

Вынимаем два упорных полукольца коленчатого вала из проточек опоры третьего коренного подшипника.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.
После разборки двигателя тщательно промываем и очищаем от нагара детали цилиндропоршневой группы для проверки их технического состояния.
Осматриваем блок цилиндров. Трещины в любом месте блока цилиндров недопустимы. На зеркале цилиндров не должно быть глубоких рисок и задиров, допускается лишь наличие небольших натиров, не ощущаемых пальцем руки.
Для определения износа цилиндра…

…и форсунки охлаждения поршней.
Осматриваем коленчатый вал.
Трещины в любом месте вала недопустимы. На коренных и шатунных шейках вала, а также на поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не допускаются задиры, царапины, забоины и риски.
Для оценки износа вала…

…микрометром измеряем диаметры всех коренных…
…и шатунных шеек коленчатого вала в двух диаметрально противоположных плоскостях.
Если износ или овальность шеек коленчатого вала больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры или риски, то шейки необходимо шлифовать на СТО до ближайшего ремонтного размера.
После шлифования шеек коленчатого вала необходимо удалить заглушки масляных каналов, тщательно промыть и продуть сжатым воздухом каналы для удаления остатков абразива. Удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
Перед сборкой двигателя очищаем от старых прокладок, герметика и масла привалочные плоскости блока цилиндров под поддон картера, трубу насоса охлаждающей жидкости и держателя заднего сальника коленчатого вала.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек вала). Вкладыши с проточкой на рабочей поверхности устанавливаем в опоры блока цилиндров, а без проточки — в крышки коренных подшипников.
Наносим на рабочую поверхность вкладышей тонкий слой моторного масла и укладываем в опоры блока цилиндров коленчатый вал.

Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.
Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ).
При установке ориентируем крышки так…

…чтобы метки на них располагались ближе к передней стороне блока цилиндров.
При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного под- шипника располагаются с одной сто- роны.
Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. «Приложения»).
При установке новых поршней подбираем их к цилиндрам по классам диаметров цилиндров и юбок поршней.
Перед сборкой шатунно-поршневой группы из новых деталей необходимо подобрать пальцы к поршням и шатунам.
Правильно подобранный поршневой палец, смазанный моторным маслом, должен входить в отверстие верхней головки шатуна с усилием нажатия большим пальцем руки и не выпадать из отверстия головки при вертикальном положении пальца. В отверстия бобышек поршня палец должен входить также от руки, но с более значительным усилием, чем в шатун.
При сборке поршня с шатуном ориентируем шатун…

…метками (в виде выступов) в направлении стрелки на днище поршня.
Перед установкой поршневых колец на поршень необходимо проверить тепловые зазоры в замках колец.
Для этого вставляем поршневое кольцо в тот цилиндр, в который оно будет установлено при сборке двигателя и выравниваем кольцо в цилиндре днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.
Зазор должен быть равен 0,25–0,45 мм. Предельно допустимый при износе тепловой зазор в замке поршневого кольца — 1 мм.
Смазываем моторным маслом канавки на поршнях под поршневые кольца. Устанавливаем на поршни кольца в последовательности, обратной снятию.
На одной из двух торцевых поверхностей нижнего компрессионного и маслосъемного колец в районе замка нанесена метка «ТОР» или «GOE». Эти кольца необходимо устанавливать на поршень меткой вверх.
При установке маслосъемного кольца стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца. После установки поршневых колец располагаем их в канавках поршня следующим образом:
– замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом около 45° к оси поршневого пальца;
– замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
– замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.
Устанавливаем новые вкладыши (номинального или ремонтного размеров) подшипников коленчатого вала в шатун и его крышку так, чтобы…

…замок вкладыша 1 вошел в один из двух пазов 2 в шатуне или его крышке.
Перед установкой в двигатель деталей шатунно-поршневой группы наносим на зеркало цилиндров, поршни с кольцами и вкладыши шатунных подшипников коленчатого вала тонкий слой моторного масла.
Перед установкой поршня с шатуном в цилиндр необходимо сжать поршневые кольца, чтобы они не уперлись в привалочную поверхность блока цилиндров, а вошли в цилиндр. Для этого применяем специальное приспособление — регулируемую оправку.

Надеваем на поршень регулируемую оправку…

…и стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.
Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр (ориентируя поршень стрелкой на его днище в сторону привода ГРМ). При этом шатунная шейка коленчатого вала данного цилиндра должна находиться в положение НМТ.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем поршень в цилиндр.
Сняв оправку, досылаем рукояткой молотка поршень в цилиндр до упора, контролируя посадку вкладыша нижней головки шатуна на шейку коленчатого вала.
При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны совпадать и располагаться с одной стороны шатуна. Затягиваем винты крепления крышек шатунов моментом 20 Н·м и доворачиваем на 135°. Дальнейшую сборку двигателя проводим в последовательности обратной разборке.

Оцените статью: