Ремонт фундамента саманного дома своими руками

Если вам в собственность попал старый саманный дом, не отчаивайтесь, потому что в принципе в реставрации ничего страшного нет. Зная как все привести в порядок, можно провести ремонт старого саманного дома самостоятельно и без проблем. По сути, саманный дом – это постройка из глины, то есть необожженного кирпича-сырца, который при возможности обкладывали по периметру обычным кирпичом.

Как и любой ремонт все начинается с осмотра постройки, составления плана работ, сметы и закупки нужных материалов. В случае если вы не уверенны, что сможете провести все работы самостоятельно, то лучше, конечно, обратится к квалифицированным работникам. Основными элементами любого жилого строения являются фундамент, стены и крыша поэтому рассмотрим все по порядку.

В саманных постройках классический фундамент использовался редко, то есть стены дома возводились на утрамбованной глиняной подушке. Либо в варианте глинобитного строения в грунт забивались деревянные столбы, которые впоследствии обмазывались глиной. При осмотре строения, если вы видите наличие трещин на стенах, разница на уровне оконных проемов, то с 100% гарантией можно сказать, что дом дал усадку и требуется ремонтировать фундамент под стены.

Вариант укрепления фундамента саманного дома

Для этого вдоль стен копаются траншеи, но не сплошной полосой, а с шагом приблизительно равного один метр и глубиной около 0,6 м. По нижнему краю саманных блоков делается гидроизоляция. В проблемные места закладывают участки фундамента (самый простой вариант, армированный бетон либо песчаноцементные блоки). После этого обязательно по всему периметру делается гидроизоляция и сооружается отмостка.

Одной из главных проблем саманных стен – это то, что в истечении длительного времени выступает «пузо»: на их поверхности появляются неровности и выпуклости. Если такие неровности размеров до двух сантиметров можно попытаться их подчистить, а когда больше – лучше не рисковать, а продумать способ как можно их прикрыть (в случае фасада, можно использовать сайдинг, внутри гипсокартон).

Штукатурка саманных стен внутри дома

При постройке саманных домов все перекрытия в основном делались из дерева. Поэтому необходимо оценить состояние балок перекрытия и если они в плачевном состоянии нужно их полностью менять. Конечно, это большой объем работ, так как при этом придется разбирать крышу, заменять всю обвязку и изготовлять новые деревянные перекрытия.

Крыши таких домов раньше перекрывались тем, что было под рукой: от камыша до керамической черепицы. При реставрации старой кровли первое с чего нужно начинать – это сделать осмотр всей деревянной конструкции. При необходимости заменить ветхие элементы и обработать всю обрешетку, например, мастикой.

Перед началом ремонта крыши необходимо тщательно обследовать все ее элементы

В случае если старая крыша крыта черепицей – желательно ее заменить на более легкий материал, так как, имея большой вес, она создает нежелательно большую нагрузку на всю конструкцию дома.

При решении провести полную реконструкцию здания в первую очередь никогда не пренебрегайте советами специалистов. Так как по незнанию вы можете причинить непоправимый вред всему зданию, что в итоге скажется на вашем бюджете.

На даче у нас саманный дом, он теплый, но фундамент рассыпается. Как верно провести ремонт старого фундамента?

Любые работы по усилению, или ремонту фундамента начинаются с его осмотра, осмотр можно провести только при “вскрытии” фундамента, выкапываются шурфы

Так же важно на первоначальном этапе понять из-за чего Ваш фундамент разрушается.

Возможно нужен ремонт отмостки, или новая отмастка.

Возможно Ваш фундамент “мучают” грунтовые воды, нужен дренаж.

Только после этих работ (кстати такие работы под силу только специалистам) можно приступать к ремонту фундамента (если актуальность ещё не пропала, иногда достаточно выше перечисленных мероприятий, дело не в фундаменте).

В общем нужны исследовательские работы “на глаз” заниматься ремонтом фундамента бесполезно.

Если причина разрушения фундамента в его не правильно заливки (выше точки промерзания), то фундамент можно утеплить, возможно это поможет остановить разрушение.

По периметру копается траншея, но не глубже “подошвы” фундамента, далее гидроизоляция (после очистки фундамента от земли) засыпка утеплителя (керамзит к примеру), хотя можно и крупным песком, так дешевле и отмостка с утеплителем.

Есть и другие способы ремонта, при более сильных разрушениях, фундамент очень серьёзное дело, описывать все методы это довольно сложно (мы даже не знаем о каком типе фундамента идёт речь), одно могу сказать, что без исследования (предварительного) без поиска причин которые привели к разрушению фундамента приступать к ремонтным работам крайне не желательно, это потерянное время и средства.

Ну и последнее, заливать рядом со старым фундаментом новый, вбивать арматуру в старый и “завязывать” в одно целое заливая бетоном, это бесполезное занятие, вы получите ещё один фундамент рядом со старым и на этом всё.

Усиление производится по участкам, подкапывается старый фундамент, под него заливается раствор, в Вашем случае (саман) эти отдельные участки должны быть укороченными, саман не очень прочный материал.

Как Вы уже поняли любые из выше перечисленных работ не возможно сделать самостоятельно (если важен результат).

Постройка очень старая саманная для меня важно её сохранить но с каждым годом проседают стены, нужен фундамент.

Все сказанное выше справедливо и требует некоторых затрат, но могу посоветовать более дешевый метод: – убрать то что наросло вокруг здания на ширину полтора метра и глубину 10-20 см в зависимости от глубины расположения корневой системы трав которые вокруг здания.

Далее сделать глиняный замок на толщину убранного слоя за вычетом 5 см от поверхности земли, хорошенько про трамбовать и поверх устроить бетонную отмостку толщиной 10 см с уклоном в 5 см в сторону от дома.

Дом Ваш простоял на том фундаменте много лет так что на счет фундамента нет беспокойств, важно чтобы вода и осадки не попадали под фундамент

Далее усиливаем сами стены, возможно со временем стены Вашего дома устали, поэтому убираем нагрузки которые передаются из вышележащих конструкций, для этого делаем . : – много методик существует усиления (требуется расчет в зависимости от района строительства и наличия строительных материалов.

Потом заливаете бетоном и делаете следующий участок. Но прежде чем приступать к этим упражнениям настоятельно советую оценить их целесообразность, потому как тяжело, долго и дорого.

Дорогой Семёныч, здравствуйте, помогите пожалуйста советом. Купили родителям зимой саманный домик. А к весне дождь смывал извёстку и мы стали наблюдать множества трещин. Нам сказали что наверно нет фундамента. Как можно его подлить не нарушив строения.

Елена, Каланчак, Херсонской обл.

Привет, Елена из Каланчака!

Для того, чтобы убедиться в том – есть ли под саманным домом фундамент или его вовсе нет, прежде всего надо подкопаться под стены дома и посмотреть, а что там на самом деле.

Для чего надо взять лопату штыковую и вырыть рядом с низом стен небольшую траншею шириной сантиметров 40 и глубиной на сколько сможете углубиться. Тогда станет ясно. Если есть помимо основного грунта инородный (камни, цемент, ракушечник или что другое), то подобие фундамента есть. Не думаю, чтобы те люди, которые строили дом, даже саманный, не удосужились бы озаботиться об его основании.

Надо сказать, что саманные дома, пожалуй, самые легкие из всех существующих строений. Поэтому и фундаменты под ними бывают самыми минимальными по своим габаритам.

Не исключаю вероятности того, что трещины по стенам вашего домика появляются совершенно по другой причине. А именно – не надлежащим образом сделана облицовка стен.

По известным строительным канонам стены саманных домов через год после их строительства покрывают штукатуркой, состоящей из известки, глины и волокнистых наполнителей, в виде рубленной соломы, мха, кострики, мякины, половы и тому подобных материалов. Как правило, соблюдают пропорции – на одну часть известки и одну часть глины берут половину части наполнителя. Толщина слоя штукатурки равна примерно 2 сантиметрам.

Для лучшего сцепления со стенами штукатурка не просто наносится на них, а предварительно в стены забиваются деревянные колышки длиной около 7 сантиметров и глубиной на сантиметров 5. Колышки забиваются не просто в сами саманные блоки, а в кладочные швы между ними, на расстоянии друг от друга приблизительно в 12 сантиметров.

Тогда и вероятность появление трещин по стенам будет минимальной.

Если же причина не в этом, а, действительно, в отсутствии фундамента как такового, то дело сложнее.

Тогда по всему периметру существующего дома, по самому нижнему ряду саманных блоков, можно попробовать проштробить узкую канавку-борозду глубиной чуть несколько меньшей ширины блоков. Вставить в эту штробу длинные обрезные доски сечением около 150/50 миллиметров, предварительно обработанных антисептиком и с укладкой на верхнюю их плоскость и с подкладыванием под нижнюю плоскость слоя рубероида или его аналогов (рубемаста, стеклоизола и т.п.) для гидроизоляции. Доски скрепить между собой.

После чего копать под этими досками траншею шириной с ширину существующих стен и глубиной около 40 – 60 сантиметров. Но не сплошной канавой, а по метру, оставляя примерно тоже метровые участки земли во избежание обрушения грунта. После чего в получившиеся канавы заложить участки фундамента из тех материалов, из которых у вас их делают. Начиная от песчаноцементных блоков, кирпичей, бетона и заканчивая камнем бутом. Венец из обрезных досок должен плотно лежать на вновь сделанных участках фундамента.

Малозаглубленный фундамент делают в ваших географических широтах с не лютыми зимами и при наличии нормальных грунтов с невысоким расположением грунтовых вод.

Но делать такие фундаменты дело морочное и требующее определенных строительных навыков.

Не лишне вам будет пригласить профессионального строителя для консультаций на месте. Быть может вместо того, чтобы затевать устройство фундамента или штукатурку стен, что может оказаться излишним, проще просто ограничиться сезонной подмазкой глиной и побелкой наружных стен.

Сказал что знаю, может кто посоветует более дельное.

Другие вопросы по теме ремонта фундаментов домов:

Дом 50-60-х годов постройки, саманный, обложен кирпичём. С одной стороны есть небольшая кирпичная пристройка которая уже дала трещину на связке. Общая к вадратура дома 68 м2, из них 14 это пристройка. Толщина фасадной стены из самана 45 см, а со стороны двора 25, это если судить по глубине подоконников, т.к. окна вставлены в кирпичную кладку. Сегодня сорвали полы в пристройке и сделали небольшой подкоп, чтобы посмотреть на фундамент, оказалось его вовсе нет. Копали внутри с лицевой части дома, т.е. там где саманная стена равна 45 сантиметрам. Фотографии сделал как вы просили, только внутри дома не фотографировал , стены там всё равно без трещин.

Как можно укрепить саманный дом? Имеет ли смысл затевать в нём ремонт или дешевле снести?

Сейчас собираемся заменить крышу, заложить септик с бетонными кольцами на расстоянии 1,5 метра от кирпичной пристройки(больше негде!) и сделать ремонт.

Буду Вам очень признателен за помощь и дельный совет!

То что нет фундамента, это настораживает. При наличии фундамента и сносного состояния саманных стен, то реконструировать возможно и стоит. Проблема в том, что несущую способность стен в принципе никто не знает. Как укрепить саманный дом? Я бы сделал хороший фундамент, обложил кирпичом, но он у вас и так обложен. Армопояс – думаю не стоит, опять же, незнаем несущей способности стен из самана, да и кирпичной обкладки тоже. Вывод такой: если внешняя обкладка кирпичом крепкая и имеет фундамент (чего скорее всего нет), то меняем крышу, причем нагрузку стропил нужно распределить между саманной и кирпичной стеной. Но мое мнение – старый саманный дом без фундамента – снести.

Ремонт и трещины фундамента старого деревянного дачного или частного дома своими руками: пошаговая инструкция +Видео

Не редко хозяева частных домов и коттеджей встречаются с проблемой трещин фундамента. Трещины могут появиться в следствии нескольких причин. Давайте по-подробней разберемся с ними и как сделать ремонт фундамента частного дома.

Условно их можно поделить на две: ухудшение несущей способности грунта и ухудшение несущей способности самого фундамента.

В первом случае это может произойти из-за подтопления. При насыщении водой некоторые грунты теряют несущую способность. Также при подтоплении может произойти подмывание грунта. Это случается в местности, где грунты состоят из песчаных и супесчаных слоев.

Также возможны просадки грунта, состоящих из известняков и мергелей, если по неким причинам грунтовые воды обрели кислые свойства, что разрушает кальциты.

Очень частым явлением стали просадки почвы в следствии шахтных выработок, выкачивание артезианских вод, нефте- и газодобычи.

Второй причиной является ухудшение несущей способности самого фундамента в следствии воздействующих на него факторов, приводящих к его разрушению.

Одним из факторов являются грунтовые воды, обычная вода способна вызвать коррозию металла и разрушение основания. В наше время не редкость кислые и щелочные грунтовые вод, которые способны разрушить основание дома за несколько лет.

Частым нарушением является не соблюдение глубины заложения фундамента. На фундамент заложенный на меньшую глубину, чем промерзание грунта действует морозное пучение грунта — это сила, способная нарушить монолит фундамента и привести его к растрескиванию.

Также причиной разрушения фундамента частенько является использование не качественных материалов и экономия на оных.

Для определения причин разрушения фундамента можно привлечь специализированные фирмы, однако стоимость таких работ будет очень велика.

Не стоит отчаиваться, существует много способов, которые позволят определить причины разрушения фундамента недорого и с приемлемой точностью.

Это исследование проводится с целью определить продолжается ли увеличение трещины, скорость увеличения, характер процесса.

Для этого применяются, так называемые, маркеры-маячки. Их выполняют из гипса либо цементного раствора с добавлением гипса. Очень важно, чтоб после высыхания он не растягивался и был достаточно ломким. Также важно, чтобы раствор основательно крепился на поверхность фундамента, не отслаиваясь от него. Для этого основание предварительно зачищают.

Приготовив немного состава его накладывают на трещину, толщину слоя делают 3-5 миллиметров, длинной десять пятнадцать сантиметров и высотой три пять сантиметров.

Устанавливают минимум по два маркера на одну трещину. Один маркер устанавливают возле начала раскрытия, второй возле окончания.

После нанесения маркера, на нем делают тонкую продольную линию ее можно сделать либо металлической линейкой, либо шпателем. Маркера нумеруются. Номер и дата заносятся в журнал измерений.

Если процесс раскрытия трещин продолжается, то маячок тоже получает трещину. Производя измерения ширины трещины через определённые отрезки времени и производя записи в журнале измерений делают вывод о скорости деформации фундамента, о части дома которая дает усадку. Также делают прогноз о дальнейшем разрушении фундамента.

Вторым методом работ по исследованиям фундамента является метод рытья шурфов.

Рядом с фундаментом выкапывают яму длиной в один метр и глубиной до основания фундамента (шурф), ширина обуславливается удобством копки, принимая во внимание условия производства откосов для предотвращения обвала грунта, либо укрепления стенок досками.

Выкапывается шурфов как минимум два в наиболее проблемных местах. Метод копки шурфов наиболее информативен. С помощью этого метода можно определить глубину заложения фундамента, наличие и состояние гидроизоляции, материал из которого изготовлен фундамент, а также наличие грунтовых вод.

Если есть присутствие грунтовых вод, то можно определить какими свойствами они обладают. Для этого используют обычные лакмусовые бумажки, которые можно приобрести в садовых магазинах.

После определения исследований и определения причин разрушения фундамента приступают к ремонту фундамента своими руками.

Причина деформации может быть устранена, а разрушение не значительным и ремонт может потребоваться только косметический.

Также, бывает деформация фундамента настолько серьезна, что его ремонт своими руками будет не возможно провести. Или будет необходим ремонт фундамента, цена которого будет сопоставима новому строительству.

Существует два вида подтопления: первое – вызванное поступление дождевых либо талых вод. Второе – повышение уровня грунтовых вод.

В первом случае достаточно создать отбойный барьер, направляющий воду мимо дома, и строительство отмостки шириной не менее 80 сантиметров.

В случае же поднятия грунтовых вод необходимо осуществить водопонижение. Для этого делают дренаж. Дренаж представляет из себя систему водоотведения, выполненную в виде контура с трубами, уложенных в траншею и засыпанных гравием вокруг дома. Дренаж излишки воды выводит в ливневую канализацию.

• Деформация, вызванная морозным пучением.

Данный вид деформации возникает при заложении фундамента выше уровня промерзания грунта. Величина деформации зависит от степени пучинистости грунта. Возможны как значительные, так небольшие деформации.

Для устранения промерзания необходимо утепление фундамента. Утепление производят до низа подошвы фундамента. Для этого выкапывают траншею по периметру дома, далее производят гидроизоляцию фундамента, утепляют боковую стенку фундамента и засыпают отсевом либо мелким щебнем. Поверх засыпки укладывают слой утеплителя и заливают отмостку.

При значительных разрушениях фундамента при устранении разрушающих факторов также производят ремонт фундамента.

Одним из самых популярных методов считают подводку фундаментов. Суть метода заключается в углублении и увеличении площади опоры подошвы. Он может быть реализован двумя способами: с частичной заменой кладки и полной заменой.

Выполняют подводку с помощью захваток отдельными участками длинной полтора-два метра, что зависит от глубины заложения прочности фундамента. При глубоком заложении захватки укрепляют стойками и балками.

Далее производят бетонирование, реже выполняют бутовую кладку. Раскрытие и бетонирование захваток выполняют при условии того, что раскрываемая захватка защищена смежной.

Опалубку снимают по окончании бетонирования. Крепления из металла оставляют в бетоне.

Такой способ советуют применять при большой объеме укрепляемых конструкций, небольшой глубине заложения фундамента, глубокое нахождение грунтовых вод.

Важно соблюдать технологию производства работ для предотвращения возобновления разрушения фундамента.

Обоймы представляют собой боковые прикладки из бетонных блоков, соединённых со старой кладкой.

Широкие обоймы являются не надежными и долговечными, также трудности возникают при анкеровке, невозможность поперечного сквозного армирования приводит к выводу о рациональности их применения.

Наиболее предпочтительней являются двухветвевые обоймы, не испытывающие крутящего момента.

Этот метод позволяет не только укрепить фундамент, но и часть стены.

Для усиления методом уширения, фундамент размечают на захватки. Длина отметок 2-3 метра.

Основание фундамента очищают от мусора. По периметру дома выкапываю траншею, дно траншеи засыпают щебнем.

В цоколе пробивают отверстия для поперечного армирования. Между цоколем и стеной ставят продольную балку. Далее в траншеи устанавливается опалубка и заливается бетоном.

В окончании хотелось бы сказать, что работы по ремонту фундамента относятся к особо опасным. Выполнять данный вид работ необходимо предельно осторожно, применяя все меры обеспечения безопасности и не подвергать опасности ни свою жизнь, ни своих помощников.

Строительство жилого дома можно удешевить в несколько раз, если использовать для возведения стен саман. Изготовить его совсем несложно, к тому же этот материал обладает хорошей теплоизоляцией и является наиболее экологичным. По виду саманный дом своими руками ничуть не хуже кирпичного или деревянного, если подобрать правильную отделку.

Саманный дом своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Прочность сооружения напрямую зависит от качества самана. Низкая плотность блоков, их влажность, неправильная форма – все это усложняет процесс укладки и снижает надежность сооружения. Изготавливать саман нужно заранее, ведь для строительства потребуется очень много блоков, а на формирование и просушку материала необходимо время.

Изготовление саманных блоков

Для изготовления саманных блоков понадобится:

• солома;
• глина;
• вода;
• большая емкость для замеса;
• доски;
• гвозди;
• молоток и ножовка.

Форма для саманных блоков

Из досок толщиной 2 см сбивают ящик без дна размером 35х18х14 см. Форму можно сделать двойной, но поднимать ее будет слишком тяжело. Доски следует выбирать максимально ровные, желательно с гладкой поверхностью. Стандартных размеров для самана нет, но указанные параметры являются наиболее практичными.

Заготовка саманных блоков

Чтобы правильно высушить саман, понадобится приготовить 2 площадки. Для этого на ровном участке земли выкладывают стойки из кирпича или деревянные балки, а на них крепят щиты из плотно сбитых досок. Над первой площадкой сооружают навес, вторую же оставляют под открытым небом, но вымащивают под небольшим уклоном.

Самым важным компонентом самана является глина. В качестве наполнителя используют не только солому, но и древесную стружку, сухую траву, песок, гравий и цемент. Глина должна быть чистой, без примесей, очень пластичной и прочной. Проверить, подходит ли глина на участке для строительства, очень просто: немного глины разводят водой и скатывают шарик. Если при высыхании он не растрескался и не разбился при падении с высоты 2 м, глину можно использовать. Следует учесть, что на 1000 блоков уходит около 10 кубических метров глины, поэтому заранее нужно заготовить достаточное ее количество.

Изготовление саманных блоков

Изготовление саманных блоков

Изготовление саманных блоков

Солому лучше брать не свежую, а прошлогоднюю, длиной от 9 до 16 см. Мелкая сечка для этих целей непригодна. Чтобы увеличить прочность блоков и повысить их водостойкость, к составу рекомендуется добавить известь. Стандартное соотношение глины и соломы 4:6, но пропорции могут изменяться в зависимости от вида самана. В легком глины на 10% меньше, в тяжелом на 10-20% больше нормы.

Готовить раствор для самана можно прямо на земле, очистив участок 2х2 м и сделав углубление по центру. Для небольшого количества стройматериала подойдет емкость в виде корыта с низкими бортиками, также можно собрать каркас из досок толщиной от 3 см и обшить его листами оцинковки. В такой емкости раствор не будет перемешиваться с грунтом, в случае дождя не составит труда накрыть все полиэтиленовой пленкой.

Как сделать саманный блок

Смесь готовят так: насыпают глину, добавляют к ней воду, хорошо перемешивают и оставляют на 12-20 часов. Это позволит глине приобрести максимальную вязкость и пластичность. Затем добавляют солому или другой наполнитель и тщательно вымешивают. Обычно замес такого раствора производят ногами – вручную это сделать достаточно тяжело. Готовую смесь оставляют еще на несколько часов для равномерной пропитки всех компонентов.

Изготовление саманного блока

Для формования самана берут ровную широкую доску, ставят на нее форму, обильно смачивают поверхности водой и обсыпают песком и сухой мелкой соломой. Набирают руками раствор и трамбуют его в форму, обязательно уплотняя углы. Излишки материала счищают кельмой или куском тонкой проволоки, а затем в 3-5 местах протыкают блок острой палкой. Это нужно для равномерного просыхания самана.

Открытую площадку присыпают соломой, опилками либо песком и выкладывают на нее заготовку. Здесь мнения опытных строителей разделяются: одни рекомендуют оставлять блок в форме не менее 3 суток, другие советуют сразу же форму снимать и сушить сутки плашмя, и 3-4 суток перевернув на ребро. В любом случае, при сушке между блоками должно оставаться свободное пространство для циркуляции воздуха. Проверить саман на готовность просто: если блок, брошенный с высоты 2 м, не разломался и не размок в воде за 2-4 часа, его можно использовать для строительства.

Для саманного дома следует выбирать ровный участок с низким уровнем грунтовых вод и плотной почвой. Сам дом желательно делать одноэтажным, без подвала или погреба. Если позволяет место, погреб и другие хозяйственные сооружения лучше построить на некотором расстоянии от жилья.

Для фундамента потребуется:

• крупный щебень;
• битый кирпич или камень;
• глина;
• песок;
• арматура;
• цементный раствор;
• строительный уровень;
• доски;
• саморезы;
• деревянные распорки;
• полиэтиленовая пленка.

Траншея под ленточный фундамент должна быть на 15-20 см шире, чем толщина стены. Стены из легкого самана имеют толщину 30-35 см, из тяжелого – около 60 см. Выкапывают траншею по периметру будущего дома и в местах расположения внутренних несущих стен. Глубина внутренних траншей равняется 70-80 см, глубина наружных должна быть на 10 см больше уровня промерзания грунта. Обычно эта величина равняется 1,2-1,5 м.

На дно траншеи укладывают песчаную подушку толщиной 15см, а сверху засыпают камнем, битым кирпичом, щебнем, не доходя до верха около 25 см. Между камней на расстоянии вбивают арматурные прутья так, чтобы они возвышались на 20 см, а потом проливают фундамент жидким раствором глины. Если на участке почва не слишком устойчива, глину заменяют цементным раствором.

Армирование и подушка из щебня

Из досок собирают опалубку, обивают ее полиэтиленовой пленкой и устанавливают внутри траншей. Снаружи опалубку укрепляют распорками из брусьев. После этого проверяют конструкцию уровнем, монтируют арматурный каркас и закрепляют его между досками. Все это заливают бетонным раствором, разравнивают поверхность и накрывают пленкой.

После упрочнения поверхность фундамента накрывают двумя слоями рубероида и проклеивают их битумной мастикой. Такая гидроизоляция защитит саманные блоки от излишней влаги.

Выкладывать стены начинают от угла фасада; кладка, как и для кирпича, производится в шахматном порядке. В качестве связующего раствора применяют смесь глины и песка.

Строительство саманного дома

За один день допускается возведение 2-3 рядов блоков. Если положить больше, саман может сместиться под нагрузкой и стена будет неровной. Уложив первый ряд, необходимо определить расположение дверных проемов и оставить свободное пространство между блоками. Устанавливать сразу дверные и оконные коробки не рекомендуется, поскольку при высыхании происходит усадка самана на 3-5 %. Каждые 2 ряда нужно проверять стены по горизонтали и вертикали, чтобы исключить перекосы конструкции. На уровне окон строительный процесс немного усложняется.

Оставив проемы под окна, кладку поднимают на высоту оконной рамы и приступают к изготовлению перемычек. Для этого берут доски толщиной 5 см и сбивают их в щиты, ширина которых равняется ширине стен, а длина на 30 см больше ширины окна. Щиты обрабатывают антисептиком и высушивают, а затем оборачивают рубероидом и закрепляют его скобами степлера.

Строительство саманного дома

Готовые перемычки плашмя укладывают над оконными проемами так, чтобы они захватывали по 15 см стены с обеих сторон. Внутри проема ставят брус и подпирают им перемычку. Далее продолжают кладку поверх щитов, пока не доходят до верха дверного проема. Над ним точно так же устанавливают деревянный щит и выкладывают еще 1-2 ряда стены.

Строительство саманного дома

Как штукатурить саманные стены

Чтобы уменьшить нагрузку от стропильной системы на саман, крышу нужно делать достаточно крутой – не менее 30 градусов, а лучше 45. Рекомендуемая длина свесов крыши – примерно 70 см. Оптимальным вариантом кровли для саманного дома является прямая двускатная. При монтаже мансардной конструкции нагрузка на стены существенно увеличивается.

Для устройства стропильной системы потребуются:

• деревянные балки;
• брус сечением 150х100;
• доски 30х250 мм;
• гидроизоляционна я пленка;
• утеплитель;
• кровельное покрытие;
• грунтовка;
• крепежные элементы;
• уровень;
• рулетка;
• шуруповерт;
• молоток;
• ножовка.

Устройство мансардной крыши

При кладке двух последних рядов стены между блоками оставляют отверстия для потолочных балок. В местах прилегания дерева к саману балки оборачивают рубероидом и промазывают мастикой. За периметр стены они должны выступать совсем немного, примерно на 2-4 см. Балки укладывают на расстоянии 1-1,5 м. После этого возводят еще один ряд блоков и переходят к сборке стропильной системы.

На потолочные балки набивают доски обрешетки. Брус на концах обрезают под углом 45 градусов и соединяют между собой. Укрепив конструкцию посередине перемычкой, поднимают ее наверх и устанавливают над боковой стеной. Точно так же ставят остальные стропила и соединяют их продольными балками. Между потолочным перекрытием и перемычками стропил дополнительно устанавливают опорные стойки, прибивают фронтоны.

Стропильную систему необходимо защитить гидроизоляционны м слоем. Можно для этого использовать рубероид, полиэтиленовую пленку или специальную мембрану. Крепление гидробарьера начинают снизу вдоль карниза дома. Материал должен немного провисать между брусьями, поэтому сильно натягивать его нельзя. Смежные куски пленки стелются внахлест и проклеиваются по швам строительным скотчем. Если в качестве защиты избран рубероид, стыки промазывают мастикой или смолой.

Для утепления крыши подойдет минеральная вата, пенополиуретанов ые или пенополистирольн ые плиты. Чтобы уложить теплоизоляционны й слой, сначала монтируют обрешетку из бруса. Плиты утеплителя вставляют между ячейками каркаса, уплотняют, щели задувают пеной. После этого крепят кровельное покрытие, прикручивают карнизы, монтируют снегозадержатели.

Стены саманных домов требуют обязательной отделки. Незащищенная поверхность будет намокать от дождя и снега, разрушаться от механических повреждений, выдуваться ветром. В качестве отделки можно использовать водостойкую паропроницаемую штукатурку на основе извести, акрила или силикатную. Для этого на стену крепится армирующая сетка, а на нее наносится штукатурка. Можно обшить фасад сайдингом, деревом, специальной плиткой.

Внутри дома стены обшивают гипсокартоном, вагонкой или же штукатурят. Пол утрамбовывают, сверху укладывают лаги и настилают доски. Можно сделать бетонную стяжку и уложить на нее линолеум, ламинат, любое другое покрытие.

Обустройство фундамента – один из важнейших этапов возведения строения любого размера, веса, конфигурации и предназначения. Опорная конструкция выполняет несколько главные функции: принимает и обеспечивает равномерное распределение нагрузок, создаваемых возведенным поверх нее строением, а также защищает постройку от сил и напряжений, возникающих в грунте.

Фундамент воспринимает большие нагрузки, но иногда не выдерживает их и разрушается

Нарушение технологии строительства фундамента в будущем может обернуться самыми катастрофическими последствиями, вплоть до разрушения здания. Наряду с этим, некоторые проблемы, возникшие по причине неправильного обустройства основания, можно исправить собственными силами, исключив риск более серьезных разрушений. Именно с информацией о ремонте фундамента собственными силами вам предлагается ознакомиться далее.

Ремонт фундамента своими руками

Перечень причин, способных привести к деформациям фундамента, приведен в таблице.

Таблица. Почему фундамент разрушается

Уменьшение несущей способности почвы

Образование пустот в грунте

Наличие включений в грунте

Снижение несущей способности опоры под воздействием подземных вод

Нарушение строительных технологий

Распространенные дефекты фундаментов

В таблице приведен перечень наиболее часто встречающихся дефектов опорных оснований.

Таблица. Дефекты фундаментов

Разрушение основания брусовой бани

Разрушение фундамента под атмосферными воздействиями

Разрушение фундамента из блоков ФБС

Трещины в кирпичной опоре

Выталкивание свай из земли

Деформации стенок фундамента

Расслоение бутовой кладки

Нарушение целостности боковых поверхностей опорного основания

Разрыв опорной конструкции по высоте

Возникновение трещин в плитной части опорной конструкции

Чтобы определить характер разрушений, причины их возникновения, возможность самостоятельного устранения дефектов и в целом необходимость выполнения каких-либо действий, необходимо выполнить ряд исследовательских мероприятий.

Исследуем характер разрушений

Пункт о необходимости выполнения действий включен в перечень не просто так. Не исключено, что причины, приведшие к возникновению тех или иных деформаций опорной конструкции, носили единичный характер и больше никогда не появятся. К примеру, раз в 100 лет случилась очень снежная и морозная зима, в течение которой промерз даже грунт под фундаментом. Если подобные погодные условия не характерны для местности, в которой располагается строение, весь ремонт может свестись к одному лишь устранению косметических дефектов. Но диагностика выполняется при любых обстоятельствах, т.к. проблема, внешне кажущаяся незначительной, в действительности может быть очень серьезной и опасной.

Определяем, увеличиваются ли трещины

Задача сводится к следующему: нужно понять, продолжают ли трещины увеличиваться. Если да, дополнительно устанавливается характер процесса и скорость его развития.

Исследование выполняется с применением специальных маркеров (маячков).

Самый простой вариант изготовления маяка – гипсовый либо цементный раствор. Удобнее всего использовать готовую смесь для штукатурки. В целом можете применять любой материал из этой серии, не склонный к пластическим деформациям после схватывания, т.е. состав должен быть сравнительно хрупким, но, при этом, надежно сцепляться с внешней стороной цоколя (надземная часть фундамента).

Рекомендуем использовать штукатурную смесь. Приготовьте ее по инструкции производителя и наложите на трещину 0,3-0,5-сантиметровым слоем. Длина маркера – порядка 100-120 мм. Состав наносится так, чтобы трещина находилась примерно посредине полосы.

Используем штукатурную смесь

Каждую трещину укомплектуйте минимум двумя маркерами. Один сделайте около начала разлома, второй – у его завершения. Принцип показан на изображении.

Отметка трещин дома и возможные причины их появления

Штукатурную смесь наносите нешироким шпателем. Предварительно необходимо выполнить очистку поверхности цоколя от загрязнений с целью обеспечения максимально качественного сцепления маячка с основанием.

Цоколь очищаем от загрязнений

Не дожидаясь застывания маркера, отпечатайте на нем тонкую горизонтальную полосу. Для этого достаточно аккуратно вдавить в смесь боковое ребро шпателя, металлической линейки или другого подходящего приспособления.

Пронумеруйте маркеры, выдавив цифры гвоздем или зубочисткой. Зафиксируйте в тетради дату проведения исследования и порядковые номера маячков.

Далее наблюдайте. Если маркер растрескается, трещина фундамента продолжает расширяться. Каждые несколько дней (главное, чтобы между наблюдениями выдерживались равные временные промежутки), измеряйте ширину трещины на штукатурном маркере и фиксируйте результаты в тетради. Такие наблюдения помогут вам сделать выводы о скорости развития деформации и спрогнозировать возможный исход.

Следите за состоянием маркера

Следите за полосой, оставленной с помощью шпателя/линейки. Если части этой метки смещаются по отношению друг к другу, имеют место не только трещины, но и осадка строения. Распространенные разновидности осадок и их взаимосвязь с характером трещин отмечены на вышеприведенном изображении.

Это мероприятие характеризуется более выраженной информативностью и увеличенной трудоемкостью. Суть сводится к подготовке нескольких (не менее двух) шурфов около фундамента. Шурф представляет собой яму глубиной до основания опоры и длиной порядка 100 см. Ширину подбирайте индивидуально, чтобы в дальнейшем вам было удобно работать с фундаментом. Чтобы исключить обвал земли, можете подпереть стенки шурфа необрезными досками.

Выглядит описываемая яма приблизительно так.

Шурф для осмотра кирпичного фундамента

Зависимость габаритов шурфа от особенностей заложения фундамента представлена в таблице.

Таблица. Рекомендации по выбору размеров шурфа

Оцените статью: