Ремонт газовых котлов своими руками аогв 17

Здесь Вас ждет полное описание переборки газового клапана Эконом для газового котла АОГВ Жуковский. И во всей последующей нашей с Вами работе, касаемо диагностики неисправностей блока, мы постоянно будем обращаться к этой статье, чтобы добраться до истинной причины неправильной работы котла и быстро победить холод, пробирающийся в дом.

Итак! Для начала рассмотрим внутренности клапана на первой маленькой схеме, кстати, любезно предоставленной нам Жуковским заводом. Она не совсем удобная, но тем не менее.

Как работает газовый клапан?

1. Пуск запальника. Нажимаем на кнопку электромагнитного клапана (22). При нажатии, игла клапана надавит вниз через герметичную мембрану (25) на шток верхнего клапана (24) и газ, через прорези в седле (на схеме седло не показано) верхнего клапана (24) устремится в отверстие, ведущее к запальнику. Сразу стоит заметить, что положение верхнего клапана (24) является нормально закрытым. Если кнопку отпустить, пружина вернет его обратно. А положение нижнего клапана нормально открытое. Другая пружина открывает его, пока он не будет закрыт при нагреве котла расширившейся от температуры “гармошкой” сильфона-термобаллона. Уплотнительное кольцо (28) является герметичной прокладкой между седлом верхнего клапана и корпусом блока. После того как запальник загорелся, нагрелась термопара, и мы отпустили кнопку клапана (22), которая осталась в нажатом положении можно переходить к пуску основной горелки.

На газовых котлах АОГВ Эконом между газовым блоком и горелкой в трубу газопровода врезан газовый кран. При пуске запальника на холодном котле этот газовый кран должен быть закрыт. Это необходимо для того, чтобы газ не делился между запальником и горелкой. Чтобы запальник разжечь уверенно. Открываем кран, горелка загорается. Если котел запускается на горячую, то нижний клапан блока может быть и закрыт. Его удерживает в таком состоянии разогретый сильфон-термобаллон. В этом случае основная горелка запустится при повороте ручки регулировки температуры в сторону увеличения температуры.

2. Установка и регулировка рабочей температуры. После того как горелка загорелась, и котел начал свою работу возникает вопрос, что будет происходить дальше? Дальше происходит следующее. Нижний клапан (23) на холодном котле всегда изначально нормально открыт, потому что его выдавливает пружинка. Закроется этот клапан только тогда, когда “гармошка” сильфона-термобаллона раздвинувшись при наборе установленной температуры, надавит своим штоком, который проходит внутрь корпуса клапана, через уплотнение (27) на рычаг, который и начнет закрывать и закроет нижний клапан (23), и горелка погаснет. Вращая ручку регулятора температуры сильфона-термобаллона, Вы в состоянии установить любую температуру в разрешенном диапазоне, т.е. дать возможность “гармошке” сильфона-термобаллона надавливать на шток и закрывать нижний клапан как при +35С, так и при +90С.

3. Холостой ход. При закрытии нижнего клапана (23), доступ газа к горелке котла перекрывается, и котел остается работать только на запальнике. Передавая тепло теплоносителю системы отопления, котел постепенно остывает. “Гармошка” сильфона-термобаллона постепенно сжимается. Пружина нижнего клапана (23) стремиться вытолкнуть его вниз, в открытое положение и когда усилие пружины окажется выше усилия “гармошки” сильфона-термобаллона, клапан сдвинется и откроет доступ газа на горелку, которая “прикурит” от пламени запальника. Со схемой закончили.

Теперь так. Все что Вы сейчас здесь увидите, представляет собой фундамент, на котором только может построится правильная диагностика любой неисправности, связанной с работой газового клапана АОГВ Эконом. Все другие предположения, не основанные на этих знаниях, как правило, неверны. Они либо влекут абсолютно бесполезные траты времени и денег, а при удачном осуществлении, все равно не обеспечивают надежность. А клапан Эконом это великая и исключительно надежнейшая вещь. Сейчас убедитесь.

Функционально блок состоит из двух частей. Верхней и нижней. Первая часть, верхняя, самая сложная. Нам понадобятся две вещи: внимание и аккуратность. Никакой спешки нет.

Верхняя часть. Снимаем сверху электромагнитный клапан. При отделении клапана, придерживаем торчащую вниз иглу, чтобы не выпала. (Подробнее здесь.)

Вынимаем резиновую мембрану. Она довольно плотно сидит. Не боимся! Аккуратно, чтобы не повредить, выковыриваем ее оттуда.

Под мембраной видим пластмассовый колпачок, в который при нажатии упирается игла электромагнитного клапана. Вынимаем колпачок.

Далее видим верхнюю внутреннюю втулку. Втулка сидит свободно. Вынимаем ее. Когда вынимаем, видим, что втулка имеет отверстие для прохода газа внутрь нашего газового блока.

Вот это отверстие. При обратной сборке эти отверстия, само собой, необходимо совместить. Далее видим уплотнительное резиновое кольцо между корпусом блока и седлом верхнего клапана. Верхний клапан при нажатии допускает газ к запальнику. В седле есть прорези. Как раз через эти прорези газ и проходит вниз, и при открытом верхнем клапане, идет к запальнику. Берем отвертку и поддеваем прямо за прорези эту штуку.

Седло верхнего клапана и сам верхний клапан у нас в руках. Если газ идет сквозь прорези в седле вниз, мы понимаем, что рабочая поверхность верхнего клапана соприкасается снизу с седлом. После этого спокойно вынимаем нижнюю втулку и видим в ней отверстие. Куда оно ведет? Правильно. К запальнику. Это отверстие располагается четко напротив штуцера, на который мы потом и наворачиваем гайку запальника котла.

Если посмотреть внутрь блока после всех вышеописанных манипуляций, мы увидим седло нижнего клапана с отверстиями для прохода газа к основной горелке.

Для более полного понимания даем небольшую раскладку элементов на следующем фото.

1. Уплотнительное кольцо седла нижнего клапана. Должно находится между корпусом блока и седлом нижнего клапана.

2. Отверстие, через которое газ изначально заходит в блок. Это отверстие должно быть совмещено с отверстием верхней втулки. иначе газ просто не попадет в блок.

3. Это отверстия в седле нижнего клапана для прохода газа к основной горелке.

5. Штуцер, ведущий газ на запальник.

6. Отверстие, пропускающее газ к запальнику. Оно обязательно должно быть совмещено с отверстием в нижней втулки блока.

Еще надо отметить, что на входе газа в блок, в месте крепление всего блока к нашему котлу, на входе установлена сетка-фильтр.

Теперь переходим к второй половине нашего блока.

Нижняя часть. Снимаем крышку клапана, выворачивая 6 винтов.

Перед нашими глазами возникает удивительная картина, отвечающая на вопрос “Что такое газовый клапана Эконом?” Ответ: Ничего! Слово “Ничего” подразумевать в исключительно радостно-положительном аспекте. Имеется ввиду его простота, доступность к пониманию, если хотите даже, – красота решения. И самое главное, – независимость работы этого устройства ни от чего. Доказываем свои слова.

1. Это газовая труба, по которой газ идет к основной горелке котла при открытии нижнего клапана.

2. Это сам нижний клапан. Причем стоит заметить, что его рабочая поверхность сверху. То есть в закрытом состоянии клапан плотно прижат к верхнему седлу. Сейчас нижний клапан открыт, поскольку все это мы снимали на холодном котле.

3. Рычаг. Мы эту штуку называем коромыслом нижнего клапана.

4. Очень важная штука. Штифт, напоминающий обыкновенный гвоздь.

5. Шток силфьона-термобаллона.

А теперь давайте-ка еще раз вернемся к вопросу, как работает наш газовый клапан.

1. Пуск запальника. Запуск и работа запальника целиком и полностью принадлежит верхней части газового блока. Нажатие на кнопку, пуск газа, розжиг запальника, нагрев термопары и, как итог этого, фиксация кнопки в нажатом положении относится к работе верхнего клапана, термопары, электромагнитного клапана и на этом все.

2. Установка и регулировка рабочей температуры. Как мы видим из фото, сделанного на холодном котле, – нижний клапан всегда открыт. Т.е. при нажатии кнопки и пуска газа к запальнику, часть газа направится к горелке. Чтобы этого не произошло и существует газовый кран между газовым блоком и горелкой. Кстати, этот кран присутствует только у котлов Жуковского завода. А дальше так. Видите, что шток сильфона-термобаллона (5) недостает до коромысла (3)? Когда котел наберет заданную температуру “гармошка” сильфона-термобаллона начнет раздвигаться, надавливая на коромысло, она сместит нижний клапан (2) вплоть до полного закрытия. При полном закрытии доступа газа на горелку нижним клапаном, котел остается на холостом ходу. Работает только запальник. При остывании котла, “”гармошка” сжимается, а нижний клапан приоткрывает пружинка, установленная на штоке клапана. Горелка запускается.

Продолжаем. Берем пассатижи и запросто вынимаем штифт коромысла. Кстати, со временем он начинает заедать. Смажьте его или замените любым гвоздем, подходящим по диаметру. Выводим коромысло при помощи отвертки на себя. Как только мы освободим коромысло, нижний клапан упадет вниз.

Берем в руки нижний клапан. Он ничем не отличается от верхнего, разве только длиной штока. Хотите поменять диафрагму? Это легко. Сдергиваем кольцо, фиксирующее и одновременно натягивающее диафрагму.

На этом фото хорошо виден след от касторового масла, чтобы увидеть, где рабочая поверхность клапана, чтобы ровно натянуть кольцом диафрагму.

Так. Осталось еще вот что. Замена уплотнения штока узла сильфона-термобаллона. Пассатижами вынимаем шток. Подковыриваем резинку уплотнения тонкой отверткой. Просто вытаскиваем. Видим место, где она лежит. Укладываем новую.
Смотрите также здесь, что делать, если имеет место Заклинивание ручки регулятора температуры в блоке Эконом ЖМЗ

При обратной сборке не забываем совместить отверстия на втулках с рабочими отверстиями запальника и входа газа в блок.

Пролог. Нет в мире устройства проще и надежнее чем эта штука. Очень жаль, когда нас заставляют привозить и продавать газовые клапаны в сборе, вместо того, чтобы, открутив 10 винтов (4 у магнитной коробки и 6 у крышки клапана) перебрать, найти и увидеть неисправность и сделать все в 10 раз дешевле, чем это стоит в новом виде на заводе.

Золотое правило. В газовой технике проблемы только деньгами не затыкаются! Они решаются еще и головой. Можно потратить деньги, а эффект от этого будет – НОЛЬ. Понятное дело, что к этому трудно адаптироваться. Ну, собственно говоря, статья для этого и написана. )))))

Обещание. Мы лично с Вами, своими руками, чуть позже, обязательно расковыряем (а в этом нет никаких сомнений) парочку импортных клапанов. Чтобы кое-кто нам не орал про то, как этот клапан надежнее того клапана, который мы только что разобрали.

Применение газа для отопления частного дома или коттеджа очень удобно и экономически выгодно. Однако этот вид топлива таит в себе серьезную угрозу. Если по какой-либо причине горелка вдруг погаснет и подача газа не будет вовремя перекрыта, образуется утечка и это может обернуться серьезными неприятностями и поставить под угрозу жизнь людей, находящихся в помещении. Для того, чтобы незамедлительно перекрыть газ если пламя внезапно потухло и используется термопара для газового котла.

В этой статье мы расскажем о том, что такое термопара, зачем она нужна и как работает, рассмотрим основные виды и наиболее распространенные неисправности связанные с этими устройствами, а также методику их устранения.

Термопара это классический термоэлектрический преобразователь, который используется для измерения температуры, в различных областях промышленности, науки, медицины, а также в автоматических системах управления и контроля газовых котлов, плит и колонок.

Устроена она очень просто и легко может быть изготовлена самостоятельно. Два проводника из различных материалов соединяются в кольцо. Одно из мест соединения помещается в зону измерения, а второе подключаются к измерительному прибору или преобразовательному устройству.

Фото 1: Термопара для устройства газового контроля

Принцип действия термопары основан на термоэлектрическом эффекте или как его еще называют эффекте Зеебека. Оно заключается в том, что на стыке двух соединенных в кольцо проводников из разных металлов появляется напряжение. Если температура мест спайки одинакова — разность потенциалов нулевая. Но стоит один из спаев поместить в область с более высокой или более низкой температурой, появляется напряжение отличное от нуля и пропорциональное разнице температур. Коэффициент пропорциональности различен для разных металлов и называется коэффициентом термо-ЭДС.

Фото 2: Конструкция и принцип действия термопары

Основные материалы для изготовления термопар – благородные и неблагородные металлы. Большинство сплавов из них имеют довольно экзотические названия, которые очень популярны у составителей различных кроссвордов и сканвордов. В зависимости от того какие пары металлов используются при изготовлении, термопары делятся на несколько типов. Ниже приведена таблица с их основными видами, обозначениями и характеристиками:

В системах автоматики газовых колонок, плит и котлов обычно используются термопары ТХА из хромель-алюмеля (тип K), ТХК из хромель-копеля (тип L), ТЖК из железа и константана (тип J). Датчики выполненные из сплава благородных металлов предназначены для высоких температур и в основном находят применение в литейном производстве и другой тяжелой промышленности.

Фото 3: Газовая горелка «Сахалин» для отопительных котлов и печей

Некоторые модели работающие на твердом топливе, например такие как твердотопливный котел отопления «Lemax» Forward могут комплектоваться газовыми горелками, в которых для защиты от утечек газа применяются термопары.

Если вы решили установить в своем загородном доме твердотопливный котел, вам не надо заботиться о том, что будет если огонь вдруг погаснет. Однако когда вы используете газовое оборудование, вам необходима энергонезависимая автоматика, способная максимально быстро перекрыть подачу газа, в случае если горелка вдруг потухнет. Для этих целей в современных газовых котлах предусмотрена система газ контроль. Как же она работает?

Система состоит из двух основных частей: электромагнитного клапана и термопары. Один конец датчика размещается непосредственно в пламени горелки, а второй подключается к электроклапану, который состоит из сердечника с обмоткой, колпачка, возвратной пружины, якоря и резинки перекрывающей подачу газа.

Фото 4: Энергонезависимая система газ-контроль для плит и котлов

Работает газ-контроль довольно просто. Нажимая на кнопку подачи газа, вы заглубляете шток внутрь катушки, заряжая пружину. По инструкции розжига газового котла, клапан подачи нужно удерживать нажатым около нескольких десятков секунд. Это время необходимо для того чтобы прогрелась термопара и на ее концах появилось достаточное напряжение для удержания клапана внутри катушки.

В тот момент когда горелка гаснет, термопара начинает остывать, напряжение на концах термопары уменьшается и в какой-то момент, возвратная сила пружины перевешивает электромагнитную силу удерживающую шток внутри и возвращает клапан в исходное положение, перекрывая подачу газа. Этот процесс обычно занимает несколько десятков секунд.

Одна из особенностей газ-контроля в том, что он полностью электронезависим. В больших отопительных комплексах, подобных отечественному пеллетному котлу «Светлобор», при отключении электропитания вся система управления перестает функционировать. Система газового контроля на термопаре полностью электронезависима, и способна надежно функционировать без необходимости подключения к электросети.

Одна из распространенных неисправностей газовых котлов выглядит следующим образом: вы нажимаете кнопку подачи газа, поджигаете запальник, держите в течении положенных 30 секунд, отпускаете и горелка тут же гаснет. Одна из причин, которая может приводить к такому результату – неисправная термопара или ее плохой контакт с электромагнитным клапаном.

Фото 5: Подключение и проверка термопары на измерительном приборе

Устранить эту неполадку можно своими руками не прибегая у услугам мастера. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

1. Гаечным ключом откручиваем прижимную гайку, удерживающую термопару в контакте с электромагнитным клапаном и извлекаем ее конец.
2. Осматриваем разъем на предмет наличия различных окислов и загрязнений. При необходимости мелкой шкуркой-нулевкой аккуратно зачищаем место контакта.
3. Далее следует проверить термопару мультиметром. Для этого подключаем один конец к измерительному прибору, а второй нагреваем ручной газовой горелкой. Напряжение на концах исправной термопары должно быть в около 50 мВ.
4. Если все показатели в норме, следует собрать все обратно и попробовать запустить котел.

В том случае если проблема осталась, скорее всего неисправен сам электромагнитный клапан или по прежнему плохой контакт между ним и термопарой. Если клапан исправен, следует повторно прочистить место соединения и попробовать найти такое положений прижимной гайки при котором достигается хороший контакт.

Полезное: Для подключения термопар к измерительным приборам обычно используется компенсационный провод. В этом кабеле, жилы изготавливаются из того же материала, что и сам датчик. Это позволяет значительно снизить погрешность измерения.

Если термопара вышла из строя ее необходимо купить новую. На российском рынке представлено много различных производителей выпускающих эти датчики: Арбат, АКГВ, АОГВ(Жуковский завод), Honeywell. Цены на разные типы лежат в районе 600 — 2000 рублей.

Более подробно о том как самостоятельно в домашних условиях произвести ремонт термопары в газовом котле, смотрите в следующем видео:

Термопары активно применяются не только в автоматике газовых плит, котлов и колонок. На их базе выпущено множество различных терморегуляторов и термометров, как бытового так и промышленного назначения. Многие умельцы на базе термоэлектрического преобразователя изготавливают своими руками зарядные устройства и мини электростанции, способные заряжать телефоны и другие маломощные устройства прямо от костра или другого открытого огня. Надеемся наш рассказ вам понравился, и вы узнали немного больше о нюансах работы таких знакомых вам бытовых приборов.

Современные газовые котлы являются довольно сложным технологическим оборудованием. При должном уходе и правильном обращении газовый котел будет служить в течение длительного времени без всяких сбоев. Однако даже самое дорогостоящее и функциональное оборудование имеет свой ресурс, после исчерпания которого начинают появляться разного рода неисправности.

Ремонт газовых котлов своими руками

Зная основные причины появления неполадок и порядок их устранения, вы сможете выполнить ремонт своего газового котла собственными руками. Это очень кропотливая, ответственная, но в большинстве случаев сравнительно несложная работа.

Содержание пошаговой инструкции:

Прежде всего, необходимо установить, из-за чего в работе газовых отопительных котлов вообще могут возникать какие-либо сбои. К появлению проблем может привести ряд различных факторов.

Современные газовые котлы оснащаются различными средствами автоматизации. Эти средства, в свою очередь, работают от электричества. И, несмотря на то, что на дворе уже 21 век и во всем мире активно разрабатываются системы использования альтернативных источников энергии, проблема стабильности электросетей остается актуальной для очень многих регионов, в особенности для отдаленных сел и всевозможных дачных поселков.

Внезапное отключение или сильный скачок электричества – одни из главных врагов любого современного газового котла.

Чтобы избежать всех сопутствующих неприятностей, заранее купите качественный стабилизатор. Не пожалейте денег на покупку этого приспособления – от дешевых моделей толку немного, поэтому лучше сразу выделить средства на приобретение хорошего стабилизатора от известного производителя. Будьте уверены, в случае поломки автоматики на ее ремонт и замену вы потратите гораздо больше денег.

В домашних условиях нередко используются настенные модели газовых котлов. Такие устройства одновременно отвечают и за обогрев помещений, и за приготовление горячей воды.

Конструкция настенных котлов включает в свой состав проточный теплообменник. Низкокачественная жесткая вода с разнообразными включениями – главный враг теплообменника газового котла. При этом под воздействием низкокачественной воды теплообменник может выйти из строя всего за один сезон.

Чтобы предотвратить такую поломку, устанавливайте специальные фильтры. Лучший вариант – полноценная система очистки воды. С ней ваш котел проработает максимально долго, да и пользоваться очищенной водой гораздо безопаснее для здоровья.

Любой знающий человек вам скажет: установкой и обвязкой газового отопительного оборудования должны заниматься исключительно квалифицированные специалисты.

Даже малейшие ошибки на этапах монтажа и подключения оборудования способны привести к необратимым последствиям. К примеру, неправильно выполненная обвязка в случае с чугунным газовым котлом мощнее 50 кВт приведет к тому, что при низких температурах агрегат попросту расколется.

Если вы не являетесь опытным газовщиком, поручите установку котла профессионалам

Поэтому если вы не являетесь опытным газовщиком, поручите установку котла профессионалам – так вы убережете себя от множества проблем в будущем.

Неблагоприятные атмосферные явления также способны привести к появлению множества различных неполадок. Морозными зимами люди включают отопление практически на полную мощность. Это приводит к существенному понижению давления в системе газопровода. В результате котлы не могут в полной мере реализовать свой потенциал.

Решить эту проблему своими силами вам не удастся – соседям все равно не объяснишь, что своими действиями они лишь усугубляют ситуацию. В качестве варианта решения проблемы можете установить дополнительный котел, работающий на другом топливе.

Автоматический твердотопливный котёл на угле с бункером

Современный газовый котел является сложной и потенциально опасной системой. Главной опасностью таких агрегатов является риск взрыва газа в случае неправильного обращения с оборудованием либо же несвоевременного устранения различных неполадок.

За поддержание работы газового котла на оптимальном уровне отвечает разного рода автоматика. Разобраться в ее устройстве неопытному пользователю зачастую не по силам. Поэтому для устранения серьезных неполадок лучше сразу же приглашать специалистов.

Самостоятельно вы можете попробовать устранить разве что видимые повреждения и разнообразные загрязнения, приведшие к выходу из строя патрубка, дымохода и прочих частей котла.

Типичные неисправности газовых котлов

Существует ряд типичных неполадок, с устранением которых в большинстве случаев можно справиться своими руками. Также будут перечислены проблемы, при появлении которых вы можете лишь обезопасить себя до приезда специалиста.

Если в помещении появился отчетливый запах газа либо задымленность, сразу же выключите котел и покиньте комнату, открыв ее на проветривание.

Схема функциональности газового котла

Незамедлительно пригласите специалиста. Пытаться решить проблему утечки газа самостоятельно без наличия нужных навыков крайне опасно и неразумно.

Если сломался датчик горения либо патрубок подачи газа, отключите котел, перекройте все газовые вентили и дайте агрегату полностью остыть.

Через какое-то время вернитесь в помещение для его проверки на наличие запаха газа. Если с тягой все в порядке, попробуйте повторно включить котел. Если же тяга отсутствует, незамедлительно вызовите ремонтника.

Перегрев является одной из наиболее распространенных проблем современных газовых котлов. Причина этому может заключаться в неисправности средств автоматизации либо засорении теплообменника.

С ремонтом автоматики нельзя справиться без соответствующих знаний.

Почистить же теплообменник можно и своими руками. Самыми распространенными материалами для изготовления теплообменников являются медь и нержавейка. С их чисткой обычно не возникает никаких проблем, но все равно будьте предельно осторожны.

Теплообменник первичный настенного газового котла Beretta

По рекомендациям производителей теплообменники нужно чистить от сажи каждые несколько лет (конкретный интервал каждый производитель указывает в инструкции к своему оборудованию).

Первичный теплообменник (контур отопления) газового котла Rinnai SMF

Для чистки теплообменника достаточно снять его и тщательно вычистить при помощи металлической щетки. В случае с медным теплообменником, лучше заменить щетку металлической губкой, используемой для мытья посуды.

Проблемным местом вентиляторов являются их подшипники. Если вентилятор вашего котла перестал развивать установленное количество оборотов, постарайтесь как можно скорее устранить возникшую неисправность.

Вентилятор (3311806000) для газового котла Daewoo

Для этого снимите заднюю часть вентилятора, достаньте статор и смажьте подшипники. Для смазывания прекрасно подойдет машинное масло, но по возможности лучше использовать для этого более качественный углеродный состав с термостойкими свойствами.

Вентилятор RLA97 (Aa10020004) для газового котла Electrolux

Также к появлению проблем с вентилятором может привести межвитковое замыкание. Справиться с устранением этой неисправности может только специалист. Сдайте статор в ремонт для замены обмотки либо же сразу замените неисправный агрегат новым прибором.

Схема дымохода газового котла

Нередко к появлению различных неполадок в работе газового отопительного котла приводит чрезмерная засоренность коаксиального дымоотвода.

Снимите дымоход и тщательно очистите все его составляющие от сажи. Так вы не только вернете прежний уровень эффективности агрегата, но и существенно увеличите коэффициент полезного действия котла.

Котел может самопроизвольно выключаться по нескольким причинам. Обычно это происходит из-за неисправности датчика горения. К данной проблеме, в свою очередь, чаще всего приводит загрязнение газового патрубка.

Датчик тяги 87°C для котла Thermona

Снимите патрубок, тщательно промойте его водой, прочистите с помощью ватной палочки и продуйте от остатков влаги. Верните патрубок на место и попробуйте включить котел. Если не помогло – вызывайте мастера.

Не зря говорят: лучший ремонт – это профилактика. Газовые котлы нуждаются в ежегодном профилактическом обслуживании, обязательно проводящемся до начала отопительного сезона.

По возможности проводить обслуживание нужно дважды в год: перед началом сезона отопления и после его завершения.

Проверяйте все рассмотренные ранее элементы котла на предмет их исправности. Следуйте рекомендациям по профилактике, приведенным производителем в инструкции конкретно к вашему котлу. Своевременно устраняйте все возникающие неисправности, если это возможно.

Помните! Газовый котел является потенциально опасным оборудованием. При неправильном его использовании и несвоевременном устранении неполадок могут возникнуть непоправимые последствия. Поэтому будьте осторожны и не занимайтесь никакими ремонтными работами, если сомневаетесь в своих способностях и правильности действий. В остальном же следуйте полученной инструкции.

Телефоны для связи:

Оператор: 8 (495) 506 81 52

Мастер: 8 (903) 297 35 57

Не дозвонились?

8 (909) 240 90 51

127224 г. Москва

ул. Северодвинская 13

Ремонт системы автоматики газового котла АОГВ-17,4-3

В последнее время довольно интенсивными темпами идет газификация населенных пунктов России. Главным элементом оборудования, которое устанавливается в каждом сельском доме, является газовый котел своим опытом ремонта автоматики популярного в сельской местности газового котла АОГВ – 17,4-3 производства Жуковского Механического завода делится автор этого материала.

Назначение и описание основных узлов АОГВ – 17,3-3.

Внешний вид отопительного газового котла АОГВ – 17,3-3 показан на рис. 1 , а его основные параметры приведены в таблице.

Основные его элементы показаны на рис. 2 . Цифрами на рисунке обозначены: 1-тягопрерыватель; 2-датчик тяги; 3-провод датчика тяги; 4-пусковая кнопка; 5-дверка; 6-газовый магнитный клапан; 7-регулировочная гайка; 8-кран; 9-резервуар; 10-горелка; 11-термопара; 12-запальник; 13-терморигулятор; 14-основание; 15-труба подвода воды; 16-теплообменик; 17-турбулятор; 18-узел-сильфон; 19-труба отвода воды; 20-дверка тягопрерывателя; 21-термометр; 22-фильтр; 23-колпак.

Котёл выполнен в форме цилиндрического бака. На лицевой стороне расположены органы управления, которые закрыты защитной крышкой. Газовый клапан 6 (рис. 2) состоит из электромагнита и вентиля. Клапан служит для управления подачей газа к запальнику и горелке. В случае аварийной ситуации клапан автоматически отключает газ. Тягопрерыватель 1 служит для автоматического подержания величины разрежения в топке котла при измерении тяги в дымоходе. Для нормальной его работы дверка 20 должна свободно, без заеданий, вращается на оси. Терморегулятор 13 предназначен для поддержания постоянной температуры воды в баке.

Устройство автоматики показано на рис. 3 . Остановимся подробнее на значении его элементов. Газ, проходя через фильтр очистки 2, 9 (рис. 3) поступает на электромагнитный газовый клапан 1. К клапану с помощью накидных гаек 3, 5 подключены датчики температуры тяги. Поджиг запальника осуществляется при нажатой пусковой кнопке 4. На корпусе терморигулятора 6 имеется шкала настройки 9. Её деления проградуированы в градусах Цельсия.

Значение желаемой температуры воды в котле устанавливается пользователем с помощью регулировочной гайки 10. Вращение гайки проводит к линейному перемещению сильфона 11 и штока 7. Терморегулятор состоит из узла сильфон-термобалон, установленного внутри бака, а также системы рычагов и клапана, расположенный в корпусе терморегулятора. При нагреве воды до температуры, указанной на задатчике, срабатывает терморегулятор, и подача газа к горелке прекращается, запальник при этом продолжает работать. Когда вода в котле остынет на 10 . 15 градусов, подача газа возобновится. Горелка загорается от пламени запальника. Во время работы котла категорически запрещено регулировать (уменьшать) температуру гайкой 10 – это может привести к поломке сильфона. Уменьшить температуру на задатчике можно только после того, как вода в баке остынет до 30 градусов. Запрещено устанавливать температуру на датчике свыше 90 градусов – это приведёт к срабатыванию устройства автоматики и отключению подачи газа. Внешний вид терморегулятора показан на (рис. 4) .

Собственно, порядок включения аппарата достаточно прост, да к тому же он описан в инструкции по эксплуатации. И все же, рассмотрим подобную операцию с небольшими комментариями:

— открывают входной кран подачи газа (ручка крана должна быть направлен вдоль трубы);

— нажимают и удерживают пусковую кнопку. В нижней части котла из форсунки запальника послышится шипение выходящего газа. Затем зажигают запальник и через 40. 60 и отпускают кнопку. Подобная временная выдержка необходима для разогрева термопары. Если котел долго не эксплуатировался, зажигать запальник следует через 20. ..30 с после нажатия пусковой кнопки. За это время запальник наполнится газом, вытеснив воздух.

После отпускания пусковой кнопки запальник гаснет. Подобный дефект связан с неисправностью системы автоматики котла. Отметим, что эксплуатировать котел с отключенной автоматикой (например, если принудительно заклинить пусковую кнопку в нажатом состоянии) категорически запрещено. Это может привести к трагическим последствиям, так как при кратковременном прекращении подачи газа или при погасании пламени сильным потоком воздуха, газ начнет поступать в помещение.

Для понимания причин возникновения подобного дефекта, рассмотрим подробнее работу системы автоматики. На рис. 5 показана упрощенная схема этой системы.

Схема состоит из электромагнита, вентиля, датчика тяги и термопары. Для включения запальника нажимают пусковую кнопку. Шток, связанный с кнопкой, давит на мембрану вентиля, и газ начинает поступать к запальнику. После этого зажигают запальник.

Пламя запальника касается корпуса датчика температуры (термопары). Спустя некоторое время (30. 40 с) термопара нагревается и на ее выводах появляется ЭДС, которой достаточно для срабатывания электромагнита. Последний, в свою очередь, фиксирует шток в нижнем (как на рис. 5) положении. Теперь пусковую кнопку можно отпустить.

Датчик тяги состоит из биметаллической пластины и контакта (рис. 6). Датчик расположен в верхней части котла, возле трубы отвода продуктов горения в атмосферу. В случае засора трубы ее температура резко повышается. Биметаллическая пластина нагревается и разрывает цепь подачи напряжения на электромагнит – шток больше не удерживается электромагнитом, вентиль закрывается, и подача газа прекращается.

Расположение элементов устройства автоматики показано на рис.7. На нем видно, что электромагнит закрыт защитным колпаком. Провода от датчиков расположены внутри тонкостенных трубок К электромагниту трубки крепятся при помощи накидных гаек. Корпусные выводы датчиков подключаются к электромагниту через корпус самих трубок.

Проверку при ремонте газового котла начинают с самого «слабого звена» устройства автоматики – датчика тяги. Датчик не защищен кожухом, поэтому через 6. 12 месяцев эксплуатации «обрастает» толстым слоем пыли. Биметаллическая пластина (см. рис. 6) быстро окисляется, что приводит к ухудшению контакта.

Шубу из пыли удаляют мягкой кистью. Затем пластину оттягивают от контакта и зачищают мелкой наждачной бумагой. Не следует забывать, что необходимо очистить и сам контакт. Хорошие результаты дает чистка указанных элементов специальным спреем «Контакт». В его состав входят вещества, активно разрушающие оксидную пленку. После чистки на пластину и контакт наносят тонкий слой жидкой смазки.

Следующим шагом проверяют исправность термопары. Она работает в тяжелом тепловом режиме, так как постоянно находится в пламени запальника, естественно, ее срок службы значительно меньше остальных элементов котла.

Основной дефект термопары – прогар (разрушение) ее корпуса. При этом резко возрастает переходное сопротивление в месте сварки (спая). Вследствие этого, ток в цепи Термопара – Электромагнит.

Биметаллическая пластина будет ниже номинального значения, что приводит к тому, что электромагнит уже не сможет фиксировать шток (рис. 5) .

Низкая величина термо-ЭДС, формируемой термопарой, может быть вызвана следующими причинами:

— засорением форсунки запальника (вследствие этого, температура нагрева термопары может быть ниже номинальной). «Лечат» подобный дефект прочисткой отверстия запальника любой мягкой проволокой подходящего диаметра;

— смещением положения термопары (естественно, она тоже может нагреваться недостаточно). Устраняют дефект следующим образом – ослабляют винт крепления подводки возле запальника и регулируют положение термопары (рис 10);

— низким давлением газа на входе котла.

Если ЭДС на выводах термопары в норме (при сохранении признаков неисправности, указанных выше), то проверяют следующие элементы:

— целостность контактов в местах подключения термопары и датчика тяги.

Окислившиеся контакты необходимо зачистить. Накидные гайки закручивают, что называется, «от руки». В этом случае гаечный ключ применять нежелательно, так как можно легко порвать подходящие к контактам провода;

— целостность обмотки электромагнита и, при необходимости, пропаивают ее выводы.

Работоспособность электромагнита можно проверить следующим образом. Отсоединяют подводку термопары. Нажимают и удерживают пусковую кнопку, затем поджигают запальник. От отдельного источника постоянного напряжения на освободившийся контакт электромагнита (от термопары) подают относительно корпуса напряжение около 1 В (при токе до 2 А). Для этого можно использовать и обычную батарейку (1,5 В), главное, чтобы она обеспечила необходимый рабочий ток. Теперь кнопку можно отпустить. Если запальник не погас, электромагнит и датчик тяги исправны;

Вначале проверяют усилие прижатия контакта к биметаллической пластине (при указанных признаках неисправности часто оно бывает недостаточным). Для увеличения силы прижима освобождают стопорную гайку и перемещают контакт ближе к пластине, затем гайку затягивают. В этом случае никаких дополнительных регулировок не требуется – на температуру срабатывания датчика сила прижима не влияет. Датчик имеет большой запас по углу отклонения пластины, обеспечивая надежное разрывание электрической цепи в случае аварии.

Не удается зажечь запальник – пламя вспыхивает и тут же гаснет.

Могут быть следующие возможные причины подобного дефекта:

— закрыт или неисправен газовый кран на входе котла,
— засорилось отверстие в форсунке запальника, в этом случае достаточно прочистить отверстие форсунки мягкой проволокой;
— пламя запальника задувается из-за сильной тяги воздуха;
— низкое давление газа на входе котла.

Отключается подача газа при работе котла:

— срабатывание датчика тяги из-за засорения дымохода, в этом случае необходимо проверить, прочистить дымоход;
— неисправен электромагнит, в этом случае проверяют электромагнит по приведенной выше методике;
— низкое давление газа на входе котла.

Оцените статью: