Ремонт генератора своими руками 2115

Дабы произвести ремонт генератора ВАЗ 2115 естественно его нужно разобрать. На данном автомобиле устанавливается генератор Элтра 5102.3771 80А 14В.

Верхняя крышка генератора крепится тремя болтами. Для дальнейшего разбора генератора ВАЗ 2115 снимается регулятор напряжения (держится 2-мя гайками на «8» и винтик под плоскую отвертку). Перед тем как распаивать выводы диодного моста (они припаяны, а не прикручены), нужно щеткой по металлу счистить все окисления и грязь. Если явных проблем с диодным мостом или обмоткой не выявлено, тогда проверяем генератор тестером. Если же кроме электрической части еще и люфтят подшипники или изношены контактные кольца, то также приступаем к их замене (подходящий номер токосъемных колец — код 120950 IKA; подшипники — Koyo 62022RSCM задний и 63032RSCM передний). Кольца без затруднений отпаиваются и снимаются с ротора. А с подшипниками конечно придется повозится чуть дольше.

Наглядно посмотреть, как разобрать генератор Элтра на ВАЗ 2115 и его ремонт с процедурой замены диодного моста или регулятора напряжения, можно на видео.

Добро пожаловать!
Генератор — как и любая деталь, генератор рано или поздно приходит в негодность, но при выходе из строя некоторых деталей автомобиль ещё можно эксплуатировать и думать в скорем о их замене, но вот при выходе из строя генератора на автомобиле вам удастся проехать километров 50-400 (От аккумулятора зависит и от приборов которые включены) и после чего дальше машина уже не поедет (Карбюратора это не касается, а инжекторный двигатель сразу же начнёт неправильно работать и в конечном итоге заглохнет), поэтому за его состоянием нужно следить и по необходимости либо менять на новый, либо же ремонтировать уже имеющийся.

Примечание!
Для проведения работ, вам потребуется запастись: Хорошим набором ключей, в котором гаечные ключи будут, накидные так же и т.д., кроме того оба вида отвёрток понадобятся, мульти-метр с функцией омметра (Это нужно чтобы проверить генератор на исправность), специальный съёмник для снятия подшипника с вала, молоток и трубчатые оправки (Вместо оправок, накидными головками можно запастись)!

Краткое содержание:

Когда нужно ремонтировать генератор?
Когда генератор приходит в негодность, он начинает плохо и неправильно подавать ток в бортовую сеть автомобиля, в связи с чем начинаются проблемы с электроникой (На малых оборотах фары автомобиля к примеру светят тускло, а как только обороты поднимаются свет снова нормально светит, такого не должно быть и это говорит о неисправности либо самого генератора, либо же его регулятора напряжения), кроме того шуметь ещё генератор может (Это говорит о том, что подшипники генератора вышли из строя, заменяются они не очень сложно и стоят тоже не больших денег) и если вы начали слышать от него посторонний шум, то рекомендуем как можно быстрее его разобрать и заменить подшипники, просто потом не исключено что ещё другие детали придётся менять из-за этих подшипников (Как правило больше всего статор страдает, когда подшипники изнашиваются и приходят в негодность).

Разборка:
1) Чтобы приступить к ремонту генератора, его необходимо сперва снять, о том как это сделать читайте подробно в статье под названием: «Замена генератора на автомобиле», после чего регулятор напряжения с генератора и выпрямительный блок в добавок ещё снимите, о том как это сделать, читайте в статье: «Замена выпрямительного блока генератора на ВАЗ», в этой статье так же будет дана ссылка на снятие регулятора напряжения.

Примечание!
После снятия генератора, снимите с него ещё ролик, но для снятия шестигранный ключ понадобиться «на 8», без него никак не обойтись поэтому любым способом его разыщите (Просто если ролик не снять, то генератор вы уже не разберёте), если такого ключа нет то можете попробовать подходящего размера плоской отвёрткой запастись (Только резьбу не сорвите когда отворачивать гайку будете), в общём делается всё следующим образом, шестигранный ключ стопорит сам вал на котором ролик установлен от проворачивания и как только вал застопорён, сама гайка крепления ролика накидным ключом выкручивается (см. фото 1), после выкручивания гайки, снимите её и пружинную шайбу (Данная шайба кстати необычной формы, внимательно осмотрите её, она с одной стороны имеет выпуклую форму, а с другой она плоская, так вот выпуклой стороной она должна быть установлена к гайке, поэтому не перепутайте) которая за ней располагается (см. фото 2) и соответственно сам ролик тоже снимите!

2) Теперь приступайте собственно к ремонту, для этого в начале маркером или же чем ни будь ещё (Мелом к примеру), промаркируйте две крышки генератора, а именно промаркируйте как они стоят относительно друг друга, чтобы потом эти крышки точно так же можно было установить, как только крышки промаркировали (Если вы ещё не поняли что это за крышки, то в таком случае читайте статью дальше и сразу всё поймёте), переходите к откручиванию четырёх болтов которые расположены по окружности генератора (см. фото 1), после их выворачивания, с помощью плоской отвёртки разъедините между собой обе крышки (см. фото 2) и тем самым одну крышку которая располагается со стороны контактных колец отсоедините (см. фото 3, контактные кольца на этом фото для наглядности указаны стрелками), как только крышка будет удалена, снимите один из важных элементов генератора под названием статор, потянув для этого за него и тем самым вынув (см. фото 4).

Примечание!
Когда статор будет извлечён, обязательно проверьте его на целостность, он должен находиться в приемлемом состоянии и на его внутренней поверхности (Внутренняя поверхность указана стрелкой) не должно быть следов задевания якоря об него (Царапины в таком случае на внутренней поверхности будут и тому подобное), если следы есть, то в таком случае либо подшипники неисправны и нуждаются в замене, либо крышки генератора деформированы и имеют различного рода вмятины и другие дефекты!

Примечание!
Если подшипник работать и выполнять свою функцию будет нормально, тогда крышку саму проверьте на наличие дефектов и если они будут значительны (Большие трещины, вмятины и т.д.), то в таком случае смените крышку на новую!

Примечание!
Если подшипник придётся заменить, объясним вам как он снимается, сперва обязательно инструментом запаситесь (Специальный съёмник для подшипников нужен) и с его помощью спрессуйте подшипник с вала (см. фото 1), как только подшипник будет спрессован и снят, установите на его место новый, для этого подходящего диаметра оправку найдите или накидную головку и просто молотком забейте подшипник до упора (см. фото 2, кстати когда оправку подходящего диаметра искать будете, старайтесь найти такую чтобы усилие только на внутреннее кольцо она прилагала, для наглядности внутреннее кольцо указано красной стрелкой на фото 1)!

Сборка:
Собирается генератор в обратном порядке разборки, но при сборке учитывать кой какие нюансы нужно, а именно любой подшипник который вам нужно будет запрессовать, запрессовывается с помощью молотка и подходящего диаметра оправки или же накидной головки (см. фото 1), а так же обе крышки внимательно осмотрите на наличие дефектов и кстати, когда всё собирать будете и крышки соединять между собой, соединить их относительно ранее сделанных меток, кроме того на одной из крышек будет установлено уплотнительное кольцо (см. фото 2) которое так же в случае дефектов (Порвано, трещины имеет) подлежит замене.

Примечание!
Регулировочную шайбу которая находиться между гайкой крепления ролика генератора и между подшипником крышки, устанавливайте выпуклой стороной к гайке и данную гайку затяните моментом 39–62 Н·м (3,9–6,2 кгс·м) если у вас имеется динамометрический ключ!

Дополнительный видео-ролик:
Наглядно и очень подробно увидеть процесс ремонта генератора, вы можете в видео-ролике который мы специально для вас разместили чуть ниже:

всем привет!) не так давно у меня начало скакать напряжение борт. сети.в обычном режиме “габариты и птф” показывало то 14.1 то резко падало до 13.4. хотя раньше такого не было. у меня стоит трёхуровневый регулятор сначала думал что он моросит но нет.и тогда я увидел очень большую выработку на токоприёмных кольцах на роторе.

снял их и начал разбирать свой генератор. так же снял со своего ротора кольца

начал устанавливать которые нашёл, но как всегда без напильника не обойтись пришлось подгонять посадочное место под свой ротор. но не беда справился, припаял вывода с обмотки на кольца и начал собирать, сразу же заменил оба подшипника.

дальше всё поставил на место и завел, теперь всё в норме как раньше, напряжение стало 14.2 чему очень рад))). к сожалению фотографий мало, увлёкся да и очень торопился, сильно не ругайте))). ну посмотрим на сколько хватит) всем желаю удачи! пока!)

• Игорь: Нет у меня штуцера, дроссель электронный, как быть
• Денис: Всем привет.на вентелятори провода к чему цепляться?
• Вова: Сделал все как на картинке , только не установил новый прикуриватель.П [. ]
• Мухтар: Ребята саламалейкум всем у меня такая проблема стрелки на панели а име [. ]
• Виталий: Здравствуйте,у меня ваз 2115.Недавно столкнулся с такой проблемой-при [. ]

Вам потребуются: отвертка, ключ «на 10».

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Снимите генератор с автомобиля (см. «Снятие и установка генератора»).

3. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора.

5. …и снимите пластмассовый кожух.

6. Выверните два винта крепления регулятора напряжения.

7. Снимите регулятор напряжения со щеткодержателем…

8. …и отсоедините колодку с проводом от вывода регулятора.

9. Выверните четыре винта крепления выпрямительного блока и винт крепления конденсатора.

10. Отогните три вывода обмотки статора так, чтобы они дали возможность снять выпрямительный блок.

11. Снимите выпрямительный блок с конденсатором.

12. Для замены конденсатора отверните гайку контактного болта, снимите шайбу и распорную втулку. Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора.

13. Выверните четыре стяжных винта (винты затянуты большим моментом). Под головками винтов установлены пружинные и плоские шайбы.

14. Поддев отверткой, снимите крышку генератора со стороны контактных колец.

15. Зажмите ротор генератора в тиски (не слишком сильно, чтобы ротор не проворачивался) и отверните гайку крепления шкива. Снимите пружинную шайбу и шкив.

17. Выньте ротор из крышки со стороны привода.

18. Снимите с вала ротора дистанционное кольцо.

19. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., прошлифуйте кольца. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифовать.

20. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

21. Проверьте контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпус ротора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Один провод подсоедините к корпусу ротора, второй — поочередно на каждое кольцо. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа горит, значит, происходит замыкание и ротор необходимо заменить.

22. Выньте статор из корпуса передней крышки. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. Если есть износ, надо заменить подшипники или крышки генератора.

23. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Поочередно подсоедините контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если лампа не загорается, произошел обрыв в обмотке. Замените статор или обмотку.

24. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Подсоедините лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора. Если лампа загорается, значит, есть замыкание и необходимо заменить статор или обмотку.

25. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).

26. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника ощущается люфт между кольцами, перекат или заклинивание, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, подшипник необходимо заменить. Для этого с помощью съемника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

27. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. При обнаружении трещин крышку необходимо заменить.

28. Проверьте исправность регулятора напряжения. Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам. Подайте напряжение 12 В: «+» на клемму, «–» на «массу» щеткодержателя. Контрольная лампа должна загореться.

29. Увеличьте напряжение до 15–16 В — лампа должна погаснуть. Если лампа не гаснет или не загорается при напряжении 12 В, замените регулятор со щеткодержателем.

30. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения со щеткодержателем. При обнаружении на щетках сколов и трещин замените регулятор.

31. Исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (по шкале 1–10 МОм). Подсоедините щупы тестера к контактам конденсатора. Перед подключением прибор показывает бесконечность. В момент подключения сопротивление уменьшается, а затем возвращается опять в бесконечность. В этом случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор надо заменить.

32. Проверить выпрямительный блок можно как на снятом генераторе, так и не снимая генератор с автомобиля. Порядок проверки одинаков. Для наглядности схемы проверки показаны на снятом генераторе. Для проверки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и генератора. Снимите колодку с проводом с вывода регулятора напряжения, выверните два винта и снимите щеткодержатель с генератора.

1 – положительные диоды (с красной меткой на корпусе); 2 – отрицательные диоды (с черной меткой на корпусе); 3 – дополнительные диоды.

33. Проверьте диоды выпрямительного блока с помощью контрольной лампы 12 В и
аккумуляторной батареи. Для проверки замыкания в положительных и отрицательных диодах подсоедините «+» батареи через контрольную лампу к выводу «В+» генератора, а «–» батареи — к корпусу генератора. Лампа не должна гореть. Если лампа горит, значит, есть замыкание. Блок необходимо заменить.

34. Для проверки положительных диодов подсоедините «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу «В+» генератора, а провод, идущий от «–» аккумуляторной батареи, – к одному из винтов крепления вывода обмотки статора. Лампа не должна гореть. Если она горит, значит, есть замыкание в положительных диодах. Блок необходимо заменить.

35. Для проверки отрицательных диодов подсоедините «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к одному из винтов крепления вывода обмотки статора, а провод, идущий от «–» аккумуляторной батареи, – к корпусу генератора. Лампа не должна гореть. Если лампа горит, значит, есть замыкание в отрицательных диодах. Блок необходимо заменить.

36. Для проверки дополнительных диодов подсоедините «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к контакту соединительной колодки регулятора напряжения, а провод, идущий от «–» аккумуляторной батареи, – к одному из винтов крепления вывода обмотки статора. Лампа не должна гореть. Если лампа горит, значит, есть замыкание в дополнительных диодах. Блок необходимо заменить.

37. Соберите генератор в порядке, обратном разборке. Сориентируйте крышку генератора по ранее сделанным меткам. Пружинную шайбу шкива генератора установите выпуклой стороной к гайке. Затяните гайку моментом 39–62 Н·м (3,9–6,2 кгс·м).

При сборке конденсатор должен быть точно сориентирован относительно установочного выступа на крышке, иначе щеткодержатель не встанет на место.

Предназначение генераторного узла заключается в преобразовании механической энергии в электрический ток, использующийся для питания электрооборудования машины. Если генератор ВАЗ 2115 по каким-то причинам отказывается функционировать или работает некорректно, это отразится на работоспособности автомобиля в целом. Подробнее о неисправностях, а также ремонте агрегата мы расскажем ниже.

Перед тем, как снять генератор и заняться его ремонтом, нужно убедиться в том, что узел работает с неполадками.

К примеру, если при активации зажигания в машине на приборке не загораются индикаторы и не функционируют датчики, причина может заключаться:

• в обрыве электропроводки, диагностика осуществляется путем проверки провода 0 на обрыв;
• в выходе из строя предохранительного устройства, тогда его надо будет заменить;
• в обрыве участка цепи, соединяющего выключатель зажигания, а также предохранительный блок, в данном случае нужно будет проверить все провода.

Если приборы на щитке работают, но не включается индикатор, причины следующие:

• вышел из строя сам индикатор, тогда его надо поменять;
• произошел обрыв в электроцепи, следует произвести диагностику проводки и контактов;
• контактные кольца окислились, вышли из строя или залипли щетки — в этом случае осуществляется замена щеток генератора ВАЗ, а также очистка колец;
• если проблема кроется в повреждении регулятора напряжения, то устройство также следует поменять;
• при замыкании в плюсовых вентилях необходимо снять генератор на ВАЗ и поменять выпрямительный блок.

Если при включенном зажигании индикатор горит ярко, а после запуска мотор более тускло, то причины могут быть следующими:

• проскальзывает ремешок, можно попытаться его подтянуть, если же он износился, то выполняется замена ремня генератора ВАЗ;
• еще одна проблема, которая часто возникает на ВАЗ 2115 — это повреждение диодных элементов питания обмотки возбуждения либо же выход из строя вентилей на блоке, все детали подлежат замене;
• если в статоре произошло замыкание или обрыв обмотки, статорный механизм полностью меняется.

В том случае, если индикатор на приборке продолжает гореть после того, как мотор был заведен, причина, скорей всего, кроется в регуляторе напряжения. Устройство необходимо менять.

Часто бывает такое, что после запуска мотора водители диагностируют нехарактерный для работы механизма шум, это может быть связано:

• с замыканием на вентилях, как сказано выше, в данном случае нужно менять весь выпрямительный блок;
• с повреждением подшипниковых деталей — восстановлению они не подлежат, поэтому осуществляется замена подшипника генератора ВАЗ;
• с замыканием на массу обмотки статора, последний необходимо менять.

Проверить генератор на ВАЗ можно без демонтажа устройства с автомобиля. Чтобы произвести диагностику, вам понадобится помощник, а также мультиметр или вольтметр.

Как проверить генератор своими руками:

1. Заведите мотор и дайте ему прогреться. Включите все электрооборудование, которое вы обычно используете во время поездки — оптику, печку, магнитолу, видеорегистратор, систему обогрева заднего стекла и т.д.
2. Далее, мультиметр следует переключить в режим измерения вольт, после чего подключить его к АКБ. Помощник должен сесть на место водителя и нажать на газ, чтобы обороты силового агрегата увеличились примерно до 3200. Если генераторный узел работает в нормальном режиме, то на дисплее мультиметра должно вывестись напряжение примерно 13 вольт. Можно и больше, главное, чтобы не меньше.
3. Если напряжение более низкое, то причина, скорей всего, кроется в плохой натяжке ремешка или повреждении электроцепи, как вариант, могли окислиться контакты на массе, поэтому их можно просто очистить. Также причина может заключаться в выходе из строя регулятора напряжения и износе щеточного узла. Значительно реже проблема кроется в самом агрегате, но и этот вариант исключать нельзя.
4. Далее, отключается все электрооборудование, теперь нужно проверить уровень напряжения без него. Обороты при этом должны быть аналогичными. В итоге мультиметр должен показать не более 14.7 вольт (автор видео — Denis Legostaev).

Ремонт генератора ВАЗ 2115 выполняется следующим образом:

Как установить новый регулятор напряжения в генераторный узел ВАЗ 2115 — инструкция приведена ниже (автор ролика — канал КОЛХОЗ).

Автомобильный генератор — это прибор, который принимает механическую энергию двигателя и преобразовывает ее в электрический ток, обеспечивая, таким образом, электроэнергией остальные агрегаты авто. Генератор обеспечивает зарядку аккумулятора, и электропитание двигателя автомобиля. Поэтому связь «двигатель-генератор» не должна прерваться, ведь неработающий генератор — это аккумулятор, не получающий заряда и соответственно неработающий главный орган автомобиля.
Замена генератора повлечет за собой значительные финансовые расходы. Поэтому, если у вас под рукой имеются все необходимые инструменты и знания устройств моторного отсека автомобиля, то можно устранить поломку самостоятельно (о том, что делать, если машина не заводится — стартер крутит, читайте в нашей другой статье).

Итак, генератор сломан. Какие же неисправности могут быть причиной сбоя в работе этого устройства? Рассмотрим их:

1. Генератор производит ток с очень низким напряжением.
2. Генератор совсем не вырабатывает электрический ток.
3. Поломка устройства отображается на приборной панели в виде мигающей лампочки.
4. Генератор производит зарядку сверх оптимальной нормы.
5. Работа генератора сопровождается посторонним шумом.

Перед тем как начать делать ремонт генератора своими руками, необходимо проверить его техническое состояние и разобрать агрегат на части. Перед тем как разбирать генератор, проверьте состояние ремня и его натяжку и убедитесь, не ожидает ли вас замена ремня генератора в ближайшее время (почитайте еще, как делается замена ремня ГРМ на ВАЗ 2109). Проверка состоит в надавливании пальцем на средину этой детали генератора. Если ремень в хорошем состоянии, то он не должен при надавливании опускаться более чем на пол сантиметра. Стоит отметить, что новый ремень не должен прогибаться на более чем 2 мм. Если же ремень не изношен, но натяжка слабая, то недостаток можно исправить путем подтягивания генераторного ремня. Также прокрутите натяжной ролик генератора, если он прокручивается с трудом и скрипит, то его нужно будет смазать маслом, или поставить вместо него новый ролик.

Техническое состояние генератора можно проверить с помощью следующих измерительных приборов:

Частота вращения ротора измеряется с помощью тахометра (как правило, он находится рядом со спидометром на панели приборов). При нормальной работе генератора показатели данного прибора не должны быть меньше чем 2000 об/мин., нормой же являются 5000 об/мин.

Рассмотрим причины, которые могут вызвать поломку генератора. Итак, если генератор не вырабатывает заряд, то причинами этому могут быть следующие явления:

1. Перегорел предохранитель или контакты.
2. Сломались или износились щетки генератора.
3. Вышло из строя реле регулятора.
4. Вследствие замыкания обмотки случился обрыв в статорной или роторной цепи.

Для того чтобы исправить первые три неисправности из списка, нужно просто заменить изношенные детали генератора, предварительно, естественно, разобрав его.

1. Первым делом снимите щеткодержатель вместе с регулятором напряжения, аккуратно открутив все крепления.
2. Извлеките натяжные болты и затем крышку со статором.
3. Снимите крышку со статора, отсоединив перед этим фазные обмотки от выводных проводов на блоке выпрямления.
4. Далее снимите шкив с вала и переднюю крышку генератора, применяя специальный съемник.

Сборка генератора проводится в обратной последовательности.

В случае замыкания обмотки от вас потребуются более серьезные действия, чем простая замена детали. Итак, обрыв обмотки можно либо починить, либо заменить новыми проводами. Часто обмотка обрывается рядом с контактными кольцами. Кроме того, поломка может случиться из-за распайки какого-нибудь из концов обмотки. Подобную неисправность можно починить, отмотав виток в области разрыва назад с обмотки ротора. Далее отломанный конец обмотки надо снять (выпаять) с контактного кольца и припаять туда отмотанный ранее провод. Распайку очень легко починить путем обратного припаивания проводки.

О слабом или слишком сильном заряде генератора свидетельствует испорченное реле, которое необходимо заменить при ремонте генератора.

Если проверка напряжения генератора показал, что прибор исправен, но при этом на панели приборов мигает индикатор, то, скорее всего, вышел из строя один из диодов, которые отвечают за питание лампочки в индикаторе. Данные диоды находятся в самом генераторе, и замена проводится после разборки устройства.

О несвойственных генератору шумах может свидетельствовать износ подшипника ротора. Если при осмотре обнаружится, что подшипник генератора изношен, то его нужно будет заменить. Если же непонятные звуки генератора связаны с отсутствием люфта в подшипнике, то его можно будет просто залить маслом, предварительно промыв в бензине. Посторонние звуки после этого исчезнут.

Таким образом, ремонт генератора сделать своими силами можно даже у себя в гараже (как и капремонт двигателя, собственно). Выполняя проверку и замену деталей устройства, соблюдайте технику безопасности и будьте аккуратны, ведь система электрооборудования не должна при этом повредиться.

На автомобили устанавливают генератор типа 94.3701 – переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода).

Ротор генератора 94.3701 приводится в действие поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя (на части двигателей ВАЗ-2111 – от демпфера).

Для того чтобы снять генератор на ВАЗ 2114 — 15, нам понадобиться:

ключ на 10
ключ на 13
ключ на 15
ключ 17 х 19
монтировка

Если всё готово, то делаем шаг номер раз — снимаем отрицательную клемму с аккумулятора.

Шаг №2 — вначале откручиваем защиту и пыльник под автомобилем, с правой стороны (под генератором), можно и без этого, но так будет удобнее откручивать нижние болты крепления генератора.

Достаточно открутить несколько болтов и опустить защиту с пыльником вниз.

Шаг №3 — ослабляем натяжение ремня генератора, для этого откручиваем болт 1 и ослабляем болт 2.

Шаг №4 — прижимаем генератор к двигателю и снимаем ремень генератора

Шаг №5 — поскольку мы будем снимать генератор полностью, то и полностью откручиваем планку натяжителя ремня 3 от блока двигателя.

Шаг №6 — снимаем штекер (маму) и откручиваем клемму 4 с генератора.

Шаг №7 — поскльку внизу генератор крепиться на оси, её там держит гайка, эту ось (по сути длинный болт) обычно трудно вытащить, то легче будет откручивать не ось, а полностью крепление генератора к двигателю, там стоят болты на 15.

Шаг №8 — вытаскиваем генератор и откручиваем ось (длинный болт на котором сидит сам генератор), после этого потихонечку выбиваем ось клином (другим ненужным болтом).

Всё, генератор свободен, теперь можно сделать его замену на новый.

Сборка происходит в обратной последовательности.

Натянуть ремень генератора можно монтировкой, вставив её между генератором и двигателем. Далее регулировать натяг при помощи болта 2.

При этом натяжение ремня не должно быть слабым или слишком сильным.

Слабый натяг будет давать ремню прокручиваться, а сильный может вывести из строя подшипник генератора.

Обычно натяг измеряют прогибанием ремня, он не должен быть более 1-1,5 см.

Инструкция: аккумулятор какой лучше.

Что делать если горит предохранитель бензонасоса, материал доступен по ссылке.

Как снять монтажный блок http://vz15-up.ru/lkt/montazhnyj-blok-vaz-2115.html#t3.

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», торцовая головка «на 17», вороток.

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Снимите защиту двигателя.

3. Снимите ремень привода генератора (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора»).

4. Отсоедините колодку с проводом от вывода «D» генератора.

5. Снимите защитный резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от контактного болта (вывод «В+»).

6. Выверните натяжной болт.

7. Отверните окончательно гайку верхнего крепления генератора.

9. Отверните окончательно гайку нижнего крепления генератора.

10. Снимите дистанционную втулку.

11. Придерживая генератор, выньте болт его крепления и снимите генератор вниз

Для проверки генератора нам понадобится помощник и обычный тестер.

Первым делом включаем ключ зажигания и смотрим чтобы все лампочки на приборной панели горели (генератор(аккумулятор), масло, тормоза, ручник, чек эйндж и т.д.). Далее запускаем двигатель и смотрим на приборную панель: Горящая или тускло мигающая лампочка «аккумулятора» свидетельствует о неисправности цепи генератора. Перечень возможных неисправностей.

Прогреваем двигатель до рабочей температуры (90 градусов) и включаем все потребители энергии вашего авто. Это – дальний свет, противотуманки, печка на полную мощность, обогрев заднего стекла) .

Подключаем тестер в режиме вольтметра к аккумулятору и просим напарника погазовать и держать обороты двигателя в районе 3200-3500 оборотов в минуту. Исправный генератор при полной нагрузке должен показывать не менее напряжение не менее 13в.

Вывод:Если напряжение меньше 13в, Возможно слабо натянут ремень генератора (Как натянуть ремень?), неисправна цепь генераотора (окислились массы и т.д.) неисправен регулятор напряжения, износились щётки (Как заменить щётки?), либо неисправен сам генератор.

4. Выключаем все наши потребители энергии и заново замераем показания тестером на аккумуляторе (Всё это проделываем на 3200-3500 оборотах двигателя). Показания вольтметра не должны превышать в данном случае 14,7в.

На вашем генераторе нет возбуждения обмотки, напяжение падает с разряжением АКБ.

Если нет желания тыкать оными туда-сюда, то тут надо всё осмотреть, желательно мастеру по электрооборудованию системы подзарядки АКБ

Проверить как саму цепь возбуждения, так и АКБ отдельно, по укороченной схеме, не снимая оного с машины.

Обрыв цепи возбуждения обмотки.

неисправность в диодном мосту.

обрыв контакта или цепи в одной из обмоток возбуждения.

Щетки генератора служат проводниками электрического тока: подводят и отводят его. Благодаря их работе генератор вырабатывает напряжение, что способствует стабильному функционированию электронных механизмов автомобиля.

Щетки делают из графита, особенно популярны угольные детали, а для двигателей, работающих на высоких оборотах, щетки пропитывают специальным составом, что не дает им прийти в негодность раньше положенного времени.

Первостепенной причиной поломки генераторных щеток является их износ, который дает о себе знать плохим зарядом аккумулятора. Обнаружить вышедшую из строя деталь можно по следующим неполадкам:

• сбои в напряжении;
• быстро разряжается или совсем не заряжается аккумулятор;
• фары начинают гореть гораздо слабее или моргают;
• моргают приборные лампочки;
• не хватает напряжения для работы электроники и она отключается (магнитола, например).

В случае обнаружения признаков поломки щеток следует их заменить. Если не осуществить ремонт своевременно, есть вероятность того, что вскоре потребуется покупка нового генератора, а это уже совершенно другие расходы. Аккумулятор может продержать зажигание без щеток только в течение нескольких минут, а это значит, что его придется постоянно заряжать. А вскоре и заменить.

Проверить состояние щеток можно по величине их выступа из посадочного гнезда. Если размер выступа не достигает пяти миллиметров, значит их следует немедленно заменить, чтобы избежать возможных проблем.

Замену рекомендуется производить каждые 50000 км или каждый сезон, что является залогом безопасной эксплуатации транспортного средства. Лучше иметь запасной комплект запчастей, чтобы не попасть в неприятную ситуацию на дороге с последующим вызовом эвакуатора.

За комплект щеток потребуется заплатить от 150 до 200 рублей в зависимости от магазина. Стоимость ремонта в автосервисе обойдется в 200-300 рублей, недорого, конечно, но зачем платить за то, что можно сделать самостоятельно?

Процесс замены старых щеток на новые не занимает много времени и не требует специальных знаний. Единственное, что необходимо подготовить, так это инструменты:

• накидной ключ на 13;
• плоская отвертка (обыкновенная);
• торцевая головка на 8 с трещоткой.

Если вы уверены, что проблема поломки автомобиля — неисправность именно щеток генератора, тогда можно обойтись и без его снятия.

1. Выключаем клемму минусовую.
2. Отсоединяем провода.
3. На корпусе щеткодержателя выкручиваем два болта, держащие его.
4. Извлекаем конструкцию.
5. Проверяем на наличие повреждений, размера выступающей части щеток (он должен быть не менее 5мм).
6. Устанавливаем новые элементы и производим монтаж в обратной последовательности.

Причиной плохой зарядки автомобиля могут быть не только щетки, но и ремень генератора. Чтобы исключить это момент, при замене щеток следует его снять, для проверки состояния ремня.

Для начала производим демонтаж агрегата.

1. Выкручиваем болт, крепящий ремень генератора.
   
2. Агрегат отодвигаем к двигателю и снимаем ремень.
3. Откручиваем планку натяжителя и убираем ее.
4. Отсоединяем штекер и клеммы.
5. Вытаскиваем деталь.

• Открываем защитный кожух (крышка).
  
• Отсоединяем провода питания щеток.
• Выворачиваем два болта, крепящих нужным нам элемент.
• С правой стороны, используя ключ на 13 выворачиваем одну гайку.
• Регулятор напряжения следует поднять.
  
• Старые щетки проверяем.
• Очищаем место их расположения.
• Устанавливаем новые элементы и собираем все в обратной последовательности.

После замены могут выдаваться ошибки о низком заряде батареи или о неисправности генератора, не нужно сразу же пытаться найти причину поломки. Такое явление не редкость, поскольку новые щетки только начали притираться. Спустя некоторое время все придет в норму, и вы сможете спокойно продолжить эксплуатацию автомобиля.

Оцените статью: