Ремонт головки пассат б3 своими руками

Как вернуть жизнь далеко не новому авто? Как улучшить его характеристики своими руками? Наконец, как реставрировать авто своей мечты – фольксваген пассат Б3?
На эти и другие вопросы Вы найдете ответы в данном видео.
Приятного просмотра,
с уважением Aleksandr Ignatovich .

ой сколько косяков по фото видно, но спасает , что своими руками. если интересно, могу пояснить.У самого 92 год. 2E мотор. Ввезен в 95, и до сих пор катаемся))))) Гродно, родина моя)))

Да все отлично сделал но обшивки здесь постоянно надо снимать из за ручек наружные ручки проблема быстро ломаются

Уважуха , руки золотые . лайк

Это что за музыка? Какое то средневековье в современной обработке? Здорово! Подскажи как называется. Спасибо.

Щоб зняти зовнішню ручку обшивки знімати не треба,над замком є болтик під викрутку,всі проблеми

авто класс.подскажите как сделать электро подъемники от какого авто подайдет!

заместо той хрени блестящей хорошо подходит поролон и стоит дешевле, и даже дело не в том, что он подходит и дешевле, а в том, что поролон лучше изолирует скрипы и всё в этому духе, чем этот битопласт или как его там.

Хорошая машина, и сколько примерно вложить нужно, чтобы она выглядела хорошо ?

Двигатель RP устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 – 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 – 1994

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 – 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 – 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 – 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 – 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 – 1999

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Заготовленные комплектующие:
прокладка ГБЦ и комплект болтов

прокладка впускного коллектора и крепёж

прокладки выпускного коллектора и крепёж

крепёж опор РВ, сальник РВ, МСК, монтажный колпачёк

Итак, немного фоток о том, как я делал. Подробно все процедуры прописаны в книгах, да и на сайте у нас есть, на vwts.ru. Отмечу лишь некоторые моменты, как мне кажется важными.
Съём головки с коллекторами занятие довольно простое и быстрое. Единственный “стопор” – снятие любимых скоб крепления приёмной трубы. При поднятии ГБЦ с блока, надо быть готовым к тому, что он тяжеловат (+коллекторы). Лучше в двоём, но делал как обычно один. До снятия с блока, с ГБЦ был снят РВ и ГК. Так удобней, проще стопорить шестерню РВ для откручивания. Так же было “сброшено” масло и антифриз. Сдёргиваем ГБЦ и изучаем блок цилиндров:

Вооружившись Г-образным шестигранником на “6” (длиной 19 см), откручиваем впускной коллектор. Болты подаются неохотно, особенно внутрение. Что наблюдаем после снятия:

Поражает, во что превратилось резиновое уплотнение (колечко), точнее его пропускная способность:

Наблюдаем раковины на посадочной плоскости ГБЦ:

Перед просмотром “жутиков” лучше уже начать поливать гайки выпускного коллектора WD-40 (или аналогичными средствами), чтобы начался процесс откисания. Вид на тарелки клапанов весьма “загадочен”, но этому будет объяснения (ИМХО) позже:

На самом деле выпускной коллектор, в моём случае, снялся гораздо проще чем впускной. Прикипевшие гайки выкрутились вместе со шпильками из ГБЦ очень легко. Даже не ожидал .
Перед рассухариванием подкладываем под клапана что-нибудь:

Обязательно вставляем в колодец ГК “стаканчик” изготовленный из пластиковой бутылки (бережёного Бог бережёт), наставляем длинную головку на тарелку клапана и легким ударом страгиваем прилипшую тарелку от сухариков:

Берём стандартный рассухариватель от ВАЗ 2108. Немного обтачиваем его рабочую часть по окружности (чтоб лучше заходила в колодец ГК), сверлим два отверстия (справа и слева от штатного в 10-15 мм.), так будет удобнее для работы. Переставляем рабочий упор в нужное отверстие (зависит от клапана) и рассухариваем:

Вид впускных клапанов приводит в очередной ужас:

Аналогичная гадось (кокс) присутствует в камере клапана:

Сняв все клапаны обнаружил, что во 2-м и 3-м цилиндре, на впускных клапанах нагара было меньше (почему. ). А вот 1-й и 4-й были очень “заросшие”, возможно по этому они пропускали меньшее количество смеси в цилиндр, и выпускные клапана в этих “горшках” были светлые. Моё предположение, если не прав – поправьте, критика приветствуется:

Для снятия МСК используем отечественный цанговый съёмник с обратным молотком:

Ещё ужастик – забитый коксом МСК (все такие были):

Ремонтируем эпоксидным адгезивом рытвины в плоскости ГБЦ под тройник и впускной коллектор. Глубина и размеры тоже впечатляют:

Перед вкручивание шпилек и болтов коллекторов, прогоняем резьбы метчиком:

После этого новые шпильки легко вкручиваются рукой до конца резьбы. Берём две гаечки от крепления крышек опор РВ (они нам больше не понадобятся, т.к. по технологии их требуется менять на новые), контрим на шпильке и доворачиваем окончательно (у меня получалось около 180*):

Кстати, шпильки с гайками выпускного коллектора вывернулись из ГБЦ именно этой трещёткой.
Наносим на шпильки немного антипригарной пасты, а прокладки со стороны коллектора мажем “по-жирнее”:

Гайки коллектора затягиваем в 3-4 приёма по спиральной схеме, начиная с любого внутреннего. Например: нижн2-верхн2-верхн3-нижн3-нижн1-верхн1-верхн4-нижн4. Коллектор установлен:

Готовим к установке впускной коллектор. На фото, для наглядности присутствует старое уплотнение:

При затягивании используем ту же схему спирали:

Много разговоров о болтах ГБЦ, ставить старые или новые. На фото новый в центре. Резьба вытянута выше места вкручивания в блок, т.е. с закруткой старых обратно проблем не будет, но я выбрал всё же новые болты:

Для затяжки болтов используем два ключа: динамометрический и простой вороток (чтоб не насиловать при доворотах первый). Кладём перед глазами схемку затяжки и руководствуясь моментами затяжки, без перекуров, тянем “голову”:

Для установки ГБЦ (особенно в одиночку), у дух старых болтов “смахиваем” шляпки, пропиливаем шлиц и вкручиваем в передние крайние отверстия блока. Два маленьких штырька-направляющих на блоке сзади не очень внушают доверия (особенно при прикрученных коллекторах). Укладываем новую прокладку и затягиваем ГБЦ:

Ещё момент, при установке крышки 1-й опоры РВ, желательно нанести на поверхности соприкосновения с опорой в передней части немного герметика:

Вот, примерно так это было.

Вечерок покатался, что заметил – на акселератор машинка стала чутче реагировать, как бы резвее на разгоне. Т.е. сейчас с пассажирами, как раньше “пустой”. Причиной этому считаю прочистку камер впускных клапанов и самих клапанов. Смеси стало “легче” поступать в цилиндры, в нужном объёме. Кокс отковыривался кусками размером с горошины. И это при том, что в январе и второй раз за две недели до разборки, я применял винсовскую жижу из “пивной” банки для очистки камер сгорания и клапанов. Правда, если приглядеться на фотке после снятия впускной коллектор внутри практически блестит. Перед установкой новых МСК проверил люфт клапанов в направляющих. У всех восьми составил от 0,6 до 0,7 мм., что ещё далеко до критического уровня. Клапана не притирал, вид контактных поверхностей меня к этому не сподвиг. Потраченных средств и времени не жалею,так как считаю, что простая замена МСК, без чистки клапанов и их камер дала бы гораздо меньший эффект.

Два дня назад осуществил примерно то же самое, добавив еще замену поршневых колец.

По симптомам было: с весны стал поджигать масло (долил примерно литр на 10000), подтекал коллектор (то резиновое колечко), по дэцелу шел антифриз в первый цилиндр (белый налет на свече), ну и мотор прошел 350 тысч уже. Фоток не делал.

1. Мне было удобней снять коллекторы на двигателе, а потом снять голову без оных. Выпускной при этом остается висеть на приемной трубе, и нет гемора со скобами крепления трубы. При обратной установке пользовался зеркальцем для вкручивания 2 средних болтов крепления впускного коллектора.

2. МСК снимал пассатижами. “Выкручиваются” очень легко. Главное, не тянуть тупо вверх.

3. Гайки коллектора менял, шпильки — нет. Только прогнал все резьбы.

4. То, что достал поршни — не пожалел. В канавках было коксу будь здоров. Кроме того, в канавках маслосъемных колец были наглухо забиты отверстия для стока масла. Проковырял их 4-х гранным конусным шилом. С новыми кольцами идет заметно меньше дыма из маслозаливной горловины при работающем двигателе.

5. Поменял по ходу пьесы сальники коленвала, распреда и промвала

6. Так, для информации. Машина в России с 2003 года. Я первый хозяин после немца. Не знаю, что в нее заливали в Германии, но я все время ездил на Mobil1 Synthetic. Летом 5w-40, зимой 0w-40. Замена каждые 10ткм. Пробег по России — 175 ткм.

P.S. А отчет классный. Прежде чем лезть в свой мотор, изучил как и что. Прежде всего в плане эргономики. А то бывает напланируешь как и что делать, а потом куданить ключ не подлезает или деталь упирается и не снимается.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

All documentation in English is marked (eng.) , in German – (ger.)
Для всех у кого есть Volkswagen, руки и желание ими что-либо делать.
For all who has Volkswagen, hands and desire to do something by them.
Volkswagen Technical Site ©1999-2018 by Nick Pitchik
Контакты, реклама на сайте / Contact Us

Внимание! Сеть автосервисов выгодных цен. Проверка сход-развала БЕСПЛАТНО! Без очередей! Ремонт в день обращения!

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Разборка головки блока цилиндров выполняется в следующей последовательности:

– снимите головку блока цилиндров

– отверните болты крепления впускного коллектора и гайки крепления выпускного, снимите коллекторы;

– снимите распределительный вал (распределительные валы) и гидравлические толкатели (см. подразд. 3.1.5);

Рис. 3.15. Сжатие пружин клапана специальным приспособлением и снятие сухарей клапана

– сожмите пружины клапана специальным приспособлением и снимите сухари клапана (рис. 3.15);

Рис. 3.11. Головка блока цилиндров двигателя SOHC и механизм привода клапанов: 1 – распределительный вал; 2 – крышка подшипника № 1 распределительного вала; 3 – крышка подшипника № 2 распределительного вала; 4 – крышка подшипника № 3 распределительного вала; 5 – крышка подшипника № 5 распределительного вала; 6 – зубчатый шкив распределительного вала; 7 – болт крепления шкива распределительного вала; 8 – головка блока цилиндров; 9 – гидравлический толкатель; 10 – сухари клапана; 11 – тарелка пружины клапана; 12 – наружная пружина клапана; 13 – внутренняя пружина клапана; 14 – маслосъемный колпачок; 15 – нижняя тарелка пружины клапана; 16 – направляющая втулка клапана; 17 – клапан; 18 – манжета; 19 – заглушка; 20 – гайка крепления крышки подшипника; 21 – сегментная шпонка; А — место нанесения буквенной маркировки распределительного вала; Б – место нанесения цифровой маркировки распределительного вала

– освободите пружины и снимите верхнюю тарелку 11 (см. рис. 3.11) пружин клапана и пружины 12 и 13;

– извлеките клапан из головки блока цилиндров со стороны камеры сгорания;

– снимите остальные клапаны таким же образом;

– снимите маслосъемные колпачки 14;

– снимите нижние тарелки 15 пружин клапанов;

– положите комплекты деталей для каждого клапана в отдельные промаркированные пакеты для последующей их установки на свои места.

Чистка и мойка деталей. Перед проверкой состояния деталей выполните следующие операции:

– удалите остатки старой прокладки и герметика с головки блока цилиндров деревянным или пластмассовым скребком;

– очистите полости в головке блока цилиндров проволочной щеткой;

– очистите камеры сгорания от нагара, промойте головку блока цилиндров растворителем;

– промойте и продуйте сжатым воздухом масляные каналы и каналы системы охлаждения головки блока цилиндров.

Дефектовка головки блока цилиндров включает следующие операции:

– проверка головки блока цилиндров на наличие сколов, трещин и других повреждений. При наличии трещин головку замените;

– проверка привалочной поверхности на наличие зазубрин, глубоких царапин и других повреждений. Если эти дефекты нельзя устранить шлифованием плоскости, то головку блока цилиндров замените;

Рис. 3.16. Проверка плоскостности привалочной поверхности головки блока цилиндров

– проверка плоскостности привалочной поверхности головки блока цилиндров с помощью поверочной линейки и щупа (рис. 3.16). Если зазор между ребром линейки и поверхностью превышает 0,1 мм, головку необходимо заменить;

Рис. 3.17. Профиль седла впускного клапана: a = 37,20 мм (двигатели 1,6 л); a = 39,20 мм (двигатели 1,8 л); b = 2,0 мм

Внимание: Описывается снятие для бензинового двигателя. Так как все же не все варианты моделей могут быть рассмотрены, Перед снятием головки цилиндров нужно еще раз проверить, все ли провода и другие соединения, идущие от головки и к головке, отпущены. Особенности, которые касаются дизельного двигателя, изложены в конце.

Головку цилиндров снимать только при холодном двигателе (при температуре помещения). Выпускные и частично также впускные патрубки не снимать.

Дефект уплотнительной прокладки головки цилиндров устанавливается по одному или нескольким изложенным ниже признакам:

• Потеря мощности.
• Потеря охлаждающей жидкости. Белый цвет выхлопных газов при прогретом двигателе.
• Потеря масла.
• Наличие охлаждающей жидкости в моторном масле, уровень масла не уменьшается, однако его становится меньше. Серый цвет моторного масла, пенная эмульсия на указателе уровня масла, масло жидкое.
• Моторное масло в охлаждающей жидкости.
• Охлаждающая жидкость сильно бурлит.
• Отсутствует компрессия в рядом расположенных двух цилиндрах.

Внимание: С 3/95 на двигатели, имеющие обозначение АЕК, ААМ, ADZ, ADY (ABF с 2/ 94), устанавливается металлическая уплотнительная прокладка головки цилиндров и измененные болты головки цилиндров.. Металлическая прокладка может устанавливаться также и на двигатели более раннего выпуска (ABS, 2Е), однако в этом случае прежде всего необходимы измененные болты -В-. Эти болты можно узнать по имеющимся на головках выступам (стрелки). Болты для головки цилиндров двигателя ABF изменены: -С-. Буквой -А- обозначены использовавшиеся ранее болты с гладкой головкой.

Отсоединить провод массы (-) аккумулятора.

Слить охлаждающую жидкость, см. главу «Система охлаждения».

Снять воздушный фильтр, см. главу «Система питания».

Отвернуть опору генератора у головки цилиндров.

Отсоединить шланги охлаждающей жидкости от головки цилиндров и впускного патрубка.

Открепить тягу газа, штекерный фиксатор не удалять.

Внимание: Большинство электрических штекерных разъемов выполнены с металлическими зажимами. Перед отсоединением, в зависимости от исполнения, зажимы отжать или сжать, и тем самым разъем от фиксации освободить.

Отсоединить вакуумные шланги от впускного патрубка и карбюратора. Для облегчения последующей сборки шланги пометить с помощью бирок.

Отсоединить от карбюратора подводящий топливопровод и заткнуть подходящей пробкой.

Разъединить штекерные разъемы системы обогрева впускного коллектора и клапана выключения подачи топлива. Отпустить хомут проводов у крышки головки цилиндров.

Снять электрические провода и вакуумный шланг с распределительного клапана у карбюратора.

Система Mono-Jetronic: отвернуть подводящий и возвратный топливопроводы у объединенной системы впрыскивания и заткнуть отверстия подходящими пробками. Снять все электрические провода и вакуумный шланг с распределителя зажигания. Снять центральную систему впрыскивания, см. главу «Система впрыскивания бензина».

Системы Digifant и K-Jetronic: отвернуть топливный коллектор от головки цилиндров и снять с головки цилиндров клапанные форсунки, см. главу «Система впрыскивания бензина».

Отвернуть выпускную трубу от выпускного патрубка, см. главу «Система выпуска отработавших газов».

Ослабить зубчатый ремень и снять его вверху с распределительного вала, см.выше.

Пометить электрические провода от гидравлического выключателя и датчика температуры и снять.

Снять наконечники свечей зажигания.

Отсоединить у карбюратора вакуумный шланг к распределителю зажигания.

Отметить для облегчения последующей сборки положение кронштейна у крышки головки цилиндров и отвернуть его вместе с крышкой. Снять маслоотражатель, см. выше.

Отвернуть болты крышки головки цилиндров ключом с наружными шлицами (например, HAZET990 Slg-12). Болты необходимо в указанной последовательности сначала отпустить на 1/2 оборота, а затем в той же последовательности вывернуть полностью.

Проверить, все ли провода и шланги, которые ведут к головке цилиндров, отсоединены.

Головку цилиндров снять и положить на два деревянных бруска.

Снять уплотнительную прокладку головки цилиндров

Перед установкой головку цилиндров и блок цилиндров очистить от остатков уплотнения соответствующим шабером. При этом обратить внимание на то, чтобы грязь не попала в отверстия блока цилиндров. Отверстия закрыть тряпками.

Проверить, нет ли масла в отверстиях под болты головки цилиндров. При необходимости ввести в отверстия чистую тряпку и собрать масло.

Внимание: Если масло останется в отверстиях, то при затяжке болтов блок цилиндров двигателя может быть поврежден.

Проверить головку цилиндров с помощью стальной линейки на прогиб.

Прогиб проверить с помощью стальной линейки и щупа в различных местах головки цилиндров. Максимально допустимые неровности не должны превышать 0,1 мм. (Для 16-клапанного двигателя неровности не должны превышать 0,05 мм). Головку цилиндров дизельного двигателя нельзя подвергать плоскому шлифованию.

Внимание: Если контактные поверхности головки цилиндров бензинового двигателя подвергаются чистовой обработке, то допустимая высота дообработанной головки не должна быть меньше а = 132,6 мм.

Цилиндровые головки с трещинами межклапанной перемычки и первых витков резьбы под свечи зажигания можно не ремонтировать и продолжать эксплуатировать, если максимальная ширина трещин не превышает а = 0,5 мм.

Уплотнительную прокладку головки цилиндров обязательно заменить.

Надпись «oben» (верх) на уплотнительной прокладке должна быть обращена к головке цилиндров. Уплотнительную прокладку головки цилиндров укладывать сухой и на сухую поверхность так, чтобы отверстия в блоке цилиндров не закрывались. У дизельного двигателя проследить затем, чтобы была установлена уплотнительная прокладка требуемой толщины.

Для центрирования головки цилиндров приготовить направляющие штифты, в качестве которых можно использовать два старых болта головки цилиндров со спиленными головками и прорезанными под отвертку пазами.

Направляющие штифты ввернуть в отверстия 8 и 10.

Установить головку цилиндров.

В оставшиеся 8 отверстий вставить болты с шайбами и затянуть их от руки. Болты головки цилиндров обязательно заменить. В зависимости от типа устанавливаемой уплотнительной прокладки использовать соответствующие болты головки цилиндров, см.выше.

Вывернуть отверткой направляющие штифты, вставить с шайбами 2 оставшихся болта и затянуть их от руки.

Внимание: Затяжку болтов головки цилиндров необходимо выполнять очень тщательно. Перед затяжкой динамометрический ключ должен быть проверен на точность. Болты головки цилиндров должны затягиваться на холодном двигателе.

Болты головки цилиндров затягиваются в 4 приема. В каждом приеме болты затягивать в последовательности от 1 до 10. Приведенные ниже значения действительны для всех 4-цилиндровых двигателей:

• Прием 1: с помощью динамометрического ключа моментом 40 Нм.
• Прием 2: с помощью динамометрического ключа моментом 60 Нм.
• Прием 3: не прерывая затягивания, довернуть в направлении затяжки на 1/4 оборота (90°) с помощью заблокированного ключа.
• Прием 4: не прерывая затягивания, довернуть в направлении затяжки на 1/4 оборота (90°) с помощью заблокированного ключа.

При затяжке болтов головки цилиндров оценить угол поворота ключа. Рукоятку ключа расположить вдоль головки цилиндров и за один ход повернуть ее до положения, перпендикулярного оси головки (1/4 оборота составляет 90°).

Внимание: У дизельного двигателя, изготовленного до 9/93, в прогретом состоянии болты головки цилиндров подтянуть. Подтягивание болтов головки цилиндров на прогретом бензиновом двигателе и дизельном двигателе, изготовленном с 10/93, в рамках обслуживания или ремонта недопустимо.

Установить зубчатый ремень, см.выше.

Внимание: При установке вместо старой головки другой головки цилиндров с установленным распределительным валом контактные поверхности тарельчатых толкателей и кулачков после установки головки цилиндров смазать.

Установить с новыми уплотнениями крышку головки цилиндров с маслоотражателем и затянуть моментом 10 Нм. У карбюраторного двигателя вместе с крышкой головки цилиндров установить кронштейн топливной успокоительной камеры.

Установить кожух зубчатого ремня, см. выше.

Установить опору генератора.

Двигатель с системой впрыскивания: установить систему впрыскивания, см. главу «Система впрыскивания бензина».

Карбюраторный двигатель: соединить штекерные разъемы системы обогрева впускного коллектора и клапана выключения подачи топлива. Закрепить хомут проводов у крышки головки цилиндров.

Подсоединить электрические провода к карбюратору или системе впрыскивания.

Подсоединить вакуумные шланги к впускному коллектору и карбюратору в соответствии с нанесенной маркировкой. Если требуется, зафиксировать шланги хомутами.

Подсоединить к карбюратору подводящий топливопровод и зафиксировать его хомутом.

Подсоединить вакуумный шланг распределителя зажигания к карбюратору или системе Мопо-Jetronic.

Подсоединить все шланги охлаждающей жидкости и зафиксировать их с помощью хомутов.

Подсоединить электрические провода к датчику температуры, надеть наконечники свечей зажигания.

Установить воздушный фильтр, см. главу «Система питания».

Проверить уровень масла в двигателе. В случае, если уплотнительная прокладка головки цилиндров имела дефект, произвести замену масла.

Двигатель прогреть до нормальной рабочей температуры, проверить уровень охлаждающей жидкости, а также проверить места подсоединения всех шлангов на герметичность.

Проверить момент зажигания, см. главу «Система зажигания».

Проверить регулировку холостого хода, см. главы «Система питания» и «Система впрыскивания бензина».

Отсоединить электрические провода от разъемов и свечей накаливания.

Очистить топливопроводы между топливным насосом высокого давления и форсунками средством для чистки и отвернуть. Отверстия закрыть соответствующими колпачками.

Снять свечи накаливания и форсунки, см. главу «Дизельный двигатель».

В зависимости от выступания поршней над поверхностью блока цилиндров устанавливаются уплотнительные прокладки различной толщины. При замене прокладки обратить внимание на обозначение. Устанавливать новую прокладку только с таким же обозначением. Черная стрелка показывает на место расположения номера запасной части; белая стрелка — на обозначение (отверстия или зубцы), если оно имеется на устанавливаемой прокладке.

Дизельные двигатели, изготовленные до 9/93: болты головки цилиндров подтянуть на прогретом двигателе. Для этого двигатель прогреть оставить работать на холостом ходу, пока не включится вентилятор радиатора (температура масла свыше +50°С). Болты головки цилиндров без предварительного отпускания и не прерывая затягивания, довернуть в направлении затяжки на 1/4 оборота (90°) с помощью заблокированного ключа. Обратить внимание на последовательность затяжки, см.рисунок 02-098.

Примечание: с 10/93 серийно устанавливается металлическая прокладка головки цилиндров. В этой связи подтягивание болтов головки цилиндров на прогретом двигателе при такой прокладке больше не требуется.

Установить свечи накаливания, см. главу «Дизельный двигатель».

Установить форсунки, см. главу «Дизельный двигатель».

Места присоединения топливопроводов высокого давления очистить средством для чистки. Накидные гайки затянуть моментом 25 Нм.

Подсоединить электрические провода к выключателю подачи топлива и свечам накаливания.

Проверить начало впрыскивания топливного насоса высокого давления, см. главу «Дизельный двигатель».

Дизельный двигатель с рабочим объемом 1,6 л и газотурбинным наддувом (обозначение RA/SB): после ремонта и пробега примерно в 1000 км болты головки цилиндров необходимо подтянуть. Болты головки цилиндров без предварительного отпускания и не прерывая затягивания, довернуть в направлении затяжки на 1/4 оборота (90°) с помощью заблокированного ключа. Обратить внимание на последовательность затяжки, см.рисунок 02-098. Болты могут подтягиваться при холодном или прогретом двигателе.

Показываем как своими руками произвести замену прокладки ГБЦ (Головка Блока Цилиндров) в двигателе Volkswagen Passat B3. Причины замены прокладки две. Первая масло начинает сочиться между головкой корпуса двигателя, вторая антифриз покрасился в коричневый цвет, что говорит нам о том, что выхлопные газы попадают в систему охлаждения. Чтобы поменять прокладку ГБЦ необходимо снимать ремень ГРМ.

Ролик сделан качественно, все действия показаны максимально подробно и прокомментированы за кадром, так чтобы у вас не возникало вопросов. Ремонт не самый просто и быстрый, поэтому стоит запастись терпением и делать всё строго по инструкции, иначе можете только ухудшить состояние своего автомобиля.

Видео замена прокладки ГБЦ в Volkswagen Passat B3:

Резервная видео инструкция:

Если вы услышите в ролике про МСК, то это сокращение от “Масло съёмные колпачки”. Рекомендуется при таком типе ремонта произвести их замену, так как считается, что они не ходят более 5 лет и потом вам не придётся делать дополнительный ремонт.

Фольксваген Пассат Б3 – это действительно народный автомобиль, разработанный известной немецкой компанией. Модель оказалась чрезвычайно востребованной, поэтому встретить эту машину на российских и европейских дорогах очень легко. Volkswagen Passat B3 выпускался в двух вариантах кузова – седан и универсал. Именно последний стал почти идеальным автомобилем данного класса. Сегодняшний пост мы решили посвятить тюнингу Фольксваген Пассат Б3.

Хотя автомобиль действительно популярен, увидеть качественный тюнинг Пассата бывает непросто. Причины могут быть разными. Некоторые автовладельцы желают сохранить первозданный внешний облик своего любимца. Другие просто используют автомобиль для работы, поэтому ни о каких лишних вложениях не может быть и речи. Наша статья касается третьей категории владельцев легендарной модели. Это люди, которые готовы вкладывать средства в постоянные доработки машины. Они получают огромное удовольствие от того, что могут сделать тюнинг Пассата Б3 своими руками. Итак, рассмотрим основные возможности модернизации этого авто.

Прежде всего, люди смотрят на экстерьер автомобиля. Именно с тюнинга кузова модели во многих случаях начинаются все доработки. Автолюбители применяют различные варианты аэродинамического обвеса. Конечно, встретить такие тюнингованные Пассаты в России можно нечасто, но они есть. Гораздо больше подобных машин ездят по европейским дорогам.

Хотя внешний тюнинг Фольксваген Пассат Б3 и привлекает внимание, в большинстве случаев делать такие доработки в условиях российских дорог просто нецелесообразно. Обычные автомобилисты зачастую не могут позволить себе содержание машины выходного дня. Поэтому приходится выбирать более практичные варианты. В связи с этим боковые «юбки», заниженная подвеска и эксклюзивные бампера очень часто так и остаются в мечтах владельцев Пассатов.

Известно, что Volkswagen Passat B3 – это семейная машина. Поэтому и используется она чаще всего для соответствующих целей. Поэтому гораздо более эффективным тюнингом экстерьера станет нанесение профессиональной аэрографии, установка более стильной светотехники, а также минимальная тонировка.

Аэрографию своими руками сделать сложно, поскольку в большинстве случаев результат будет не совсем удачным (если нет соответствующих навыков). Правда, бывают и везунчики, которые даже без наличия опыта могут сделать свое авто действительно красивым. Мы же советуем доверить подобные задачи опытным мастерам, которые смогут сделать внешность вашего Пассата Б3 на самом деле уникальной.

А вот установка альтернативной светотехники под силу каждому владельцу автомобиля. Купить тюнингованные фары для VW Passat B3 можно во многих магазинах. При этом вам не придется использовать дополнительные крепления и провода. Качественная оптика всегда устанавливается на стандартное место и отличается не только более привлекательным внешним видом, но и великолепной функциональностью. Некоторые мастера оснащают Фольксваген Пассат б3 «ангельскими глазками» (подробнее об их установке).

Популярностью пользуется и ксенон, который можно увидеть на многих современных авто. Ранее мы публиковали отдельную статью о применении ксенона для тюнинга.

Ещё один вариант тюнинга Пассат B3 – установка ресничек на фары. Хотя они являются вполне доступными, необходимо учитывать, что придётся также подобрать соответствующую краску и выполнить покраску деталей. А это уже требует наличия свободного времени или денег.

Многие народные тюнеры устанавливают на машины дефлекторы капота и боковых окон. О пользе применения данных элементов мы упоминать не будем. Отметим лишь, что такого рода тюнинг Volkswagen Passat B3 нравится далеко не всем. Поэтому советуем тщательно все взвесить перед тем, как использовать дефлекторы на своем авто.

Покраска автомобиля жидкой резиной – ещё один великолепный способ выделить свой Пассат Б3 из огромного количества аналогичных авто. Подробнее об использовании жидкой резины Plasti Dip читайте по ссылке – http://avtopub.com/zhidkaya-rezina-dlya-avto-plasti-dip-novyiy-variant-tyuninga/

Тюнинговать Пассат можно и с помощью установки более стильных колесных дисков. Подобрать оптимальный вариант не составит труда. Сегодня работает огромное количество интернет-магазинов, позволяющих ознакомиться с разными товарами в режиме онлайн. Это поможет сэкономить время. Конечно, Пассат Б3 на низкопрофильной резине смотрится просто великолепно. Но не забывайте о реальных условиях эксплуатации авто. В большинстве случаев установка таких колес заканчивается негативно. Подобный вариант тюнинга «народного» Пассата Б3 может использоваться только в странах с идеальными дорогами.

Каждый автомобилист понимает, что улучшить внешность машины – это только одна часть работ. Для получения идеального результата крайне важно также модернизировать интерьер авто. В первую очередь, советуем подобрать более спортивный руль, установить соответствующие кресла, а также выполнить перетяжку салона, используя более дорогие материалы.

Тюнинг салона Пассат б3 может заключаться и в установке более качественной акустики. Некоторые автовладельцы оснащают автомобиль сабвуфером, так как объем грузового отсека позволяет с легкостью реализовать эту задачу. Также можно внести изменения в штатную панель приборов, которая выглядит довольно аскетично.

Одна из составляющих программы тюнинга «народного» авто – установка других элементов подвески. Это достаточно эффективное решение для наших условий эксплуатации. Конечно, самостоятельно сделать тюнинг ходовой части автомобиля, скорее всего, не получится. Но применение газонаполненных амортизаторов поможет вам добиться повышенной устойчивости машины. Примечательно, что аналогичные элементы применяются на автомобилях, предназначенных для спортивных соревнований.

Тюнинг Фольксваген Пассат Б3 своими руками позволяет не лишь придать внешности и салону своего автомобиля эксклюзивность. Зачастую доработка основных узлов и агрегатов машины приводит к оптимизации технических характеристик Passat B3, поэтому не стоит упускать такую возможность. Если вы намерены увеличить мощность двигателя Пассата Б3, советуем воспользоваться услугами специалистов, которые делают чип-тюнинг. Это очень удобный вариант улучшения характеристик силового агрегата без серьезного вмешательства в его работу.

Ни для кого не секрет, что Passat B3 считается наиболее распространённым автомобилем из всего модельного ряда Volkswagen. Эта машина надёжна, вместительна, проста в обслуживании, долговечна. Она отлично заводится даже в сильный мороз и имеет множество других достоинств. Но есть у неё и недостатки, к числу которых относится не слишком удачная система моновпрыска. О том, как произвести ремонт и настройку системы на Фольксваген Пассат своими руками, мы и расскажем в данной статье.

Моновпрыск — это разновидность системы подачи топлива в камеры сгорания двигателя. От всех остальных она отличается тем, что форсунка в ней всего одна и только через неё все цилиндры получают топливную смесь. У моновпрыска есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, двигатель с моновпрыском запускается легче, поскольку за работой системы следит специальный клапан, да и сконструирован моновпрыск проще, чем классический инжектор. С другой стороны, ремонт моновпрыска обходится дороже, и его работа сильно зависит от качества электропитания.

Симптом неравномерного моновпрыска чаще всего один: обороты двигателя внезапно начинают «плавать», и он плохо реагирует на нажатие педали газа. Это может произойти как непосредственно после запуска мотора, так и в ходе поездки. Сам ремонт системы моновпрыска занимает не так много времени. Значительно больше времени уходит на выявление причины поломки. Эта задача в Volkswagen Passat B3 серьёзно осложняется тем, что на этой машине отсутствует модуль подключения компьютера, а следовательно, нельзя быстро провести полноценную диагностику.

Перечислим самые распространённые причины неравномерного впрыска:

• Прокладка, установленная прямо под моновпрыском, утратила свою герметичность.
• Отошли контакты проводов, находящихся под датчиком моновпрыска.
• Неполадка возникла после того, как свечи зажигания заменили новыми.
• Нарушена герметичность крышки трамблёра (причём трещина может быть не видна невооружённым глазом, но её будет достаточно для появления сбоев в распределении топлива).
• Компрессия, создаваемая бензонасосом, слишком высока (или наоборот — слишком низка).
• Дроссельная заслонка засорилась или покрылась толстым слоем нагара.
• Нарушена целостность проводов, идущих к датчику, следящему за положением дроссельной заслонки.

1. Отвёртка с плоским жалом (средних размеров).
2. Комплект рожковых ключей.
3. Комплект новых свечей зажигания.
4. Комплект торцовых головок с воротком.
5. Мультиметр.
6. Наждачная бумага.
7. Изолента.
8. Набор плоских щупов.
9. Новая прокладка под моновпрыск.
10. Новая крышка трамблёра.

1. Открывается капот, с помощью торцовой головки на 10 откручивается моновпрыск, прокладка под ним заменяется новой. Моновпрыск снимается торцовой головкой
2. Тщательно проверяются контакты датчика моновпрыска. Если они окислились — зачищаются наждачной бумагой.
3. Если проблемы наблюдаются после замены свечей зажигания, в двигатель возвращаются старые свечи и он вновь проверяется на стабильность работы. Если выясняется, что проблема именно в свечах, в двигатель устанавливается другой комплект новых свечей (лучше, если они будут от другого производителя) и снова проводится проверка.
4. Крышка трамблёра заменяется новой.
5. Откручивается бензонасос, дроссельная заслонка очищается от копоти. Бензонасос снят, можно осматривать провода и датчик
6. Проводится визуальный анализ проводов на датчике заслонки и оценивается целостность их изоляции и плотность контактов. В повреждённых местах провода датчика обматываются изолентой.
7. Как правило, после какого-то из вышеперечисленных действий проблема неравномерного впрыска решается. Но перед установкой на автомобиль моновпрыск обязательно настраивается. С помощью мультиметра измеряется сопротивление на выходах датчика температуры поступающего воздуха. Результат замера сравнивается со значением, указанным в инструкции по эксплуатации автомобиля (ориентировочно: если температура воздуха в момент замера комнатная и составляет 25°С, то сопротивление должно составлять 1.8 кОм). Сопротивление на выходах датчика измеряется мультиметром
8. Далее датчик поступающего воздуха немного нагревается с помощью обычной зажигалки, при этом отслеживается изменение его сопротивления. Если оно при нагреве датчика снижается, а при охлаждении увеличивается, значит, датчик исправен и проблем с ним после установки не будет.
9. Тем же мультиметром измеряется сопротивление форсунки (на этой модели Volkswagen оно варьируется в пределах от 1,3 до 1,6 Ом).
10. Теперь в моновпрыске выставляется точный зазор холостого хода. С автомобильного аккумулятора на контакты регулятора впрыска подаётся напряжение в 12 В. Акселератор при этом устанавливается в крайнее положение. Мультиметр переключается в режим «короткого замыкания» и его контакты подключаются к регулятору на акселераторе. Необходимо добиться того, чтобы между концевиком акселератора и штоком появился небольшой зазор, ширина которого не должна превышать 0.5 мм (это расстояние проверяется плоским щупом, который вставляется в образовавшийся зазор). На мультиметре при этом должно отобразиться короткое замыкание. Если его нет, значит, зазор слишком велик и он уменьшается с помощью регулировочного болта (он находится под моновпрыском).
11. Теперь регулируется дроссельная заслонка. Блок моновпрыска устанавливается на двигатель, разъём подключается к форсунке. Также подключаются датчики положения заслонки и поступающего воздуха. Подключаются топливные трубки. После этого с аккумулятора снимается отрицательная клемма, а ключ в замке зажигания поворачивается. При этом происходит сброс всех настроек в бортовом устройстве, в том числе и настроек положения заслонки. Они автоматически устанавливаются на значения, установленные производителем по умолчанию. После сброса отрицательная клемма снова подключается. Моновпрыск установлен, проверяются контакты заслонки
12. Мультиметром измеряется напряжение на пятом и первом контактах в разъёме заслонки (зажигание при этом включено). Оно не должно превышать 6 В. Затем мультиметр переключается на первый и второй контакты разъёма заслонки. Напряжение там должно составлять 0.184 В. Так контакты располагаются в разъёме дроссельной заслонки Volkswagen Passat B3
13. Если этих значений напряжения не наблюдается, то производится настройка: 4 винта на крышке заслонки ослабляются, мультиметр подключается к первому и второму контакту разъёма, крышка при этом поворачивается либо в одну, либо в другую сторону. Напряжение, фиксируемое мультиметром, при этом меняется. Как только будет найдено положение крышки с оптимальным напряжением, болты затягиваются. На этом регулировка завершается.

Как видно из этой статьи, при ремонте моновпрыска на Volkswagen Passat B3 автомобилисту придётся действовать методом исключения, раз за разом проверяя и отбрасывая возможные причины неравномерной подачи топлива до тех пор, пока не будет установлен настоящий «виновник». Это занимает много времени, но это единственный способ точно выявить причину неполадок. А дальше всё зависит от показаний мультиметра, который обязательно должен быть качественным (пользоваться дешёвыми китайскими приборами при выполнении этой работы категорически не рекомендуется).

Оцените статью: