Ремонт лодочного мотора ямаха 30 своими руками

Не забудьте сказать спасибо за файлы оставив отзыв.

Ниже приведены диапазоны оптимальных оборотов подвесных моторов при полностью открытой дроссельной заслонке и максимальной загрузке судна. Обороты двигателя при движении судна и верно подобранном гребном винте должны быть в пределах верхней половины указанного диапазо-на.

Выбирайте винты, соответствующие этим требованиям.

2-ТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ

9.9F, 15F, E9.9D, E15D, EK9.9D, EK15D, EK9.9J, EK15P

E25B, 25B, E30H, 30H, 25X, EK25B, EK25C

55D, E60J, E65A, 75A, E75B, 75C, 85A, 90A

Z150P, Z175G, Z200N, Z150Q, Z175H, Z200P

0* Модели моторов с левым направлением вращения гребного винта имеют те же оптимальные обороты, что и моторы с пра-вым направлением вращения.

4-ТАКТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ

F40D, F50F, FT50G, F60C, FT60D

F75B, F75C, F80B, F80C, F90B, F100D

F/FL200C, F/FL225B, F225C, F/FL250A, F/FL250B

Если обороты двигателя превышают рекомендуемые, замените гребной винт на модель с большим шагом.

Если обороты двигателя ниже рекомендуемых, замените гребной винт на модель с меньшим шагом.

Не допускайте продолжительной работы двигателя на оборотах, превышающих рекомендуе-мые – это может привести к повреждению двигателя.

0* Изменение шага гребного винта на 25 мм приведет к изменению оборотов двигателя на 200 об/ мин.

Кроме того, изменение оборотов зависит от типа винта, воды (соленой/пресной), типа судна (мас-сы и формы корпуса) и т. д.

0* При подъеме мотора с помощью системы гидроподъема максимальные обороты двигателя увели-чатся.

начал в выходные обкатку нового мотора Yamaha 30 HWCS на лодке Южанка 2 и появилось ряд вопросов:
1. По ощущениям повышенная вибрация на холостом ходу – это только ощущения, возможно это нормально для обкатки, на рабочем ходу вибрация уменьшается, возможно это норма для 2Т?
2. Сколько импульсов выставлять на тахометре (перечитал всю тему от начала и мнения расходятся от 3-х до 4-х). Винт штатный 13″, на максимальном газу выдал 5000 оборотов. На своем тахометре ставил 3,5 импульса.
3. За первые 3 часа обкатки сжег 24 л смеси 1:25 – это нормаьный расход? Обкатка по мануалу с рекомендованными оборотами.
4. Впечатление, что жестко включается передача вперед – как у кого это происхоит? Раньше я пользовался румпельным Suzuki 15 2Т и передача включалась достаточно мягко, а здесь при включении пеедачи с машинки ощущается толчек в редукторе? Как это происходит у Вас.
5. На максимальных оборототах скорость 43 – 45 км/час по GPS. Имеет ли смысл на таком комлекте играться с винтами для увеличения скорости?

С запуском проблем не было – ни с первым пуском, ни с последующими.

Мотор по-моему и так стоит высоко – при резком повороте руля рослеживается прохват, а т.к. ездить планирую без резких виражей попробую сезон откатать так.

Имеет ли смысл отдавать мотор после обкатки официалм для прохождения ТО, понимаю, что это на вкус и цвет, но все таки. Что скажете?

На чо обратить внимание при эксплуатации, подводные камни и прочее.

Да даже не знаю. Нормальный неприхотливый мотор, немного громкий на холостых и все.
Да! По желанию некоторые убирают ограничитель откидки совсем, т.к. при наезде на препятствие это чревато, а на задней скорости обычно потихоньку ездим, мотор практически не задирает. Просто про нажатие ограничителя обычно забывают перед движением. Не знаю, может еще кто что вспомнит.
Да, еще. Масло ямалюб (в смесь, не в редуктор) Ямаха как ни странно очень не любит))). Нагар сильный, провал на старте, быстрый износ свечей – это последствия использования ямалюба.

Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:

Происходит под ДУ. Под фиттингами понимаю крепеж к мотру? На машинке все завернул до упора. Может како мануал по правильой настройке машинки есть?

Еще мне кажется, что при переводе рукоятки в нейтральное положение некоторое время происходит сброс газа на минимальный, но все равно обороты несклько великоваты и их необходимо регулировать после завершения обкатки.

плюс течение на реке, где я был 26-27+5=31-32кмч
все верно пожалуй

и вес такой же как у тебя – пол тонны примерно

Добавлено спустя 9 часов 13 минут:

Спасибо за информацию, буду изучать.

Не откажте, если возникнут еще вопросы.

ЗЫ: до сих пор нахожусь под впечатлением от мотора. Лодку купил в конце мая, тогда же и мотор и только в эти выходные выбрался на воду (до этого все вел подготовку к спуску). До этого был Nisamaran 360 и Suzuki 15 2Т.

после очередного сеанса обкатки двигателя в выходные (почти закончил обкатку) вопросы только увеличиваются:

имеем – лодка южанка2, мотор Yamaha 30HWCS, лодка не утяжелена тюннингом.
тахометр –

Тахометр[/url] (шкала до 8000 об/мин).
винт родной Yamaha 9 7/8 х 12 -F.
установка моора – кавитационная плита мотора вровень с краем киля (не днища). При резком повороте чувствуется прохват.

1. ставлю на тахометре количество импульсов: 3 – максимальная скорость 43..45 км/ч, обороты на тахометре 5600 об/мин
3,5 – максимальная скорость 43..45 км/ч, обороты на тахометре 5100 об/мин
4 – максимальная скорость 43..45 км/ч, обороты на тахометре 4600 об/мин
Какое количество импульсов верно? Скорость замерена по GPS. Указаный тахометр позволяет устанавливать импульсы с мотора с шагом 0,5.

2. разницы в скорости и выходе на глиссирование при поездках не чувствую 1 или 2 человека на брту + канистра, акумулятор, барахло и пр., пробовал и так и так. Насколько оптимален данный винт. Имеет ли смысл заморачиваться с 13 шагом? Использоваие лодки 70% – рыбалка, 30% – покатушки.

Понял, значит на обкатке всё как обычно, лью 1 к 25.

Инструкции кстати тоже разные на нее бывают. В одной 1:25, в другой 1:50 обкатку могут написать.
Вот выдержки из инструкции к этому мотору (сама инструкция в этом посту):

Инструкции кстати тоже разные на нее бывают. В одной 1:25, в другой 1:50 обкатку могут написать.
Вот выдержки из инструкции к этому мотору (сама инструкция в этом посту):

Понял, значит на обкатке всё как обычно, лью 1 к 25.

Данное руководство предназначается для специалистов сервисных центров Yamaha, которые производят ремонт и обслуживание техники Yamaha. Для использования этого руководства необходимо иметь базовые знания по механике и электрике, а также навыки работы в этих областях. Попытки выполнить ремонт или техническое обслуживание без этих знаний могут привести к несчастному случаю или порче техники.
Так как Yamaha постоянно работает над улучшением своих продуктов, поэтому, детали вашего мотора могут не полностью попадать под описание или рисунки приведённые в этой книге. Используйте только самую свежую версию руководства. Авторизированные дилеры Yamaha периодически получают уведомления об изменениях, вносимых в конструкцию, спецификации или технологии ремонта и все они затем включаются в следующую редакцию этого руководства .

Содержание
1. Общая информация
2. Спецификации
3. Периодические проверки и регулировки
4. Система питания
5. Двигатель
6. Дейдвуд, редуктор
7. Кронштейн
8. Электросистема
9. Поиск неисправностей

Формат руководства
Все процедуры в этом руководстве изложены в пошаговом формате. Информация изложена таким образом, чтобы её было легко читать, приведены все необходимые разъяснения для всех операций по разборке, ремонту, сборке и проверке.
Например, сначала указывается компонент, затем его возможное состояние (неисправность) и после стрелки, действия, которые необходимо предпринять. Чтобы помочь вам найти необходимую информацию в руководстве, пиктограммы разделов и важные заголовки вынесены в верхнюю часть страницы (верхний колонтитул).

Указание модели двигателя
Модель 25ВМН 30НМН
Обозначение 25ВМН 30НМН

Иллюстрации
Иллюстрации в этом руководстве представлены для всех вышеуказанных моделей.

Перекрестные ссылки
Перекрестные ссылки были сведены к минимуму и будут указывать вам на необходимый параграф или раздел.

Обладателям подвесных лодочных моторов посвящается и всем тем, кто собирается купить лодочный мотор. Даже если вы отлично разбираетесь в устройстве двигателя автомобиля, не факт, что вы справитесь с обычной неисправностью подвесного лодочного мотора или сможете успешно диагностировать эту неисправность. Но не переживайте, мы вам поможем.

Большинство владельцев надувных лодок с моторами очень тщательно ухаживают за лодкой, а вот что касается мотора они думают, что лодочным мотор или работает или нет. Если не работает, то нужно сразу звонить знакомому механику.

Конечно, все современные лодочный моторы известных брендов таких как Yamaha, Tohatsu, Mercury, Honda отличаются высокой степенью надежности и не требуют постоянного вмешательства. Но все же истина состоит в том, что мотор будет работать дольше и лучше если периодически проводить его техническое обслуживание. Если раз в год проводить регламентные работы по тех.обслуживанию мотора (свою машину же вы обслуживаете регулярно) такие как: очистка, проверка, смена масла, обработка деталей от коррозии, это значительно увеличит его срок службы и улучшит ходовые характеристики.

Давайте немного подробнее коснемся этих самых работ, описание которых было составлено на основе программы по обслуживанию подвесных лодочных моторов компании Yamaha.

Для смазки лодочного мотора рекомендуем использовать шприц пистолетного типа или маленькие тюбики. Смазку следует использовать типа “А”, которая противостоит воздействию морской воды.
Если вы эксплуатируете мотор в основном в соленой воде, то мы рекомендуем смазывать его один раз в месяц. Смазку наносите в месте согласно инструкции по эксплуатации вашего лодочного мотора.
Новую смазку нагнетайте до появления сначала строй смазки, а затем и новой. После этого нагнетание прекращайте. Шарнирные соединения вращать не нужно.
Особое внимание уделите смазке нижнего узла. Если смазка из него не выходит, следует под дейдув подложить упор и приложить больше сил для нагнетания смазки.
После процедуры смазки лодочного мотора, излишки смазки следует обязательно удалить.

Если вы владелец лодочного мотора компании Yamaha, то вам в принципе повезло. В комплекте к этим моторам идут два набора насадок, которые облегчают доступ к узлам смазки. Есть насадка для смазки механизма переключения передач, который расположен под моторной головкой. Чтобы получить доступ к узлу переключения передач вам необходимо скорее всего будет отсоединить тяги переключателя. Ежегодно рекомендуется извлекать штангу тяги гидроусилителя руля из ее трубы и смазать ее.
Снимите гайку винта, винт и торцевую втулку с вала винта. Тщательно осмотрите вал. На нем не должно быть задиров и следов износа. Изношенную торцевую втулку следует заменить. Осмотрите уплотнения вала винта. Очень часто туда набивается рыболовная леска. Затем смажьте вал винта, замените втулку и установите винт. Затягивать гайку винта следует на пол-оборота сильнее, чем можно затянуть ее просто руками.

Для слива масла из редуктора сначала необходимо вынуть верхнюю пробку, затем нижнюю. Осмотрите состояние кольцевых уплотнений на пробках. На магните на нижней пробке могут скапливаться металлически частицы. На новом моторе наличие небольшого количества металлических частиц является нормальным. Если же мотор не новый и вы обнаружили на нижней пробке большое количество металлических частиц. Замените масло. Дайте мотору поработать 10 часов и снова проверьте масло. Если ситуация не изменилась и стружка продолжает появляться, то тогда вам следует обратиться в сервис центр производителя моторов. При обнаружении в сливаемом масле мутных пятен, похожих на кофе с молоком, следует также слить масло, залить новое, дать мотору поработать и снова проверить масло. Такие пятна являются результатом протечки воды через уплотнители. Если от работающего мотора идет запах горелого, то это тоже не хорошо и вам следует обратиться в сервис-центр.

Заполните редуктор свежей смазки через нижнее отверстие. Как только увидите, что масло вытекает через верхнее отверстие, пальцем заткните нижнее отверстие и установите на место верхнюю пробку. А затем и нижнюю.

Если вы заметили, что мотор плохо поднимается или опускается или вообще самопроизвольно опускается, то вам следует проверить уровень жидкости в гидросистеме привода спуска/подъема мотора. Для этого мотор нужно поднять поднять и зафиксировать в таком положении. Затем уже проверять уровень. Он должен доходить до дна смотрового отверстия. Если уровень ниже – долейте. Подойдет жидкость типа Dextron ATF.
При обслуживании четырехтактных лодочных моторов, при смене масла также следует менять и масляные фильтр.

Перед тем как снимать клеммы с свечей зажигания ОБЯЗАТЕЛЬНО пометьте каждый из них. Какой к какому контакту идет. Все контакты обычно выглядят совершенно одинаково.
При покупке лодочного мотора в комплекте с ним идет таблица диагностики. Она поможет вам обнаружить и диагностировать возникшую проблему. (Свечи зажигания лодочного мотора).

Если при проверке замечены значительные расхождения с паспортными данными, вам следует проверить компрессию в цилиндрах вашего лодочного мотора. Если она различается больше чем на 10%, мотору требуется ремонт и настройка.

При замене свечей покупайте только свечи указанного типа. Всегда в запасе с собой возите запасной комплект свечей с торцевым ключом для их снятия.

Установив свечу, сначала затяните ее руками, а затем уже ключом доверните еще на 1/4 оборота. Кончик свечи рекомендуем смазывать для облегчения последующего снятия контакта.

При замене топливного фильтра его следует устанавливать, чтобы стрелка на нем указывала направо (к мотору). По форме топливный фильтр похож на небольшую банку и работает он зачастую еще и как водоотделитель. Если в топливной системе есть отдельный водоотделитель, то замените и его фильтр. И на корпусе этого фильтра поставьте текущую дату. Перед установкой топливного фильтра осторожно заполните его топливом. (Уход за мотором с системой впрыска топлива). Также следует заменить насос-грушу. Насосы-груши серого цвета более стойки к ультрафиолету и прослужат дольше. Если ваша надувная лодка и лодочный мотор соответственно долгое время храниться без работы, в топливо рекомендуется добавлять стабилизатор.

Для обслуживания водометного насоса настоятельно рекомендуем обратиться в сервис-центр или к профессионалам, которые уже не раз занимались ремонтом лодочных моторов.

Если крепеж на дейдуве старые, то его будет очень не просто снять. Для начала снимите с дейдува болты, которые находятся чуть выше антикавитационной пластины. Рекомендуем производить эту работу вдвоем.

Иногда требуется извлекать шпильку под карбюратором, которая проходит через тягу переключения передач. Можем заверить вас, это будет сделать не так просто.

В ремкомплекты к водометам идут новые крыльчатки, но перед ее заменой тщательно изучите инструкцию и схему в руководстве пользователя. Все детали устанавливайте строго в том порядке, в каком вы их снимали.

Обязательно очистите все посадочные поверхности и замените все уплотнители.

Перед первым пуском мотора с новой крыльчаткой, изнутри на камеру крыльчатки нанесите водоотталкивающую смазку. Этим самым вы защитите крыльчатку от расплавления горячими газами в момент пуска мотора.

Обязательно перед каждым использование лодочного мотора и лодки убедитесь в надежности его крепления к транцу, проверьте крепления системы управления рулевых тяг, тяг управления газом и переключения передач.

Осмотрите топливную систему. Нет ли в ней утечек. Не идет ли дым от туда, от куда он не должен идти.

Повреждения и сколы корпуса мотора сразу обрабатывайте и восстанавливайте. Это защитит мотор от коррозии.

Ни в коем случае не окрашивайте цинковые аноды. Крышку-капот покрывайте полирующими средствами с воском.

Мотор всегда храните с полным баком топлива.

Форум для общения рыболовов, охотников, любителей активного отдыха Кольского Заполярья и не только.

denrus51 » 27 авг 2013, 22:20

Михаил1982 » 30 авг 2013, 12:15

alexus » 30 авг 2013, 12:29

Михаил1982 » 30 авг 2013, 12:32

Михаил1982 » 30 авг 2013, 12:37

мурманчанин » 30 авг 2013, 18:45

denrus51 » 01 сен 2013, 04:10

Val-1 » 27 окт 2013, 14:55

corail73 » 05 июн 2015, 20:27

aleksandrcanecorso51 » 06 июн 2015, 00:27

corail73 » 06 июн 2015, 00:43

aleksandrcanecorso51 » 06 июн 2015, 00:56

corail73 » 06 июн 2015, 01:01

may » 06 июн 2015, 01:36

corail73 » 06 июн 2015, 01:40

Крокозябр » 06 июн 2015, 19:10

Поздравляю.
На большинство лодок, винт 14-го шага гидродинамически тяжелый, готовься к покупке 13, а может и 12 (для груза) шага
У тебя какая лодка будет?

may » 06 июн 2015, 19:32

corail73 » 06 июн 2015, 19:37

Поздравляю.
На большинство лодок, винт 14-го шага гидродинамически тяжелый, готовься к покупке 13, а может и 12 (для груза) шага
У тебя какая лодка будет?

zolotoy51 » 07 июн 2015, 13:42

corail73 » 07 июн 2015, 14:19

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Вообщем не осилил всю тему, весь день читаю. Купил Я-30 hwcs, теперь пора обкатывать. Так всё же:
1. какое масло лучше заливать? на ямолюбе так понял колбасит и троит после холостых на 1200-1800об. почитал что мотюль, квэксильвер и шеврон вроде ничё. Так всё же что заливать .
2. А что скажет дилер , когда привезу мотор на ТО после обкатки если сказать что заливал не ямолюб?
3. В редуктор, какое масло?

Прошу прощения за эти вопросы которые уже обсасывались много раз, И спасибо кто в двух словах скажет о главном.

Коер, вы откручивали болт, чтобы проверить его наличие или продавец при продаже говорил ?

———- Сообщение добавлено в 15:34 ———- Предыдущее сообщение размещено в 15:23 ———-

Ещё такой вопрос: Читал что многие снимают ограничитель подъёма мотора, который удерживает движок от опракидования при движении задним ходом, для того чтоб при соприкосновении с дном водоёма мотор мог подняться. Для меня это очень актуально, т.к. в основном рыбачу на в. раскатах. На прошлом моём китае 15-хе 4-х. т. была защёлка которую просто можно было откинуть и этот стопор отключался, а на яме такого нет. Что нужно отсоединить, чтобы убрать эту приблуду? Благодарю заранее.

Коер, вы откручивали болт, чтобы проверить его наличие или продавец при продаже говорил ?

———- Сообщение добавлено в 15:34 ———- Предыдущее сообщение размещено в 15:23 ———-

Ещё такой вопрос: Читал что многие снимают ограничитель подъёма мотора, который удерживает движок от опракидования при движении задним ходом, для того чтоб при соприкосновении с дном водоёма мотор мог подняться. Для меня это очень актуально, т.к. в основном рыбачу на в. раскатах. На прошлом моём китае 15-хе 4-х. т. была защёлка которую просто можно было откинуть и этот стопор отключался, а на яме такого нет. Что нужно отсоединить, чтобы убрать эту приблуду? Благодарю заранее.

1. Конечно откручивал и проверял, как говорится, доверяй, но проверяй.
2. На ямахах есть типа такого же система блакировки двигателя на откидывания, посмотрите внимательно и всё поймёте, можно и мануал почитать. Просто её частенько забывают отключать, вот из за этого снимают ограничитель, там всё элементарно. Так же отключил, но газовать сильно на зад не рекомендую, движок вылетать будет или надо его держать.

———- Сообщение добавлено в 21:35 ———- Предыдущее сообщение размещено в 21:31 ———-

Подвесные лодочные моторы были изобретены в начале ХХ века. Впервые их начал изготавливать американец Ол Эвинруд. За несколько десятилетий эти моторы приобрели необычайную популярность, и появилось много производителей, которые постоянно усовершенствовали свои изделия. Среди них была и японская фирма Yamaha, которая на сегодняшний день выпускает одни из самых лучших подвесных лодочных моторов в мире. Ассортимент двигателей очень широк, от самых малых для небольших лодок до больших, мощностью в несколько сот лошадиных сил. Далее поговорим о лодочных двигателях Yamaha более подробно.

Все моторы рано или поздно ломаются, даже очень качественные. Для того, чтобы это случалось реже или не случалось вообще, техобслуживание лодочных моторов Yamaha нужно выполнять в четко установленные сроки и по алгоритму, установленному производителем. Большинство двигателей Yamaha состоят из таких частей (состав может отличаться в зависимости от модели):

• Кожух двигателя.
• Регулировочный винт рулевого трения.
• Антикавитационная пластина.
• Гребной винт.
• Регулировочный прут угла дифферента.
• Зажимной кронштейн.
• Румпель.
• Рукоятка запуска.
• Приспособление для крепления каната.
• Воздушная заслонка карбюратора.
• Рукоятка переключения передач.

Для того, чтобы произвести ТО лодочного мотора Yamaha, нужно придерживаться такого алгоритма:

• Снятие, разборка и чистка карбюратора двигателя. Это производится для того, чтобы в дальнейшем оптимально настроить систему зажигания и собственно карбюратор.
• Чистка топливной системы. Процедуру нужно выполнять регулярно, так как это залог низкого потребления топлива двигателем лодки. Вместе с бензином в бак и систему могут попадать масло, кусочки грязи или вода.
• Обслуживание лодочных моторов Yamaha состоит, в том числе, и из процедуры замены масла в редукторе. Причем, как рекомендуют сертифицированные специалисты фирмы-производителя, делать это нужно как можно чаще, не дожидаясь, пока масло превратится в эмульсию и не начнет падать мощность двигателя.
• После вышеперечисленных шагов ТО можно готовить мотор к эксплуатации и регулировать зажигание и карбюратор. Эти две системы в идеале должны работать безупречно, так как от них напрямую зависит мощность двигателя и оптимальный расход топлива. В обслуживание лодочного мотора Yamaha обязательно должен входить этот пункт.

При работе всегда нужно помнить о мерах безопасности. Подробно о них вы можете прочитать в Руководстве по эксплуатации двигателя и лодки. Если же вы доверяете техническое обслуживание лодочных моторов Yamaha специалистам, а они являются профессионалами, то работники все сделают за вас.

Люди вынуждены выполнять ремонт, если ТО лодочных моторов Yamaha было выполнено не в срок или в случае нештатной ситуации. Процедура ремонта подразумевает более детальную диагностику двигателя и его составных частей. В первую очередь с целью выяснения характера поломки, в сервисном центре специалисты проведут компьютерную диагностику двигателя. Это осуществляется на специальных стендах с использованием фирменного оборудования. Обычное техобслуживание лодочного мотора Yamaha не подразумевает проведение такой процедуры.

Для того, чтобы осуществить диагностику, нужно предварительно снять двигатель с лодки. Это действие нужно осуществлять осторожно и в соответствии с требованиями завода-изготовителя. Важно при этом учесть, в каком положении мотор можно класть на поверхность, чтобы предотвратить течь бензина или масла из него. Часто на двигателях есть наклейки с подобными указаниями.

После снятия следует разборка двигателя. Ремонт лодочных моторов Yamaha – это дело непростое, поэтому рекомендуется передать его квалифицированным специалистам. Зачастую для разборки необходимы специальные ключи и инструменты, которые есть лишь в сервисных центрах. Также на многих частях может стоять гарантийная пломба, которую нельзя снимать для выполнения гарантийного обслуживания. После того, как произведена разборка двигателя, следующий этап ремонта лодочных моторов Киев Yamaha – это дефектовка. Под этим словом следует понимать оценку пригодности отдельных деталей двигателя. То есть, что следует заменить, что отремонтировать, а что оставить как есть. Дефектовку должен производить опытный специалист или группа специалистов, каждый из которых отвечает за свою группу деталей.

Капремонт – это процесс восстановления эксплуатационных характеристик двигателя. После того, как был произведен анализ всех деталей, можно переходить непосредственно к капитальному ремонту. Для этого его нужно снять с плавсредства и полностью разобрать (это мы обсуждали выше). Также желательно промыть детали для того, чтобы освободить их от грязи и масла, а также для лучшего визуального осмотра. Конечно же, ремонт подвесных лодочных моторов Yamaha не обойдется без анализа блока цилиндров. В эту процедуру входит определение люфта, геометрии и размера цилиндров. Для этого используют специальные приспособления: нутрометры, щупы или плашки. После того, как проведен анализ, принимается решение о расточке блока цилиндров. После расточки, как правило, делается хонингование, то есть высокоточная абразивная обработка поверхности блока.

После этого следует ремонт головки блока цилиндров. Эту процедуру тоже лучше доверить профессионалам из сервисного центра, ведь тут нужны специальные знания, инструменты и оборудование. Ремонт редуктора лодочного мотора Yamaha не так сложен как ремонт мотора. Поэтому большинство судовладельцев могут сделать его сами. Основное требование здесь – герметичность. После того, как были выполнены все вышеперечисленные процедуры, изношенные детали заменены новыми, а поломанные – отремонтированы, происходит сборка двигателя. Этот процесс по своей последовательности противоположен разборке. Ремонт лодочных моторов ветерок Yamaha, как было описано выше, лучше делегировать сертифицированному специалисту. Лодочные моторы с непритязательным названием «Ветерок» – это довольно популярные старые двигатели, как правило, еще советского производства. По их ремонту можно найти много хорошей литературы, а также специалистов-самодельщиков, в отличие от профессиональной Yamaha. В интернет существуют электронные версии книг, где описываются устройство, эксплуатация и ремонт лодочного мотора ветерок. Yamaha же выдает подобные книги при покупке мотора.

Итак, после сборки двигателя, его нужно установить на лодку. Эта процедура противоположна к процессу снятия. Об этом подробно можно прочитать в руководстве по эксплуатации, или, опять же, делегировать это специалистам. После того, как двигатель установлен на плавсредство, его нужно заправить бензином и маслом. Какие марки этих жидкостей использовать, подробно описано в инструкции по эксплуатации двигателя.

Итак, в этой статье мы кратко разобрали алгоритмы, по которым нужно производить техническое обслуживание и ремонт лодочных двигателей Yamaha. Эти моторы замечательной японской фирмы много раз доказывали свои качество и надежность. Но, как и любому механизму, им тоже нужен уход. Если вы будете регулярно производить ТО, а также замену масла и расходных материалов, то, несомненно, двигатель прослужит вам долгую и верную службу.

Ремонт редуктора любого лодочного мотора вполне по силам осуществить каждому судоводителю, даже без особых навыков, только следуя логике вещей. Это касается замены разных деталек. Если дело касается, к примеру, замены сальников, то тут потребуется специальный инструмент. Это в теории. На практике почти всегда можно обойтись без него, либо изготовить из подручных средств.

Герметичность редуктора лодочного мотора в большинстве моделей производителей обеспечивают пара сальников и уплотнительная пробка штока передач, а так же уплотнительное кольцо на крышке корпуса редуктора, прокладка корпуса помпы системы охлаждения и пара болтов с прокладками для замены масла.

Сальник может перестать обеспечивать герметичность в силу разных причин: потеря эластичности и естественный износ, погнутость

приводного вала, неправильное зимнее хранение и просто косая установка, как следствие экономии на производителе. Уплотнительная пробка имеет такие же причины для отказа обеспечить герметичность редуктора.

Заменив масло на плановом ТО и обнаружив в редукторе эмульсию, необходимо изучить причину ее появления не откладывая. Первым делом необходимо снять гребной винт. Визуальный осмотр нам не сможет дать понять, герметичен ли сальник или нет. Зато даст понять, как много лески мы намотали на гребной вал за прошедшие моточасы. Даже если в редукторе абсолютно чистое масло, а леску мы не уберем, постепенно она может подъесть сальник, и это уже точно приведет к его необходимой замене.

Поэтому, демонтаж гребного винта является обязательным пунктом любого ТО. Кроме того, необходимо при обслуживании наносить водостойкую смазку на вал винта.

Обнаружить причину потери герметичности нам поможет простой автомобильный насос, разумеется, с манометром. Главное, из автошланга сделать герметичный переходник, который можно очень плотно вкрутить или просто вставить в одно из отверстий для смены масла в редукторе. В полости редуктора перед проверкой не должно оставаться масло. Сам корпус редуктора необходимо снять, иначе, для проверки нам будет доступен только сальник вала винта.

Итак, подсоединив самодельный переходник к одному из отверстий редуктора, во второе отверстие закручиваем сливной болт, не забывая установить на него прокладку,лучше новую, но можно проверить, не травила ли старая. Кладем корпус редуктора как нам удобно и даем небольшое давление в 1кг/см2. Увеличивать давление смысла нет, сальники могут обжаться еще сильнее, и мы не найдем утечку. Заданное нами давление здоровый редуктор держит без видимых изменений не меньше минуты. Надо быть внимательным, т.к. травить может и наш самодельный коннектор и наш автонасос. Проверить насос можно просто перегнув или заткнув шланг и дав небольшое давление, посмотреть на манометр.

Если мы определили, что это уплотнительная пробка штока передач, необходимо ее снять и осмотреть внутреннее резиновое колечко-уплотнитель, выполняющее роль сальника. В идеале, его сразу и заменить на новое. Если новое появится не скоро, иногда помогает добавка очень вязкой водостойкой смазки, разумеется, на время. На разных моторах уплотнители штока различаются, но смысл одинаковый. Бывают пробки без пластикового корпуса, целиком резиновые, тогда, со временем, они сильно размягчаются, и спасает короткий, в полмиллиметра, обрезок топливного шланга, это резиновое колечко надевается на шток передач к пробке, под прижимную пластину. Когда мы затягиваем винты на пластине, она давит через нашу проставку на пробку и заставляет ее уплотнить контакт со штоком передач.

При выявлении виновника в лице сальника, первым делом, необходимо до него добраться.

Круглая крышка корпуса редуктора в большинстве лодочных моторов крепится двумя болтами, но бывают и не совсем удобные для разборки без специальных съемников редукторы, к примеру на некоторых моделях Mercury. Правда, зато снаружи нет никаких болтов и проушин, эстетика+гидродинамика.

Открутив болты, для сдергивания крышки, обычно используют тоже съемник. Его можно придумать самому, так, что бы упор шел на гребной вал, а зацепы съемника тянули на себя крышку за внутренние перегородки. Можно так же дать давление в редуктор нашим вышеописанным, теперь уже специальным, насосом. Тогда придется наоборот, ее ловить. Но этого делать все-таки, не стоит. На маленьких моторах крышка вообще подцепляется отверткой с двух сторон, для чего существуют даже соответствующие пазы.

После извлечения крышки редуктора, следует обратить внимание на уплотнительное кольцо, сидящее в канавке на ободке. Оно не должно иметь никаких повреждений. Что бы увидеть сальник, придется еще снять подшипник, разумеется, специальным съемником. Выбивать можно только очень аккуратно. Причем, со стороны сальника. Поэтому, вдвойне аккуратно. Далее смотрим на сальник. Если вид у него вполне здоровый, а виноват все-таки был он, нам необходимо его обжать. Простейший способ — надеть сверху на бортик еще одну пружинку, такую же по диаметру, можно даже, чуть поменьше.

Проблема в поиске самой пружинки. Но нам не обязательно заказывать сальник ради пружинки у своего дилера, мы можем подобрать похожую на другом сальнике. Но чаще, пружинки не спаяны, а просто держатся виток-за-виток. То-есть, мы так же можем укоротить уже ту, которая у нас есть. В 95% этого всегда достаточно для восстановления герметичности редуктора. Если сальник съеден, и нет возможности его

таким образом восстановить, разумеется, он подлежит замене. Без специальных съемников, в некоторых моделях моторов извлечь его — это проблема. Даже если вы решите просто выбить его, подобраться будет сложно. В некоторых случаях помогает анкерный болт, подобранный по размеру в упор на корпус сальника. Тут изобретать придется самому, в зависимости от вида сборки редуктора. Съемник найти так же является трудновыполнимым занятием. Оптимальным вариантом будет отнести снятую деталь с сальником в сервис и там поменять его. Стоимость работы на снятой детали в разы меньше , чем стоимость вместе с разборкой мотора.

Извлечение корпуса помпы, после снятия крышки помпы вместе с крыльчаткой и откручивания всех держащих ее болтов, не представляет труда: просто подцепляем его отверткой в нескольких местах. Надо стараться при этом, не повредить прокладку между ним и корпусом, иначе, после сборки появится еще одно или несколько мест утечки. Впрочем, вырезать новую — не проблема.

К сальнику приводного вала применимо все тоже самое, что и для сальника гребного вала, вплоть до особых конструкций корпуса помпы и вызванных в связи с этим трудностями извлечения. Но, к счастью, на него намотать леску можете только вы сами, и съедается он редко, поэтому, обычно, достаточно простого наличия второй обжимной пружинки.

С вариантом при наличии гнутых валов, в общем, все понятно. Либо правим, либо меняем.

Сборка производится в обратном порядке. Главное условие: сальники и подшипники должны быть установлены точно в своих плоскостях, перпендикулярно валам. Обязательно все надо очистить от грязи, песка, и, тем более, стружки.

Заодно мы можем изучить состояние шестерен редуктора и убрать весь мусор изнутри корпуса. Все прилегающие друг к другу поверхности при сборке смазываем водостойкой смазкой. После сборки проводим еще одну проверку насосом.

Если все в норме, заливаем масло в редуктор, обильно наносим смазку на гребной вал и устанавливаем гребной винт. Помните, гайка гребного винта на моделях со шплинтом, закручивается от руки, а далее — ключом до первого совпадения отверстий. Как всегда, рекомендуем не экономить на маслах и смазках, использовать только специальные, для водной техники, приобретенные у своего дилера, либо полные аналоги других фирм.

Оцените статью: