Ремонт лопастей вертолета на радиоуправлении своими руками

Один из знакомых недавно принес на ремонт вертолет на радиоуправлении. Проблема заключалась в том, что при включении выключателя вертолет не включался. После недолгого осмотра стало ясно, что проблема в аккумуляторе.

Но к моему удивлению аккумулятор был скрыт под корпусом – в таких устройствах он обычно прикрепляется снизу.
Вертолет, по словам знакомого был куплен 3 года назад за 300$ и работал отлично. Но несколько месяцев назад потерялся пульт управления, с тех пор вертолет не включался. Сам пульт вновь нашелся, а вертолет пришел в негодность.

Питается такой аппарат от встроенного литий-ионного аккумулятора – всего одна банка с напряжением 3,7 Вольт. Емкоксть аккумулятора составляет 1500 мА. Мои подозрения оказались на напрасными – аккумулятор полностью вышел из строя. Процесс зарядки не шел, такое ощущение, что к зарядке вообще не подключен аккумулятор. Даже после 6-и часовой зарядке на аккумуляторе по-прежнему нулевое напряжение. После нескольких попыток восстановления, стало понятно, что аккумулятор не подлежит восстановлению. Под рукой оказался совсем новый аккумулятор от мобильного телефона SAMSUNG (модель точно не помню), с емкостью 1100 мА/ч, Аккумулятор был поставлен на зарядку, после чего установил на вертолет.

После нескольких попыток, вертолет удалось поднять в воздух. Интересно то, что ток потребление этого зверя во время вылета составляет аж 2 Ампера – поэтому аккумулятор греется во время работы. После замены аккумулятора нарушился баланс и вертолет летел не равномерно, но тот косяк позже был исправлен при помощи небольших грузиков, которые были установлены в передней части вертолета. Нарушение баланса было вызвано тем, что прежний аккумулятор был раза в два тяжелее нового.

Сами пропеллеры сделаны из ударопрочного пластика, поэтому даже при жестких падениях они не ломаются. Каркас – легкий и прочный титан, вес без аккумулятора всего 300 грамм.
Для управляющего винта (на хвосте) установлен маломощный двигатель без редуктора, для основных винтов (вращаются противоположно) использованы два высокооборотных авиационных двигателя. Шестеренки выточены из металла, что обеспечивает их долговременный срок службы.
В комплектации имеется специальное зарядное устройство, которое обеспечивает ток до 700мА, что позволяет за два часа зарядить полностью севший аккумулятор.

Вертолет можно управлять в радиусе 300 метров, для посадки имеется отдельный режим, который отключает нижний винт и снижает обороты верхнего, таким образом осуществляется плавная посадка.
Управляется вертолет при помощи маленького винта, который расположен на хвосте.

Данный вертолет интересен тем, что может двигаться вперед и назад, также может выполнять резкие повороты налево и направо. Это стало возможным, благодаря тому, что основные винты могут уклонится от основной оси вращения при соответствующей команде с пульта управления.
Мозг – приемник со встроенным гироскопом. Имеется также функция настройки высоты, которая позволяет вертолету висеть в воздухе без каких либо команд. Одним словом, если из рук оператора пульт выпадет, то встроенный гироскоп автоматическим образом настроит винты, сбалансирует массу и вертолет будет висеть в воздухе до тех пор, пока аккумулятор не разрядится. При разряде аккумулятора вертолет будет плавно опускаться.
Вот именно благодаря указанным функциям вертолет стоит так дорого, играть с ним одно удовольствие – если попадется такой вертолетик, то не жалейте денег, он еще успеет доставить вам массу удовольствий и острых ощущений.

«Ничто не вечно под луною», как писал в своих стихах Н. М. Карамзин ,а уж тем более радиоуправляемые модели вертолетов . Все любители полетать рано или поздно сталкиваются с необходимостью ремонта . В этой статье мы постараемся дать некоторые советы по ремонту и диагностике радиоуправляемого вертолета (далее вертолет) фирмы SYMA S107 и ему аналогичных . В целом мы будем говорить о ремонте трех канального соосного радиоуправляемого вертолета.

На что же следует первым делом обратить свое внимание , если вертолет не взлетает ?

Не будем спешить и посмотрим всё ли сделано согласно инструкции , а то есть :

1. Пульт включен и горит индикатор включения .Кстати иногда при использовании щелочных низко мощных батареек индикатор включения может гореть , однако мощности для уверенного и достаточного сигнала не хватает . Советуем использовать батарейки с маркировкой Alkaline.
2. Заряжен АКБ (аккумуляторная батарея), мигает индикатор включения в вертолете.
3. Нет прямого яркого источника света (мощная лампа освещения, или яркий солнечный свет)

Если всё в порядке а «признаков жизни» так и не появилось, тогда придется раздобыть крестовую отвертку 2.0х 55mm и паяльник с тонким жалом.

Итак, вертолет включается , но верхние(нижние) лопасти вращаются с меньшей скоростью чем нижние(верхние),либо не вращаются вовсе.

Данная неисправность свидетельствует о неисправной системе привода .

Первым делом проверим пиньён на двигателях (маленькая шестеренка на валу двигателя) .
Проверить так же стоит и состояние самого пиньёна, т.к в некоторых случаях зубцы шестеренки бывают стерты и требуется замена.
Про диагностировать вертолет на исправность двигателя довольно таки просто ,для этого достаточно прибавить газ и посмотреть с одинаковой ли скоростью вращаются лопасти верхнего и нижнего ротора . Смотрим какой двигатель отвечает за привод той системы лопасти которой вращаются с меньшей скоростью (либо не вращаются вовсе) и меняем двигатель. Для этого правда потребуется разобрать вертолет.

Если лопасти верхнего и нижнего ротора вращаются с одинаковой скоростью ,но вертолет не взлетает , то причиной может быть АКБ . В среднем встроенный аккумулятор Li-Po держит 80-100 циклов заряд/разряд и со временем ресурс падает. Для замены рекомендую разобрать вертолет по указанной выше инструкции.

ВНИМАНИЕ! Остерегайтесь замыкания +(красный провод) на –(черный провод) , либо + на массу (допустим корпус вертолета)

Не спешите бежать в магазин за новым аккумулятором. Дело в том, что при длительном хранении в разряженном состоянии, либо при полном разряде( например забыли выключить вертолет и оставили на длительный срок) , мощности зарядного устройства ,будь то пульт или USB адаптера не достаточно для старта . В этом случае можно попробовать восстановить АКБ методом подачи на соответствующие контакты повышенное напряжение от источника постоянного тока, примерно 4v-4.1v

Подождать 30 секунд и поставить АКБ на зарядку от стандартного зарядного устройства.

Если вертолет включается, лопасти вращаются с необходимой скоростью, но при взлете вертолет заносит вбок либо мотает по кругу.

В этом случае стоит обратить внимание на верхнюю часть соосной системы вашего вертолета.. Часто при ударах и падениях возникают механические повреждения, которые и являются причиной такого поведения.
Откручиваем 2 винтика и просто стягиваем всю верхушку целиком .

Обратите внимание на перемычки, которые необходимы для передачи крутящего момента от вала верхнего ротора на площадку держателя лопастей. Если хотя бы одна из них сломана вертолет будет мотать из стороны в сторону. В разных типах вертолета используются разные варианты исполнения этого узла, мы же рассмотрим вариант восстановления для нашей модели.

Для этого нам потребуется мини дрель с тонким сверлом (0.2 – 0.5 мм) либо тонкая игла, крестовая отвертка 2.0х 55mm,лезвие (бритва) и кусачки.

1. Обрезаем остатки перемычек, убираем излишки.
   
2. При помощи дрели делаем сквозное отверстие. Настоятельно рекомендую для начала «накернить»(наметить) центр отверстия. Если мини-дрели нет, то можно сделать отверстие раскаленной стальной иглой.
   
3. Выкручиваем 2 винтика из вашего вертолета, желательно из тех мест, где они не играют особой функциональной роли. Вкручиваем винты на несколько оборотов, выходящая часть должна быть примерно равна длине перемычек.
   
4. Откусываем кусачками шляпки винтов.
   
5. Собираем в обратной последовательности .Наслаждаемся результатом 🙂

Всем удачи в ремонте Ваших вертолетов и спасибо за внимание.

Сие есть проплаченный обзор уже приевшегося всем вертолетика на IR-управлении. Почему проплаченный? Сам вертолет был любезно и абсолютно безвозмездно предоставлен сайтом www.ahappydeal.com взамен обзора о нем. Чем собственно сейчас и занимаюсь 🙂

Я очень рад, что в детстве у меня не было радиоуправляемых моделей вертолетов, катеров, машинок, иначе скорей всего инженером я так бы и не стал. А так единственная игрушка в виде сломанной железной дороги заставляла упорно штудировать специальную литературу, как-то: «Юный Техник», «Моделист-Конструктор», «Левша», «Радио» и тому подобное (кто помнит те незабываемые дни, когда целый месяц ждешь журнал «Юный Техник»; и вот он приходит; хватаешь его, мчишься на чердак, и там читаешь взахлеб, начиная с конца, где очередная радиосхема — тот меня поймет). Посте такого мозгового штурма на свет рождались различного рода ракеты на водяной тяге, четырехэтажные воздушные змеи, кордовые модели истребителей на резиновой тяге, машинки из пустой катушки ниток, диска, вырезанного из стеариновой свечки, спички и резинки для волос, и еще черт знает какие неведомые агрегаты. Поэтому приношу свои соболезнования современным тинейджерам, у которых есть интернет и WoW. Скорей всего, толкового инженера с Вас не выйдет 🙂

Ладно, не буду о грустном. В одно прекрасное утро неизвестный китайский товарищ (да продлит ему китайский Бог САО дни на земле 🙂 ) из сайта www.ahappydeal.com предложил бесплатно потестить какую-то недорогую штукакенцию взамен обзора о ней. Кто читал книгу Всеволода Нестайко «Необычайные приключения Робинзона Кукурузо», тот конечно помнит, что все вещи делятся на три типа – штука, штукенция, и штукакенция. Кто не читал – срочно исправляем упущенное. Вот поэтому мой ясный взгляд испытателя и потрошителя внутренностей сразу же остановился на управляемой модели вертолетика. Взамен этой самой штукакенции неизвестный господин потребовал написать отзыв о ней (штукакенции, то есть, тогда я еще не знал, что на этот раз буду развинчивать, но желания такое уже зарождалось). С чем я конечно немедленно согласился.

Долго ли, коротко ли, а посылка уже лежала в моем почтовом отделении. Здоровенная такая коробка, я поначалу подумал, что не тот вертолетик прислали. Когда распечатал – успокоился:

Комплект: сам вертолетик, прикрученный к посадочному месту двумя проволочками, пульт, запасной хвостовой винт и зарядный шнур с разъемом USB на конце. Никаких зарядных устройств в комплекте не было.
Пульт питается от 6 батареек АА, за неимением оных поставил столько же аккумуляторов на 1.2 Вольт. Завелся с пол-оборота. Управление — инфракрасное (по старой привычке написал «радиоуправление», до сих пор не привыкну что телеметрия — это не измерение размеров телевизора :)).

Вертолетик. Имеет на борту LI-ION аккумулятор на 150 мА, что позволяет ему летать по воздуху аки настоящему примерно 7-8 минут. После чего летать он уже не может, но пропеллером весело крутит до изнеможения, стоя на полу. Также в комплекте с вертолетом поставляются 5 светодиодов – один, белого цвета, спереди, выполняющий наверное роль мощного фонаря подсветки с воздуха убегающих по земле наркоторговцев из любого американского фильма. 4 остальных двуцветные – красный и синий – равномерно поделены пополам и располагаются с обеих сторон вертолета. Выполняют роль морального подавления противника, по крайней мере я через 10 минут их непрерывного задорного перемигивания был уже в таком подавленном состоянии. Кроме этого, каждый светодиод через сопротивление 300 ом запитан напрямую от аккумуляторной батареи, что в сумме дает лишний ток потребления аж (3.7/300)*5 =0.062 А или 62 мА лишнего потребления.

Идем дальше. Первым делом попытался запустить вертолет. После недолгих поисков на борту был обнаружен переключатель ОН-ОФФ. Включив борт, включив пульт, подождал 5-7 секунд, после чего нажал на «газ». Лопасти завертелись, уряяяяяя.

Пульт. В руке сидит удобно, управление тоже особых сложностей не возникает. Коробка автомат, слева двухпозиционный джойстик– «газ/тормоз», справа четырехпозиционный «вперед/назад» и «влево/вправо», причем «влево/вправо» осуществляется поворотом вертолета вокруг оси лопастей. Все джойстики подпружинены, что чертовски удобно – достаточно бросить газ, и вертолетик уже не так резво врезается в стену, впрочем, об этом позднее. Посредине регулятор гироскопа, о нем тоже позже.

При первой же попытке взлета меня ждало разочарование – оторвалась одна лопасть (почему-то лопнул винт) и улетела в противоположную от меня сторону. Пришлось позаимствовать винт с обшивки.

Несмотря на то, что пилот с меня посредственный, на первом заряде аккумулятора удалось полетать по комнате (ну как полетать, так, скорей попадать) минуты 3, и выполнить миссию посадки аккурат в горшок с любимой фиалкой жены.

После того, как заряд аккумулятора приказал заряжать, вооружился отвертками, пинцетами и скальпелем и приступил к препарированию. Вертолет имеет стандартную соосную схему – два винта, вращающиеся в разные стороны на одной оси. Оба винта управляются своим двигателем. В хвостовом «отсеке» стоит третий двигатель с горизонтальными лопастями, предназначенный для движения вперед-назад. В наличии есть даже флай-бар (flybar), куда ж без него, призванный изменять угол наклона лопастей и тем самым выравнивать вертолет. Я читал в Гугле принцип, но так нифига и не понял – там сложное описании с формулами и пр. Оставим это специалистам.

Начинаем разбирать. Печатная плата с компонентами. Большую микросхему так и не удалось определить – на ней полностью стерта маркировка. Логически можно предположить, что это какой-то небольшой микроконтроллер, ибо ему нужно обрабатывать команды с пульта управления, выдавать сигналы для 3 двигателей и дополнительно обрабатывать информацию с гироскопа. Да-да, вы не ослышались – на борту присутствует самый что ни на есть однокристальный гироскоп – небольшая вертикально стоящая платка. Кто бы мог подумать – и это все в модели дешевле 15 баксов.

Гироскоп это такая штука, которая отслеживает положение вертолета в пространстве. Наличие его на модели можно оценить очень просто – возьмите вертолет за лыжи, запустите винт, и, не отпуская, начните вращать его вокруг оси винта по часовой или против часовой стрелок. При этом звук вращения винта изменится, и рукой можно ощущать, что сам вертолет сопротивляется повороту – это сработал гироскоп и старается изменить скорость вращения нижней пары лопастей, чтобы вернуть вертолет в предыдущее положение в пространстве.

Кстати, на пульте присутствует ручка регулятора… не знаю, как даже и сказать… калибровки, что ли гироскопа. Нужно поднять вертолет на уровень второй чакры от пола, если он медленно вращается в какую-то сторону, этой самой ручкой можно скомпенсировать вращение. В идеале он должен неподвижно и невращенно (:) ) висеть на одном месте.

Когда добрался до платы, сделал следующее – выпаял передний одноцветный и 2 боковых двуцветных светодиода. Это позволило увеличить время полетов на 4 минуты. Где-то валяется литий-ионный аккумулятор от ушного блютуза на 200 мА, он по весу и по размерам почти такой же, после замены думаю время полетов можно будет растянуть до 20-30 минут.

Немного о зарядке. В комплекте идет штур с разъемом USB на одной стороне, и маленькой двупиновой «мамой» на другом, вставляемой в двупинового «папу» на борту. Заряжать можно от батареек, находящихся в пульте (из самого пульта торчит отдельный разъем «мама»), от USB-порта компьютера или от зарядного устройства любого мобильного телефона с гнездом USB. По окончании заряда разъем кабеля начинает изнутри светиться красным цветом, из чего делаю вывод что контроллер заряда на копеечной микросхеме MCP73831 уже встроен в гнездо USB кабеля.

Собрал все обратно. Как и ожидалось, двух светодиодов по бокам достаточно для светового эффекта, отсутствие переднего белого особо не заметно, но летать стал уже 15 минут.

Теперь о полетах. Вертолет очень инерционный. Поднял его ручкой «газа» на метр от пола. Он висит в воздухе, но иногда начинает совершать вращательные движения, как будто его подвесили на длинной веревке. Когда нажимаешь ручку «вперед», он срывается с места. Если ручку бросить, а я напомню – она подпружинена и занимает свое нейтральное положение, вертолет продолжает по инерции лететь вперед. По-первах с непривычки пару раз приложил его об ковер на стене. Благо лопасти складываются, обошлось без жертв.

Ну вот вроде все. Игрушка несомненно интересная, но увы уже не моего возраста. Хотя жена игралась с ним почти час.

Плюсы:
+ недорогой.
+ пока почти неубиваемый ап стену.
+ удобный пульт.
+ есть гироскоп и отдельный хвостовой винт, что является прерогативой более дорогих моделей.

— малое время работы от аккумулятора.
— надоедливая световая индикация.

Выношу свою благодарность товарищу reether81 с сайта www.AhappyDeal.com, любезно предоставившего девайс для бесплатного тестирования. Дальнейшая судьба вертолета уже преопределена – так как Библия учит нас, что «даром пришло, даром и ушло», в скором времени вертолет уйдет в качестве подарка какому-нибуть пацану из малообеспеченной семьи. Пусть летает, авось пилотом станет.

ЗЫ примечание — только сам заметил, что фото вертолета на сайте отличаются от того, что прислали мне. Прошу сильно не пинать — мне чего прислали, я то и развинтил 🙂

У меня SPL 107 на ИК управлении. Перестал вращаться задний ротор. Можно ли его как-то вылечить?

Мумрик ответил:
Март 18th, 2013 – 0:57

Моторчик прозвоните. Он очень экономичный, и уже при контакте с тестером должен немножко завертеться. Если вертится, значит, сгорел силовой транзистор на плате. Это довольно миниатюрная пайка, не знаю, сумеете ли заменить. Если не вертится – значит, сам моторчик умер. В нем самое изнашиваемое место – щеточки. Они из тонкой жести сделаны, постоянно испытывают трение и искры, поэтому скорее всего должны отгорать. Мне удалось изготовить эти щеточки самому, но это ювелирная работа. Вы можете ее проделать, если имеете хорошее зрение, усидчивость и аккуратные руки.

Кстати, автору. Не подскажете ли, возможно ли купить такой аккумулятор где-нибудь, когда этот состарится?

Здравствуйте. У меня модель вертолета Phoenix (точное название не знаю), вот такой как на фото: http://remote-toys.ru/?p=1088
Дело в вот в чем: на моем вертолете не вращается верхний винт. Попробовал снять его – оказалось, что шестеренка, отвечающая за него (ну, которая внизу) вращается, но медленнее, чем шестеренка от нижнего винта. Разобрал вертолет, на его микросхеме горит красный огонек: http://i.imgur.com/s9Coj0l.jpg, http://i.imgur.com/5QzErLx.jpg. Не знаю, значит ли это что-нибудь или нет. Пожалуйста, подскажите, что делать!

Мумрик ответил:
Июль 18th, 2013 – 20:20

Миниатюры

У моей размер такой:
Длина 26 мм
Диаметр 6 мм
Диаметр отверстия под вал 2 мм
Расстояние между верхним и средним отверстием 8 мм
Диаметр боковых штырей 2,5 мм

Посмотри, плиз, у тебя похожие размеры или нет.

У моей размер такой:
Длина 26 мм
Диаметр 6 мм
Диаметр отверстия под вал 2 мм
Расстояние между верхним и средним отверстием 8 мм
Диаметр боковых штырей 2,5 мм

Посмотри, плиз, у тебя похожие размеры или нет.

Вот что у меня получилось.

Болты, которые крепят деталь на валу, вкручивать не пришлось. Клей, попавший внутрь, приклеил деталь к валу намертво. )))

От ломаные опоры, на фотографиях 1, 2, 3, в начале поста, клеить не стал. А по совету парней из “XHobby” на Пушкина, высверлил места крепления сверлом 1,5-2 мм и вставил туда на клей кусочки AL проволоки диаметром 2 мм.

Думаю, если ещё раз сломается эта деталь, восстановить её будет проблематично. )))

Не так давно поломал верхние лопасти на своем вертолете. Заказал с Китая новые похожие, но размер креплений не подошел. Я решил подредактировать их дрелью и наждаком, но не тут то было. Массивные и прочные на вид лопасти начали крошится как зубы их конструкторов, встретившие бейсбольную биту:) Внутри они оказались заполнены пенистым материалом и покрыты хрупким пластиком снаружи.

Делать новые самодельные лопасти для моего вертолета я не стал по причине отсутствия подходящего материала. Поэтому решил восстановить старые.

Главный принцип, который нужно соблюдать при создании лопастей — система должна быть хорошо сбалансирована, иначе ваш верт накроется со временем от сильной вибрации. Верхняя пара крыльев (если их две) может отличатся от нижней, но в одной паре непременно должны совпадать масса и форма крыльев. В моем случае на пульте имеется регулятор скорости вращения верхней и нижней пары лопастей, поэтому их характеристики и могут отличаться.

Если отломалось только одно крыло у крепления то второе делаем такой же длины.

Сверлим отверстие и придаем нужную форму. Делаем склеиваемые поверхности шероховатыми и наклеиваем укрепления на покоцанные части крыла. Конструкция лопастей вертолета не должна сильно меняться.

Карточки от сим карт — прекрасный материал для лопастей!

Вот что получилось в итоге:

Главное хорошо просушить клей и можно снова запускать вылеченный вертолет.

Надеюсь своей статьей кому то помог починить вертолет, а кого то может навел на другие полезные мысли о авиамоделизме! Мозгочиньте поломанные модели и отписывайтесь в комментах!

• Купить самодельные световые мечи из StarWars для Halloween – 16.09.2018
• Как избавиться от недостатков школьного образования и системы – 09.09.2018
• Обновление сайта, снова открыта регистрация – 02.09.2018
• Узнай, как я зарабатываю путешествуя и занимаясь любимым делом – 02.08.2018
• Как я навёл порядок в своей коллекции домашних фото и видео на 300 Гб – 02.08.2018
• Как за 20 минут сделать крутой шлем виртуальной реальности v.3.0 – 23.07.2018
• Бизнес под ключ для детей – 09.02.2018
• Администрация сайта уходит в отпуск! – 22.12.2017
• ВНИМАНИЕ! Конкурс лучших инструкций – 13.10.2017
• Ищу людей, которые хотят жить лучше, но не знают как – 20.09.2017
• Обновление дизайна – 07.09.2017
• Тестовая закупка комплектухи с недорогого магазина – 17.03.2017
• Вакансия удалённого помощника – 14.02.2017
• Фильм о том, куда идут МозгоЧины – 05.02.2017
• Реализация идей для квеструма (нужны мастера в Москве) – 22.09.2016

А у меня нижние крылья не вертятся и он из за этого не взлетает что делать.? Плиз

варіантів 4
1 здох движок *у колекторних авіаційних малий ресурс. сама ймовірна причина. ремонт — заміна
2 відірвалась дротина движка *зазвичай при розбиранні
3 здох ключовий транзистор їх зазвичай 2, по 1 на двигун *ймовірність невисока.
4 «злизалась» одна з шестерень, злетіла з вала, прокручується, або щось її заклинило *малоймовірно.

коли коріш купив дитині вертолётика. намаявся я зними. мала швидкість — не може злетіти, більша швидкість, і він впечатується в стіну. кут атаки не керований

А кто балансировать лопасти будет , дядя ? А если после такого ремонта в лоб прилетит ?

Помогите у меня верт кружится вокруг своей оси при взлёте ,и невозможно им управлять ,как заставить его нормально летать?

Значит второй мотор надо проверить . Либо он в хвосте стоит либо крутит контр винт .

а у меня крепление гироскопа отбилось

Your browser doesn’t support canvas.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

МозгоЧины – сообщество для энтузиастов технического творчества © 2010 – 2018

Радиоуправляемый вертолет – уникальный современный летательный аппарат, которым увлекаются и дети и взрослые, желающие интересно занять собственный досуг. Несмотря на применение в их конструкции и металлического каркаса и специальных систем стабилизации полета и даже ударопрочного корпуса, даже в руках специалиста вертолет на радиоуправлении может упасть или столкнуться с препятствием. В результате такой встряски или простого износа внутренних компонентов возникают поломки.

Сразу отметим, что самостоятельное вмешательство в конструкцию летательного аппарата приводит в 90% случаев к новым, более серьезным проблемам. Так случается потому, что человек без опыта и знаний нарушает целостность внутри, а не исправляет проблему. У нашего специалиста есть под рукой все необходимое, чтобы провести диагностику и определить точно, в чем проблема. Занимает такой осмотр всего пятнадцать минут, а для пользователя он ничего не стоит, поэтому лучше не проявлять инициативу, а сэкономить собственные средства.

• Замена комплектующих;
• Настройка режимов полета;
• Сборка;
• Замена корпуса;
• Ремонт и замена мотора, лопастей и других основных компонентов;
• Ремонт пульта управления;
• Замена лопастей, шасси, флайбара и т.д.

Мы работаем с моделями любой сложности, будь то профессиональные радиоуправляемые летательные аппараты или игрушки в возрасте от 10 лет. у мастеров есть все необходимое для проведения качественного ремонта и диагностики. Они всегда имеют под рукой современное оборудование, качественные комплектующие и оригинальные запчасти.

Список проблем, с которыми сталкиваются пользователи очень обширен, но решение каждой из них должно ложиться на плечи специалиста, если вы не хотите потерять свою игрушку навсегда. К нам приходят со следующими поломками:

• Вертолет не хочет реагировать на команды с пульта;
• Светодиоды на корпусе не активны;
• Аккумуляторная батарея стоит на зарядке, но не накапливает заряда;
• В воздухе аппарат находится меньше, чем заявлено производителем;
• Не активен пульт управления;
• Вертолет включен, но не прослеживается связи с пультом;
• Игрушка не может взлететь до необходимой высоты.

Большинство проблем нашим специалистам удается устранить в течение дня, как к примеру полностью заменить испорченную аккумуляторную батарею или электродвигатель, но есть и такие поломки, с которыми приходится повозиться. Одной из наиболее сложных поломок считается программное обеспечение, которое тоже может выходить из строя. Плата может просто сгореть, тогда требуется починить пульт управления или антенну приема сигнала на вертолете. Несмотря на то, что большинство деталей на складе нашего ремонтного сервиса есть, не редко пользователю приходится подождать, пока мастер с большой аккуратностью устранить его поломку и вернет радиоуправляемый вертолет к жизни. Мы советуем в ряде случаев просто обзавестись терпением.

Как же быстро ломаются китайские игрушки, то ли потому что китайские, то ли потому что игрушки)) Первый вертолёт с дистанционным управлением пролетал около месяца, после чего поломалась такая штучка, которую ни починить – ни заказать новую. Второй вертолётик уже на 5-м полёте перестал двигаться вперёд-назад, так как задний винт замолчал. Какое то время пробовали обходиться без него, управляя по принципу “взлёт – посадка”, но в конце концов взялись за ремонт. Что же является причиной отказа в работе? Возможные варианты:

1. Не подаётся сигнал с пульта ДУ.
2. Не подаётся напряжение на мотор с платы приёмника.
3. Обрыв проводов идущих к электромотору.
4. Сгорел сам двигатель.

Вот и приступим к поэтапной проверке всех четырёх звеньев этой цепи.

Проверить наличие сигнала с пульта, точнее реакции на кнопки включения заднего двигателя, можно или по росту тока потребления в момент нажатия, или по излучению радио (ИК) сигнала. Пульты бывают с радиоканалом или инфракрасные, в моём случае второй вариант.

И токовый контроль, и специальный ИК-детектор показали, что при нажатии на рычажок происходит некоторое изменение, а значит кнопки в норме.

Теперь разбираем вертолётик (это может быть и мультикоптер – без разницы, принцип одинаковый), находим на плате управления контакты под выход на мотор и проверяем вольтметром напряжение на них в момент подачи нужной команды. Здесь тоже всё ОК.

А вытащив электрический мотор сразу увидели обрыв красного провода – слава Богу поломка оказалась не в моторчике, иначе пришлось бы искать новый! Осталось только зачистить, залудить и запаять проводок, после чего проверить, собрать и летать. Ремонт закончен.

КИРПИЧНАЯ СТЕНА В СТИЛЕ ЛОФТ – https://www.youtube.com/watch?v=STyMLjX-j6g
РЕМОНТ ВЕРТОЛЁТА . РЕМОНТ ВЕРТОЛЁТА НА РАДИОУПРАВЛЕНИИ. DIY – how to repair of helicopter on radio.
КАНАЛ ДЛЯ КРЕАТИВНЫХ.CHANNEL FOR CREATIVE PERSONS: https://www.youtube.com/channel/UCUZWgLCyDNRQjZKyTWNHs0g

КАНАЛ ДЛЯ КРЕАТИВНЫХ. CHANNEL FOR CREATIVE PERSONS: https://www.youtube.com/channel/UCUZWgLCyDNRQjZKyTWNHs0g

Присоединяйтесь (Join now):
FACEBOOK – https://www.facebook.com/selfhandmadeonly
TWITTER – https://twitter.com/selfhandmade
VK – https://vk.com/club91705463
OK – http://ok.ru/video/c421006
INSTAGRAM – http://instagram.com/leonovserg1972?ref=badge
GOOGLE+ – https://plus.google.com/107256372573949375176
LIVEJOURNAL – http://leonovserg1972.livejournal.com/
TUMBLR – http://leonovserg1972.tumblr.com/
REDDIT – http://www.reddit.com/user/LeonovSerg1972/
DIGG – https://digg.com/
PINTEREST – https://www.pinterest.com/cv720594/
AMEBA – http://ameblo.jp/leonovserg1972/
LINKEDIN – https://www.linkedin.com/hp/?dnr=yqi20r9veDNxzWa8yi3I0YJvvDN5i2QYoc7t&trk=nav_responsive_tab_home

Это видео создано с помощью видеоредактора YouTube (http://www.youtube.com/editor)

Видео РЕМОНТ ВЕРТОЛЁТА . РЕМОНТ ВЕРТОЛЁТА НА РАДИОУПРАВЛЕНИИ. DIY – how to repair of helicopter on radio. канала СВОИМИ РУКАМИ Handmade DIY

Вы приобрели радиоуправляемый игрушечный вертолёт с гироскопом GYRO (ГИРО) – но он не летит, не шевелится, даже не моргает своими лампочками, в общем, всем своим видом демонстрирует полное нежелание работать и доставлять радость Вам и Вашим детям. Да, скажем прямо, такое редко, но бывает. Не надо отчаиваться, даже только что родившегося младенца надо ласково хлопнуть по попке, чтобы добиться от него радостного крика. Поможем же нашему игрушечному вертолёту испытать прелесть полёта. Хлопнем его по попке (шутим).

В таблице собраны типовые ситуации, при которых игрушечный радиоуправляемый вертолёт сначала не работал “как убитый”, а потом начинал работать.

проведите синхронизацию (стыковку) пульта управления и вертолёта по следующей схеме:

Очень надеемся, что наши рекомендации помогут Вашему радиоуправляемому вертолёту подняться в небо и порадовать Вас своим управляемым полётом. К сожалению, радиоуправляемый вертолёт, как и другие игрушки, достаточно часто прекращает свои полёты по причине всевозможных неисправностей, основными из которых являются выработка ресурса аккумуляторной батареи (а заменить аккумулятор в игрушечных вертолётах – задача не для начинающего радиомонтажника) и совокупные механические повреждения из-за падений.
Радиоуправляемые вертолёты – хрупкая игрушка, она не передаётся “по наследству” от старшего ребёнка более младшему. По истечению некоторого игрового времени приходится принимать решение о покупке либо нового игрушечного радиоуправляемого вертолёта (возможно – более продвинутого и функционального) либо совсем другой игрушки.

Если Вы примете подобное решение, интернет-магазин “Современные игрушки” рад предоставить

на весь представленный ассортимент игрушек. Код купона на скидку – вертолет

Введите код купона при оформлении заказа и его стоимость будет пересчитана с учётом скидки.

Сейчас в продаже мы видим огромное разнообразие аккумуляторных, радиоуправляемых вертолетов. Всевозможные размеры, от маленьких длиной 15 см и до сравнительно больших, достигающих в длину 60-80 см. С классическими и соосными схемами исполнения. Но как бы там ни было, для того что бы подняться в воздух и совершить полет необходимо иметь силовую установку. Так вот, в качестве силовой установки все эти модели вертолетов имеют в своем составе электродвигатели. В основном изготавливают модели с двумя или тремя моторами. Как правило, один из них стоит в хвостовой части и приводит в движение килевой винт управления. Это самый маленький мотор вертолета. При классической схеме исполнения (один несущий винт) ось этого мотора расположена горизонтально, а при соосной (два несущих винта) – ось расположена вертикально, хотя в этой схеме исполнения бывают отступления.

Как бывает обидно, когда любимая игрушка выходит из строя и перестает радовать своими виражами. Одной из часто встречающихся поломок, при которой не вращается один из винтов вертолета, является выход из строя электродвигателя, который приводит этот винт во вращательное движение. В этой статье я расскажу, как можно без особого труда отремонтировать электродвигатель и вернуть вашего друга в воздушную стихию.

К основным поломкам таких движков можно отнести обрыв или перегорание обмотки ротора (якоря) и выход из строя щеточного узла расположенного на крышке корпуса. В первом случае, при поломке якоря, мы ничего сделать не сможем, т.к. перемотать столь крохотную катушку без специального оборудования не получится. А вот при обгорании и разрушении щеток, можно провести реанимацию, после которой двигатель оживет и самое главное он станет ремонтопригодным.

Итак, у меня на вертушке “Syma F3” перестал вращаться хвостовой мотор. Причем если помочь ему сделать оборот, то он может запуститься и поработать некоторое время или тут же остановиться. Не имея мощности на своем валу, его работа стала не эффективна. Вывод один: замена или ремонт. Найти запчасти сейчас в принципе не проблема. Интернет в помощь, заказал и через месяц получил. Но я решил все-таки попробовать отремонтировать. Вертолет относится к классу маленьких, поэтому сам размер движка уже пугает.

Начинаем со снятия двигателя с вертолета. Способы крепления у каждой модели свои, поэтому, что бы ничего не сломать, тщательно разберитесь, как устроен держатель и только после этого приступайте к демонтажу. Если вы на 100% уверены в его неисправности, то питающие провода можно откусить у самой крышки корпуса, оставив питающие концы подлиннее. Лопасти можно снять как до, так и после демонтажа. Когда у вас в руках окажется крохотный моторчик с размерами 15 мм в длину и 5 мм в диаметре, начинается самое интересное.

Стает вопрос, как разобрать сие чудо Китайской техники. В большинстве случаев корпус монолитно-штампованный с пластиковой крышкой в тыльной части из которой выходят питающие провода (которые мы уже успели откусить). Эта крышка закреплена на корпусе вальцованными прихватками в четырех точках. Все мои попытки отогнуть эти прихватки не увенчались успехом, так как металл оказался довольно упругим, и я решил открыть это место любыми способами, сказав себе: «Все равно назад дороги нет». После нескольких движений скальпелем крышка все-таки открылась, вернее отвалилась Как я и предполагал на крышке крепились металлические щетки, которые в процессе эксплуатации полностью износились и осыпались. Мне повезло, что обломками щеток, отвалившихся внутри корпуса, не повредило обмотку якоря.

На фотографиях уже разобранный движок. Магнит статора в Китайских моторчиках находится не над ротором, как в традиционных исполнениях, а внутри ротора, т.е. обмотка вращается поверх статорного магнита. Этим достигаются такие крохотные размеры.

ВНИМАНИЕ! После снятия задней крышки ни в коем случае не спешите доставать якорь из корпуса! Вы сразу повредите обмотку об те загибы, которыми держалась крышка. Нужно аккуратно отогнуть их заподлицо с корпусом. Я это делаю с помощью обычных маленьких бокорезов. Только не погните корпус, обратно выровнять его уже не удастся.

После этих нехитрых операций можно аккуратно вынуть якорь и обдуть его сжатым воздухом или обработать мягкой кисточкой, например для рисования, не прилагая усилий. Внутри корпуса не должно быть постороннего мусора, поэтому тоже тщательно осматриваем и продуваем. После очистки от остатков щеток, вставляем, ОСТОРОЖНО , обратно ротор в статор, или другими словами, якорь в корпус и откладываем полу-разобранный мотор в сторону.

Теперь нам предстоит изготовить новую крышку и установить на ней щетки коллектора. Для этого нам понадобится фольгированный стеклотекстолит, а из инструментов острый нож или медицинский скальпель, иголка, линейка, сверло на 0.4 – 0.5 мм, микродрель, в которую можно вставить это сверло, паяльник, пинцет, плоский надфиль и суперклей. Если указан паяльник, то естественно припой и флюс, т.е. канифоль.

Профиль будущей крышки показан на рисунке, размеры указаны в мм. Для других двигателей размеры тоже будут другими, но смысл остается тот же. Наша задача изготовить два кружка с разными диаметрами, потом склеить их, просверлить два отверстия, впаять в эти отверстия щетки и окончательно собрать мотор.

Итак, приступим. Берем небольшой кусок стеклотекстолита (его толщина обычно в пределах от 1 до 1.7 мм) и делим скальпелем его примерно пополам. Он легко поддается расслаиванию, но будьте предельно внимательны что бы не поранить руки.

Фото расслаиваемого текстолита.

Затем чертим на одной и второй части окружности диаметром равным диаметру двигателя или чуть больше. Я использовал для этой цели офицерскую линейку, в которой есть такие шаблоны отверстий.

Можно использовать любой шаблон с подходящей окружностью. Прочертить лучше иголкой, она оставит не стираемый след. Ножницами, с небольшим запасом вырезаем получившиеся заготовки и начинаем обрабатывать их плоским надфилем до нужного диаметра. Та заготовка, которая без медной фольги должна получиться по диаметру чуть меньше той, которая с фольгой, и должна без усилий входить в корпус двигателя, но не проваливаться свободно. Та которая с фольгой, соответственно должна быть чуть больше диаметром и должна ложиться на края корпуса. Когда мы склеим эти два пятачка, должно получиться, что то вроде шляпки.

Если все выточено и подогнано в соответствии с рекомендациями, можно склеить эти пятачки между собой суперклеем и после высыхания проверить как готовая, новая крышка выглядит на своем новом месте.

Теперь можно просверлить два диаметрально противоположных отверстия и сделать прорезь со стороны фольги, что бы получились две контактные площадки, к которым в дальнейшем припаяются проводники.

Прорезать фольгу можно острым ножом или отверткой, но я использую сломанное ножовочное полотно. Из него получается хороший резак.

Наша крышка корпуса готова к лужению контактных площадок и впаиванию импровизированных щеток.

Отдельное внимание следует уделить изготовлению щеток коллектора. При выборе материала нужно учитывать упругость металла и его твердость. Из практики могу сказать, что мне приходилось делать щетки из обычной медной проволоки (две-три жилки очищенного монтажного провода), из лезвия одноразового бритвенного станка, из стальной тонкой пружинки. Медная проволока – отличный материал, хорошо контактирует с ламелями коллектора, но плохо пружинит и при износе перестает касаться коллектора. Лезвие от бритвенного станка больше подходит для крупных двигателей, причем требует обработки краев абразивным инструментом. Иначе из-за твердости металла износ коллектора будет более интенсивным, чем щеток, а это уже ремонту не подлежит, во всяком случае у крохотных движков. Наилучший результат показала распущенная пружинка от одноразовой зажигалки, но тут возникает сложность в ее лужении. Обычной канифолью залудить не получится, нужен кислотный флюс. Лезвие, кстати, тоже облуживается с помощью кислотных флюсов.

Хочется обратить внимание еще на один момент, возникающий при выборе материала. Твердые материалы, из которых сделаны пружины, и в том числе лезвие станка, являются ферромагнетиками, следовательно их частички будут примагничиваться к статорному магниту и при большом накоплении могут повредить обмотку ротора. Поэтому, каждый раз, при замене щеток, тщательно продувайте корпус сжатым воздухом или используйте медь, латунь. Возможно, у кого то есть еще мысли по выбору материала для коллекторных щеток, просьба поделиться в комментариях.

Ну что, если с материалом определились, можно приступать к приданию нужной формы будущим контактным щеткам. Далее будет сложно объяснить словами, что и куда загибать, поэтому внимательно посмотрите на фотографии и вы поймете, как это делается. В данном случае щетки сделаны из бритвенного полотна одноразового станка.

Готовые щеточки вставляются в просверленные отверстия и тщательно пропаиваются. У нас получилась крышка – щеткодержатель. Теперь окончательно регулируем зазор между щетками путем подгибания. Он должен быть примерно как половина коллектора якоря. Если материал слишком упругий, то зазор можно увеличить, тем самым ослабить силу прижима щеток к коллектору и наоборот.

Осталась заключительная часть. Выдвигаем якорь из корпуса двигателя, что бы был виден коллектор, и вставляем его в зазор между щетками. Затем эту конструкцию осторожно погружаем в корпус и следим при этом, что бы коллектор якоря оставался в зазоре между щеток.

Почти все готово. Осталось обмазать клеем стык вкруговую между нашей новой крышкой и корпусом. Нагрузки в этой части большой нет, поэтому не стоит наглухо все заливать клеем. Потом будет сложнее отковырять если снова придется экспериментировать. Рекомендую использовать клей момент классик, он более эластичен чем супер клей и имеет хорошую адгезию к металлу. Хорошие результаты склеивания показал супер клей-гель, но при замене щеток в следующий раз крышку “отодрать” от корпуса будет сложнее.

Наш двигатель готов. Если есть внешнее питание можно проверить его работу до установки. Если такой возможности нет, устанавливаем мотор на вертолет в порядке обратном снятию. Припаиваем откушенные провода к контактным площадкам. Если они короткие, то добавляем длину другим проводом. СТОИТ ОТМЕТИТЬ , что пайку к площадкам нужно произвести за короткий промежуток времени и с использованием теплоотводящего предмета, иначе можно слишком прогреть общую пайку и щетки сдвинутся с места. Все готово, можно проводить испытания. При включении, двигатель может вращаться не в ту сторону – это решается перепайкой полюсов, т.е. меняем местами токоведущие провода.

Всем удачи! Если возникнут вопросы, замечания или пожелания по написанию статьи, пожалуйста пишите в комментариях или в личку.

Оцените статью: