Ремонт мотоцикла минск своими руками

Минск – белорусский мотоцикл советского времени, отличавшийся строгим классическим дизайном. Однако при экономическом спаде на белорусском заводе, инженерам пришлось урезать бюджет и использовать более дешевые материалы, что привело к ухудшению дизайна и подгонке его к общим стандартам.

Довольно простое устройство двигателя мотоцикла Минск и возможность его доработки позволила белорусскому аппарату участвовать в спортивных мотосостязаниях, кольцевых гонках. В 1961 году был выпущен двигатель мощностью в 23 л.с. Особенностью этого мотора была возможность форсировки, прибавлявшей к показателям порядка 9 кВт.

В целом, двигатель мотоцикла Минск, технические характеристики которого позволяют выполнять работу по перевозке тяжелых грузов, имеет простую конструкцию и удобное техническое обслуживание. Однако, при всей своей популярности, как и любой советский мотоцикл, ремонт двигателя мотоцикла Минск занимал большую часть времени его владельца.

Сборка двигателя мотоцикла Минск – это процесс обратный разбору. Поэтому для более яркого представления о механизмах, начните работу с неполной разборки мотора. Вот простой порядок действий:

1. Любой ремонт или замену деталей в первую очередь необходимо сопровождать порядком. Поэтому перед работой хорошо промойте агрегат в воде с чистящим средством.
2. Снимите крышку поддона и снимите механизм сцепления.
3. Уберите трос, возвратный механизм, отсоедините вал и извлеките опорный шар.

При деформации шара, лучше заменить его на новый.

• Снимите все контакты идущие от генератора, заранее пометив где какой находился.
• Теперь необходимо снять звезду с цепью на ней. Замените стопорную шайбу на новую, сарая наверняка износилась.
• Выньте шток от сцепления, после чего выньте статор, сняв его с креплений.
• Для снятия ротора с коленвала необходимо открутить крепеж на 3 оборота и несколько раз ударить по болту, удерживая ротор. После снятия не забудьте убрать сегментарную шпонку.
• Открутите головку блока цилиндров. Обязательна замена прокладки.
• Извлеки все кольца и стопоры из блока. Затем выньте палец, заблаговременно подложив под цилиндр деревянный брус. Будьте аккуратнее, есть вероятность погнуть шатун.
• Теперь можно осмотреть поршни на предмет сколов или трещин. Любые дефекты внутри двигателя обязательно необходимо устранить.

Таким легким способом можно произвести неполную разборку мотора. При стуках или же толчках во время езды стоит произвести полную разборку согласно книге по эксплуатации и техническому обслуживанию мотоцикла. Во многих случаях помогает даже простая чистка отдельных элементов. Например, чистка карбюратора обеспечит улучшенную подачу топлива и не загрязнит смесь. Замена воздушного фильтра обеспечит значительный приток воздуха в мотор, что улучшит чистоту топливно-воздушной смеси.

Участие в мотоспорте требует разумного превосходства над конкурентами. Поэтому многие задумаются о том, как увеличить мощность двигателя мотоцикла Минск. Для этого можно произвести несколько манипуляций:

1. Произвести разборку двигателя.
2. В картер вставляются кольца и надежно скрепляются, уменьшая размер камеры кривошипа на несколько миллиметров.
3. Устанавливаются более надежные сальники, с высоким показателем нагрузки.
4. Рекомендуется установка К-36 (карбюратор). Он значительно увеличит степень сжатия.
5. Окна для продува распиливаются до 20 мм.
6. Следует увеличить длину выпускной трубы до 310 мм.
7. Произвести замену шатуна в коленчатом вале на дюралюминиевый.
8. Установите воздушный фильтр больших размеров.

Такая форсировка может прибавить мотору больше 7 кВт мощности.
В целом, мотоцикл приятен для передвижения по городу и надежен при выполнении работ. Легкость и управляемость Минска давно зарекомендовали себя среди мотолюбителей. Даже сейчас на сборе байкеров можно увидеть несколько модифицированных моделей Минска.

MosCatalogue.net – это сервис, который предоставляет вам возможность быстро, бесплатно и без регистрации скачать видео с YouTube в хорошем качестве. Вы можете скачать видео в форматах MP4 и 3GP, кроме того можно скачать видео любого типа.

Ищите, смотрите, скачивайте видео – все это бесплатно и на большой скорости. Вы даже можете найти фильмы и скачать их. Результаты поиска можно сортировать, что упрощает поиск нужного видео.

Скачать бесплатно можно фильмы, клипы, эпизоды, трейлеры, при этом вам не нужно посещать сам сайт Youtube.

Скачивайте и смотрите океан бесконечного видео в хорошем качестве. Все бесплатно и без регистрации!

Ремонт мотоцикла Минск представляет собой достаточно сложный процесс. Данная марка транспортного средства – это белорусский мотоцикл, созданный в советское время. Для него характерны весьма строгие классические линии. Но в результате постепенного спада экономики на предприятии, инженеры были вынуждены заметно сократить бюджет, а также применять для изготовления машин более дешевые детали, сделанные из материалов низкого качества, что послужило основной причиной существенного ухудшения не только внешнего оформления, но и общепринятых стандартов такого вида техники. Поэтому мотоцикл Минск 125 ремонт требуется проводить с заменой запчастей на более качественные детали.

Мотоцикл Минск оснащен двигателем с достаточно простым устройством механизма, который при необходимости можно доработать. Благодаря этой особенности белорусский аппарат подходит для участия в кольцевых гонках либо различных спортивных мотосоревнованиях. Тем не менее, регулярно необходимо осуществлять технический осмотр и ремонт мотоцикла Минск с целью обеспечения надежной работы транспорта, а также увеличения длительности его эксплуатационного периода.
Следует отметить, что двигатель обладает достаточно хорошими показателями, что дает возможность владельцу мотоцикла с помощью него совершать различные операции, предусматривающие транспортировку тяжелого груза на большие расстояния. Данная деталь отличается простой конструкцией механизма и достаточно простым обслуживанием. Однако, вне зависимости от огромной популярности этой марки, как и все другие модели мотоциклов, выпущенные в советское время, такой аппарат имеет существенный недостаток, заключающийся в том, что ремонт Минска своими руками требует больших затрат времени.

Мотоцикл Минск ремонт двигателя высококвалифицированные специалисты рекомендуют начинать с неполной разборки конструкции мотора. Выполнение действий следует обязательно осуществлять по следующей схеме:

Ремонт мотоцикла Минск рекомендуется начинать с тщательного очищения агрегата с помощью обычной воды с добавлением различных чистящих веществ.

Смывание двигателя от грязи на мотоцикле Минск

Усики, которые придерживают нажимной диск сцепления

В случае видимого нарушения формы шара рекомендуется поставить вместо него новый элемент.

Когда выполняется ремонт мотоцикла Минск своими руками нужно снять полностью все контакты, которые идут от генератора, однако предварительно стоит обязательно пометить местонахождение каждого из них.

Следующий шаг – снятие звезды и цепи. Кроме того, в большинстве случаев требуется замена старой стопорной шайбы на новую потому, что данный элемент достаточно быстро изнашивается.

Читайте так же:  Ремонт крепления кулера процессора своими руками

Снимаем звездочку вместе с цепью

Откручивается головка на блоке цилиндров мотора и осуществляется замена имеющейся прокладки.

Выполняя ремонт мотоциклов Минск, видео можно посмотреть, чтобы увидеть последовательность извлечения колец, а также стопоров из блока двигателя транспортного средства.

Мотоцикл Минск ремонт двигателя фото показывает, что после того, как под цилиндр будет подложен небольшой деревянный брус, из него нужно достать палец, не повредив конструкцию шатуна.

Проводится исследование поршней на наличие на их поверхности видимых трещин и различных сколов. Это обуславливается обязательным требованием устранения всех дефектов.

Данный способ позволяет осуществить неполную разборку двигателя. Однако мотоцикл Минск эксплуатация и ремонт должны проводиться на должном уровне, поэтому если во время езды машина подвергалась достаточно сильным толчкам, а также стукам, то требуется полная разборка мотора, выполненная согласно соответствующей инструкции. Кроме того, иногда необходимо провести только обычную чистку отдельных запчастей. Так, в результате очищения карбюратора наблюдается улучшение поступления топлива, а замена воздушного фильтра позволяет увеличить воздушный приток в двигатель, обеспечив чистоту используемой топливно-воздушной смеси. Ремонт мотоцикла Минск требуется проводить по инструкции, чтобы не нарушить исправность работы деталей.

У каждого водителя авто не один раз попадал камень в лобовое стекло и была трещина —
набор для ремонта ветровых стекол.

1. Теперь Вам не нужно везти авто в сервис для запаивания трещин на стекле, Вы сможете это сделать самостоятельно.
2. Время схватывания и затвердевания занимает до 30минут.
3. Не оставляет никаких следов на стекле.
4. Всего 5 простых шагов и ваше стекло как новое. Смотреть ТУТ

Все это Вы сможете благодаря..Читать далее>>>

На сегодняшний день можно делать не только ремонт двигателя мотоцикла Минск, но и его доработку. Таким образом, повышается мощность мотора, что приводит к улучшению общих технических характеристик. Данная процедура включает:

1. Полная разборка двигателя.
2. В картер необходимо вставить кольца, а потом плотно их скрепить для небольшого уменьшения параметров камеры кривошипа.
3. Нужно поставить сальники с улучшенными свойствами, способными выдерживать достаточно большие нагрузки.
4. Лучше оснастить мотор карбюратором К-36, что заметно увеличит степень сжатия.
5. Мотоцикл Минск переборка двигателя предполагает так, чтобы все окна для продува были аккуратно распилены до 20 мм.
6. Размер выпускной трубы рекомендуется увеличить до 310 мм.
7. В коленвал необходимо установить дюралюминиевый шатун.
8. С целью улучшения технических характеристик нужно поставить новый воздушный фильтр, имеющий достаточно большие размеры.

С помощью подобной форсировки мощность данного двигателя увеличится примерно на 7 кВт. Такой ремонт мотоцикла Минск своими руками провести совсем не сложно.

Ремонт Минска 125 коробка сцепления необходим для обеспечения передачи крутящего момента мотора транспортного средства на его коробку передач. За счет этого начало движения получается максимально медленным, а двигатель и все элементы трансмиссии сохраняются от всевозможных нарушений, которые нередко возникают при изменении частоты вращений колес либо двигателя.
Мотоцикл Минск ремонт сцепления представляет собой исправление четырех ведущих дисков сцепления и специального рычага, закрепленного на левой части руля. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы сцепление на агрегате было правильно отрегулировано. Для грамотной настройки используется небольшой винт регулировки.

Сам процесс выполняется так:

1. Необходимо снять заглушку, установленную на крышке картера;
2. Затем ремонт мотоцикла Минск сцепления предполагает отпуск контргайки;
3. Винт следует медленно вывернуть до такой степени, чтобы грибок в итоге плотно уперся в зажимной диск;
4. Дальше винт регулировки отпускается примерно на четверть оборота;
5. В конце нужно обязательно затянуть контргайку.

Если коробка сцепления будет работать в расстроенном состоянии либо с частично сломанными деталями, то возможен полный выход транспортного средства со строя. Ведь своевременный ремонт мотоцикла Минск и рычага сцепления обеспечивает надежное выполнение смены передач, торможения, остановки и старта агрегата.

Ремонт мотоцикла Минск предполагает регулярный осмотр, а также исправление ходовой части. Осуществляя ремонт передней вилки мотоцикл Минск, правильно разобрать ее, а в конце обеспечить сборку конструкции, ведь она отличается достаточно сложной конструкции.

Порядок осуществления работы:

1. Выполняя ремонт мотоцикла Минск его вилки, следует, прежде всего, снять колесо и отсоединить ее переднюю часть крыла;
2. Отверчиваются гайки, используемые для монтажа пер;
3. Извлекается пружинный механизм;
4. Затем отпускаются стяжные болты, установленные на нижнем мостике;
5. Мотоцикл Минск ремонт передней вилки дальнейший шаг – извлечение пера из мостиков. Параллельно нужно придерживать рукой скользящую трубку. Если его снять трудно, то оно заворачивается до половины гайки, по которой потом ударяют несколько раз бруском из дерева;
6. На верхнем мостике отпускается стяжной болт и контргайка для снятия чехла, колпачка и прокладки, сделанной из резины;
7. Чтобы сделать ремонт мотоцикла Минск данного элемента, требуется также извлечение корпуса сальника с помощью трубного ключа, и отсоединение сальника и пыльника;
8. С несущей аккуратно снимается скользящая трубка и сливается использованное масло;
9. Затем снимается верхняя втулка и уплотнительное кольцо, чтобы достать изнутри пружину отбоя и специальный поршень, оснащенный штоком;
10. Откручиваются стопорные кольца, удерживающие нижние втулку и поршень.

Чтобы завершить ремонт вилки мотоцикла Минск, необходимо почистить все детали, заменить устаревшие либо испорченные элементы, а затем собрать конструкцию.

В некоторых случаях ремонт мотоцикла Минск требует всего лишь настройки системы зажигания. В основном это происходит при возникновении проблемы с двигателем, в связи с чем он не включается. Некоторые модели имеют специальную систему зажигания механического типа. Мотоцикл Минск ремонт зажигания нужен для устранения причин образования деформации зазоров, которые находятся между контактами зажигания. К тому же, ремонт мотоцикла Минск позволяет правильно настроить абрис для слаженной и бесперебойной работы механизма.

Минск мотоцикл ремонт кикстартера – одна из важных составляющих качественного технического обслуживания транспортного средства данной марки. Достаточно часто возникают проблемы с функционированием лапки кикстартера, которая начинает проскакивать при резком нажиме. Также из сцепления выходит собачка, а коленный вал не проворачивается до конца. Ремонт мотоцикла Минск в таком случае заключается в разборе коробки, восстановлении деталей, их очищении, замене всех изношенных и старых элементов на новые.

Мотоцикл Минск ремонт карбюратора можно осуществить самостоятельно. Данное устройство состоит из прочного корпуса, крышки, а также специальной поплавковой камеры. Регулировка устройства этого механизма позволяет улучшить его динамические показатели. Следует отметить, что принцип настройки немного отличается для каждой модели. С самого начала процедуры нужно хорошо промыть ручку газа и все тросики, а затем тщательно их смазать маслом.
Минск мотоцикл ремонт и обслуживание дает возможность продлить эксплуатационный срок агрегата и улучшить качество его работы. Поэтому нужно его проводить регулярно, руководствуясь инструкцией.

Вы здесь » Форум о ремонте и тюннинге мотоциклов “МИНСК”, “ВОСХОД” » Полезные статьи » Полная переборка двигателя мотоцикла “МИНСК”

• Автор: baklazavr100
• Администратор
• Зарегистрирован: 2010-03-16
• Приглашений: 0
• Сообщений: 25
• Уважение: [+0/-0]
• Позитив: [+0/-0]
• Пол: Мужской
• Возраст: 26 [1992-03-24]
• мотоцикл: минск ммвз 3.115 (эндуро).
• Провел на форуме:
  1 час 39 минут
• Последний визит:
  2010-05-02 23:06:13

а что люблю «Минск»? Он прост и надежен. Если ухаживать за мотором, «пробежит» не менее 40 тыс. км, а понадобится капремонт, его по силам провести и новичку в механике. Но тонкости в переборке есть. Расскажу о них, чтобы дело шло как по маслу.

Понадобится специнструмент – скажем, без съемников вынуть кривошип из мотора непросто. Если не найдете его у знакомых владельцев минских и ковровских мотоциклов, приспособление можно изготовить по чертежу.

Помойте мотор: чистота – залог успешного ремонта.

Запустите двигатель – пусть он поработает и подсохнет, затем заглушите его и слейте масло из КП.

Снимите правую крышку картера и разберите расположенный в крышке механизм выключения сцепления.

Отсоедините трос, возвратную пружину, выкрутите червячный вал и вытряхните опорный шарик. Если он потерял форму, замените.

Отсоедините проводку генератора, пометив бирками принадлежность проводов к каждой из клемм.

Разъедините цепь колесной передачи, освободите ведущую звездочку. Можете поступить и иначе – снимите цепь вместе со звездочкой. Для этого распрямите стопорную шайбу гайки звездочки, тормозами «зафиксируйте» мотоцикл во избежание его перемещений и открутите гайку (вращайте ее по часовой стрелке – резьба левосторонняя).

Стопорную шайбу можете выбросить – при сборке лучше установить новую.

Теперь гайку «наживите» на место, чтобы при снятии крышки КП из подшипника не выпадал ведомый вал.

Выньте двигатель из рамы, извлеките шток сцепления и промежуточный шарик (он и сам выкатится, если наклоните мотор на правый бок, хотя иногда движок приходится трясти). Открутите крепления и выньте статор генератора. По инструкции снимать ротор с цапфы коленвала надо особым съемником. Но можно и иначе (этот способ тоже рекомендуется изготовителем мотоцикла) – открутить на 2-3 оборота крепеж, взяться за ротор и поколотить молотком по шляпке болта.

Однако этот способ таит опасность – ненароком можете как минимум забить резьбу как максимум повредить коленвал (забить цапфу коленвала). Сделайте так: выкрутите стяжной болт, в отверстии ротора нарежьте резьбу М10х1 (1,5). Вкрутите в нее длинный болт с заостренным кончиком (8-10 мм) – и тогда без особого труда стащите ротор с коленвала. Удалив генератор, сразу выньте из вала сегментную шпонку.

Переходим к цилиндро-поршневой группе. Открутив гайки крепления головки цилиндра, извлеките шайбы, затем саму головку. Опустите поршень в НМТ. Несколько раз слегка ударьте ладонями снизу вверх по ребрам рубашки – и сможете удалить цилиндр.

Прокладку под цилиндром не стоит беречь – заранее готовьте ей замену, как, впрочем, и другим «уплотнителям».

Пальцами разведите (на пару миллиметров) концы верхнего поршневого кольца и вложите в просвет три тонких пластинки – так легче снять кольцо. Операцию повторите и с нижним кольцом. Стопоры поршневого пальца извлеките шилом или заточенным гвоздем (перед этим не забудьте закрыть горловину картера чистой тряпкой – стопоры обычно норовят в нее упасть). Сам палец извлеките с помощью выколотки, но прежде подложите под поршень (с противоположной стороны) деревянный брусок. Действуйте осторожно, чтобы не погнуть шатун.

Пользуясь калиброванным щупом, оцените состояние поршня. Заметите задиры на юбке и зазор между ней и зеркалом цилиндра более 0,25 мм – покупайте новую деталь.

Вставьте кольца в цилиндр на глубину 20-30 мм и измерьте зазор в замках. Дееспособными считаются кольца с зазором не более 1,0 мм. Не тратьте время на проверку деталей с пробегом, близким к 30 тыс. км, – их ресурс выработан.

Удалите рычаги кикстартера и переключения передач, снимите левую крышку картера и демонтируйте моторную передачу. Крючком (из проволоки или колесной спицы) скиньте с нажимного диска пружины, извлеките грибок, ведущие и ведомые диски.

Проверьте состояние всего набора. Зафиксируйте, чтобы не провернулась, ведущую звездочку каким-нибудь медным (или алюминиевым) прутком – вставьте его между зубьями и цепью.

Открутите гайку, крепящую звездочку, снимите пружинную шайбу. При сборке ее желательно заменить новой – со временем упругость детали теряется. Звездочку строньте с посадочного конуса съемником – для этого сгодится любой универсальный с двумя-тремя лапками.

Под гайкой, крепящей корзину сцепления, распрямите края стопорной шайбы. Наденьте на шлицы внутренней муфты сцепления ключ, изготовленный из бэушного ведомого диска с приваренной ручкой. Открутите гайку с левой резьбой на первичном валу КП – теперь моторная передача снимется беспрепятственно. Под ведущей звездочкой установлена шпонка – ее извлеките и позаботьтесь, чтобы она не «растворилась» на верстаке. Такие же «меры безопасности» соблюдите и в отношение двух шайб и втулки, принадлежащих валу сцепления.

Разберите и осмотрите ведущую муфту с «тыла» – люфт заклепок в храповой передаче от кика недопустим! Проверьте и зубья шестерни, если они «съедены», меняйте муфту в сборе. Целы? Подтяните заклепки с помощью молотка, оправки и рук опытного мастера.

Перед разборкой КП сбросьте взвод пружины кикстартера и выньте сам вал. Открутите крепеж и, обстукивая крышку по периметру киянкой, снимите ее. Выньте из отсека КП ось вилок переключения передач, затем подвижную шестерню с первичного вала вместе с вилкой. Извлеките первичный и промежуточный валы с наборами шестерен, а затем шестерню первой передачи на промежуточном валу. На валу переключения передач утопите одну из собачек в посадочное отверстие и выньте вал из картера. Диск переключения передач осмотрите, не снимая. Если его канавки под шипы вилок и выступы, контактирующие с собачками, не разбиты, деталь еще послужит. Замените шестерни, если увидите, что у них выкрошились зубья или их износ превышает 0,3 мм по толщине. Недопустима и выработка на «конус» кулачков включения передач. При износе до 0,5 мм кулачки ремонтируются – подровняйте их тонким абразивным кругом так, чтобы рабочие плоскости кулачков составляли с торцом шестерни угол 4-6°. Вилки включения скоростей меняйте, если износ плоскостей «усиков» превысил 0,2 мм. Меняйте и валы, если их шлицы смяты. Замените подшипники, в которых обнаружите люфт внутренней обоймы.

У «минской» КП есть одно несомненное достоинство: заменить часть ее деталей можно, не снимая мотор с мотоцикла. Исключение составляет ведущий вал и подшипники, расположенные в картере. Поэтому, если не нужно менять их, а также коленчатый вал, дальнейшую разборку мотора можно не проводить.

Выбейте втулки из «ушей» крепления двигателя к раме в передней части картера. Открутите все винты, стягивающие половинки картера. Установите на правой плоскости мотора специальный съемник и выдавите из подшипника цапфу кривошипа. Таким же образом или с помощью пресса снимите левую половину картера. Ремонт кривошипа «Минска» доверьте только опытному мастеру, работающему с необходимым оборудованием.

Извлеките из посадочных отверстий сальники, подшипники, втулки и маслосгонные шайбы и осмотрите картер: заметите, что в его стенках, в которых проделаны отверстия под валы, есть трещины, картер замените новым. Не пытайтесь менять только одну из его половинок – оси подшипников не совпадут.

Устранимы следующие дефекты: трещины и сколы на плоскостях картера, незначительный износ отверстий под подшипники, частичный срыв резьбы в отверстиях под шпильки и болты.

Повреждения металла заделываются «холодной сваркой» или эпоксидной смолой с добавлением до 50% алюминиевой пудры и небольшого количества крахмала или муки. На обоймы подшипников, входящие в отверстия без натяга, и прослабленный крепеж при сборке нанесите препарат для фиксации резьбы (самого жесткого класса).

Сборку двигателя ведите в обратной очередности, крепеж затягивайте динамометрическим ключом. Отмечу некоторые тонкости монтажа деталей. На очищенные плоскости картера нанесите тонкий слой герметика – с ним прокладка «соединит» мотор надежнее. Кривошип сажайте в подшипники – вначале в правую, затем в левую часть картера. По половинкам мотора стучите (вокруг цапф) киянкой. Сальники забивайте с помощью оправки – иначе погнете их обоймы и тогда герметичность сопряжения не обеспечите. Манжету правой половинки мотора надевайте на вал с помощью направляющей втулки (ее сверните из картона) – без нее пружинное колечко может сорваться с сальника. Перед установкой моторной передачи взведите пружину кикстартера на один оборот, затем вставьте вал в картер. В корзину сцепления первым укладывайте самый толстый ведомый диск.

КП собирайте так: смажьте посадочные места валов «Литолом»: утопите собачки во втулки и установите вал переключения передач, монтируйте первичный вал с шестерней 2-ой передачи. Шестерню 1-ой передачи промежуточного вала расположите в картере гладкой стороной в крышке КП. Наденьте на подвижную шестерню промежуточного вала вилку и уложите их в КП. Установите в них сам вал. Продевая ось (протокой вниз) через отверстия вилок переключения, одновременно установите шипы вилок в канавки диска переключения передач. Если не удастся совместить вал вилок с отверстием в крышке КП, откройте крышку подшипников и жалом отвертки помогите валу войти на место. Заодно проверьте соответствие толщины шайб зазорам над подшипниками. Закрыв и закрепив крышку, отрегулируйте осевой ход вала включения передач – ослабьте контргайку, закрутите опорный винт до конца, затем открутите его на 1/4-1/2 оборота и затяните его гайку.

Залейте в КП поллитра моторного масла.

Собрав двигатель, настройте опережение зажигания: вращая кривошип, установите поршень в ВМТ, затем опустите его на 2-2,5 мм (вал вращайте против часовой стрелки) и совместите паз на роторе с осью сердечника датчика зажигания, затем приведите к норме зазор «датчик-ротор» – он должен составить 0,3-0,5 мм.

Затягивая крепление деталей, следите, чтобы настройки не сбились.

Монтируйте мотор в мотоцикл и приступайте к обкатке двигателя. Проводите ее обязательно (уверен, сама программа пилотам известна), тогда и получите уверенный пробег двигателя почти в полсотни тысяч верст.

После окончания сезона была задумка полностью сделать мотоциклу капитальный ремонт.

В него вошли:Полная покраска, ремонт двигателя, замена вилки, а так же замена изношенных и пришедших в негодность запчастей. Теперь подробнее.

Покраска:Старая краска была полностью удалена до металла, всё обработано, затем шпаклевалось, грунтовалось, порывалось краской и наконец покрытие лаком.

В двигатетеле: Были заменены все подшибники, заменены кольца, новая ЦПГ. Другой карбюратор.

Вилка: была взята от “восхода”

Из деталей: Была куплена цепь, кужухи на неё, резинки на вилку, дуги и много разных мелочей.

Это справочник для малокубатурных мотоциклов марки “МИНСК”. В этом полезном пособии вы можете найти большое количество информации о моделях: М1А, М1М, М-103, М-104, М-105, ММВЗ-3.111, ММВЗ-3.115, ММВЗ-3.112, ММВЗ-3.112.1, ММВЗ-3.1121.2, ММВЗ-3.113, ММВЗ-3.1131.
Почитать об особенностях обслуживания и эксплуатации данной техники. Вашему вниманию представлено большое количество схем, таблиц.

By admin on 10/03/2014 · Posted in Книги и справочники

Гордо и грустно в одночасье звучат названия отечественных мотоциклов. Пару поколений и все они забудутся 100%. Да и физически не найти будет. Все на лом уйдет. Я сам люблю родные двухколесные. Но правду признать способен!

Для увеличения эффекта наддува суммарная длина впускной трубы должна быть 300 мм (длина впускного патрубка от зеркала цилиндра до карбюратора 100 мм; длина трубы с внутренним диаметром 40 мм, между карбюратором и воздухоочистителем составляет 150мм (рис. 68). Зажигание от генератора Г-416 работает плохо из-за перебоев на больших оборотах. Для нормальной работы двигателя рекомендуется установка магнето М-24Г. Опережение зажигания 2,2—2,5 мм до в.м.т. Свеча ПАЛ-14-8 или БОШ-260-280.

В коленчатом валу следует заменить бронзовый сепаратор нижней головки шатуна на другой, например, дюралевый (Д-16Т, В-95) или на изготовленный из цианированной стали (можно и из стали 45 без термообработки) с последующим посеребренном поверхности. После обкатки и окончательной регулировки двигатель развивает мощность 12 л.с. и имеет отличную приемистость.

Форсированные двигатели для мотокросса М-105, М-106 и М2-125. Поршень с двумя L образными кольцами и смещенными бобышками поршневого пальца на 7 мм вверх (по сравнению со стандартным- размером). Диаметр щек коленчатого вала 120 мм. Длина шатуна по центрам 125 мм. Длина юбки поршня 62,5мм, со стороны впуска юбка поршня обрезана на 1 мм и равна 61,5 мм. Степень сжатия е = 15.

Следует обратить особое внимание на обработку каналов цилиндра, их пропускную способность и правильность углов выхода продувки (рис. 69).

Головка со смещенной сферой “жокейская шапочка”. Зажигание от магнето. Рекомендуемое опережение зажигания 2,2—2,3 мм до в.м.т. Свеча ПАЛ 14—15. Бензин Б-95, Б-100. А-98. Масло МС-20 в пропорции 1 :20. На двигатель устанавливается один карбюратор с диаметром диффузора 28 мм. Длина патрубка от зеркала цилиндра до центра распылителя равна 135 мм. Общая длина впускного тракта равна 170 мм.

Обязательно установить большой воздушный фильтр (объем резервуара 2,5—3 л) с бумажными фильтрующими элементами. После проведения всех работ по форсировке, обкатке и доводке двигателя максимальная мощность 14— 15 л. с. при n = 6600—6800 об/мин. Подобный этому двигатель можно довести до 20 л. с., повысив обороты до 9000 об/мин. Но для этого потребуется специальный коленчатый вал, поршень, кольца и более высокие фазы газораспределения, новый глушитель и карбюратор.

Источник: книга Григорьева “Мотоцикл без секретов”

Несмотря на то, что со временем на любом мотоцикле шатун приходит в негодность, какой бы он не был надежный, чаще всего коленвал мотоцикла выходит из строя на двухтактных мотоциклах. В таком случае у хозяина мотоцикла есть два варианта. Можно купить и установить новый коленвал или же отремонтировать старый, сменив шатун, сепаратор и палец коленвала.

Стоит отметить, что покупать новый коленвал на Минск стоит только в том случае, если старый уже не спасти, так как его цена в несколько раз превышает цену отдельных деталей для ремонта. В любом случае вам придется сначала снять старый коленвал и шатун Минск, а затем установить новый или вернуть старый в обновленном виде. При этом сразу после ремонта могут появляться неприятные стуки, которые нужно будет устранить. Для этого можно использовать токарный станок, но если у вас его нет, не беда, существует более простой способ, доступный любому.

Для перепрессовки коленвала Минск существует большое количество приспособлений как специализированных, так и самодельных, придуманных теми, кому приходилось проводить ремонт в домашних условиях. Наиболее надежным и легким, особенно для тех, кто выполняет распрессовку впервые, является способ основанный на раздавливании щек коленвала с использованием зубила или любого другого примерно подходящего по форме инструмента.

Перед тем, как проводить распрессовку, важно зафиксировать значения зазоров между поверхностью шатуна и поверхностью щек коленвала. Для это при помощи штангеля измерьте зазоры и запишите полученные данные.

Для того, чтобы перепрессовка коленвала Минск была выполнена, в первую очередь следует снять сам коленвал, для этого следуйте приведенной ниже инструкции:

– Установите два металлических конуса по обе стороны шатуна, после этого последовательно наносите средней силы удары по каждому из них. Это приведет к тому, что под давлением конусов, щеки коленвала разъедутся.

В случае, если сам конус не достаточно широкий и его не хватает для того, чтобы полностью открыть коленвал, под щеки можно подложить небольшой металлический брусок или пластинку.

– После того, как половинки коленвала разъединятся, откроется доступ к шатуну. Снимайте его вместе с сепаратором.

– Теперь вытащите палец коленвала мотоцикла. Это не должно составить труда и тут может возникнуть только одна проблема. Иногда случается, что палец выходить только из одной из щек коленвала и остается надежно закрепленным в другой. В таком случае его нужно выстукивать с помощью прочной оправки. Ее толщина должна примерно равняться толщине самого пальца. Для того, чтобы выбить палец следует использовать тяжелый молоток, так как, легкого может не хватить. Обратите внимание на то, что выбивать палец необходимо с внешней стороны щеки.

Обратная сборка коленвала в рабочее состояние не представляет особых сложностей. В качестве рабочей поверхности, на которой будет проводиться перепрессовка коленвала Минск, может послужить автомобильный блок, сделанный из чугуна, хотя идеальным вариантом будет наковальня.

– Возьмите новый палец и забейте в одну из щек коленвала. Желательно в ту, в которой оставался старый палец. Обратите внимание на то, что в отличие от снятия старого пальца, которое проводилось с внешней стороны щеки, установка нового должна проходить с внутренней стороны.

– Наденьте на палец сначала сеператор, а затем шатун Минск.

– Установите щеку коленвала таким образом, чтобы палец надежно упирался в поверхность наковальни.

– Теперь совместите вторую щеку коленвала с пальцем и начинайте забивать его во внутрь. Делать это желательно также с использованием тяжелого молотка.

Делайте все осторожно, даже несмотря на то, что вбиваете палец в щеку коленвала, так как вы можете случайно нанести удар по резьбе или другим не слишком прочным частям коленвала. Это приведет к деформации и скорее всего к покупке нового коленвала. После того, как коленчатый вал спрессован, снова с помощью штангеля проверьте зазоры. Если они не совпадают, с теми, которые вы записали ранее, разведите щечки с помощью уже описанного выше метода или наоборот немного сбейте их вместе, пока зазор не достигнет необходимого значения. Проследите за тем, чтобы палец полностью скрывался в коленвале. Если это не так, вбейте его внутрь.

Теперь, когда все собрано, как уже писалось выше, могут появиться посторонние стуки. Это происходит от того, что валы не сбалансированы и их необходимо скорректировать. Чаще всего балансировку валов производят с помощью токарного станка, однако существует способ, доступный в домашних условиях:

– При помощи штангеля поочередно измеряйте каждую из щек коленвала. Как правило, они одинаковы, но также бывает небольшая погрешность. Учитывайте ее при дальнейших действиях.

– Теперь приложите штангель к одной из щек коленвала. Если он лег не ровно, то одна из щек выше или ниже другой.

– Ударами молотка изменяйте положение щек, относительно друг друга, пока не достигнете того, что штангель будет ложиться идеально ровно на каждую из них. Проследите за тем, чтобы не было никаких зазоров.

Не забывайте, что коленвал обычно делают из мягкого метала и нему нельзя сильно бить молотком, иначе вы рискуете повредить шатун Минск, а деформированный он вряд ли сможет исправно функционировать.

Бывают случаи, когда щеки отличаются друг от друга не только по длине, но и в диаметре. Эта разница не может быть большой, однако сильно влияет на процесс центровки коленвала и ее также нужно учитывать.

Делаем свой мотоцикл Минск мощнее и красивее

Минск был, пожалуй, самым массовым и доступным из мотоциклов Советского Союза. Произведенный на Минском заводе, он пользовался заслуженной популярностью у любителей мотоспорта и простых граждан за свою невысокую цену, неприхотливость в эксплуатации и хорошую ремонтопригодность. Этот неприхотливый мотоцикл мог служить и первым транспортным средством для начинающего мотоциклиста, и рабочей лошадкой для многих жителей городов и сельской местности.

Прародителем мотоциклу Минск послужил мотоцикл немецкого концентра DKW, оборудование для производства которого было вывезено из Германии в качестве репараций в 1945 году. Выпуск первых моделей наладили в Москве, но затем к 1951 году мощности по производству были переведены в Минск. Первый мотоцикл сошел с конвейера Минского мотоциклетно-велосипедного завода в далеком 1951 году. За более чем 60 лет производства мотоциклов этой марки по всему миру было продано более 6,5 миллиона мотоциклов Минск.

Тюнингованный мотоцикл Минск 125

Но этот массовый мотоцикл, как, впрочем, и любая другая техника, конечно, имеет свои определенные недостатки.

К основным из них можно отнести:

1. Слабоватый двигатель – самый мощный, из доступных в базовой версии, всего 13 л.с.
2. Плохо сконструированное сцепление, способное пробуксовывать даже после значительного пробега мотоцикла .
3. На ранних моделях непродуманное расположение подшипников коленвала.
4. Слабая тормозная система.

У каждого водителя авто должен быть свой «тест мастер» — устройство для диагностики автомобиля.

1. Считывание и раскодировка кодов неисправностей.
2. Исправление ошибок из блока управления автомобиля.
3. Считывание параметров работы ДВС в реальном времени.
4. Отображать текущие (LIVE DATA) значения различных датчиков.

Все это Вы сможете благодаря сканеру..Читать далее>>>

Но этот удивительный мотоцикл предоставляет своим увлеченным владельцам широкие возможности для воплощения тюнинг идей. И, хотя в базовой версии, даже самым мощным двигателем мотоцикл Минск с трудом мог разогнаться до 100 км./ч, в результате грамотно и ответственно проведенного тюнинга из этого такого любимого, но все же не очень технически совершенного изделия минского завода, можно сделать по настоящему прыткий, приемистый и стремительный мотоцикл, мало в чем уступающий своим дорогущим зарубежным собратьям.

Стайлинг мотоцикла Минск 125

Для увеличения мощности тюнинговать мы будем двигатель, сцепление, систему зажигания, охлаждение и выхлоп.

Самый мощный двигатель в базе, как уже говорилось выше, это максимум 13 лошадок. Конечно, этого совершенно недостаточно и для современной динамичной езды, и для мотокросса, и для трюковой езды (в зависимости от того, для чего затевается тюнинг мотоцикла). Доработка двигателя Минск дело не очень тяжелое. Для увеличения мощности придется поработать над цилиндром и поршнем у двигателя мотоцикла. Уменьшаем за счет вытачивания камеру сгорания. С помощью этого увеличивается степень сжатия и мощность движка. Теперь двигатель пригоден для использования высокооктанового бензина и это положительно скажется на увеличении мощности.

Двигатель мотоцикла Минск

1. В цилиндре необходимо изменить габаритные размеры впускного, перепускного и выпускного отверстий, для улучшения наполняемостью газовоздушной смесью и более динамичного освобождения от сгоревших газов.
2. Можно заменить родные поршни на японские, с улучшенными показателями.
3. На впуске в сам цилиндр необходимо поставить лепестковый клапан.

Такой тюнинг у двигателя этого мотоцикла позволит прибавить к мощности несколько лошадиных сил . что сразу заметно скажется на динамике и скорости разгона. Увеличившаяся в результате доработки двигателя мощность, потребует замены штатных подшипников коленвала, на более прочные. Для этого, лучше всего, использовать импортные подшипники, произведенные японской фирмой NTM.

Фото тюнинга мотоцикла Минск 125

Устанавливаемая штатно система зажигания с весьма мощным и надежным генератором, бесконтактная система зажигания и электронный коммутатор, требуют доработки в плане дополнительной установки устройства для изменения степени опережения угла зажигания в зависимости от числа оборотов двигателя. С помощью такого тюнинга двигатель мотоцикла Минск будет работать равномернее и тише, а его ресурс значительно вырастет.

Как сделать мотоцикл Минск тише? Для улучшения мощностных показателей у этого двигателя очень важно установить резонатор в выхлопной системе. Резонатор — это колебательная система, где происходит накопление энергии колебаний за счёт резонанса с вынуждающей силой. Правильно подобранные резонатор позволяет обеспечить возврат некоторой части потерянной рабочей смеси в цилиндр ко времени закрытия выпускного окна. Такое устройство в свободной продаже найти очень сложно, т.к. оно выпускалось ограниченными партиями и только для кроссовых версий мотоцикла Минск. Но его можно изготовить самостоятельно по доступным в интернете чертежам.

Тюнинг выхлопной системы на мотоцикле Минск

Повысившаяся в результате тюнинга двигателя мощность, потребует более производительной системы охлаждения. Необходимо приобрести и установить более серьезный радиатор.

Штатное сцепление теперь, после тюнинга двигателя не сможет справиться с возросшей мощностью на всех режимах работы двигателя мотоцикла. Его необходимо усовершенствовать путем замены пружин и дисков. Со штатных дисков сцепления необходимо спилить по нескольку миллиметров стали и в освободившееся пространство вставить еще три подобранных диск. В результате этой замены, сцепление станет несколько жестче на первой передаче, но в целом мотоцикл получит больше динамики и драйва.

Теперь мы можем поменять звездочку заднего колеса на аналогичную, но с меньшим числом зубьев, что придаст динамику разгону мотоцикла. Штатные тормоза меняем на хорошие дисковые — не стоит забывать о безопасности вождения.

Все эти мероприятия, при правильном и ответственном их проведении, позволят увеличить мощность 125 кубового двигателя мотоцикла с штатных 13 до 20-23 лошадиных сил, что конечно сделает Вашего железного коня гораздо резвее и интереснее.

Технически подкованный владелец может сделать тюнинг двигателя мотоцикла Минск самостоятельно, или Вы можете обратиться в мотоцентр, где все необходимые работы будут проведены не только быстро и качественно, но и где можно быстро приобрести все необходимые для тюнинга мотоцикла детали и элементы.

Тут все зависит от Ваших желаний и финансовых возможностей. Самый напрашивающийся вариант – замена колесных дисков. Несложная технически операция сразу преобразит Ваш мотоцикл.

Новое тюнингованное колесо на мотоцикл Минск

Для улучшения внешнего вида можно установить стальную защиту для ног. Это не только сделает внешний вид мотоцикла Минск более спортивным, но и повысит Вашу безопасность при его эксплуатации. В дополнение к этому Вы можете перекрасить мотоцикл, заменить сиденье, топливный бак, поменять амортизаторы, сделать спортивный обвес, или прикрепить к нему багажные сумки. Все зависит от Ваших идей и доступных средств.

Тюнингованный мотоцикл Минск 125

В конечном итоге, при наличии большого желания и при относительно небольших вложениях мотоцикл Минск можно своими руками полностью преобразить, превратить его в кроссовый, спортивный, или модный дорожный мотоцикл. Многие хотят спортивный тюнинг мотоцикла, но к данной модели лучше подходит кроссовый тюнинг.

Оцените статью: