Ремонт наручных часов восток своими руками

Представляю описание ремонта / «Восток» 2214.Это еще один проверенный годами эксплуатации в разных условиях базовый механизм для часов «Командирские» Чистопольского завода, который находится у меня в ремонте. Была у них одна легенда продавались они только в военторговских магазинах бывшего СССР, а сами магазины находились на территории военных частей и купить «Командирские» часы можно было только там, но простому солдату их не продавали. Сейчас бы это назвали хорошим маркетинговым ходом.

Представляю описание ремонта часов производства Чистопольского завода «Восток», который находится в Республике Татарстан. Именно эти часы были у меня в ремонте в 1997 году и вот опять они попали ко мне спустя 17лет, если считать по метке, оставленной мною. Модель выпускалась в позолоченном корпусе с небольшой влагозащищенностью механизма от воды выпуска примерно начала восьмидесятых годов прошлого века.

По техническим характеристикам часы механические имеют противоударное устройство, центральную секундную стрелку и стрелочную индикацию времени на циферблате разметка от 1 до 12 в виде черточек. Имеется также календарь числа месяца, меняющийся один раз в сутки с 1 по 31 число месяца. Стекло на корпусе простое из оргстекла, которое при ремонте я заменю на новое.

Роль подшипников в механизме выполняют восемнадцать камней из них два накладных круглой формы для вертикальной опоры цапф оси баланса (маятника) работающих в паре со сквозными встроенными в бушоны. Которые крепятся в механизме с помощью амортизационных (противоударных) пружинок по своей форме называемые в профессиональных кругах «лирочками». Стандартная пара камней в анкерной вилке, входная и выходная палеты, а также не имеющий своей пары импульсный камень двойного ролика баланса.

Все остальные камни сквозные и стоят в платине и мостах, в которых вращаются цапфы осей всех колес. Если Вы заметили в данном механизме камней парное (четное) количество в отличие от 2409 ранее описанного ремонта механизма. Этот механизм не имеет центрального колеса, как большинство часов, в этом месте стоит секундный триб на который в последствии ставится секундная стрелка. Как и большинство часов производимых в бывшем Союзе баланс имеет период 18000 полуколебаний в час. Модель 2409 имеет 19800 пк/ч.

Усилие от двигателя на весь ангренаж (колесная система) передается через колесо стоящее в стороне от центра платины, имеющее цапфы (оси) большие по диаметру по отношению к остальным колесам. Это колесо с фрикционным трибом имеет один опорный камень для вращения оси, который находится в заводном мосту. Второй конец оси вращается просто в отверстии в платине. Вот поэтому у этого механизма четное количество камней.

Данным часам примерно более тридцати лет и если судить по состоянию корпуса и других деталей внешнего оформления часов, эксплуатация у них была настоящая и ежедневная. После разборки и дефектовки все детали часов тщательно были вычищены и вымыты. В механизме нет особого износа действительно работяга и легенда стойкая до сих пор. В данном экземпляре реставрирую заводную головку, меняю стекло и ушки на новые.

Во времена бывшего Советского Союза (СССР) выпускали модели в простом корпусе, которые изготовлялись из латуни и хромировались, имея отличный товарный вид. Замечательно защищает корпус позолота с микронным покрытием и маркировкой от просто Auдо Au 25 выше цифры в своей практике я не видел. А лучше всего, если корпус будет сделан из золота, которому почти ничего не страшно в плане агрессивных сред, кроме ртути и так называемой «царской водки». И еще боится жесткого механического воздействия, но зато отлично полируется и имеет отличный товарный вид.

На фотографиях виден весь механизм уже чистый и готовый к сборке. Этот механизм тоже со своей отличительной конструктивной особенностью, он не имеет центрального колеса. В платине установлена стойка впрессованная по центру механизма и имеет сквозное отверстие для секундного триба на который ставится секундная стрелка. Сборка начинается с монтажа деталей завода и перевода стрелок (ремонтуара), затем заводной барабан в сборе, передаточное колесо с фрикционным трибом, секундный триб и сверху крепим заводной мост и заводное колесо не забывая смазывать в нужных местах все детали.

После монтажа деталей завода механизма и перевода стрелок, собираю колесную систему (ангренаж) закрепляя мостом, опять же не забывая смазать, затем проверяю вращение колес. После этого ставится анкерная вилка с мостом и баланс. После этого делаю 2-3 оборота заводной головкой, и механизм запускается, баланс делает колебательные движения, скажу проще для понимания «часы затикали». Делаю монтаж дополнительного устройства (календаря), проверяю правильное срабатывание один раз в 24 часа.

Завожу механизм не до упора проверяю на точность на приборе мгновенного суточного хода, небольшая корректировка точности и продолжаю дальнейшую сборку. Монтирую циферблат и корпусное кольцо, ставлю на место часовую, минутную и секундную стрелку. Ремонт почти закончен, ставлю механизм в отмытый корпус с новым стеклом и ушками. Оставляю свою метку с датой ремонта и крепко завинчиваю крепежную гайку на задней крышке. Легендарные почти «Командирские» будут служить своему хозяину дальше.

Вот такие два базовых механизма «Восток» 2209 и 2409 «Командирские» Чистопольского завода, легенды и реальность часового производства СССР и Новой России. С уважением Николай специалист по ремонту часов.

“Никогда не увлекался написанием писем в журналы, но в период кризиса многое меняется. На многом приходится экономить, с запчастями, особенно к отечественным часам, становится все сложнее. Вот я и решил поделиться с коллегами-часовщиками опытом, кому-нибудь обязательно пригодится”, – пишет часовой мастер Николай Мясников из Ярославля.

Частой поломкой в часах “Восток” (Командирские) является срыв пружины. При такой поломке в большинстве случаев ломается “хвост”, замок пружины. Реставрация замка не займет много времени, а отреставрированная таким образом пружина прослужит, как показала практика, намного дольше новой.

Что понадобится для восстановления (изготовления) замка пружины?

1. Газовая горелка. я использую газовую горелку-зажигалку китайского производства. Тонкое высокотемпературное пламя без копоти, фиксация кнопки, устойчивость, возможность дозаправки, доступность. В розничной продаже такая горелка-зажигалка стоила 120 рублей.
2. Стальной пинцет.
3. Алмазный надфиль.
4. Плоскогубцы. Обязательно с гладкими губками!
5. Кусачки.

Используя упомянутую горелку (рис. 1) отпускаем кончик пружины до малинового цвета (рис. 2) и даем ему медленно остыть.

Загибаем кончик пружины на 1мм плоским пинцетом (рис. 3).

Вставляем в загиб отрезок пружины и обжимаем плоскогубцами (рис. 4).

Из отрезка пружины изготавливаем “язычок” замка (рис. 5), длиной 5-7 мм.

С одной стороны “язычка” снимаем фаску, замок будет работать надежнее. Вставляем “язычок” в подготовленное (обжатое) гнездо. Замок готов! (рис. 6)

С чего начать. Некоторые заметки от Богдана Я.

Это сугубо опыт любителя, который никогда не был часовщиком-профессионалом. Соответственно все это годится для любителя. Профессионалу дорога – в училище. Там всему научат.

Начать с Пинкина. Или с Трояновского. Вообще книги на тему ремонта часов есть. Скачать и распечатать. Ладно, нет Интернета – за вас это все сделают в любом Интернет-кафе. Книгу надо иметь. Может обойтись дорого, но это того стоит. Эта книга – руководство для непрофессионала, который должен иметь возможность по этой книге хоть в чем-то разобраться. Почти наш случай. Никогда до сих пор ничем подобным не занимался – и тут приперло.

Сделаем некоторые дополнения с поправкой на сегодняшний день для тех кому приперло.

Отвертки. Начинай с простых.

Китайские. Пользую. Затачиваю. Насчет китайских отверток – смотри где на улицах меняют батарейки в часах и продают батарейки и ремешки для часов. Или в самых обычных хозлавках. Набор отверток для мелких работ.

Берешь отвертку. Если окажется слишком мягкой и гнется при попытке чего-то открутить – рядом с отверткой ложишь свечку. Раскаляешь лезвие отвертки и быстренько в воск. Это закалка. Потом берешь мелкий камень и по Пинкину – затачиваешь.

Более круто – в станке на алмазном диске. Но это будет попозже. Когда инструмент и станки появятся. Хорошо подходят камни для доводки.

Пинцеты (для начала – сойдут медицинские глазные).

Альтернатива – познакомиться с радиобазаром (если Москва – то кажется Горбушка – там где продают радиодетали, радиостанции и компьютерные прибамбасы) – смотри боксы где продается инструмент. Будешь сильно удивлен обилием. Хорошие инструменты стоят неожиданно дорого. Формы пинцетов – смотри у Пинкина. Я не говорю о больших часовых мастерских. Там скорее побьют чем что-то продадут по нормальной цене. Не хотят плодить конкурентов. А если и продают – то цены просто нереальные. Ни в какие ворота не лезет.

Там же – радиобазар – бензин Галоша. Мыть. Он намного суше чем керосин и Уайт-спирит .

Берешь палочки (типа китайских) – длина в палец – по вкусу. Вкалываешь в торец рыболовную стальку 3-4 см длиной – она бывает толще и тоньше. 0.1 – 0.15 мм. Это к рыбакам. Одного метра хватит ну так лет на 10 работы.

Самый кончик одним ударом молотка (через пробойник или твердый кусок железа) на твердой наковальне расплескиваешь. Получаешь маленькую лопаточку. Делаешь таких 3-4 штуки с разным размером лопатки и разным диаметром стальки. Это заменит маслодозировку. Как наковальни я использую или ролик из большого подшипника или твердосплавные пластинки для токарного станка – твой путь на барахолку или в друзьям в мастерскую.

Примерно таким же образом – для начала пригодятся – палочки с обычными швейными иголками – пока руки трусятся и нет хороших пинцетов – выставлять детали (шестерни в камни, винты и т.д.) – это вспомогательный инструмент.

Хирургические зажимы. Разные. Очень удобно как мелкие и сильные плоскогубцы. Покупаются обычно по случаю на барахолке.

Зубоврачебные шпатели. Удобно использовать во всех случаях как вспомогательный инструмент.

Клизма. Резиновая. Из аптеки. Большая. Пыль сдувать. Наконечник должен быть резиновый.

Масло. Или в мастерской (если не побьют, хотя обычно смотрят как бараны и делают вид что не понимают о чем ты вообще и стараются тебя побыстрее спровадить). Или может быть на радиобазаре – там же где продается припой и кислота. Масло МН-30, МН-45 или масло часовое. Оно хоть и не высшего пилотажа – но для начала пойдет.

Держать лучше в темной тяжелой коробке – и солнцем не попалит и меньше шансов, что перевернется.

Для открывания корпусов – большой разбитый медицинский пинцет. Ясно что это не-кошерно – но так тоже можно. Аналогично – старый штангенциркуль. Только надо подправить грани губок – чтобы были более прямоугольными.

Скальпель – открывание корпусов.

Бинокулярная лупа. Стоит относительно недорого, но без нее лучше даже не начинать. Или фототовары (классические – там где продают подзорные трубы и бинокли) или радиобазар. Бывают разной силы. Если деньги есть – возьмите две. Одну 1.5 крат, одну – самую сильную какая продается – кажется до 2.5 крат. Могут продаваться на резинке – прийдется переделать под жесткий ободок. Можно зайти поговорить в мастерской оптики – очков. Может там что-то предложат типа пенсне. Насчет обычных луп – по вкусу – пользуюсь редко. Она оказалась чрезвычайно кстати для обрезания ногтей у детеныша – их по первой вообще не было первые полгода видно, а обрезать надо.

Бинокулярка – микроскоп. Угу. Старый. Поищи. Самый старый – МБС-1. Он с прямым изображением – не вверх ногами – что есть то и видим.Должен стоить в пределах 50$. Очень пользительная штука. Во всех отношениях. Вплоть до того что выдрать скапку из пальца. Но это по случаю и со временем. МБС-10 или ОГМЗ круче – расстояние от объекта до окуляра больше, ясно что дороже. Но все равно под МБС-10 обычная отвертка не влазит – надо укорачивать. Хотя на Сайте Лыткаринского завода – производителя МБС-10 есть ссылка о том, что они к МБС-10 продают объективы с расстоянием до объекта – примерно 19 см. Это может быть хорошим решением если нам достался МБС-10. Все между МБС-1 и МБС-9 – считай одинаковое. Со временем объектив можно и самому переделать. Берешь то что дешевле. Это ближе к барахолке. Единственное – желательно чтобы был осветитель (трансформатор + лампочка).

Все что дальше из инструмента – только после выпотрошения 4-5 часов.

Где брать часы – заведи себе моду бывать на барахолке – там проплывает все. Часто там продают просто механизмы. Например:

Когда слегка разомнешься – после покупки бинокулярного микроскопа – там же – радиобазар, лавки с инструментом – обычно продают ультразвуковые мойки. Но тут тоже вопрос – надо ли. 50 лет до этого их не пользовали – брали ванночку и кисточкой мыли детали в бензине. Можно обойтись, но весчь неплохая. Стоить должна в пределе 50-80 $. В ультразвук 30 ватт заливал денатурат и бензин Галоша. Работает. Не вспыхивает. Моет как зверь, но все-равно иногда надо зубочисткой чего-то отдирать. На базаре говорят что 30-ваттные мойки – неубиваемые – работают без проблем и возврата из-за брака не бывает. Если модель такая как на рисунке – что надо бы сделать после покупки – разобрать полностью (может оказаться влага внутри, один из показателей – стильные щелчки при работе на фоне равномерного звука), выдавить из корпуса металлический бак и посадить его обратно на Авто Герметике (белом, нашем, не на прозрачном силиконе). Сантехнический не проходит – сильно коррозионный. Один из показателей сантехнического – сильный уксусный запах.

Да, забыл, барахолка – ищи чашки Петри – а может и в аптеке или в лаборатории при больнице. Но ты не их клиент – там дорого барахолка – это самое то. Это плоские круглые стеклянные или пластмассовые невысокие ванночки – для деталей. Они дешевые. Возьми штук 5 для текущих разборно-сборных работ. Мне больше нравятся стеклянные – они тяжелее, меньше ерзают по столу.

Потом для удобства – в конторах которые делают визитки иногда можно подкатить и купить коробки для визиток. Оптом будут стоить в пределах 0.30 $ шт. Прозрачные – тоже очень удобная штука – но это уже для более длительного хранения.

Силикагель. Маленькие пакетики, которые вкладывают в новые модные туфли, аппаратуру, комплектующие для компьютеров. Поглощает воду. Надо высушить или в микроволновке или на хорошей температуре – в электродуховке. Газовая не проходит – при горении газа выделяется вода. Пакетик после сушки укладывается в коробку, в которой длительно хранится мелкий инструмент и запчасти – чтобы не ржавели.

Радиобазар. Пакетики с защелкой – их продают сотнями. Размер 4 Х 6 см. Ложить часы и мелкие предметы. В них пакуют обычно мелкотень которую продают на базаре.

Для начала наручные часы можно ложить при разборке на сетку от мясорубки. Потом сам определишь чего тебе надо и как тебе удобнее. Подставку можно выточить из латуни. Должна быть достаточно тяжелой.

У электриков возьми катушку от любого старого пускателя – попробуй спросить на 380 в. Если нет – на 220 в. Присобачиваешь провода – размагничиватель готов. Включать только на короткое время – греется.

Насчет нового инструмента . Не всегда он и стоит тех денег. Подумай как выкрутиться тем что есть. Он нужен если ты этим зарабатываешь на жисть и заказчик все оплачивает. Если это хобби – то не в первую очередь. Рассчитывай расходы так: я бросаю курить (и пить) а все сэкономленное – на инструмент. В этом случае – это действительно хобби и полезное времяпрепровождение.

Теперь пошла крутизна. Станок.

Вариант 2. Скоростная машинка. 10 000 оборотов. Точим алмазным надфилем. Вполне может быть. Есть орлы которые таким образом что-то делали. Но как на меня – это не очень правильно. Если точить то точить.

Учитывая вышесказанное – если не точить оси как жарить пирожки – то для непрофессионала-токаря-часовщика более целесообразным будет брать малогабаритный прецезионный универсальный станок. Я бы сказал так, что 20 % работ – точение осей (а то и того меньше), 80 % – точение винтов и частей корпусов, различные второстепенные фрезерные работы.

Примеры я бы назвал такие:

Цанговый патрон, родные цанги. Сверху лежит фрезерный уголок. На него крепится часть суппорта и получаем «фрезер».

– новые – Proxxon PD-230/E, туда же фрезерная приставка или фрезер FF-230. Ищите на http://www.proxxon.ru. Там у них даже в разделе электроинструмент есть прайс – то есть они этим занимаются реально.

По поводу старого MD-65. Оси 0.1 точит. Не бьет. Какие либо дополнительные разъяснения излишни.

Теперь следующая тема. Хорошо. Заимели мы станок. Ну ква. Имеем типа компьютер в виде процессора, монитора и клавы. Но ко всему этому паровозу нужен и софт. Windows-2000 или Windows-XP а для крутых перцев сойдет и Линух. Так вот, начинается самое интересное. Софт часто стоит дороже железа. Та же история и со станками. Нужны приспособления и дополнительные инструменты. Примерный набор дополнительных причиндалов к станку я думаю, что будет стоить не меньше чем стоит станок. Говорим сейчас о токарном + фрезерном. MD-65 у меня оказался с фрезерной плитой-уголком – в патроне станка зажимается фреза, а суппорт переворачивается а-ля фрезерный стол, только вертикальный + тиски фрезерные. Стрелки на нем фрезеровать получается. В винтах прорезать шлицы тоже.

– резцы – не менее сотни. Хорошо укладываются в старые деревянные школьные коробки-готовальни.

Для точных заточенных резцов очень хорошо идут старые коробки из-под бабушкиных серебряных ложечек – резцы дороже чем ложечки, не побьются.

– цанги и цанговый патрон. У меня 2 комплекта – один родной от MD-65 (3-13 мм), второй комплект – Lorsch (часовой, 0-6 мм).

Это в станке, Lorsch в переходнике.

– индикаторы. На 0.01 и 0.001. Ясно, что нужны к ним различные крепления. Часто крепления приходится делать самому.

– центроискатели – 0.01. Без него делать просто нечего на станке.

– микроскоп бинокулярный. Без слов. Выше уже об этом говорили.

– патрон 4-х кулачковый. С раздельным разжатием кулачков.

– точило – точить резцы грубо

– алмазные круги – точить резцы точно

– тиски поворотные (горизонтальная поворотная система) – сверлить отверстия в точно заданных местах. Отверстия под винты в ободке прозрачной задней крышки. Это сверлено вручную. Видно, что винты скачут.

– делительная головка. Или с дисками или с нониусом. Резать шестерни. Или хотя бы сделать квадрат.

– О фрезах я не говорю. И торцевые и для шестерен. Толщины дисковых фрез – от 0.1-0.15 – это толщина лезвия «Нева».

– мерительный инструмент – это для грубых работ

– а для точных – только оптика

– дальше надо смотреть что надо уже по самим выполняемым работам. Много придется делать самому. Многое придумывать. Очень часто для изготовления одной детали больше времени идет на изготовление зажима для того чтобы эту деталь зажать в станок.

Обрезка фольги – изготовление «дисковой» стрелки. Подручные материалы.

Теперь разговор – где и как это все организовать. Должно быть сухо. Без пыли. Не на голове у семьи – семья должна знать что это ваше – и что бы вы там не делали – им туда входу нет. И подвывать по поводу шума из мастерской – тоже нечего. Их комментарии неуместны (ах там грязно, ах там бензином воня).

У одного типа я видел Немецкий станок – типа нашего школьного. Поточнее только, довоенный. Он смонтировал его под кухонным столом. По центру стола – полка, на ней станок. Верхняя доска стола поднимается – как в старых школьных партах. Доску опустил, скатерть на место положил и лучок крошишь с колбаской. Все равно дома больших токарных работ не будет – все какая-то мелкотень.

Если разговор идет о большой мастерской или более серьезном занятии реставраторским делом для души – то дополнительно к маленькому станку надо смотреть в сторону станка побольше – школьного ( не хочу называть тип – их много разных), горизонтального фрезерного НГФ-110 и муфельной печи – это для более грубых работ и изготовления приспособлений. Ясное дело, что и этому всему нужен прицеп приспособлений и инструментов. Фотография подвала на даче.

Если где-то можно заказать или купить – смотреть в сторону вальцов. Могут стоить достаточно дорого. Иногда очень выручают. Особенно при изготовлении новых деталей, стрелок и подкладок под резцы токарного станка.

Как заключение скажем так – процесс этот бесконечен. В одной разумной книге по выбору часового токарного станка была хорошая мысль, полностью применимая и в нашем случае – все мы смертны. Все эти инструменты интересуют только нас. Лично. Нечего рассчитывать что кто-то после нас будет продолжать с огнем в глазах начатое нами. Весь инструмент надо покупать из расчета что после нас его наши благодарные потомки здыхаются всего этого хлама и побыстрее. Могут и в мусор запулить. Место под гераньку им затребовалось !Надо сделать так, чтобы они могли за него получить побольше, медленно и уверенно всей этой многочисленной родне и потомству надо разъяснять что все это стоит дорого и на этом в отдаленные времена можно будет что-то заработать. И соответственно если уже покупать – то покупать ликвидный инструмент, который и через 50 лет будет иметь цену. Это с одной стороны. С другой стороны – все мы сейчас работаем. Что-то зарабатываем. Как раз это самое правильное время для заготовки себе круга деятельности на время, когда наши заработки приуменьшатся, то есть на пенсию. Успехов.

Чистопольский часовой завод основан в 1941 году в городе Чистополь. Оборудование прибыло из Москвы с эвакуированного Второго Московского часового завода. Уже весной 1942 года, завод начал выпуск приборов военного назначения.Предприятие работало на нужды фронта и было закрытым объектом. С 1943 года ЧЧЗ начал выпускать мирную продукцию, были выпущены первые мужские наручные часы «Кировские». В послевоенные годы завод начал разработку, производство и выпуск новых моделей часов «ЗиМ», «Волга», «Победа» «Восток», «Мир», «Волна», «Сатурн», «Космос», корабельные часы, и другие. В последствии завод стал основным поставщиком министерства обороны СССР, тогда и были созданы часы «Командирские», «Амфибия» с водонепроницаемостью 200 метров. С 70-х годов, завод начал выпуск наручных часов калибра 24хх с календарями и автоподзаводом. Сегодня завод является банкротом, а часы выпускают дочерние фирмы.

Часы принесли с дефектом «что то болтается внутри и не ходят»

Вынимаем механизм из корпуса и видим

шарики, от шарикоподшипника сектора атоподзавода, они здесь не все, ещё 2 шарика в самом механизме.

Разбираем механизм автоподзавода, вынимаем барабан с пружиной.

Снимем баланс и анкерную вилку.

Часы разобраны и готовы к промывке. Чистота-залог здоровья, а для часов особенно.

Старый сектор автоподзавода (с рассыпавшимся подшипником) и новый.

Детали механизма промыты, и его можно собирать.

Собираем барабан и смазываем пружину.

В процессе проверки деталей на дефекты, обнаружил, что полотно промежуточного колеса погнуто.

Вставляем колесо в ляуфциркуль и правим его.

После правки собираем основную колесную систему и проверяем скат колес.

Устанавливаем барабан, кулачковую и заводную муфту и заводной вал.

Накрываем барабанным мостом и прикручиваем.

Смазываем и устанавливаем анкерную вилку, и проверяем её работу.

Устанавливаем бушёны (подшипники баланса и противоударное устройство одновременно) и закрепляем лирами (трехлепестковые пружинки).

После настройки часы идут отлично!

Устанавливаем колеса автоподзавода и

накрываем мостом автоподзавода, и прикручиваем.

Переворачиваем механизм и собираем календарное устройство.

Календарное устройство в сборе.

Устанавливаем циферблат и стрелки.

Устанавливаем механизм в корпус и прикручиваем новый сектор автоподзавода.

И часы готовы. Снова будут радовать владельца долгим сроком службы.

Заказал себе часы Амфибия (VOSTOK 2416/060433) с таким механизмом… Нужны были именно неприхотливые военные часы, показывающие время. Долго выбирал между швейцарскими, японскими Ориентами и сейко… Но, решил, что в армии как то не так будут восприниматься не отечественные часы… Поэтому выбор пал на русские, вроде как с историей… А теперь переживать начал, не подведут ли меня в ответственный момент эти часы? Подскажите, можно ли сделать какую-то профилактику, настройку, промывку, смазку, или что-то там такое (короче, довести их до ума), чтобы они ходили долго и на них можно было положиться хотя бы лет 10? Я не часовщик, вообще в этом ничего не смыслю, но, кажется, что все часы то внутри одинаковые почти, дело только в качестве сборки. Вот я и хотел бы, чтобы грамотный и аккуратный человек мои часы разобрал и грамотно собрал, чтоб уже одел на руку и всегда был уверен, что точное время всегда с тобой.

Часы Восток достаточно надежные, и при соблюдении правил эксплуатации проработают сколько угодно долго. Если Вы хотите чтобы Ваши часы Вас всегда радовали, то раз в 4 года им требуется профилактический ремонт. Это не прихоть мастеров, дело в том, что масло, которым смазаны часы окисляется со временем и густеет, что приводит к преждевременному износу цапф колес и они безнадежно умирают. С Вашими часами проблем с ремонтом не возникнет. Приносите часы, сделаю профилактический ремонт. Если часы на гарантии, то лучше будет, если она закончится, а после профилактика.

Являюсь владельцем Восток Амфибия 1967.
Случайно разбил стекло, стекло поменяли но…Часы начали запотевать…
Отдал еще раз в ремонт…И еще раз….И еще раз….Посоветовали эксплуатировать как есть или…выбросить…;)
Вопрос-это мне везет на криворуких мастеров или действительно сделать уже ничего нельзя?
Конечно, ремонт осложняется безелем, но все же…
Часы просто глянулись, уже подумывал о покупке новых….Но это лимитка, их уже не делают…
Да забыл сказать, часы ремонтировались 2 раза в Одессе, один раз в Киеве и 2(!) раза в Москве…

Поскольку довольно часто причиной остановки часов является загрязненность механизма, высыхание масла, проникновение влаги внутрь корпуса часов и т. д., то иногда бывает достаточно просто разобрать часы, при этом промыв или смазав их механизм. Перед разборкой часов изучите прилагаемую схему (рис. 1).

Рис. 1. Кинематическая и принципиальная схема механизма часов:

1. Снять заднюю крышку корпуса (удобнее всего подцепить ее ножом; некоторые крышки откручиваются). Как правило, такие неисправности, как лопнувшая пружина, сломанные или погнутые колеса, разболтавшиеся винты, видны сразу же.
2. Если при беглом осмотре все выглядит целым, следует вынуть механизм из корпуса. Для этого сначала надо спустить заводную пружину; делается это так: заводной головкой собачка отводится в крайнее положение (момент завода) и придерживается пинцетом, а заводная головка в это время осторожно вращается пальцами.
3. Затем извлекается заводной вал. Для этого надо установить его в положение перевода стрелок и ослабить винт переводного рычага. Потом механизм вынимается из корпуса и заводной вал опять становится на место. В некоторых моделях корпус часов устроен так, что механизм можно вытащить и без снятия заводного вала.
4. Проверить пинцетом вращение центрального колеса (свободно ли оно движется и не соприкасается ли с окружающими деталями). Проверить на соприкосновение также барабан, спираль, баланс.
5. Снять стрелки, освободить и снять циферблат. Сначала снять секундную стрелку, затем минутную (удобнее всего пинцетом). Потом снять циферблат с часовым колесом и часовой стрелкой. Проверить состояние его ножек. Осмотреть стрелочный механизм, проверить вексельное и часовое колеса, проверить сцепление колес стрелочного механизма (для этого повращав их в прямом и обратном направлениях). Проверить, правильно ли фиксируются переводной и заводной рычаги.
6. Снять с платины балансовый мост с узлом баланса. Отвернуть на 1,5-2 оборота винт колонки спирали, отделить узел баланса от моста. Вынув баланс из механизма, нельзя давать ему висеть на конце спирали.
7. Снять анкерный’мост и сам анкер (заводная пружина при этом должна быть полностью спущена).
8. Снять центральное, промежуточное, секундное и анкерное колеса. Проверить их положение на оси и сцепление между каждым колесом и соответствующей ему шестеренкой, осмотреть зубья.
9. Снять с платины барабан, открыть его и проверить состояние заводной пружины.

Промывать детали часового механизма можно в бензине (желательное прозрачном стеклянном сосуде). Уровень бензина не должен превышать 2 см.

Вначале промывают более крупные детали, например, платину и мосты, затем колеса и другие мелкие детали. Детали очищаются щеткой, сильно загрязненные пазы прочищаются заостренной палочкой.

Вымытые детали продуваются струей воздуха из резиновой груши. Очищенные детали надо брать только пинцетом.

Сборка часов производится в обратной последовательности.

Скажите пожалуйста как смазать часы автоматик в домашних условиях

Я НЕ ДО СМОТРЕЛ ВАШЕ ВИДЕО. ТАК КАК Я САМ ЧАСОВОЙ МАСТЕР БЕЗ 5 ТИ МИНУТ. ПОЧЕМУ БЕЗ 5 ТИ? ТАК КАК НА РУЧНЫЕ НЕ ХВАТАЕТ НЕРВОВ. РУКИ ТРЯСУТСЯ. ХОТЯ МНЕ 32. А РЕМЕСЛО ОТ ОТЦА. ТАК ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ХОББИ. ВОТ ВОТ ЭТИХ ЧАСОВ У НАС ДОМА НАВЕРНОЕ КИЛОГРАММ 15 ТОЛЬКО ЗАПЧАСТЕЙ. Я О СОВЕТСКИХ ЧАСОВ ГОВОРЮ. ТАК ВОТ МОЙ ОТЕЦ НАЗЫВАЕТ ВАШ БАЛЛАНСИР МАИТНИКОМ. А ПОЧЕМУ ВЫ НАЗЫВАЕТЕ БАЛЛАНСИРОМ?. И ЕЩЕ. НЕ СЛУШАЙТЕ ТЕХ КТО ТУТ В КОМЕНТАРИЯХ ПОНОСИТ. У ВАС РУКИ ЗОЛОТЫЕ. ПОВЕРТИ Я ПРАКТИК В ЭТОМ ДЕЛЕ. ПО ЭТОМУ И ГОВОРЮ.

Смотрел не отрываясь, как хороший детектив )

А для затяжки болтиков,какой фирмы пользуетесь динамометрическим ключем

Уважаемый Владимир. Очень большая просьба мне дать ответ. Можно ли произвести чистку механизма наручных часов не снимая баланс и анкерную вилку?

Нижайший вам поклон, за это видео.

Вячеслав Шагеев ,а для чего служит накладка с накладным камнем?

Фарид Атаханов это своеобразный торцевой упор для предотвращения продольного смещения вращающейся оси

Отлично! Толково и познавательно. (всем бы так)
Спасибо и успехов!

большое спасибо автору,ни раз прибегал к помощи этого видео,благодаря вам учусь и делаю меньше ошибок)

Что за программу Вы использовали в конце видео для проверки амплитуды??

Зачем спешка в столь полезных видео, рад был бы увидеть длительное, со смазкой камней и т.д. Чем больше ценной информации тем лучше! А за видео спасибо.

когда механизм меняет положение в пространстве то баланс перестает идти
что делать помогите

+Борис Федотов теория + опыт

не могли бы вы подсказать источник ваших знаний?

Борис Федотов Возможных причин несколько:
1. Сломана, согнута или “наклепана” одна из цапф оси баланса.
2. Раскрошен накладной камень
3. Слишком большой продольный люфт оси баланса и в результате неправильно взаимодействует копье анкерной вилки и эллипсный камень двойного ролика.
4. “Восьмерка” обода узла баланса.
5. Неправильно установлена или повреждена спираль узла баланса.
6. Сдвинутые со своего места (повернутые) палеты анкерной вилки в сочетании с ее завышенным люфтом, также могут остановить ход часов при переворачивание механизма.

Возможно еще что нибудь, но эти причины первыми пришли в голову. 🙂

Сломал цапфу на секундной стрелке что делать помогите !!

А цапфы то на стрелке нет! А если речь о секундном колесе – то меняй колесо! Это пизда рулю кстати! Без него часы работать не будут.

У меня была проблема с такими же часами как на видео. Проскакивали шестерни при переводе стрелок. Благодаря вашему видео я смог разобрать часы. Оказалось что в рементуаре подпружиненная лопатка(не знаю как она называется) не плотно прижимала шестеренку. Развернул лопатку и поставил обратной стороной. После этого она стала нормально прижиматься и шестерёнки перестали проскакивать. Кстати раньше она стояла как у вас на видео. Правда при дальнейшей сборке я сломал цапфу анкерной вилки. Но всё ровно спасибо за видео, было очень интересно.

Добрый день а если регулировка задвинута в крайний минус, а часы все спешат.. Что можно сделать

Спасибо очень приятно и интересно было смотреть. И излагаете доступно, грамотно

Наконец-то что-то толковое на русском языке. А что за прибор и что за градусы

Доброго времени суток Владимир. Подскажите что это могло быть. После того как часы полежали какое то время стали останавливаться, секундная стрелка останавливается в одном и том же месте. При чем могут идти час и остановиться.

Руслан Руслан Возможных причин всего две:
1. Секундная стрелка задевает за циферблат или за минутную стрелку.
2. У секундного колеса поврежден зуб или мусор между зубьями.

Часы РАКЕТА 2609H заводятся, но не идут.В чем может быть причина?

Здравствуйте Владимир,у меня в часах такая проблема,Я заметил что число в часах меняется не 24.00 а в 2.30 минут,подскажите пожалуйста с чем это связано?Часы “Восток”с автоподзаводом,калибр часов 2416 Б

Александр Цыганаш Неправильно установлены стрелки.

Добрий день. подскажите почему останавлываютса часы а когда их потрести снова идут через минуту-две опять останавливаютса?

Бодя Тимо Возможных причин – несколько десятков.

А почему зубья смазывать нельзя?

А Я ТРИБ НАЗЫВАЮ ТРИБЦОМ. НУ ТРИБЕЦ НАЗЫВАЮ ТРИБ ТАК ПО ПРОСТОМУ.

НА МОИХ СОВЕТСКИХ ЗОЛОТЫХ ЧАСАХ ВОСТОК 2605 17 КАМНЕЙ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА ПРОИЗОШЛА: СЛОМАЛАСЬ ЗАВОДНАЯ ПРУЖИНА, ТОЧНЕЕ СЛЕТЕЛА, КАК ЕЁ СДЕЛАТЬ СКАЖИТЕ. НУ ИЛИ ЛУЧШЕ В МАСТЕРСКУЮ ЧАСОВЩИКУ ОТНЕСТИ. ПОТОМУЧТО У МЕНЯ ЧАСОВЫЕ ОТВЁРКИ ВСЕ ПО ЗАТУПАЛИСЬ ПРЯМ ТАК ЧТО ИМИ НЕВОЗМОЖНО ПОЛЬЗОВАТСЯ, И Я НЕ СМОГУ СОБРАТЬ ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ ОТВЕРТКАМИ ЧАСОВЫМИ КОТОРЫЕ ВСЕ ПО ЗАТУПАЛИСЬ. ЛУЧШЕ ЧАСОВЩИКУ ОТНЕСУ НА РЕМОНТ, И ЕСЛИ СЛЕТЕЛА ЗАВОДНАЯ ПРУЖИНА, ТО МОЖНО СКАЗАТЬ ЕМУ ЧТО СЛЕТЕЛА ЗАВОДНАЯ ПРУЖИНА И ТОГДА ОН ПОЙМЁТ В ЧЁМ ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ С ЧАСАМИ, А ТО НАДЕЛАЕТ ЧТО ТО НЕ ТО ОН. ВСЕГДА НАДО ГОВОРИТЬ ПРИЧИНУ ПОЛОМКИ ЧАСОВ ЧАСОВЩИКУ.

если руки крюки, лучше вообще ни чего не трогать )))

ДАЖЕ В СОВЕТСКИХ ЧАСОВЫХ МЕХАНИЗМАХ БАЛАНС ТОЖЕ САМАЯ БАЛЬНАЯ ЧАСТЬ МЕХАНИЗМА.

БАЛАНС САМАЯ БАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЛЮБОЙ ЧАСОВОЙ МЕХАНИКИ.

Владимир видео супер сам занимаюсь много лет ремонтом электроники всегда бал вопрос? В точной механики на те года как это все можно было сделать? как нарезать резьбу на микровинты?

Оцените статью: