Ремонт подвески хонда срв своими руками

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 22.10.2011
Город: Пенза
Авто: Honda CR-V (II)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 84 раз(а)

Летом 2013, был произведен, полный капремонт передней подвески.
Все не было времени отписаться.
Было закуплено:

1. B4026 HONDA амортизатор Tokico 3 400 р. 1шт
2. B4027 HONDA амортизатор Tokico 3 400 р. 1шт
3. NSK / ZA45BWD12J1CA85 Подшипник ступицы колеса 1 363 р. 2шт
4. LEMFORDER / 3120801 Шаровая опора 434 р. 2шт
5. BOSCH / 0265007905 Датчик, частота вращения колеса 339 р. 2шт
6. ZIMMERMANN 280316752 Диск тормозной 3374 р. 2шт
7. SIDEM 47638 наконечник рулевой тяги 414 р. 2шт
8. Febest/HAB002 Сайлентблок задний переднего рычага 165 р. 2шт
9. Febest/HAB001 Сайлентблок передний переднего рычаг 232 р. 2шт
10. Febest/HSB001 Втулка переднего стабилизатора d27.2 62 р. 2шт
11. Гайки ступицы от ГАЗ (кажется от волги 31) на 36 60 р. 2шт
12. Грунт и краска в баллончике 200 р. 2шт
13. Головка Jonnesway на 36 под 1 дюйм для ступичной гайки 450 р. 1шт

Разбирается подвеска легко, а вот собирается гораздо дольше.
В мануале вы найдете почти все, расскажу только тонкости.

Документация (руководство) по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации автомобилей Honda CR-V 1995-2001 годов выпуска с правым и левым расположением руля, 2.0л двигателем B20B или B20Z, автомотической или механической коробками передач; руководство также подходит для Honda Odyssey которые имеют похожие агрегаты, узлы и механизмы.

Вы планируете купить авторегистратор? В нашем интернет-магазине осуществляется продажа видеорегистраторов хорошего качества по приемлемой цене! В нашем магазине видеорегистратор купить вы сможете с хорошим качеством записи.

Высокое стремление к автоматизации и максимально легко облегчить труд автомобилиста привел к появлению минимоек. Хорошая минимойка может стать хорошим подарком или любимым аксессуаров в авто. Перспектива и спрос на аппараты высокого давления среди потенциальных не утихает. Производством минимоек бытового класса сегодня занимаются практически все ведущие мировые компании. Их ассортимент поступающий в специализированные магазины не перестает удивлять.

Вопрос:
Насколько в настоящее время распространена практика заключения сделок оперативного и возвратного лизинга, исходя из вашей практики?
Ответ:
На сегодняшний день, по возвратному лизингу проведено очень мало сделок. Для лизинговой компании также существует определенный риск, как финансовый, так и имущественный.
При положительной кредитной истории в лизинговой компании, с безупречной платежной репутацией, существует возможность предоставления клиентам подобного вида лизинга.

Honda CR-V (RD1, RD2) – Замена сайлентблоков передних верхних рычагов

Без денег! Самостоятельный ремонт задней подвески HONDA CRV

Замена нижней шаровой Honda. “Гараж №6”

Honda CR-V ремонт подвески

Замена передних пружин Honda cr-v соими руками, как снять предние стойки.

Ремонт подвески и полуоси Honda CR-V rd1 2000 год

Хонда CR-V поиск люфтов в подвеске.

Honda CR-V замена нижней шаровой и сайлентблоков в рычаге.

Honda CR V RD1,2 – Замена задних сайлентблоков передних нижних рычагов

Замена старых сайлентблоков HONDA CRV III на новые

Передняя подвеска – независимая, на двух поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторными стойками и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа.

Нижний рычаге внутренней стороны крепится к переднему подрамнику через два сайлент-блока, а с внешней — соединён с поворотным кулаком через шаровую опору. Центральная часть нижнего рычага соединена через сайлент-блок вилкой амортизаторной стойки. К кузову автомобиля стойка передней подвески крепится тремя гайками.

Амортизаторная стойка состоит из амортизатора, вилки, цилиндрической пружины и верхней опоры. Вилка верхним концом надета на корпус амортизатора и закреплена стяжным болтом. Снаружи к корпусу стойки приварена нижняя опорная чашка пружины.

Цилиндрическая пружина своим нижним витком опирается на нижнюю опорную чашку, а верхним – на верхнюю, закреплённую на штоке амортизатора. Также на штоке амортизатора установлены защищающий шток амортизатора от пыли и грязи кожух, верхняя опора стойки, препятствующая передаче вибраций на кузов, верхняя и нижняя подушки амортизатора, защищающие кузов от резких ударов при пробое подвески, а также дистанционная втулка, препятствующая сжатию подушек при затяжке гайки штока амортизатора.

Детали передней подвески: 1 – поворотный кулак; 2 — верхний рычаг; 3 – амортизаторная стойка; 4 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 5 — передний подрамник; 6 — нижний рычаг; 7 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 8 — вилка амортизаторной стойки; 9 — шаровая опора

Верхний рычаг с одной стороны крепится к кузову автомобиля через два сайлент-блока, с другой — к поворотному кулаку через шаровую опору.

В отверстие поворотного кулака запрессован и зафиксирован стопорным кольцом двухрядный шариковый подшипник. Во внутреннее кольцо подшипника запрессована ступица колеса.

Концы штанги стабилизатора поперечной устойчивости при помощи стоек стабилизатора соединены с нижним рычагом передней подвески. Штанга стабилизатора закреплена через резиновые подушки на переднем подрамнике.

Задняя подвеска — автомобиля независимая, многорычажная, с амортизаторными стойками. С каждой стороны автомобиля установлено по четыре рычага: продольный рычаг, верхний рычаг, нижний и передний поперечные рычаги. Спереди продольные рычаги через сайлент-блоки крепятся к кузову автомобиля. В задней части к продольному рычагу через сайлент-блоки крепятся верхний и нижний рычаги, которые с внутренней стороны крепятся к заднему подрамнику также через сайлент-блоки.

Передний рычаг через сайлент-блоки крепится с одной стороны к кузову, а с другой — к продольному рычагу перед его креплением к кузову. Болт крепления рычага к кузову может быть смещён относительно отверстия, за счёт этого обеспечивается возможность регулирования схождения колёс. Качение рычага обеспечивает эффект подруливания задних колёс при сильных кренах автомобиля.

Амортизаторная стойка снизу крепится к нижнему поперечному рычагу через сайлент-блок, а сверху — к кузову автомобиля через верхнюю опору. Стойка состоит из корпуса, в котором установлен гидравлический телескопический амортизатор, цилиндрической пружины и верхней опоры. Снаружи к корпусу стойки приварена нижняя опорная чашка пружины.

Цилиндрическая пружина своим нижним витком опирается на нижнюю опорную чашку, а верхним — в верхнюю опорную чашку, закреплённую на штоке амортизатора. Также на штоке амортизатора установлена верхняя опора стойки, состоящая из корпуса и резиновой подушки. Подушка препятствует передаче вибраций на кузов автомобиля. При «пробоях» подвески ход штока амортизатора ограничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.

На фланце продольного рычага задней подвески тремя болтами закреплен ступичный узел (корпус ступичного подшипника в сборе с подшипником ступицы заднего колеса).

Детали задней подвески: 1 – верхний рычаг; 2 – передний рычаг; 3 – продольный рычаг; 4 – амортизаторная стойка; 5 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 6 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — нижний рычаг; 8 — задний подрамник

Совершенно очевидно, что любой узел ходовой Хонды должен быть в исправном состоянии. В особенности это касается подвески, так как в отличии от двигателя, который может выйти из строя и Honda CR-V просто не поедет дальше, поломка некоторых элементов подвески, во время движения, может привести к серьезному ДТП.

1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Хонды СРВ отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Honda CR-V позволит избежать подобной ситуации.

Диагностика ходовой Honda CR-V включается в себя проверку элементов:

• пружины и амортизаторы;
• рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
• втулки стабилизатора Хонды СРВ;
• рулевые тяги и рейка;
• ступичные подшипники;
• ШРУС.

2. Для владельцев Хонды СРВ со стажем определить неисправность в подвески не составляет никакого труда. Опыт подкажет им по звуку и его источнику в чём заключается проблема. К тому же, самые распространенный неисправности в подвеске звучат практически одинаково во всех автомобилях.

Диагностика ходовой Хонды СРВ должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.

3. Важно запомнить то, как себя ведет Honda CR-V в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.

Чаще всего возникают следующие признаки неисправностей ходовой Хонды СРВ:

• внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Honda CR-V, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
• слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
• произвольное подруливание в сторону, Хонду СРВ уводит при езде прямо;
• неравномерное стирание покрышек.

4. Чаще всего можно услышать именно стук подвески Хонды СРВ, он свидетельствует о том, что износились резиновые элементы или ослабли крепления, которые их держат. Резиновых элементов в ходовой предостаточно много, по большому счёту, застучать может практически любой узел подвески Honda CR-V, вследствие этого, для точного выявления причины стука, автомобиль необходимо осмотреть снизу.

Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Honda CR-V, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Хонды СРВ, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.

5. Если Honda CR-V начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Хонды СРВ). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.

В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Хонды СРВ. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.

6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Honda CR-V, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Хонды СРВ, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.

7. Периодический визуальный осмотр ходовой Honda CR-V поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Хонды CR-V обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.

После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Хонды CR-V. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Honda CR-V, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.

Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Хонду СРВ путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Honda CR-V, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.

8. Далее осматриваются пружины ходовой Хонду СРВ, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Honda CR-V, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.

9. Шаровые и сайлентблоки проверяются только со стороны днища Honda CR-V. Для их диагностики лучше использовать какой-нибудь металлический рычаг чтобы было проще проверить всё на люфты, в исправном автомобиле их не должно быть. Таким же образом проверяются опоры стабилизатора и тяги Хонду СРВ. Для проверки ступичного подшипника нужно покачать колесо, если есть люфт, то это свидетельствует о плохом состоянии подшипника.

В подавляющем большинстве случаев тюнинг Хонда CR V включает в себя перепрошивку ЭБУ, улучшение подвески и незначительные доработки салона машины. После этого японский внедорожник становится гораздо мощнее и проходимее, а управлять им намного приятнее и комфортнее.

Когда заходит речь о чип-тюнинге CR V, многие автолюбители начинают удивляться. Казалось бы, зачем и без того мощному двухлитровому силовому агрегату замена штатной перепрошивки? А все дело в том, что внедорожники Хонда 2002–2014 года выпуска после чип-тюнинга увеличивают свои основные показатели практически на 30 %. Судите сами, мощность четырехклапанного двигателя в моделях 2002–2008 года возрастает с 160 до 250 л. с. Крутящий момент в этих внедорожниках увеличивается с 3500 до 5000 об/мин. В более новых автомобилях 2013–2014 года выпуска к приросту мощности мотора добавляется еще и снижение потребления топлива. Выполнив чип-тюнинг этих моделей, их владельцы получают прибавку в 60 лошадиных сил и плюс 1500 об/мин к базовым 3000. Что касается потребления топлива, то после перепрошивки можно экономить почти на 0,5 л бензина на каждые 100 км пути. В 2014 году компания Honda выпустила CR V с дизельным силовым агрегатом, прошив который можно сэкономить почти 0,8 л топлива.

Как мы видим, причин для чип-тюнинга более чем достаточно. Но есть одна небольшая загвоздка, которая часто заставляет владельцев Хонда отказываться от замены заводского ПО. Все дело в поиске новых версий прошивок – задача, казалось бы, легко решаемая, но не в случае с СРВ. Чтобы найти более новые версии утилит для чип-тюнинга, стоит точно знать версию блока управления мотором внедорожника. Здесь все зависит от года выпуска машины. В моделях Honda, выпущенных в 2002–2006 годах, стоят блоки от компании Keihin. Подходящими для них будут прошивки с маркировкой Immo Off 2010–2012 года. На внедорожниках 2008 года также установлены блоки от Keihin, но для их чип-тюнинга подойдут прошивки, разработанные после 2013 года и обязательно с маркировкой Immo On в названии. Самые новые CR V, выпущенные в 2013–2014 годах, оборудованы ЭБУ Bosch и Keihin. Чтобы добиться максимального прироста мощности от таких блоков, рекомендуется использовать прошивки 2015 года выпуска для этих моделей ЭБУ.

Помимо новой прошивки для самостоятельного чип-тюнинга нам потребуется подготовить специальное оборудование:

• K-Line адаптер;
• программу Chiploader;
• программу ECUSafe;
• ноутбук с Windows XP.

ЭБУ силовым агрегатом Honda находится в салоне внедорожника около левой ноги переднего пассажира. Откручиваем защитную пластиковую накладку и аккуратно тянем блок на себя. Будьте осторожны – не повредите провода, соединяющие мозги CR V с основными узлами двигателя! После демонтажа откладываем ЭБУ в сторону и приступаем к установке программного обеспечения. Для начала копируем новую прошивку, но не распаковываем ее архив. Далее устанавливаем ECUSafe и Chiploader. Затем, при помощи K-Line адаптера подключаем блок СРВ к ноутбуку.

Как только компьютер считает информацию блока, на дисплее появится папка с данными. Открываем ее и ищем файл с расширением .bin – это и есть штатная утилита, которую мы должны заменить. Запускаем ECUSafe, который поможет нам полностью стереть штатную прошивку и, как только программа сообщит об удалении, распаковываем новую утилиту и устанавливаем в ту же папку, где находится штатная программа. В это время сработает программа Chiploader, функция которой помочь откалибровать интересующие вас настройки. Чтобы не навредить двигателю Honda, стоит выбирать только те параметры, которые отстают от настроек других систем. К примеру, бегунок дроссельной заслонки CR V смещен на 3 пункта влево. Из-за этого деталь не подает то количество воздуха, которое требуется для работы мотора. Как результат – снижение мощности последнего. Поэтому бегунок, отвечающий за дроссель, нужно передвинуть на 2 позиции вправо.

Еще одна деталь, требующая изменений – это выхлопная система Хонда. При перемещении ее бегунка на 3 позиции вправо, автомобиль начинает выбрасывать большее количество переработанных газов. Третий элемент, который нужно настроить – это трансмиссия. До чип-тюнинга CR V она часто заклинивает на третьей-четвертой передаче. Чтобы исправить это, нужно сместить бегунок КПП на 3 или 4 позиции вправо.

По окончании калибровки соглашаемся с предупреждениями о внесении изменений и начинаем установку прошивки. Этот процесс может отнять 15–20 минут, если ваше авто 2002–2008 года выпуска. Если вы – владелец модели 2013–2014 года, то установка утилиты отнимет не более 10 минут. После того, как на дисплее засветилось сообщение об окончании перепрошивки, отключаем блок управления и устанавливаем его на место. После выполненного чип-тюнинга потребуется несколько минут прогреть мотор СРВ, а затем несколько раз резко нажать на педаль газа.

После чип-тюнинга пришел черед задуматься о доработке ходовой части вашего Honda. Есть множество вариантов, которые помогут улучшить эту часть внедорожника, но не всем они по карману. Но есть несколько способов, которые не только эффективные, но еще и бюджетные. К таким методам относится установка автобаферов. Что собой представляют собой эти детали? Автобаферы – это специальные уретановые элементы, основная задача которых заключается в увеличении клиренса, смягчении подвески и улучшении управляемости. Установить автобаферы может каждый желающий, на это уйдет около часа.

Вначале потребуется поставить Honda на подъемник. Далее готовим воду с моющим средством и очищаем пружину СРВ. Затем поднимаем ось так, чтобы колесо не касалось земли, и ослабляем болты крепления пружины. Проверяем, насколько ослаблена пружина – она не должна сильно болтаться. После этого в средний виток очищенной пружины монтируем автобафер и закручиваем болты крепления. Как только вы закончили с первым колесом, можно сразу же приступать к установке “подушек” в остальные. Важно, чтобы автобаферы были установлены во всех четырех колесах Хонда, иначе желаемого эффекта от тюнинга вы не добьетесь. После этого вы сможете преодолеть намного больше препятствий, не рискуя повредить кузов и верхнюю часть амортизаторов CR V.

Вторым вариантом тюнинга, для которого не требуется тратить много времени и денег, можно уверенно назвать установку проставок для увеличения вылета диска. Этот способ сегодня пользуется огромным спросом, так как с его помощью вы получаете возможность сделать Honda более эффектной и улучшить ее динамику.

После покупки комплекта проставок можно приступать к их установке. Самое сложное при этом – четко соблюсти дистанции между отверстиями и расстояние от крепежа до колесного диска. Для начала потребуется поднять Honda домкратом и снять колесо машины. Далее промываем и сушим штатный диск и устанавливаем проставку. Крепим деталь болтами, идущими в комплекте, и монтируем колесо обратно. Аналогичную операцию повторяем для каждого колеса СРВ.

Выполняя модернизацию CR V, многие автолюбители обращают свое внимание только на кузов и детали из подкапотного пространства, полностью игнорируя салон внедорожника. А зря, ведь сегодня можно найти массу аксессуаров для тюнинга, которые сделают эксплуатацию автомобиля гораздо комфортнее.

Первое, на что стоит обратить внимание – это замена штатных сидений “японца” на спортивные кресла. Этот вариант будет особо уместным после улучшения ходовой части Honda. Чаще всего его используют для улучшения автомобилей 2002, 2008 и 2013 года, так как эти модели не оснащались достаточно качественными сиденьями. Спортивные элементы обладают улучшенной эргономикой, в их основе стоит усиленный каркас, который дополнен мягкими бортиками по бокам. Такая конструкция гарантирует полную защиту водителя и пассажиров во время езды по бездорожью.

При покупке спортивных кресел стоит обратить внимание на универсальные модели от компаний Bride и Recaro. Несмотря на небольшую стоимость, эти сиденья очень качественные и надежные. После покупки деталей необходимо демонтировать штатные кресла Хонда. Для этого откручиваем передние нижние крепежи и тянем на себя подкладку. Как только вы услышите щелчок, можно откручивать задние нижние крепежи. Далее снимаем кресло и выносим его из салона. Промываем посадочное место сиденья и сушим его. Смазываем оси механизма передвижения кресла спреем WD-40 и устанавливаем новые элементы. Как только вы закончили с одним сиденьем, необходимо проверить его способность наклоняться. Если вы не выявили никаких проблем с наклоном, то можете приступать к установке следующей детали. Если же возникли неполадки, то необходимо снять кресло и проверить правильность его монтажа на штатные штыри – возможно, один из них не вошел в отверстие снизу сиденья.

Еще один отличный способ сделать свое авто лучше – это заменить штатную оплетку руля CR V изделием из алькантары. Вы можете либо купить уже готовое рулевое колесо, либо просто приобрести 1 метр материи и изготовить оплетку самостоятельно. Первый вариант лучше всего подходит для тех, кто не умеет работать с иголкой и ниткой. Он более дорогостоящий, но и более надежный. Второй метод менее затратный в плане денег, но вам придется повозиться над раскройкой материи и ее сшиванием на руле Хонда.

Если вас не пугают сложности и вы выбрали второй метод, то можете готовить толстую иголку, крепкую черную нить, 1 метр алькантары, суперклей и канцелярский нож. Сначала необходимо снять штатную оплетку руля авто. Для этого ищем швы на баранке Honda и аккуратно канцелярским ножом разрезаем нитки, которыми сшита материя. Затем раскладываем снятый материал так, чтобы он был полностью ровным. Прикладываем к нему алькантару и отрезаем нужный нам кусок.

Далее необходимо приложить алькантару к рулю внедорожника и обвить материю вокруг детали. На образованном стыке отмечаем пунктиры, по которым мы будем соединять материал. После этого берем иголку с ниткой и начинаем сшивать алькантару на рулевом колесе CR V. Эта процедура может отнять определенное количество времени, однако спешить не стоит, иначе хорошего результата вы не добьетесь.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

• СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
• Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
• В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327 , который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Добрый вечер. подскажите пож-та где можно найти подвеску CR-V – 1 в картинках. ну т.е где какая тяга,с.блок находится и т.д. спасибо

А вообще лучше укажите точно модификацию вашего авто, будет правильнее смотреть по мануалу.

to Messir: Перетаскиваю в “полезные ссылки”.

добрый день столкнулся с проблемой при торможении со 120кмч и выше появляется вибрация . в чём дело ?

to makcimoos: Доброго времени суток. Проверяйте колесные диски с колодками, делайте балансировку, проверяйте давление в шинах.

колодки и балансировка в норме вибрация в руль не прошло

Значит у Вас поведенные тормозные диски. Скорее всего от перегрева. Их только менять.

to makcimoos: проверяйте, после отпишитесь.

for Messir! Уважаемый эксперт! После прихода сразу-же выяснилось,что при движении машину уводило влево / отпускаешь на ровной дороге и начинает уходить постепено влево,требует постоянного подруливания вправо/. машина была с ударом в левый задний угол и требовалось растяжка. Всё сделали,привели размеры в одинаковые параметры. Отбалансировали все покрышки , заменили задние амморы, увод остался но уменьшилось напряжения руля при подруливании. Предложили идти на схождение-развал. на развале тронули только правую сторону и задние привели в норму. После этого увод стал заметным как в начале и что НОВОЕ:- баранка потеряла горизонтальность, опустилась правая сторона горизонта на 1.5-2 см.

to akodoc: Однозначно Вам сделали неграмотно сход-развал. После всех регулировок рулевое колесо должно стоять ровно. И, если до регулировки увода в сторону не было, то уж после точно не должно быть.

Уменьшение усилия на руле при подруливании может быть даже субъективным моментом, после езды на машине с уводом в сторону.

Доброго всем дня. Подскажите где можно скачать и распичатать подробные схемы по ремонту передней и задней подвесок. Хонда CR-V RD-1. Буду очень благодарен за помощь.

Подскажите пожалуйста. Такая проблема, при наборе скорости после 40 км/ч начинается поперечная вибрация( очень сильная) по кузову, такое ощущение что правое переднее колесо откручено. причем даже когда накатом идешь вибрация ощущается, с корки когда катишься тоже. на 60-80 постоянная. колеса отбалансированны, в ступичных подшибниках люфтов нету. рычаги не болтаются. что делать?

• Во избежание порчи лакокрасочного покрытия накрывайте крылья тканью.

• Чтобы не повредить электропроводку, отсоединяйте ее с осторожностью, взявшись за разъем.

• Во избежание неправильного подсоединения нанесите метки на всю электропроводку и шланги. Также убедитесь, что они не соприкасаются с другой электропроводкой и шлангами и не создают помех для других компонентов.

1. Зафиксируйте капот в открытом положении (закрепите опорный стержень в нижнем отверстии).

2. Сначала отсоедините кабель от отрицательной клеммы аккумулятора, затем от положительной.

4. Снимите крышку с впускного коллектора.

5. Отсоедините разъем (А) датчика температуры всасываемого воздуха (IAT) и снимите шланг сапуна (В), затем снимите корпус воздухоочистителя (С).

8. Снимите крышку дроссельной заслонки (А). Полностью откройте тягу дроссельной заслонки и тягу круиз-контроля рукой, затем отсоедините трос дроссельной заслонки (В) и трос круиз-контроля (С) от тяг. Ослабьте контргайки (D) и затем выньте тросы из кронштейна.

7. Отсоедините кабели аккумулятора от коробки предохранителей/реле под капотом, затем снимите хомуты жгута (В) и отсоедините кабель заземления (С).

9. Отсоедините разъемы (А) от блока ЕСМ/РСМ и разъем главного жгута электропроводки (В). Модели с левым рулём

10. Снимите хомуты жгута (А) и резиновую втулку (В), затем вытяните жгут электропроводки двигателя через перегородку.

11. Сбросьте давление топлива.

12. Отсоедините шланг подачи топлива.

13. Отсоедините шланг (А) от угольного фильтра (EVAP) и вакуумный шланг (В) от усилителя тормоза.

14. Снимите рабочий цилиндр сцепления и кронштейн магистрали сцепления (МКП).

15. Снимите трос переключения передач и трос селектора (МКП).

16. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя руля (P/S).

17. Снимите насос гидроусилителя руля (P/S), не отсоединяя шланги.

18. Снимите крышку с радиатора.

19. Поднимите лебедку на всю высоту.

20. Снимите передние колеса.

21. Снимите грязеотражатель.

22. Ослабьте пробку сливного отверстия радиатора, слейте охлаждающую жидкость двигателя.

23. Слейте трансмиссионную жидкость.

25. Отсоедините разъем (А) первичного подогреваемого датчика кислорода (первичного H02S) (за исключением двигателя К20А5).

26. Отсоедините разъем (В) вторичного подогреваемого датчика кислорода (вторичного H02S) (модели КЕ, KG, KS, KR, KU, KZ, KQ, FO).

28. Отделите карданный вал от раздаточной коробки (модели 4WD).

29. Отсоедините тяги стабилизатора.

30. Отсоедините шаровые шарниры нижних рычагов подвески.

31. Снимите приводные валы. Нанесите чистое моторное масло на все компоненты. Наденьте пластиковые пакеты на концы приводных валов и завяжите их.

32. Отсоедините трос переключения передач (АКП).

33. Отсоедините нижний шланг.

34. Открутите крепежный болт (А) фильтра ATF (АКП).

35. Отсоедините шланги (В) охладителя ATF, затем закупорьте шланги и трубки охладителя ATF (АКП).

37. Отсоедините верхний шланг (А) и шланги отопителя (В).

38. Закрепите приспособление для подъема (имеется в продаже для моделей, поставляемых в страны ЕЭС) за двигатель, как показано на рисунке вверху правой колонки.

39. Открутите крепежные болты/гайки кронштейна опоры коробки передач.

41. Убедитесь, что кронштейны лебедки установлены правильно. Поднимите лебедку на всю высоту.

42. Открутите крепежные болты задней опоры.

40. Открутите крепежные болт и гайку верхнего кронштейна.

Я являюсь обладателем авто Honda CRV-II 2003 г.в. И в немолодом автомобиле зачастую возникают различные мелкие технические неполадки. Так, стал глючить центральный замок, а именно: при закрывании его с брелка сигнализации, кнопки блокировки дверей опускались и сразу же поднимались – автомобиль оставался открытым. Понаблюдав за поведением кнопок, я пришел в выводу, что главному замку (который находится в водительской двери) как-бы не хватает силы защелкнуться до конца, и он возвращается в открытое положение, подавая сигнал остальным замкам также открыться. Через некоторое время ситуация ухудшилась – двери перестали открываться, так как главному замку уже перестало хватать сил поднять кнопку блокировки. При этом если опускать и поднимать главную кнопку блокировки вручную – все работало нормально. Стало очевидно, что есть как минимум три варианта решения проблемы:

• замена узла блокировка водительской двери;
• ремонт и чистка его;
• “протезирование” с помощью дополнительного электрического актуатора.

Первый вариант не подходил по причине стоимости – цена новой детали была около 3500-4500 рублей. Второй также не подошел, потому что доблестные японцы такие узлы делают практически не разборными, и все обслуживание производится на свой страх и риск. Сколько потом прослужит отремонтированная таким образом деталь – также непонятно. Я просто побоялся остаться вообще без замка на двери. Итак я приступил к реализации третьего варианта, идея была такой: установить рядом с основным замком включающийся параллельно с ним дополнительный актуатор дверей автомобиля, который будет толкать и тянуть кнопку блокировки.

Для этого ремонта мне понадобилось:

• плоская отвертка;
• крестовая отвертка;
• гаечный ключ;
• нож;
• дрель со сверлом по металлу;
• актуатор двери с двумя проводами и комплектом крепежа (покупается в “автозапчастях”, стоит около 150 р.);
• клипсы дверной обшивки от отечественного автопрома (покупаются там же, стоимость около 50 р. за большой пакет, необходимы, чтобы поставить обшивку на место, так как родные скорее всего поломаются)
• два болта с шайбами и гайками (тоже бывают в “автозапчастях”, стоят копейки).

Приступаем к разборке водительской двери:

Опускаем стекло двери до конца, и плоской отверткой отколупываем пластиковую крышечку под ручкой открывания двери (изнутри разумеется):

Затем крестовой отверткой откручиваем два винта под ней:

Вытягиваем ручку на себя и видим металлическую тягу, толкая крепление той же отверткой, снимаем ручку с тяги:

Выкручиваем винт на обшивке в углу под большой ручкой:

Выкручиваем такой же винт с противоположной стороны (на фото его не видно, но он там есть):

Аккуратно отгибая плоской отверткой по периметру защелки блока управления, вытягиваем его вверх:

И снимаем клеммы (нажимая на защелки клемм отверткой):

Обшивка двери теперь держится только на клипсах. Снимаем пластиковый треугольник у зеркала, просто потянув на себя, вытягиваем обшивку из щели, куда опускается стекло. и начинаем отковыривать обшивку двери, помогая отверткой – усилие иногда может требоваться довольно большое и клипсы ломаются. Говорят, что существует специальный съемник, но к сожалению в наличии у меня его не было. Поэтому я запасся клипсами от Лады Калины или Приоры, которые подошли как родные. Сняв полностью обшивку – не забудьте снять еще одну клемму, идущую к кнопке открывания стекла багажника.

В итоге вам должен открыться такой вид:

Пылезащита держится на липкой мастике, и ее легко снимать и ставить на место, гораздо сложнее при этом не перепачкаться:

Нам необходимо закрепить наш актуатор на двери, как правило в комплекте с ним идет такая специальная планочка, которую мы прикрутим к двери болтами. Для этого нам потребуется просверлить одно отверстие, так как для в качестве второй точки крепления подойдет уже готовое отверстие от клипсы удерживающей жгут проводов замка двери:

Выдергиваем клипсу из отверстия и прикручиваем планку:

Отключаем клемму замка, на которую подходит два провода, и эмпирическим методом сопоставляем их с проводами нового актуатора, добиваясь правильной работы (при подаче сигнала на открытие – актуатор дергается вверх, удлиняясь, на закрытие – сокращается. Зачищаем провода, скручиваем и изолируем.Возвращаем клемму на место:

Подгибая тягу актуатора, добиваемся максимально параллельного ее положения относительно тяги кнопки блокировки двери, и прикручиваем ее крепежом из комплекта:

Проверяем работу системы, убеждаемся что все работает и собираем дверь в обратном порядке. На этом все. Думаю, такого ремонта хватит надолго.

Видео работы замка с дополнительным актуатором:

Сайлентблок УШАСТЫЙ и втулки задних рычагов Honda. “Гараж №6”

Без денег! Самостоятельный ремонт задней подвески HONDA CRV

Не ставьте регулируемые рычаги на ХОНДУ

Причина “домика” на Honda. Отрицательный развал

Замена сайлентблоков “ушастых ” Honda CR-V 96г.

Замена сайлентблоков задней подвески на Хонда CR-V 1999 года Honda CR-V

Как правильно поставить сайлентблоки задних продольных рычагов на Honda CR-V, Civic, Integra

Honda CRV Ремонт задних арок

Исправление домика задних колес на HONDA CR-V – задние регулируемые рычаги

Дешёвый ремонт арки HONDA CR-V

Ходовая часть, состоящая из рессор, амортизаторов, рамы, оси, стабилизаторов поперечной устойчивости и колёс — это одна из самых важных частей любого транспортного средства. От её состояния зависит не только плавность хода, но и устойчивость автомобиля на дороге, и его маневренность, что напрямую влияет на безопасность вождения.

На этот комплекс узлов и агрегатов во время эксплуатации машины приходится самая большая нагрузка, поэтому его осмотр и профилактика должны проводиться как можно чаще. Производители рекомендуют делать это каждые десять тысяч километров пробега. Профилактику и ремонт ходовой части Honda CR-V необходимо осуществлять только в профессиональных технических центрах.

Специалисты техцентров компании «ДжапАвто» осуществляют ремонт и обслуживание подвесок автомобилей при помощи современного высокотехнологичного оборудования. Процесс диагностики и ремонта ходовой в наших мастерских делится на несколько основных этапов.

Первый этап заключается в осмотре — специалист проверяет, в каком состоянии находятся элементы тормозной системы — диски, колодки, шланги, после чего наступает очередь проверки рулевых наконечников, ШРУСов, шаровых опор, которые тестируются на наличие люфтов. Нередко восстановление работоспособности ходовой части Honda CR-V заключается в замене втулок стабилизаторов и сайлентблоков, иногда выходят из строя пружины и опорные чашки.

После осмотра ходовой части Honda CR-V специалист техцентра выдаёт предварительное заключение, составляет список работ и их стоимость. Составляется также список необходимых запасных частей, большая часть которых уже есть на складах компании.

Во время починки подвески часто возникает необходимость демонтажа ступиц, диагностики, промывки и регулировки подшипников. В большинстве случаев также меняется смазка. Ремонт часто влечёт за собой обслуживание и диагностику коробки передач, проверку гидротрансформатора.

Все виды ремонтных работ выполняются нашими мастерами в строгом соответствии с требованиями компании-производителя и с применением только рекомендованного оборудования, что позволяет производить высококачественный и оперативный ремонт ходовой части Honda CR-V.

Оцените статью: