Ремонт помпы газ 21 своими руками

Пару недель назад сделали несколько пробных выездов в город.
Как и следовало ожидать, Машинка сразу же стала нам указывать на свои проблемные места. Одной из самых больших проблем был выработанные подшипники и сальники водяной помпы, течи в уплотнениях.
Также раньше был некорректно с технической стороны установлен генератор переменного тока. Скорее всего был перетянут ремень и неплотно зажаты болты навески генератора. В результате этого со временем отверстия в кронштейнах крепления генератора стали овальными. Также на самом генераторе отсутствовало 2 болта и один был просто срезан (фактически отсутствовал тоже).
Двигатель на Волге установлен не родной, УМЗ 451М.

Патрубки системы охлаждения задубели, хомуты крепления оставляли желать лучшего…

Было решено посетить авторынок и первым делом устранить именно эту проблему. Оценив стоимость помпы в сборе (с виду новой, мужик просил 45$) решили купить ремкомплект (подшипники, уже запрессованные на вал, с уплотнителями). Чисто случайно нам удалось найти полупомпу.

Весь комплект обновок выглядел так:

А водяной насос в сборе (с родного двигателя Машинки, серебристого цвета) мы таскали с собой для сравнения и аргументации в спорах. “Знатоки” уверенно доказывали, что никогда на 21х небыло полупомп с креплением на 4 шпильки, но после извлечения детали из широкого пакета менялись в лице. Можно сказать, таким образом мы проверяли, стоит ли доверять продавцу, или он просто хочет впарить именно то, что у него есть 🙂
Перед началом ремонта искренне надеялись закончить его к вечеру (начали в полдень), но процесс оказался более трудоемкий.

День 1:
Решили изначально снять только полупомпу. Сняли предварительно радиатор. На снятие полупомпы ушло 3 (три) часа. Шпильки закисли, мазали из ВД-40, снимали понемногу, аккуратно постукивая молотком по деревянным брускам, заливая в щель на шпильки дополнительно ВД, и сжимая гайками обратно. Медленно, но это лучше, чем погнуть шпильки или совать отвертку на привалочные поверхности. Снятая полупомпа вызвала печаль, и мы очень обрадовались тому, что все-таки нашли новую:

Посмотрев на состояние прокладок, решили снять помпу целиком.

Снятие всего блока помпы. Основная проблема — незачто уцепиться, нет никаких подходящих точек для приложения усилий. Поставили снятую вчера полупомпу (предварительно почистив все шпильки, отверстия и помазав все графитовой смазкой).
Со стороны генератора решили применить небольшую самодельную распорку (ничто другое просто не влазило).

Затем уже можно было применить стандартную распорку:

И через 4 часа усилий мы смогли ее снять. Постукивая сдвигали на 1-2 мм, смазывали тормозной жидкостью шпильки снаружи и изнутри, зажимали опять, и так много-много раз, постепенно увеличивая зазор. Честно говоря немного переживал, в инете накануне начитался рассказов, как народ, не выдерживая, срезал или высверливал шпильки на прикипевших деталях.

Почистили шпильки металлической щеткой, добились того, чтобы гайки закручивались на шпильках руками, помазали графитовой смазкой, поставили прокладки с графиткой и помпа встала на свое место.

Разбитый кронштейн установки генератора был кардинально усилен наваренной шайбой:

На генераторе установили потерянные болты крепления обмоток.
И финальный аккорд — установка на место снятого радиатора и новых патрубков охлаждения на хомуты. Патрубки подрезали на 1-1.5 см с каждой стороны:

Времени ушло 2 почти полных выходных и 1 день работы вечером, всего около 22 часов, с перекурами.
И Машинка в строю 🙂

Система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости. Состоит из водяной рубашки, окружающей цилиндры и головку цилиндров двигателя, водяного насоса центробежного типа, радиатора с жалюзи вентилятора, термостата, системы предохранительных клапанов, помещенных в пробке радиатора, и спускных краников. В систему охлаждения включен также радиатор отопления кузова.

Система охлаждения заполняется чистой мягкой водой. Не следует применять воду с высокой жесткостью: артезианскую, ключевую и тем более морскую. Пресную озерную или речную воду для снижения жесткости рекомендуется прокипятить и процедить через 5–6 слоев марли. Для уменьшения коррозии, а также накипи полезно в воду добавить 4–8 г хромпика (К2Сr2О7) на 1 л воды. В зимнее время система может быть заполнена жидкостью, замерзающей при низкой температуре (антифризом). Рекомендуется применять этиленгликолевую смесь марок 40 или 65 (ГОСТ 159 — 52). Необходимо помнить, что эта жидкость ядовита.

Емкость системы охлаждения 11,5 л.

Поддержание правильного теплового режима оказывает решающее влияние на износ двигателя и экономичность его работы. При чрезмерном охлаждении двигателя увеличиваются потери на трение, происходит смывание масла со стенок цилиндров конденсирующимися парами бензина и повышается износ цилиндров и поршневых колец, увеличивается расход бензина. При перегреве двигателя возникает детонация, наблюдается чрезмерное разжижение масла, пригорание масла, возможны задиры поршней и цилиндров.

Температура охлаждающей жидкости при наивыгоднейшем тепловом режиме работы двигателя должна быть в пределах 80–85° С. Указанная температура поддерживается при помощи автоматически действующего термостате и управляемых вручную жалюзи радиатора.

Для контроля температуры воды в комбинации приборов имеется электрический указатель, датчик которого ввернут в полость кронштейна водяного насоса, сообщающуюся с полостью водяной рубашки головки цилиндров. Кроме того, в комбинации приборов имеется зеленая сигнальная лампочка, загорающаяся при повышении температуры воды до 104–109° С. Датчик ее ввернут в верхний бачок радиатора. При загорании лампочки следует немедленно устранить причину перегрева: долить охлаждающую жидкость, перейти на более легкий режим движения («сбавить газ»), усилить охлаждение, открыв жалюзи.

Водяной насос нагнетает жидкость в водораспределительную трубу из нержавеющей стали, установленную внутри головки цилиндров. Через отверстия в трубе жидкость подводится непосредственно к горячим местам головки — к бобышкам выпускных клапанов и свечей — и интенсивно их охлаждает. Рубашка блока цилиндров соединена с головкой через отверстия в прокладке головки. Цилиндры охлаждаются термосифонно. Нагревшаяся жидкость собирается в рубашке головки цилиндров и поступает через полость кронштейна водяного насоса, в которую ввернут датчик указателя температуры воды, в выпускной патрубок. Отсюда в зависимости от температурного состояния двигателя жидкость термостатом направляется или в верхний бачок радиатора (при прогретом двигателе), или через постоянно открытое перепускное отверстие в приемный патрубок водяного насоса и обратно в двигатель (при холодном двигателе). Отключение термостатом из круга циркуляции радиатора намного ускоряет прогрев двигателя при пуске и уменьшает его износ.

Вентилятор — четырехлопастный, штампован из листовой стали. Прикреплен к ступице болтами. На лопастях выштампованы буквы «П» (передний) и «З» (задний). При монтаже необходимо устанавливать лопасти согласно этим буквам и так, чтобы угол между концами лопастей, на которых выбиты буквы, был 140° (больший угол) Зимой, чтобы избежать чрезмерного охлаждения, переднюю лопасть снимают.

Насос и вентилятор приводятся клиновым ремнем от шкива коленчатого вала. Этим же ремнем приводится генератор. Натяжение ремня осуществляется перемещением генератора. При правильном натяжении ремня он под усилием большого пальца должен пригибаться на 8–10 мм.

Радиатор — трубчато–пластинчатый. Плоские вертикальные трубки впаяны в верхний и нижний бачки радиатора в три ряда. В промежутках между трубками находятся припаянные к ним охлаждающие пластины, представляющие собой гофрированную медную ленту, изогнутую в виде змейки. В бачки впаяны патрубки для подвода (в верхний бачок) и отвода (в нижний бачок) жидкости. В верхний бачок впаяна наливная горловина и штуцер датчика контрольной лампочки температуры воды. Пароотводная трубка впаяна в нижнюю часть наливной горловины.
Радиатор закреплен в четырех точках: снизу в двух местах на круглых резиновых шайбах и сверху по бокам через пружинные пластины и резиновые шайбы. Пробка радиатора закрывает герметически всю систему охлаждения. Пробка имеет два клапана: паровой, отрегулированный на избыточное давление в системе 330–400 мм рт.ст. (0,45—0,55 кГ/см2), и воздушный, отрегулированный на разрежение в системе 7–73 мм рт.ст. (0,01—0,10 кГ/cм2). Нормальная работа клапанов зависит от исправности резиновых прокладок. При поврежденных прокладках система перестает быть герметичной, вода испаряется и расход ее резко возрастает.

Во избежание ожогов паром при горячем двигателе пробку следует открывать рукой, завернутой в плотную тряпку, или в крайнем случае палкой. Слив воды производится одновременно через два краника, из которых один расположен на нижнем бачке радиатора, другой — с правой стороны блока цилиндров, в задней его части. При спуске надо снять пробку радиатора. Также должен быть открыт кран радиатора отопления кузова, расположенный с правой стороны блока цилиндров над краником спуска воды.

Перед радиатором установлены жалюзи для регулирования степени его охлаждения. Управляются жалюзи через гибкую тягу рукояткой, расположенной под щитком приборов. Вытянутое положение рукоятки соответствует закрытым створкам жалюзи. Ежедневно необходимо проверять уровень жидкости в радиаторе, а также отсутствие течи в соединениях шлангов и достаточность натяжения ремня.

Промывать системы следует при сезонном осмотре автомобиля. Для этого необходимо снять радиатор с автомобиля, а с двигателя термостат и сливной краник. При промывке вода должна циркулировать в обратном направлении потоку воды в системе, т.е. в радиатор вода подводится через нижний патрубок, а в двигатель — через выпускной патрубок.
При засорении радиатора накипью его снимают с автомобиля и заливают 10%-ным раствором едкого натра (каустической соды), нагретого до 90° С. Через 30 мин. сливают раствор и в течение 40 мин. промывают радиатор горячей водой с одновременной продувкой сжатым воздухом. Воду и воздух надо подвести к нижнему патрубку. При промывке и продувке во избежание повреждения радиатора необходимо следить, чтобы давление не превышало 1 кГ/см2. С раствором едкого натра надо обращаться осторожно, так как он вызывает ожоги кожи и разъедает ткани. Его нельзя заливать в рубашку двигателя, поскольку он разрушающе действует на алюминиевые сплавы.

• Нравится
• Не нравится

pkapts 17 ноя 2008

Снял я помпу снял крышку помпы. И встал вопрос как разбирать дальше. Шкив и крыльчатка на резьбе или просто забиты? Кто разбирал подскажите как продолжить? Помпу новую покупать ай как не хочется.

Брат,нае.бешься так что рад будешь новую купить. ее на коленке не сделаешь как надо,да и стоит на 402 по сравнению с ЕВРИКАМИ что у нас стоит копейки,

• Нравится
• Не нравится

Goga 17 ноя 2008

Снял я помпу снял крышку помпы. И встал вопрос как разбирать дальше. Шкив и крыльчатка на резьбе или просто забиты? Кто разбирал подскажите как продолжить? Помпу новую покупать ай как не хочется.

Купи новую и не мудись. Даже если ты её разберёш, врятли получится качественно собрать, не потому что ты не допрёш а потому что качество запчастей и наверняка отсутствие надлежащего инструмента тебе не дадут это нормально сделать.

• Нравится
• Не нравится

pkapts 18 ноя 2008

• Нравится
• Не нравится

AHдрей 18 ноя 2008

Снял я помпу снял крышку помпы. И встал вопрос как разбирать дальше. Шкив и крыльчатка на резьбе или просто забиты? Кто разбирал подскажите как продолжить? Помпу новую покупать ай как не хочется.

И шкив и крыльчатка просто запресованы “забиты”,Но крыльчатку снимешь только съемником, он вварачивается в крыльчатку и болтом выдавливаешь с вала, потом всю ось вместе с подшибниками вынимаешь вперёд.

• Нравится
• Не нравится

AHдрей 18 ноя 2008

. но разобрать так и чешутся руки ))

• Нравится
• Не нравится

taxist 18 ноя 2008

• Нравится
• Не нравится

AHдрей 18 ноя 2008

. мне так и никто не смог рассказать как это сделать

И шкив и крыльчатка просто запресованы “забиты”,Но крыльчатку снимешь только съемником, он вварачивается в крыльчатку и болтом выдавливаешь с вала, потом всю ось вместе с подшибниками вынимаешь вперёд.

Тогда новую куплю, но разобрать так и чешутся руки ))

сам шкив стопорится болтом(кстати я вместо него масленку потом вкрутил),про него незабудь,в тисках перебрать помпу 402го 15 минут с 2 перекурами,подшипник бери в жиговском отделе от классики в двое дешевле будет
Сообщение отредактировал незванный: 18 Ноябрь 2008 – 16:31

• Нравится
• Не нравится

olur 18 ноя 2008

На 405/406 двиг помпа стоит в районе 4500 руб, а еомплект с подшипниками и сальниками 500 руб от силу.
Думаю за 4000 руб есть смысл заморочится разборкой. Главное там маленкий винтик-стопор выкрутить.
На 402 можно не парится помпа не так дорого стоит.

Как по мне так замена подшипника помпы-это все равно что ремонт памперсов.
разве что зимними суровыми вечерами сесть у телевизора и ковырять потихонечку.

сам шкив стопорится болтом(кстати я вместо него масленку потом вкрутил),про него незабудь,в тисках перебрать помпу 402го 15 минут с 2 перекурами,подшипник бери в жиговском отделе от классики в двое дешевле будет

Стопорится не шкив а подшипник. Про 15 минут это ты загнул малость,а вот за часок можно! Но при условии что есть съемники,чтобы стянуть крыльчатку и муфточку шкива! И то не вариант что она будет работать,можно недобить или перебить крыльчатку,так же как и муфточку шкива.Соглашусь с ребятами что 405ю еще можно из экономических побуждений поковырять,но с 402 лучше заменить на новую и не е..ать себе мозга!Разница по цене если переберешь и если новую поставишь ваще копеечная!

На 405/406 двиг помпа стоит в районе 4500 руб, а еомплект с подшипниками и сальниками 500 руб от силу.
Думаю за 4000 руб есть смысл заморочится разборкой. Главное там маленкий винтик-стопор выкрутить.
На 402 можно не парится помпа не так дорого стоит.

На 406 стоила полгода назад 750рэ, а на 405 надо ставить Волговскую помпу и электровент.

• Нравится
• Не нравится

pkapts 25 ноя 2008

• Нравится
• Не нравится

pkapts 27 ноя 2008

У меня началась “барабанная дробь” , походу подшипник помпы, течи нет, – вопрос долго ли протянет. А то не знаю ехать за ней на машине или на электричке!
Кто как думает. электропомпа от 405, И если менять на простую с электовентилятором, по цене и переделкам как выходит!

По цене почти одинаково. Надежность снизится

Bender 34
Знаток

Зарегистрирован: 23.06.2008
Сообщения: 58
Откуда: Волгоград

lexx
Специалист

Зарегистрирован: 20.03.2006
Сообщения: 2461
Откуда: Санкт-Петербург, Озерки

http://old.autodealer.ru/price/part/1/?search=451-1307100-04
_________________
ГАЗ-21Л 63г.в., ГАЗ-22В 70г.в., ГАЗ-24 78 г.в., ГАЗ-2402 84 г.в., ГАЗ-3102 с ЗМЗ-4022 84г.в., 85г.в., 86г.в., с ЗМЗ-406 98 г.в., ГАЗ-3110 99г.в.

Jack-of-all-trades
Председатель клуба Авто-Ретро-Питер

Зарегистрирован: 28.11.2005
Сообщения: 2399

Зарегистрирован: 15.12.2005
Сообщения: 100

Зарегистрирован: 10.09.2007
Сообщения: 1062
Откуда: С-Петербург

Если тебе её разбила крыльчатка, то помимо замены прокладки, у тебя будет замена сальников и шайбочки специфической. (сальник у нас оригинальный).
А вообще советую поставить современную пластмассовую крыльчатку – легче, эффективней и дырки совпадают.

Как я понял ты смазываешь подшипники через водосточное отверстие?

Добавлено через 4 минуты 12 секунд
смазка в подшипники помпы закладывается один раз на весь период эксплуатации. Помпа вполне отходит свои 100000км. Так зачем ее смазывать?

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Господа, недоумеваю, почему сальник – это кусок твёрдой пластмассы с зазорами по кругу под миллиметр? Чем воду держать.

На днях вскрывал помпу, пришлось поменять крыльчатку. В воскресенье удалось только неновую найти с микрораковинками железной части. До этого пару лет назад менялся подшипник с сальником и постоянно пара капель вытекала. В чём проблема?

Долгое время машина простояла в гараже, и на ее полное восстановление ушло 13 месяцев. Сейчас все это уже в прошлом, и авто выглядит даже лучше, чем в день своего выхода из стен Горьковского автозавода.

На момент покупки машина была абсолютно не на ходу. Треснувшая головка блока, снята коробка. Под капотом не работало практически ничего. Ну и конечно ни тормоза, ни сцепление тоже не работали. Он хотел её отреставрировать в своё время, поменял крылья, переварил пороги и немного разобрал морду, но чего то не сложилось и так и забросил.

Машинка оказалась крепкая. Снаружи ржавчины нет. Снизу немного ржавое днище. Бампера, в очень хорошем состоянии. Ну и собственно почти месяц ушёл на то, чтобы её завести и выехать из гаража. И после этого вот уже почти полтора года практически ежедневно восстанавливали машинку. За это время, она была перебрана до последней гайки.

Сразу же после покупки машины приступили к её восстановлению. На машине за 10 лет простоя вышло из строя практически всё. Чтобы её завести, были заменены: свечи и провода, генератор, стартёр, реле-регулятор, оба масляных фильтра, помпа. Кроме того были перебраны, карбюратор и ГТЦ. Также не работали ни тормоза ни сцепление. Ещё перебрали головку и притёрли клапана.

После того как машинка стала самостоятельно передвигаться, мы приступили к её восстановлению. К сожалению, летом 2008, полтора месяца в гараже не было электричества, что немного затормозило процесс. За это время (при свете лучины) поменяли все стальные трубки на медные, а также перебрали все тормозные цилиндры и сцепление.

Ну и собственно, когда появилось электричество, начали варить. 90 процентов всех сварочных работ по кузову заняла замена обоих порогов, которые были когда-то давно очень плохо и криво переварены газом. И хоть пороги были абсолютно новые, их пришлось удалить и приварить другие.

Восстановление бензобака. Он был очищен от грязи и ржавчины, обработан преобразователем, покрашен грунтом, чёрным акрилом и обработан антигравием.

В результате всех этих манипуляций он стал почти как новый.

Двигатель, работавший до этого весьма плохо, окончательно накрылся.

Поэтому двигатель сняли, разобрали моторный отсек и окончательно разобрали всю машину. Параллельно начали перебирать двигатель и готовить к покраске кузов.

Завершена покраска кузова (в два цвета) и моторного отсека. Уложились до наступления плохой погоды

Завели двигатель. С последней заводки прошло больше 4 месяцев (19 сентября). Двигатель завёлся бодренько, никаких неприятностей не было.

Окончательная сборка и первые выездные фото.

Всегда приятно смотреть, когда старичкам дают вторую жизнь.

А еще в этих старичках крутые диваны. для романтики удобно.

Да в них вообще места столько, что дискотеку утраивать можно.

Тройная дискотека – под тройной одеколон. Аленам Делонам вход воспрещен.

Фух, я уж думал, по-французски не поговорить.

А мне приятно видеть, что не все такие рукожопы по автоделу как я.

Тоже востанавливаем. Две машины есть. На одной ездим. Другую делаем. Но дорогое удовольствие зараза.

Восстановление вообще процесс не дешевый.

Я БМВ е39 практически с голого кузова восстанавливал – почти два года и очень много денег. Остались небольшие недочеты в виде косяков по лкп, да еще кой-какие мелочи.

В виде косяков по лкп
что ж ты там делал-то?

Без лишней скромности – абсолютно все.

Начиная от задних развалочных рычагов и кончая заменой двига на более мощный и надежный.

Ну вот, сглупил.
Пока с мазутой ковырялись, вообще мыслей других не было, одни маты.

Как дважды Е39-вод, выражаю всяческий респект ) Можно поподробнее об апгрейде? И кузов тоже варился? А то у меня пара вопросов есть )

Если что, там именно на камеру всё это строительство.

Часть вещей ещё и забирают после съёмок

У меня есть волга первая со звездой под реставрацию, кому интересно, пишите=)

Московская обл. г. Протвино

Связаться как с Вами можно?

хмм, не хотелось бы личные данные писать.

после сайта ВК впишите “/Leron665” (Леонид Алексеев)

Если бы играли свадьбу где-то в южных регионах (Краснодар, Сочи, Крым) вполне возможно, что у вас удалось бы собрать целый кортеж, а сами ехали бы на Победе. Когда был мелким, у соседа – пожилого человека была Победа и он каждые выходные на ней выезжал, когда переехали оттуда я потерял связь с этим автомобилем. Однако, когда учился вождению проезжая по дороге к лагерю Алсу целая улица была уставлена двадцать первыми в родной голубой и бежевой краске. Победы выезжают из своих гаражей на 9 мая очень часто и через владельцев можно выйти на клуб ретро/винтажных автомобилей своего города и округа (очень часто бывает так, что наследники держат коней почивших дедушек в надлежащем состоянии в гараже в селе и в городе или на трассе их не увидишь). Место действия описанное мною – г. Севастополь и окрестности

Характерной неисправностью водяного насоса является течь воды через сальник крыльчатки в результате износа текстолитовой уплотняющей шайбы. Подтекание сальника обнаруживается через контрольное отверстие, расположенное в средней части корпуса насоса, снизу. Устранение неисправности производится или путем перевертывания текстолитовой шайбы обратной стороной (неизношенной) к торцу корпуса, если абсолютная величина износа невелика, или заменой ее новой. При этом, как правило, подлежит замене и резиновая манжета.

Закупоривать контрольное отверстие для устранения подтекания сальника не допускается, так как в этом случае вода, просочившаяся из насоса, попадет в подшипник и испортит его.

Для ремонта сальника насоса новой конструкции (см. рис. 47) необходимо спрессовать крыльчатку вместе с заключенным в ней сальником с валика насоса, для чего следует:

1) снять насос с двигателя и вывернуть из него болт крепления крыльчатки;

2) зажать насос в тиски за ступицу вентилятора;

3) завернуть в крыльчатку гайку съемника б (рис. 150) и, вращая винт съемника а, спрессовать крыльчатку вместе с сальником;

4) удалить стопорное кольцо сальника из корпуса крыльчатки и вынуть все детали сальника.

Собирать сальник крыльчатки нужно в следующем порядке;

в корпус крыльчатки вставить сначала упорную пружину сальника (меньшим диаметром внутрь), затем резиновую манжету в сборе с латунным кольцом и обоймой, упорную текстолитовую шайбу и стопорное кольцо сальника.

Напрессовывать крыльчатку на место рекомендуется на ручном прессе, так как от ударов молотком крыльчатка может расколоться.

При напрессовке насос опирается передним торцем валика на стол, а нагрузка прикладывается к ступице крыльчатки. Напрессовка производится до упора ступицы в выступ валика от лыски .

Часть валика насоса, на котором работает резиновая манжета, перед напрессовкой крыльчатки должна быть смазана мылом, а торец корпуса насоса, по которому работает упорная текстолитовая шайба,— тонким слоем графитной смазки. Это исключит возможность задира рабочей поверхности манжеты и улучшит качество приработки рабочих поверхностей упорной шайбы и торца корпуса насоса.

Состав графитной смазки приводится в разделе „Сборка двигателей” главы IV.

После напрессовки крыльчатки болт ее крепления с шайбами должны быть поставлены на место.

Для ремонта сальника насоса старой конструкции (см. рис. 46) необходимо разобрать весь насос в следующем порядке:

1) выбить конический штифт ступицы вентилятора со стороны, противоположной большему отверстию под штифт;

2) снять ступицу вентилятора, пользуясь для этой цели съемником, как. п оказано на рис. 151 а;

3) вынуть из корпуса насоса стопорное кольцо подшипника;

4) выпрессовать с помощью ручного пресса валик насоса вместе с подшипником из крыльчатки и корпуса, для чего необходимо опереть насос передним торцем корпуса на какое-либо основание с отверстием, обеспечивающим свободный проход через него подшипника, а нагрузку прикладывать к торцу валика насоса со стороны крыльчатки, как показано на рис. 151 б;

5) удалить стопорное кольцо сальника из корпуса крыльчатки и вынуть все детали сальника. Сборка сальника производится так же, как и в насосе новой конструкции (см , выше).

При сборке насоса после замены сальника необходимо:

1) запрессовать валик насоса с подшипником в корпус до упора, прикладывая нагрузку к торцу обоймы подшипника, как показано на рис. 151 в ;

2) поставить на место стопорное кольцо подшипника водяного насоса;

3) напрессовать крыльчатку, как указывалось выше, для насоса новой конструкции;

4) напрессовать ступицу вентилятора, оперев валик на его задний торец.

При сборке насоса старой конструкции надо обеспечить зазор между лопастями крыльчатки и плоскостью корпуса насоса в 0,75 + 0,25 мм, а также зазор между задним торцем

ступицы вентилятора и передним торцем корпуса насоса в 1±0,25 мм. Указанные зазоры обеспечиваются тем, что запрессовка крыльчатки и ступицы производится до совпадения торце в валика с торцами этих деталей.

Для обеспечения надежной посадки крыльчатки на валике водяного насоса старой конструкции, между ними должен быть натяг в пределах 0,037—0,075 мм. Этот натяг обеспечивается соответствующими размерами диаметров валика и отверстия в крыльчатке (см. табл. 18).

В результате разборки этого соединения плотность посадки крыльчатки на валике может быть значительно ослаблена. В этом случае ее надо восстановить хромированием конца валика (на длине 30—35 мм от торца) с последующей шлифовкой и полировкой его до требуемых размеров. При шлифовке валик противоположным концом зажимается в патроне шлифовального станка.

Указанная работа должна выполняться только высококвалифицированным шлифовальщиком.

После сборки насоса необходимо смазать его подшипник солидолом.

При необходимости (например, для замены подшипников или валика), полная разборка насоса новой конструкции производится аналогично описанной выше разборке насоса старой конструкции с той лишь разницей, что при запрессовке валика с подшипниками в корпус насоса нагрузку следует прикладывать к внутренней обойме подшипника, а не к наружной.

При установке водяного насоса на двигатель необходимо каждый раз менять прокладку между ним и блоком цилиндров.

Болты крепления насоса к блоку, во избежание течи воды через резьбу, должны быть поставлены в нее па сурике.

Решил рассказать вам историю.. и немного фот… не мастер класс.. но так .. чучуть..

Гремела у меня она уже давно.. с той весны.. просто такой равномерный греем.. думал может гена.. или она.. прислушался – она.. Наслышан что вещ старая.. антиквариат.. так что лезть в неё было как-то очкова.. прошприцивал, не течёт.. да и норм..
А была уже лет так 10 – 15 в двигле вода %) что в системе творится – просто ппц..
Ну вот наступили холода.. купил 13 литров тосола.. и как дельный промывку.. слил воду.. залил свежую воду.. залил промывку.. погонял.. слил.. залил тосол.. вроде всё нормально, через неделю пошёл менять термостат.. ну пока выгнал машину… АКБ, ГВУТ, и весь капот.. в мелкой- мелкой росе.. = потекла.. не стал ждать пока польётся литрами.. полез делать.. Снял кожух радиатора.. отпустил гену.. снял ремни.. потом чтоб не снимать радиатор… головкой на 12 + квадратным железным бруском.. длинной

7см где то и рожковым ключом на 14 извернулся открутить 4 болта крепления вентилятора и шкива.. (хоть в книге и написано что вентилятор со шкивом балансируют.. и наносят метки НЕСМЫВАЕМОЙ КРАСКОЙ я всёравно пометил шкив и вентилятор.. когда снял на вентиляторе был мазок чёрной краски а на шкивах.. так и не нашёл.. вот так.. ) лан.. так.. ну дальше открутил помпу от башки.. две гайки на 14 .. две на 17.. помпу сдёрнул достаточно быстро.. ну тут собственно началось…

Задняя крышка помпы внизу прикручена 3мя винтами по отвёртку (ну это надо блядь додуматься.. да ещё и с конусными шляпками =).. перепробовал все отвёртки.. совместно с газовыми ключами.. WD.. все дела… ничего не помогает.. короче ипался часа полтора.. потом взял её подмышку.. понёс к другу.. (какая же она тяжёлая.. посмотришь так на ГТЦ.. на помпу.. понимаешь откуда вес у машины.. чугун при совке явно девать было некуда…)

Припёр к другу.. долбили.. стучали.. ковыряли.. без толку.. Залили WD на ночь.. Утром.. долбили.. ковыряли.. грели.. один открутили.. остальные 2 не идут.. уже аж шляпки пополам почти сломали – не идут… высверлили эти шляпки остатки резьбы вывернули в тисках..
Внутри ппц.. крыльчатка провернулась.. что пазы этой фибры оказались ровно там где им не надо.. винт открутился.. в алюминиевой крышке кругов по нарезано %) ну ничего.. не не сквозь) ну выбил эту крыльчатку.. а сама железка посадочная.. на валу осталась.. ещё минут 30 её выбивали.. ну туда.. сюда.. молотки.. кувалды .. общими усилиями всё раскурочили..

Запчасти…
Старый вал.. весь потёртый.. весь какойто ппц.. желание его ставить отсутствовало..Вал новый.. СССРовский.. подгон от друга.. точнее от его деда.. 2 подшипника русских.. куплены отдельно в магазине ПОДШИПНИК каждый по 90р. (для примера китайский вал на китайских подшипниках в сборе в ГАЗ ДеталиМашин стоит 180р. %)) напрессовал подшипники.. всё ок..

Сальник.. Там графитовое кольцо.. резиновый сальник на вал.. пару железных рамок.. пружина, то же железная.. (на моей помпе все железяки были латунными…) купил всю эту трехамундию.. в сборе в пакетике 23р.

Крыльчатка. в ГАЗ ДеталиМашин 55р. Один в один мая.. купил.. потом подганял посадочное целый день надфилем.. на вал не хотела идти нивкакую.. ну ладно.. хоть как..

Вообще разбирая думал.. что фибру эту не найду.. и крыльчатку то же.. а тут в магазин зашёл.. и фибра и крыльчатка.. и на ценниках 2401 .. это редкость.. ну норм.. я рад..

Собрал.. в принципе всё тут просто.. на вал подшипники напрессовал.. стопорное кольцо там на вале тоже набил.. всё ок.. крыльчатка только не шла нивкакую.. посадочное подпиливал долго.. да думаю.. ща напрессую.. развалится как старая.. = ну всё ок..

На фотке есть ещё чугунная крыльчатка.. случайно нашёл в гараже.. хотел её поставить.. там фибра точно такая.. только померил.. а она не достаёт до мм.. как назвать.. ну этот выступ на блоке помпы.. по которому графитовая шаёба трёт… недостаёт миллиметра 3.. обламался) (спустя 3 недели случайно наткнулся в магазине УАЗ на чугунную крыльчатку.. по форме как моя. Родная.. стоила 180р.) надо было её купить..ну ладно..)
Вырезал прокладки.. таким вот образом:

Потом всё скрутил… новыми болтами.. графита туда понамазал.. чтоб всё ок!

Поставил.. прошприцевал.. не течёт.. не шатается.. не гремит.. всё нормально..

Фоток особо нет.. это так.. когда помп была дома.. неспеша ремонтировалась.. мылась фери и силетом.. %) а потом в гараже при -10 всё это собиралось ставилось. не до фоток.. да впринецепи ничего там в ней военного.. так.. просто.. насыщение ресурса информацией)

Пошаговая процедура по демонтажу водяного насоса на автомобиле ВАЗ 2105-2110 своими руками.

Содержание статьи:

• Причины неисправности
• Порядок ремонта водяной помпы
• Видео

Поломка водяного насоса, негативным образом сказывается на эксплуатационные показатели двигателя. При выходе помпы из строя, двигатель автомобиля может перегреться. Перегрев двигателя влечёт за собой серьёзные последствия, вплоть до капитального ремонта. При заклинивании подшипника помпы на большинстве переднеприводных автомобилей ВАЗ, может порваться ремень ГРМ.

Определить, что помпа вышла из строя можно по повышенной шумности работы двигателя, а так же по люфту шкива привода водяного насоса.

Ещё одной причиной, по которой следует в срочном порядке заменить водяной механизм – утечка охлаждающей жидкости через его резиновые уплотнители и прокладки.

Самой распространённой причиной, по которой водяная помпа выходит из строя – охлаждающая жидкость, просачиваясь через резиновый уплотнитель, смывает смазку с подшипника, вследствие чего начинается его разрушение. Неправильная установка помпы, так же может привести к скорой поломке. При использовании некачественных охлаждающих жидкостей, воды или несвоевременного обслуживания системы охлаждения может произойти разрушение крыльчатки. Помимо прочего, помпа может прийти в негодность из-за протекающего радиатора отопилетя или масляного радиатора.

Видео с дельными советами:

Убедившись, что ваш автомобиль ВАЗ 2110 действительно нуждается в замене водяного насоса, приступаем непосредственно к процессам демонтажа и ремонта.

1. Отключите «массу» на аккумуляторе – сняв клемму «–» с АКБ.

2. Через нижний краник радиатора слейте жидкость охлаждения двигателя.

3. Поршень первого, по порядку работы, цилиндра должен быть в положении верхней мёртвой точки.

4. Произведите снятие ролика для натяжки ремня.

5. Демонтируйте шкив привода распределительного вала.

6. Открутив четыре крепёжных болта и гайку, снимите крышку, закрывающую приводной ремень газораспределительного механизма.

7. При помощи отвёртки, вставленной в паз, отсоедините водяной насос от блока цилиндров.

9. Если вы приняли решение о замене насоса на автомобиле ВАЗ 2110, то установите новый. Новый насос рекомендуется устанавливать если сальник помпы пробит.

10. Если валик помпы имеет люфт, то водяной механизм тоже придётся менять.

11. Если корпус помпы (1), крыльчатка (2) или шкив с зубьями (3) имеют механические повреждения, то помпу тоже рекомендуется заменить.

12. Проверив момент затяжки стопорного винта на водяном насосе, при необходимости подтяните его.

13. Установите помпу, соблюдая порядок сборки в обратном порядке. Номер указанный на корпусе детали должен смотреть вверх.

14. Установив все демонтированные детали на место. Внимание: шкив распределительного вала ставится стороной, что выступает к двигателю машины.

15. Окончательным этапом проверьте соответствие меток ГРМ и залейте новую охлаждающую жидкость.

Видео: замена помпы на ВАЗ 2105-2107

Демонтируем на Audi A8 D2 4,2L 98 года:

Astra J 1.4T: замена помпы, ремня, антифриза, термостата a14net:

У насоса двигателя мод. 402 нужно сначала отвернуть два болта и снять крышку насоса с прокладкой.

Снять с помощью съемника крыльчатку 1 насоса. Крыльчатка отлита из пластмассы, но имеет металлическую ступицу, в которой нарезана резьба под съемник.

Съемником спрессовать ступицу 1 шкива насоса. Вывернуть фиксатор 2 подшипника и выпрессовать подшипник с валиком насоса в сторону шкива

Выпрессовать сальник 1 насоса

Промыть и очистить от отложений детали насоса

1. Подшипник на валике насоса должен вращаться свободно, без заеданий, в противном случае заменить подшипник с валиком в сборе. Если в подшипнике чувствуется большой люфт, заметны следы вытекания смазки из-под защитных колец или перекат шариков при вращении подшипника, его нужно заменить в сборе с валиком.

2. Осмотреть крыльчатку. Если на ней есть трещины, сколы и т.п., заменить.

3. Осмотреть сальник. Если на нем есть надрывы, трещины, резина потеряла упругость, поломана поджимная пружина, сальник заменить.

Сборку насоса производят в порядке, обратном разборке. При сборке насоса осмотреть прокладки, если на них есть надрывы или прокладки сильно обжаты, их необходимо заменить. При запрессовке крыльчатки и ступицы упор должен быть на валик насоса.

При сборке насоса выдержать размеры, указанные на рисунке. После заворачивания фиксатора подшипника нужно раскернить края отверстия так, чтобы часть металла вошла в шлиц фиксатора, чтобы исключить самоотворачивание.

Установку проводят в порядке, обратном снятию.

Болты крепления шкива водяного насоса 22-27 Нм (2,2-2,7 кгс.м)

Болты крепления водяного насоса 22-27 Нм (2,2-2,7 кгс.м)

Оцените статью: