Ремонт промвала нива своими руками

Промежуточный вал разбираем для замены эластичной (резиновой) муфты или шарнира равных угловых скоростей.

Помечаем расположение муфты относительно фланца,…

…а также число и расположение балансировочных шайб относительно муфты.

Удерживая болты от проворачивания ключом «на 19», головкой той же размерности отворачиваем три гайки.

Разъединяем муфту и фланец.

Поворачивая шарнир, вынимаем болты из отверстий фланца эластичной муфты.

Поддев отверткой, вынимаем пластиковую заглушку.

Сжав хомут раздвижными пассатижами, снимаем его.

Сдвигаем отверткой пластиковый кожух…

…и снимаем резиновый защитный чехол с корпуса шарнира равных угловых скоростей.

Располагаем корпус шарнира на раскрытых губках тисков и, нанося удары через выколотку из мягкого металла по торцу фланца эластичной муфты, выбиваем фланец.

Разъединяем шарнир и фланец.

Стягиваем пластиковый кожух с резинового чехла.

…сжимаем хомут раздвижными пассатижами и снимаем его.

Снимаем резиновый защитный чехол.

Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо шарнира.

Разборка и оценка состояния деталей шарнира аналогичны соответствующим операциям, описанным в главе Передний привод колёс.

Собираем промежуточный вал в обратной последовательности. В перебранный или новый шарнир закладываем 20 см 3 смазки ШРУС-4. Перед соединением шарнира с фланцем эластичной муфты устанавливаем малый хомут резинового защитного чехла.

Напрессовываем шарнир на фланец, нанося удары через отрезок трубы по обойме шарнира.

Перед установкой резиновой муфты обжимаем ее хомутом.

Бывшую в употреблении муфту располагаем по меткам относительно фланца. Прежние балансировочные шайбы располагаем по меткам относительно муфты. При установке новой муфты может потребоваться балансировка вала в сборе.

Промежуточный вал разбираем для замены эластичной (резиновой) муфты или шарнира равных угловых скоростей.
Помечаем расположение муфты относительно фланца,…

…а также число и расположение балансировочных шайб относительно муфты.

Удерживая болты от проворачивания ключом «на 19», головкой той же размерности отворачиваем три гайки.

Разъединяем муфту и фланец.

Поворачивая шарнир, вынимаем болты из отверстий фланца эластичной муфты.

Поддев отверткой, вынимаем пластиковую заглушку.

Сжав хомут раздвижными пассатижами, снимаем его.

Сдвигаем отверткой пластиковый кожух…

…и снимаем резиновый защитный чехол с корпуса шарнира равных угловых скоростей.

Располагаем корпус шарнира на раскрытых губках тисков и, нанося удары через выколотку из мягкого металла по торцу фланца эластичной муфты, выбиваем фланец.

Разъединяем шарнир и фланец.

Стягиваем пластиковый кожух с резинового чехла.

…сжимаем хомут раздвижными пассатижами и снимаем его.

Снимаем резиновый защитный чехол.

Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо шарнира.

Разборка и оценка состояния деталей шарнира аналогичны соответствующим операциям, описанным в главеПриводы передних колес.
Собираем промежуточный вал в обратной последовательности. В перебранный или новый шарнир закладываем 20 см 3 смазки ШРУС-4. Перед соединением шарнира с фланцем эластичной муфты устанавливаем малый хомут резинового защитного чехла.

Напрессовываем шарнир на фланец, нанося удары через отрезок трубы по обойме шарнира.

Перед установкой резиновой муфты обжимаем ее хомутом.

Бывшую в употреблении муфту рас-полагаем по меткам относительно фланца. Прежние балансировочные шайбы располагаем по меткам относительно муфты. При установке новой муфты может потребоваться балансировка вала в сборе.

Кроме собственно промвала, необходим монтажный комплект (центрирующая втулка, центрирующее кольцо) специально для НИВЫ с 5-ступенчатой КПП (при покупке могут всучить от классики). Втулка устанавливается внутрь торцевого отверстия фланца элластичной муфты промавала, а кольцо – на вторичный вал КПП.
: И вообще какие там подводные камни бывают при замене?
++++ Кроме сказанного выше, – ну вот всё сделаешь по-хорошему, а промвал даёт вибрации.
: Заранее спасибо за ответы.

Динамометрическим ключом туда подлезть я лично не берусь.

Особых засад нет Крепление раздатки по крайней мере нужно ослабить, а саму ее отодвинуть от КПП за счет подвижности карданов в шлицах. Потом все равно раздатку центрировать.

Промвал брать лучше со ШРУСом – меньше будет вибрация и проще центрирование раздатки.

Приготовь про запас несколько карданных гаек (М8 с капроновой вставкой) – у них часто повреждаются грани).

Советую изучить в FAQ статью о дефектах КПП и сразу затянуть правильным моментом гайку хвостовика и зафиксировать ее.

Как центрировать раздатку – тоже в FAQ.

Нда. Шпильки высверлить, вставить сверху (из салона) болты и проварить головки.

Если днище машины не деформировано, особых проблем с центрированием не будет.

А что карданы сняты. Принцип чайника знаешь?:-)

Болты просто заменить А принцип чайника таков.

Пусть у вас есть газовая плита, пустой чайник, коробок спичек и водопроводный кран. Что нужно сделать, чтобы вскинятить воду?

Нужно налить воду из крана в чайник, зажечь спичками плиту и поставить чайник на огонь.

А если у вас есть зажженная плита и наполненный водой чайник, что нужно сделать, чтобы вскипятить воду?

Нужно вылить воду из чайника, погасить плиту – и мы придем к задаче, которую уже умеем решать.

Генерал-майор

Группа: Модераторы
Сообщений: 6532

Регистрация: 25.2.2009
Из: Рязань-Псков
Пользователь №: 249
Спасибо сказали: 1283 раза

Святой генерал лейтенант. Кобан Иисусович

Группа: Пользователи
Сообщений: 5589

Регистрация: 9.11.2008
Из: Кобаново-Коляевск
Пользователь №: 44
Спасибо сказали: 223 раза

Генерал-майор

Группа: Модераторы
Сообщений: 6532

Регистрация: 25.2.2009
Из: Рязань-Псков
Пользователь №: 249
Спасибо сказали: 1283 раза

Святой генерал лейтенант. Кобан Иисусович

Группа: Пользователи
Сообщений: 5589

Регистрация: 9.11.2008
Из: Кобаново-Коляевск
Пользователь №: 44
Спасибо сказали: 223 раза

Генерал-майор

Группа: Модераторы
Сообщений: 6532

Регистрация: 25.2.2009
Из: Рязань-Псков
Пользователь №: 249
Спасибо сказали: 1283 раза

Святой генерал лейтенант. Кобан Иисусович

Группа: Пользователи
Сообщений: 5589

Регистрация: 9.11.2008
Из: Кобаново-Коляевск
Пользователь №: 44
Спасибо сказали: 223 раза

Генерал-майор

Группа: Модераторы
Сообщений: 6532

Регистрация: 25.2.2009
Из: Рязань-Псков
Пользователь №: 249
Спасибо сказали: 1283 раза

Генерал-майор

Группа: Модераторы
Сообщений: 6532

Регистрация: 25.2.2009
Из: Рязань-Псков
Пользователь №: 249
Спасибо сказали: 1283 раза

Генерал-майор

Группа: Модераторы
Сообщений: 6532

Регистрация: 25.2.2009
Из: Рязань-Псков
Пользователь №: 249
Спасибо сказали: 1283 раза

На нива 4х4 мужики помогли разобраться

“3-опора хорошо работает в снегу и песке. Уменьшает “расколбас” РК возникающий из-за циркуляции паразитной мощности.
В 95% случаев она не нужна. К тому же установка 3 опоры тре..ет ОЧЕНЬ точную ее регулировку по высоте, иначе толку от нее не будет.
Лыжа хорошо в плане защиты. НО недостатков у нее на мой взгляд больше.
По порядку:
+ защита всего и сразу
+ скользит пока не застрял

– очень хорошо прилипает в вязким грунтам за счет большой площади
– очень хороший сборник грязи
– затрудняет ремонт агрегатов в полевых условиях
– вес всей конструкции. “

Поэтому буду варить себе самую простую http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/bvv.htm
Её же можно и на болтах сделать.

Генерал-майор

Группа: Модераторы
Сообщений: 6532

Регистрация: 25.2.2009
Из: Рязань-Псков
Пользователь №: 249
Спасибо сказали: 1283 раза

Генерал-майор

Группа: Модераторы
Сообщений: 6532

Регистрация: 25.2.2009
Из: Рязань-Псков
Пользователь №: 249
Спасибо сказали: 1283 раза

Шлицы на вторичном валу целые.
Куплен фланец, гайка с резинками, стопорное кольцо старого образца (у которого края загибаются) и резьбовой герметик. Попутно сальник вторичного вала, винты, гайки на муфту и карданы, всего 700рэ.
Работы на пять часов с поездкой за запчастями, напарник нужен для снятия и установки раздатки.

Генерал-майор

Группа: Модераторы
Сообщений: 6532

Регистрация: 25.2.2009
Из: Рязань-Псков
Пользователь №: 249
Спасибо сказали: 1283 раза

Подполковник

Группа: Пользователи
Сообщений: 2298

Регистрация: 30.10.2008
Из: Псков
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 11 раз

Шлицы на вторичном валу целые.
Куплен фланец, гайка с резинками, стопорное кольцо старого образца (у которого края загибаются) и резьбовой герметик. Попутно сальник вторичного вала, винты, гайки на муфту и карданы, всего 700рэ.
Работы на пять часов с поездкой за запчастями, напарник нужен для снятия и установки раздатки.

Большая круглая шайба-пыльник имеет свойство отваливаться от “вертолета” и мерзко бренчать на ходу, болтаясь на кардане. Желательно полуавтоматом прихватить.
Гайку желательно посадить на фиксатор резьбы. Неcмотря на загиб стопорной шайбы, со временем почему-то ослабляется.

Генерал-майор

Группа: Модераторы
Сообщений: 6532

Регистрация: 25.2.2009
Из: Рязань-Псков
Пользователь №: 249
Спасибо сказали: 1283 раза

Про круглая шайба-пыльник не слышал, буду иметь в виду.
Фиксатор резьбы сделал, не помню как называется – синего цвета, я его обозвал резьбовой герметик.
В магазине фиксатор был двух видов, один наглушняк, другой можно потом открутить, выбрал последний.
Стопорную шайбу пришлось поискать по магазинам, в комплекте с гайкой и резинками шла выпуклая шайба, я сначала не понял зачем она нужна, оказывается это новый вид стопора.

Генерал-майор

Группа: Модераторы
Сообщений: 6532

Регистрация: 25.2.2009
Из: Рязань-Псков
Пользователь №: 249
Спасибо сказали: 1283 раза

Дербаним ниву другана, куплена спецом на запчасти за 10т.р., вроде и можно было бы восстановить, но денег там пришлось бы ввалить прилично.

Сегодня вытащили движок, передний мост и шрусы, остального почти ничего не осталось (коробка, раздатка, карданы) они сняли раньше.
Есть делема, что сдавать в чермет?
Задний мост подлежит снятию однозначно, тяги, пружины, амортизаторы и т.п. там в хлам.
Друган плюётся на поворотные кулаки с суппортами, хочу себе забрать, даже если суппорта сгнили, то можно спокойно переточить кулаки и воткнуть двухрядные подшипники.
Второй момент – снимать переднюю балку с рычагами, или они относительно ремонтно пригодные и не пригодятся?

Полковник

Группа: Пользователи
Сообщений: 3426

Регистрация: 24.3.2012
Из: Псков
Пользователь №: 2624
Спасибо сказали: 1110 раз

Генерал-майор

Группа: Модераторы
Сообщений: 6532

Регистрация: 25.2.2009
Из: Рязань-Псков
Пользователь №: 249
Спасибо сказали: 1283 раза

У нивы запчасти стоят дешевле чем их замена.
При наличии небольшого количества инструмента, такого как дрель, болгарка и ключи всё чинится на коленке – под пивко.
А за 50 или до 50, это от человека зависит, интересно ему или нет.
ИМХО ни один сервис не сделает так как сделаешь сам.
Единственно чего всегда не хватает, так это времени.

Что касается патрулей и пр. паркетников, эти машины не предназначены для длительной езды по грязи, на них можно летом по лужам кататься, не более того.
Из внедорожников остались нива, уаз и дефендер, весь остальной новый автопром не подразумевает бездорожье.
Почему нива – она лёгкая, в сочетании с широкой резиной у неё отличная проходимость весной и её легче сдёрнуть буксиром.

Полковник

Группа: Пользователи
Сообщений: 3426

Регистрация: 24.3.2012
Из: Псков
Пользователь №: 2624
Спасибо сказали: 1110 раз

Генерал-майор

Группа: Модераторы
Сообщений: 6532

Регистрация: 25.2.2009
Из: Рязань-Псков
Пользователь №: 249
Спасибо сказали: 1283 раза

У меня отдельная машина для полей, если встанет совсем, то есть другие машины и места.
Насчёт всяких псевдо-полноприводов, то там основное не рама, а блокировки и вес.
Из иностранного, насколько знаю – старые крузаки 80-е., всё остальное на вискомуфтах идёт, да и обвеса пластикового много на новом патруле, про ценник я уже не говорю.
Я конечно понимаю, что писюн у каждого своей длины, но об пень и берёзу не каждый такую машинку сможет. (IMG:style_emoticons/default/blink.gif)
Катались на всяких паджерах, х-трэйлах и аутлэндерах.
Видел офигевшие глаза хозяина на партфайндере, когда он на рыбалку приехал, а мы на ниве (сток и вли-5) снимались уже оттуда и окуней вытряхивали.
Ну не машины это для бездорожья и “активной” езды.

“Дорога там, где надо проехать! Плач и мат спутников бесполезен, и не воспринимается. Проедем.” – Землеройк

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4036 / 23141
Откуда: Москва
Возраст: 64
Авто: 21214M, 2013 гв.

Тема о штатных промежуточных валах между РК и КПП в 2121 и последующих моделях.

Двухшрусовые промвалы обсуждаются в своей теме.

Рег.: 22.02.2012
Сообщений: 267
Откуда: Рязань
Возраст: 39
Авто: ВАЗ-21213 1999г.в. ВАЗ-21043 2008г.в. Logan 2008г.в.

Рег.: 05.04.2011
Сообщений: 70
Откуда: Казань
Возраст: 37
Авто: ВАЗ 21213, 97 г.

Небольшая видео инструкция по сборке и регулировке промвала автомобиля Нива, которая позволяет уменьшить вибрацию.

Так же автор ролика поделится информацией по поводу того, как эластичная муфта на ниву заменяется правильно своими руками.

Автор ролика расскажет о том, что резиновые колпачок и кольцо, которые надеваются на гайку хвостовика с успехом можно заменить на центрирующую резино-металлическую втулку аналогичного узла от Нивы Шевроле.

Благодаря такому усовершенствованию вибрация становится меньше, либо вообще исчезает. Так же Вы узнаете, как самостоятельно отрегулировать промежуточный вал при помощи обычных шайб и зачем заменять стандартный пыльник на пыльник от Нивы Шевроле.

Несмотря на то, что ВАЗ-21213 считается одним из самых удачных разработок Волжского автозавода, как и все механизмы, он подвержен поломкам. Причем чем больше у автомобиля пробег, тем активнее он начинает ломаться – это свойственно не только Ниве, но и всем остальным представителям отечественного автопрома. Поэтому очень быстро возникает дилемма – постоянно обращаться в сервисные центры или же научиться делать ремонтВАЗ 21213 своими руками. При достаточных навыках и «прямых» руках последнее сделать не так и сложно, как это кажется – главное иметь под рукой весь необходимый инструмент и комплектующие.

Наиболее распространенные поломки и неисправности

Самыми распространенными неполадками, после которых требуется ВАЗ 21213 Нива ремонт, являются:

• Засорение карбюратора;
• Перегрев двигателя;
• Выход из строя натяжителей и успокоителей цепи ГРМ;
• Износ эластичной муфты промвала;
• Выход из строя КПП;
• Повышенная вибрация;
• Износ пыльников ШРУСов;
• Окисление контактов электропроводки;
• Течь крана печки;
• Коррозия кузова.

Какую-то часть неисправностей можно устранить и самостоятельно. К примеру, зачистить клеммы от окисления или установить новый пыльник на ШРУС можно и у себя в гараже. При определенных навыках можно также прочистить радиатор. Но более серьезные неполадки лучше все-таки устранять у специалистов – тут нужны определенные знания, инструмент и аппаратура.

Неполадки двигателя – что нужно знать

Главной болезнью двигателя ВАЗ-21213 является карбюратор. При использовании топлива низкого качества – а такая проблема встречается на наших заправках регулярно – карбюратор постоянно засоряется. Если забиваются топливопроводы и фильтра, достаточно просто прочистить их и при необходимости установить новые фильтры. Но если долго не обращать внимания на эту проблему, то очень скоро из строя выйдет топливный насос и тогда придется менять уже его.

Еще одной проблемой, причем практически не устраняемой, является перегрев двигателя. Причина этого – неудачная конструкция системы охлаждения, точнее системы обдува. Особенно это заметно на двигателях, которые прошли капремонт, так как из-за расточки цилиндров перегородка истончается и увеличивается теплообмен. Бороться с ней можно только модернизацией системы обдува и установкой либо дополнительного вентилятора, либо замены его на более производительный. Но не обращать внимания на эту проблему нельзя – чем чреват длительный перегрев двигателя, знают даже начинающие автомобилисты.

Другой проблемой, в результате которой требуется ВАЗ 21213 ремонт, является вибрация. Ее причина – выход из строя одного из элементов трансмиссии. Тут причин может быть несколько:

• Нарушение центровки раздатки;
• Закисание крестовины карданного вала;
• Закусывание ШРУСа промвала;
• Износ эластичной муфты промвала;
• Выход из строя элементов подвески.

Пока все узлы трансмиссии и ходовой отрегулированы, вибрации незаметно. Но стоит хоть одной из деталей выйти из строя – это сразу чувствуется.

Кроме всего прочего, у ВАЗ-21213 характерная болезнь – это выход из строя шестерен пятой передачи. Дело в том, что эта коробка является модернизированной версией старой четырехступенчатой КПП. Здесь есть большая недоработка – непродуманная конструкция системы смазки приводит к масляному голоданию шестерен пятой передачи и они изнашивают гораздо быстрее, чем другие – буквально через 30-40 тысяч км пробега.

Есть шутка, что кузов «Нивы» ржаветь начинает еще до того, как она куплена. Это конечно преувеличение, но с антикоррозийной обработкой металла просто беда – он действительно очень быстро начинает ржаветь, особенно в тех местах, где происходит активный контакт с водой: пороги, задняя дверь, места крепления бамперов, крылья и так далее.

Чтобы по максимуму оттянуть появление дыр в кузове, необходимо каждый год производить антикоррозийную обработку. Учитывая, как у нас борются зимой с обледенением дорог, днище может выгнить буквально за год, если его не обработать.

Также внимательно следите за дренажными и вентиляционными отверстиями – если они забиваются, то внутри начинает скапливаться влага и конденсат.

Если вы можете делать ремонт ВАЗ 21213 своими руками, то усильте дополнительной металлической пластиной пол в том месте, где крепится раздатка – из-за повышенной вибрации этот участок подвержен повышенным нагрузкам и может попросту отвалиться.

Видео про ремонт кузова и двигателя Ваз 21213

Раздаточная коробка автомобиля «Нива» и некоторых других внедорожников предназначена для распределения вращающего момента колёс как между осями, так и между разными колёсами одной оси. Это делается в целях повышения проходимости на особенно трудных участках пути. На языке специалистов это устройство называется «демультипликатор».

Расположение раздаточной коробки в автомобиле Нива 21213

Раздаточная коробка занимает промежуточное положение в трансмиссии автомобиля между коробкой передач и карданным валом. Она имеет собственный корпус, в котором размещены её составные части.

Раздатка помогает реализовывать такие возможности внедорожника, как:

• Блокировка межосевого дифференциала.
• Отключение ведущего моста.
• Повышение вращающего момента ведущих колёс.
• Распределение вращающего момента по колёсным осям.

О нарушении нормальной работы раздаточной коробки ВАЗ-21213 можно предположить по следующим признакам:

1. Задержки при подключении переднего привода.
2. Перегрев раздаточной коробки.
3. Высокий расход трансмиссионного масла.
4. Спонтанное отключение переднего моста.

В устройстве демультипликатора ничего принципиально сложного нет, за исключением того, что он сам не крепится к основной коробке передач как на более современных вездеходах. От раздатки к механической коробке передач отходят промежуточные карданные валы. Всё остальное устройство представлено шестернями, сателлитами и подшипниками. Ещё в конструкцию включён свободный дифференциал с блокировкой.

1. Машина должна быть установлена на смотровую яму или подъёмник.
2. Рычаги раздатки устанавливают в нейтральное положение.
3. Снимается облицовка центрального тоннеля пола.

Кожух тоннеля нужно снять для получения доступа к люку рычагов раздатки

Рукоятки и чехлы всех рычагов аккуратно снимаются

Получаем доступ к внутренностям раздатки

Нужно снять с раздатки датчик, подключённый к спидометру

Карданные валы подходят к раздатке спереди и сзади

При снятии коробки главное — не переусердствовать

1. Правильно установите кронштейны подвески двигателя.
2. Установите раздатку, не затягивая болтов её креплений до конца.
3. Фланцы ведущего вала коробки должны совпасть с промежуточным карданным валом.
4. Установите опоры раздаточной коробки и зафиксируйте крепления.
5. Соедините раздатку с передним и задним карданами, установите на место датчик блокировки дифференциала.

Центрирование демультипликатора можно делать разными способами. Классический вариант центровки заключается в том, что автомобиль устанавливается на подъёмник или смотровую яму, а все операции выполняют два человека, один из которых сидит за рулём. Процедура выполняется следующим образом:

Включается четвёртая передача, отключается блокировка.

Раздатку ставим в нейтральное положение, включаем 4-ю передачу МКПП

Для центровки демультипликатора ключом на 15 ослабляем крепления

Помощнику достаётся вся тяжесть работы по центровке, тут нужны сила и сноровка

Ремонт и центровка раздаточного агрегата должны выполняться при условии наличия опыта и знания в области устройства и ремонта специфической трансмиссии машин с полным приводом. Центрировать демультипликатор нужно после каждой переустановки. О правильности положения коробки судят по наличию вибрации.

Промежуточный вал передает крутящий момент от вторичного вала коробки передач на ведущий вал раздаточной коробки. Он состоит из эластичной муфты, фланца и шарнира равных угловых скоростей. Промежуточный вал центрируется на вторичном валу коробки передач резиновой втулкой.

Эластичная муфта позволяет передавать крутящий момент при незначительных изменениях угла между валами коробки передач и раздаточной коробки, предохраняет детали трансмиссии от динамических ударов и снижает шум и вибрации карданной передачи при работе.

Эластичная муфта состоит из шести стальных вкладышей, соединенных резиновыми перемычками. За счет своей упругости муфта гасит рывки в трансмиссии автомобиля. Эластичная муфта крепится к фланцу вторичного вала тремя болтами, пропущенными сквозь отверстия во вкладышах. Три других отверстия служат для крепления муфты к фланцу на промежуточном валу. Под гайками болтов расположены балансировочные шайбы. При разборке отмечаем их расположение, чтобы потом установить на прежние места. Чтобы не нарушать балансировку, отмечаем взаимное расположение и других деталей промежуточного вала. На шлицевой конец фланца эластичной муфты надет шарнир равных угловых скоростей. Его устройство аналогично наружному шарниру привода переднего колеса. От смещения шарнир зафиксирован стопорным кольцом, расположенным в проточке на валу фланца. От попадания грязи шарнир защищен резиновым гофрированным чехлом и пластмассовой заглушкой в заднем торце корпуса шарнира. Чехол закреплен на валу фланца и корпусе шарнира специальными хомутами с замками. Под большим хомутом (на корпусе шарнира) расположен защитный пластмассовый кожух.

На первых моделях ВАЗ-2121 вместо шарнира равных угловых скоростей ставилась крестовина.

Снимаем раздаточную коробку в сборе с промежуточным валом (см. Снятие раздаточной коробки).

1. Удерживая вал от проворачивания отверткой, ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления промежуточного вала к фланцу раздаточной коробки.

2. Снимаем промежуточный вал. Устанавливаем промежуточный вал на раздаточную коробку в обратной последовательности.

3. Перед установкой промежуточного вала в сборе с раздаточной коробкой, проверяем состояние резиновой центрирующей втулки, расположенной на фланце вторичного вала коробки передач

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

Сообщение Janet » 26 июн 2010, 09:20

Dron: Ставь бублик от ШНИвы

Который прямоугольный в сечении. Я такой ставил на 21214, был ооочень доволен, вибры стало меньше, как-то чувство жесткости конструкции появилось-почувствовал!

Квадратный-то? Вибраций, говорят, от него прибавляется?

G.A.R.: Вибраций прибавляется! Это правда! Я себе ставил, но потом поменял на родной из-за невозможности устранить вибрации. На родном промвал не вибрирует. Вибра есть у меня относительно терпимо, связана в основном с карданами.

MEW: Если родной мягче то для оффа лучше его, больше демпфирует и “играет”
Видел шнивский, на вид такой же только больше, вибра зависит только от качества изготовления.
качество резины просто отвратительное, мне на тягах зм хватило балаковых на пол года, возможно что балаково до нас недоезжает и кто то тут недалеко шлёпает резинки и фирмовые пакетики, хочу заметить что 90-95% асфальт с очень неспешной ездой, остальное говны средней тяжести.
Janet как выявилась неисправность? машина тупо перестала ехать при включеных передачах или жутко вибрировать? если перестала ехать то шрус, если вибра то 99% что муфта эластичная.

Именно вибрировать. Рычаги раздатки и блокировки дифференциала ходуном ходили. Причем при попытке добраться в город самостоятельно на 1-2 скорости вибрация постепенно становилась все терпимее, через час я уже ехала на 3-й (около 50 км/ч). Чем бы это закончилось – не знаю, приехала клубовская техничка и взяла меня на жесткую сцепку.
А не может быть так, что полуразвалившийся шрус (или, боже упаси, один из подшипников раздатки) подклинил и разорвал муфту – отсюда вибрация?

MEW: Маловероятно, тут явно причина в качестве резины, тем более раз говоришь что новый ставили, сейчас качество РТИ ужасное, поношенное старое служит дольше новго.
Шрус скорее всего живой, люфт там должен быть учитывая допуски завода.
Подшипник такого наделать неможет, качественная резина выдержит пожалуй любые издеваельства, развалившйся шрус тоже. А вот продолжительная езда в таком состоянии как на фото может и навредить подшу в рк и кпп. Кстати рк скините и проверьте заодно гайку хвостивока кпп.

Бублик с крякнувшего в декабре родного промвала у меня, кажется, где-то в гараже валяется. И было тому бублику три месяца.

А при покупке определить качество РТИ вообще возможно?

MEW: Знаю что резиновые волоски на шинах можно оттягивать и если нервётся то резина нормальная, на вид фиг отличишь, на наклейки “балаково” можно необращать внимания, мне балаково попалось палевное, шнивские вроде меньше подделывают, Ай49Михас ставил штатный новый бублик и он порвался так же, а шнивский ездит.
И как можно быть уверенным? я купил осенью резинки в тяги зм балаково в фирмовой упаковочке с фирмовой наклеечкой и разорвались всё весной. Определить качество можно разве что пытаясь разорвать или разрезать но деталь будет негодной, палево при подрезке рвётся само,а качественная резина “от руки” нервётся при подрезке.
Вобще качество РТИ большая проблема, такая же как и плохая термообработка и точность. Скоро будет как с иномарками, покупать бу детали потому что они переживают новые.

При эксплуатации своего автомобиля практика показала, что на 100 тыс км. пробега на автомобиле Нива 21213, было два разрыва гибкой муфты и один раз разрушение шруса промвала. При этом автомобиль был стандартен.

Сейчас часто люди увеличивают мощность двигателя путем «расточки» или установки турбин и компрессоров или заменой на дизельный агрегат, таким образом, нагрузка на промвал, за счет увеличения крутящего момента, возрастает в разы. Да и часто владельцы автомобиля уделяют внимание его карданам, устанавливая усиленные забывая о том, что если выходит из строя промвал, то все равно какие мощные карданы будут стоять у этого автомобиля.

В нашей мастерской мы доработали этот узел и предлагаем любителям бездорожья установить усиленный промвал.

Предлогаем вашему вниманию новую доработку по усилению промвала для Нивы 2121-14ть.

– установленны мощные гибкие муфты от кардана БМВ

– в данной конструкции промвала не используются шрусы и крестовины,что значительно увеличивает ресурс данного изделия и совершенно не требует сервисного обслуживания (спринцовки крестовин и закладки новой смазки в шрус)

– хорошо отбалансированная конструкция не требующая перебалансировки при замене гибкой муфты

– вес промвала на 800гр.меньше заводского ,что очень хорошо скажется в целом на трансмиссию автомобиля

– и самое наверное главное ,данная конструкция промвала обеспечивает плавный ход машины исключая удары в трансмиссии при начале движения и сбросе газа ,а также значительно уменьшает вибронагрузку даже без установки продрамника РК .

Ранее д ля Нивы мы использовали другую конструкцию промвала где была установка более мощной гибкой муфты от мерседеса, вал на 22 шлица (в отличии от 19-ти) и на данном валу установлен усиленный ШРУС и испытан на передачу крутящего момента 3500 Н-м. по отношению к нашему предыдущему стандартному промвалу 600 Н-м.

– Для Шевроле-Нивы: Вал промвала на 22 шлица, в отличии от 19-ти и на данном валу установлен усиленный ШРУС и испытан на передачу крутящего момента 3500 Н-м. по отношению к нашему предыдущему стандартному промвалу 600 Н-м.

-появилась у нас версия и Усиленного промвала на крестовинах(особенно актуальна опция для людей любящих давать повышенные нагрузки на свю Ш/ниву в бездорожъе !)

Так это выгледит на машине ;

Испытания на машине показали что практически неубиенный узел да и по вибрациям машина хуже не стала,несмотря на то что надёжность увеличенна в трижды,думаю никто на эту тему спорить не будет !

пару раз видел такую проблему- на древней ниве промвал разлетался на куски..
потом сам однажды имел дело с древней нивой, у которой шрус от промвала разъединился с валом, срезал 4 шпильки и улетел в неизвестном направлении!! (со слов хозяина) косвенное подтверждение тому- следы на днище, мастику как будто ножом проскоблили. и шпильки как будто вырвало

также видел в “нива4х4.ру фотку, там промвал пополам сломался (вал скрутило)

это чтож теперь с собой всегда запасной возить? у кого какие проблемы были по этому поводу?

Андрюхин бывалый, по ниве про каждую гайку рассказать может, потому что все сам крутил

2Андрей Buzya Бузиновский :

а что, часто вырывает крепление РПМ? не принимайте меня за “чайника” но вот сижу, смотрю в “библию” : РПМ крепится к блоку двигателя (на корпусе вверху две шпильки) и сбоку, где правый привод. и я так понял вырывает шпильку, которой РПМ крепится к движку? а “правым бортом” он к чему крепится? я уже не помню, как там устроено, вроде там кронштейн. и к чему он там крепится?
свернуть ветку

жесть, коньки- зло! искрене желаю скорейшего выздоровления.

про РПМ ясно в целом, теперь бы понять, с какой резиной для него уже критический перегруз? например 569 медвед? да плюс грязь по самые эти. слышал что у людей РПМ разваливался и при штурме крутой горы на ВЛИ-5 с цепями! примерную грань нащщупать бы))

там есть критические углы перегрузки, во время веезжания в выбоину, или яму идет конкретная перегрузка этих шпилек, если ослаблен розрывает корпус моста, или попросту вырывает шпильки, шевинивовская система более независима от двигателя и может работать на изгиб на сайлентах, што и недает ничему ламатса, но и тут есть критические перегрузки при которых ламается шнивовская крышка моста.она же является маслянным поддоном.

штоб нащупать грань надо сламакть , потом точно буш знать. а так никак,так как это индивидуально для каждого водителя,машины,моста.
свернуть ветку

Оцените статью: