Ремонт радиатора маз своими руками

Если радиатор автомобиля протекает, то большинство из нас прибегают к его замене. Однако, в большинстве случаев можно не менять, а отремонтировать радиатор. Иногда никаких навыков не требуется, а бывает, что без знаний в области сварки или пайки не обойтись. Учимся определять состояние и пробуем восстановить радиатор своими руками.

Самая распространенная проблема, когда из-за старости появляется течь радиатора. Охлаждающая жидкость (ОЖ) выбегает из мест соединения металла и пластика, что автоматически ведет к перегреву двигателя. Найти в замену новый радиатор получается не всегда, да и ремонт обойдется, как минимум в 2 раза дешевле нового.

Дальнейшая речь будет идти об автомобильных радиаторах в целом и не важно, будет это ремонт радиатора отопителя, радиатор кондиционера или радиатор системы охлаждения двигателя.

Ремонт радиатора химией. Незначительные повреждения можно отремонтировать с помощью специальных средств, которые на рынке называеются, как жидкость для восстановления радиатора, герметик радиатора, либо порошковые восстановители. Принцип работы примерно одинаковый: заливаете восстановитель радиатора в систему охлаждения двигателя (СОД). Полученная смесь закупоривает трещины при соприкосновении с воздухом.

Химия — химии рознь, поэтому ответить за качество такого метода в целом нельзя. К примеру, некачественный восстановитель может не помочь, а напротив — навредить, засорив всю СОД. К примеру, перестанет греть печка и потребуется промывать СОД или менять радиатор печки. Более качественная химия способна устранить течь радиатора лишь на время (от нескольких дней до нескольких месяцев). Таким образом, химия для ремонта радиатора является лишь временным решением проблемы.

Есть народный метод ремонта радиаторов. Заключается он в латании дыр с помощью холодной сварки (материал похожий на пластилин, который после использования затвердевает). Залепить небольшое отверстие в радиаторе лучше после того, как хорошо обезжирите рабочую поверхность. Если дыра в радиаторе большая, тогда можно использовать в качестве заплатки кусок жести, который опять же приклеиваем холодной сваркой.

Ремонтируем соты радиатора смесью из эпоксидной смолы и затвердителя. Обезжириваем и заливаем субстанцию в поврежденные соты и выравниваем с помощью шпателя. Теперь пробоины в радиаторе загерметизировали на 100%.
Вообще, народный метод подразумевает использование множества материалов для герметизации, я лишь показал основные. Можно ли назвать этот подход качественным ремонтом радиатора, решайте сами.

Следующая инструкция предполагает знание базовых навыков сварки и пайки.
Чтобы отремонтировать радиатор на всегда, его нужно снять, но перед этим следует слить с него охлаждающую жидкость (подробно описано в статье про чистку радиатора). Теперь, когда радиатор демонтирован, мы можем определить его состояние, можно ли отремонтировать радиатор или заменить на новый.

Отремонтировать радиатор пайкой. Место которое будем восстанавливать хорошо очищаем и припаиваем отрезок листовой латуни (латунные радиаторы). Тут нужно прибегать к помощи газовой горелки и паяльника.

Если треснули трубки радиатора, то их лучше заменить на новые. Нагреваем припой до момента, когда он становится мягким и вытаскиваем трубку из бачка. На ее место припаиваем новую. Недостаток метода — воздействия высоких температур на элементы радиатора, что приводит к его внутренней деформации. Поэтому лучше использовать аргонодуговую сварку (аргонная сварка).

Ремонт радиатора аргонной сваркой. Присадочным материалом тут выступает специальная сварная алюминиевая проволока. Без специального оборудования тут не обойтись. Стоит отметить, что места обработанные аргоном будут защищены от окисления.
Ремонт радиатора с помощью газодинамического напыления. Когда специальный порошок разгоняется по внутренности радиатора на очень высокой скорости и на поврежденной поверхности образуется покрытие толщиной 1-1,5мм. Эти два метода описывать нет смысла, потому что это не выполнить в домашних условиях.

Отремонтировать радиатор автомобиля можно различными способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. В одном случае будет кратковременный ремонт радиатора, а в другом на длительное время. Если сомневаетесь в своих способностях, то лучше возложить миссию восстановления радиатора на специалистов и аргоновую сварку. Они не только отремонтируют, но сразу почистят радиатор и при желании установят латунный бачок.

Если радиатор поврежден после лобового столкновения автомобиля, тогда ремонт обойдется в копеечку. Правильнее в этом случае купить новый качественный радиатор.

На нормальную работу мотора оказывают влияние множество факторов, в том числе и исправная работа радиатора охлаждения. К примеру, машина стоит в пробке, двигатель работает равномерно и вдруг из-под капота автомобиля начинает валить пар. Другой случай. В холодное время года автомобилисту вдруг захотелось включить печку. И тут из дефлектора почувствовалось дуновение ледяного воздуха, и топливо начало расходоваться гораздо быстрее. Причиной этих двух явления является неисправный радиатор. По этой причине необходимо стараться своевременно выявлять его неисправности и проводить качественный ремонт.

Среди вариантов поломки радиатора есть такие, которые можно устранить только на СТО

Что может случиться с радиатором охлаждения? Так, генератор выходит из строя по причине того, что:

• Нарушается герметичность трубок, по которым охлаждающая жидкость поступает в бачки радиатора;
• На радиаторных трубках (для подвода и отвода жидкости) образуются трещины;
• После попадания автомобиля в аварию, из-за воздействия коррозии на самом радиаторе возникают трещины и пробоины;
• Резиновые уплотнители стали не герметичны;
• Проводящие трубки оказались засорены, вследствие чего жидкость не могла охлаждаться в достаточной мере.

Для того чтобы выполнить ремонт радиатора своими руками, нужно сначала выявить неисправности в его работе.

О том, как сделать правильную подсветку номера и нужна ли она — узнайте в этом материале.

Также у нас вы можете узнать о том, как произвести снятие вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110.

Если появились утечки охлаждающей жидкости – значит, радиатор неисправен. Выявить радиаторную течь не представляет особого труда, достаточно лишь внимательно осмотреть место стоянки.

Ищем утечки. При проблемах с радиатором это является первым действием любого автомобилиста. Для этого нужно приоткрыть капот, в котором затем провести поиск патрубков, идущих к радиатору. Необходимо проверить состояние верхнего и нижнего патрубков мотора и двух патрубков печки. Необходимо провести внимательный осмотр патрубков и уплотнительных хомутов. На шлангах должны отсутствовать трещины или разрывы, а на хомутах – протечки.

Далее нужно выполнить осмотр самого радиатора, нет ли на его корпусе следов вытекавшего недавно антифриза. Нужно выключить мотор, подождать, пока тот немного остынет, затем снова включить его и прогреть до рабочей температуры. Что находится в открытом отверстии? При нормальной работе термостата внутри должен струиться антифриз. Пустой радиатор означает, что заклинивший закрытый термостат подлежит замене.

Ещё можно при полностью остывшем моторе проверить термостат. Для этого нужно снять с радиатора пробку и заглянуть в него. Струящийся внутри антифриз означает заклинивший открытый термостат. Кроме того именно из-за неисправного радиатора постоянно перегревается мотор. Диагностику состояния радиатора проводят следующим образом. Проверяется уровни охладителя, которые должны быть нормальными. Проводится «холодный» запуск мотора. При прогреве движка становится немножко выше температура подающих в радиатор патрубков. Патрубки, отводящие от радиатора должны быть холодными. Если же отводящие патрубки становятся тёплыми, значит термостат не в порядке. Если же нижний патрубок становится теплее, значит с термостатом всё в порядке, при плохом охлаждении можно сказать, что термостат нужно заменить (поремонтировать).

Радиаторы, сделанные из латуни. Пробоины, трещины, разрывы в подобного рода радиаторах устраняются. Перед началом работы необходимо запастись мощным паяльником (электрический, у которого мощность не ниже 500 Вт, вполне подойдёт); буром, флюсом или паяльной кислотой (хлористой цинковой добавкой); припоем; шкуркой и металлической щёткой.

Сначала неисправный радиатор снимается с автомобиля, чистится. Далее на нём осматриваются все повреждения. Отверстия или небольшие трещинки, к примеру, на поверхностях радиаторных бачков, а также прочие повреждения зачищаются щёткой. Затем необходимо зашкурить места пайки до тех. пор, пока не появится однородный металлический блеск. Делается это с целью снятия окислов и чтобы отлично сцепился припой и металл. После этого на поверхности из латуни (в месте предполагаемой пайки) наносится паяльная кислота, бур с флюсом, благодаря чему растекаемость припоя по повреждению будет отличной. При спаивании повреждений нужно смотреть за состоянием заводских спаянных швов, которые при нагревании с помощью паяльника на высокопроводимом латунном материале могут тоже начать «плыть». При нахождении повреждений около мест, где расположены заводские швы, их охлаждают либо используют способы восстановления радиаторов из алюминиевого материала.

Радиаторы из алюминиевого материала. Для заделывания повреждений в подобного рода охладительных элементах стоит взять различные герметики и клеи.

Пробоины с повреждениями глубиной в 1 сантиметр заделываются при помощи «холодного сваривания», выпускающейся в виде небольших брусков и включающей в себя пару компонентов с клеевой основой и катализатором. Заделывание пробоин выполняется по тому же самому методу, что и ремонт эпоксидными и полиэфирными клеями. Перед началом процесса под названием «холодная сварка» её составляющие разминают до тех пор, пока они не станут однородной массой и не примут вид конической формы, острый угол которой вдавится в повреждение.

Трещины, образующиеся у оснований любой из трубок, заделываются эпоксидными клеями или его составляющими. Наилучшего результата при такой методике восстановления можно достичь, если добавить в клей наполнители (например, алюминиевые пудры). На готовые к работе места наносят раствор приготовленного клея, после чего в местах склеивания (для увеличения жёсткости) наматывается определённое количество слоёв пропитавшейся клейким раствором стеклотканей. После окончания ремонтный работ эпоксидный клей необходимо высушить (не менее одних суток), после чего радиаторный элемент можно эксплуатировать.

Отметим, что восстановление радиаторов с огромными пробоинами выполняется при помощи эпоксидного клея и стеклотканей. Повреждение при этом заклеивается определённым количеством стеклотканевых кусков, размер каждого из которых увеличивается (по возрастающей). Каждый слой после наклеивания высушивается.

Если повреждён радиаторный пластмассовый бачок (такие конструкции встречаются довольно часто) можно применить либо описанную выше методику, либо спаивание пластмасс. Для процесса при этом нужно использовать материалы идентичные используемым в конструкции. Последовательность спаиваний идентична соединению элементов из металлического материала.

Еще больше подробностей о ремонте радиаторов вы узнаете из этого видео:

В заключении статьи о том, как отремонтировать радиатор автомобиля своими руками, напомним о том, что после самостоятельного ремонта радиатор сможет прослужить долго, если:

• его надёжно закрепить;
• внешнюю радиаторную поверхность нужно периодически прочищать автохимическими средствами;
• охладительную систему заполнять только качественным антифризом;
• охладитель периодически (при смене своих качеств) должен меняться.

Можно также, чтобы не мучиться, купить новый радиатор или отдать его в ремонт на СТО. Что касается стоимости ремонта в специализированных мастерских, то цена будет зависеть от самой СТО, от того, насколько она популярна. К примеру, в мастерских, относящихся к брендовым предприятиям-производителям, ремонт обойдётся дороже. В находящихся за городом СТО ремонт будет стоить дешевле. В городах ближе к центру ремонт будет дороже, дальше – дешевле.

Алюминиевый или медный теплообменник – основной элемент охлаждающей системы автомобильного мотора. Благодаря ему, да еще электрическому вентилятору, удается сдерживать температуру антифриза в максимально допустимых пределах. Владельцам подержанных авто возрастом свыше 10 лет нередко приходится сталкиваться с выходом агрегата из строя – сказывается длительный срок эксплуатации. Но не торопитесь приобретать новую дорогостоящую запчасть или ехать на разборку. Сначала узнайте, как можно сэкономить и отремонтировать радиатор автомобиля своими руками.

Чтобы заниматься поиском неисправности и последующим ремонтом радиатора, нужно понимать его устройство. «Специалисты», утверждающие, что протекающий агрегат надо просто заварить, не слишком разбираются в конструкции и материалах, из которых изготавливаются теплообменники охлаждения автомобильных моторов.

Радиатор состоит из следующих элементов:

• система медных либо алюминиевых трубок (иначе – соты), объединенных с помощью теплообменных пластин, сделанных из соответствующего металла;
• 2 пластмассовых бачка с горловинами подачи и выхода антифриза (существуют модели с дополнительным заливным патрубком);
• кронштейны крепления к кузову машины и кожуха электрического вентилятора;
• другие элементы – пароотводящий патрубок, гнездо установки датчика температуры и так далее.

Примечание. Соты и бачки различных моделей радиаторов располагаются по-разному. В агрегате с горизонтальными трубками бачки расположены по бокам, с вертикальными сотами – сверху и снизу.

Пластиковые емкости представляют собой открытые с одной стороны короба, закрывающие торцы всех трубок и посаженные на уплотнительные прокладки. Приходящий антифриз заполняет первый бачок, проходит сквозь соты и после охлаждения собирается во второй емкости, откуда снова течет в двигатель.

Прежде чем починить радиатор, следует обнаружить место протечки и масштаб повреждения. Это может быть одиночная маленькая трещина либо многочисленные мелкие отверстия, как нередко случается с алюминиевыми теплообменниками, прогнившими от старости. Последний дефект ремонту не подлежит – агрегат придется заменить новым.

Совет. Убедитесь, что охлаждающая жидкость вытекает из самого радиатора. Зачастую виновниками течи становятся потрескавшиеся патрубки либо ослабленные хомуты.

Чтобы выполнить ремонт радиатора охлаждения, агрегат необходимо снять с автомобиля, предварительно опорожнив систему. После демонтажа заполните теплообменник водой и найдите все протечки, встречающиеся в таких местах:

• непосредственно в сотах;
• на стыке патрубка с бачком;
• на посадочных фланцах бачков из-за прохудившегося уплотнителя;
• отдельный случай – механическое повреждение в результате попадания камня либо по другим причинам, заметное невооруженным глазом.

Лучший способ проверить герметичность радиатора – подавать внутрь сжатый воздух (не более 2 Бар), погрузив изделие в воду. Точное местонахождение дырочек покажут воздушные пузырьки.

В зависимости от характера обнаруженной неисправности воспользуйтесь одним из предложенных далее вариантов ее устранения.

Метод эффективен для изделий из латуни и меди, чьи соты не разорваны внешним механическим воздействием, а размеры отверстий не превышают 2–3 мм. Важное условие: агрегат не должен быть слишком старым и прогнившим, иначе при зачистке свищи увеличатся вдвое. Чтобы запаять медный радиатор, подготовьте следующие инструменты и материалы:

• мощный паяльник с широким жалом (не менее 500 Вт);
• щетка с тонким стальным ворсом, наждачная бумага;
• обезжиривающий состав;
• припой, флюс;
• паяльная кислота.

Сначала нужно обеспечить доступ к месту дефекта, дабы подобраться туда паяльником. При необходимости удалите часть ребер с помощью кусачек и пассатижей. Позаботьтесь, чтобы из отверстия не вытекал антифриз, и действуйте в таком порядке:

1. Металлической щеткой удалите крупный мусор, застрявший между ребрами теплообменника.
2. Зачистите дефект наждачной бумагой до характерного блеска металла и обезжирьте.
3. Протравите место повреждения кислотой, нанеся небольшое количество тонкой кисточкой.
4. Наложите слой флюса и начинайте пайку, стараясь затянуть отверстие припоем. При необходимости проводите операцию в несколько приемов.
5. По окончании испытайте герметичность изделия, наполнив его водой или продувая сжатым воздухом. После установки на автомобиль тщательно проверьте работоспособность отремонтированного радиатора.

Данный способ также подойдет для заделки мелких трещин в латунных бачках либо в местах подключения патрубков. Если диаметры отверстий в трубках слишком велики и не поддаются пайке, переходите к следующему варианту.

Запаять алюминиевый радиатор в условиях обычного гаража практически нереально, поэтому заделывать отверстия придется другими способами:

• мелкие дырочки и трещины заполняются различными клеящими составами;
• более крупные отверстия закрываются средством под названием «холодная сварка».

Примечание. Заделку протечек холодной сваркой нельзя назвать надежным способом. Случается, что заплатка служит несколько лет, а иногда отрывается на второй день. Многое зависит от качества ремонта.

Герметизация течи производится следующим образом:

1. Радиатор желательно промыть и высушить. Наружный мусор удалите металлической щеткой.
2. Зачистите поверхность трубки вокруг отверстия или трещины наждачной бумагой. Убедитесь, что алюминий не рассыпается при зачистке.
3. Тщательно обезжирьте место дефекта.
4. Приготовьте клеящую смесь либо холодную сварку согласно инструкции на упаковке и нанесите на отверстие. Выждите положенное время и проверяйте теплообменник на герметичность.

В продаже нетрудно отыскать двухкомпонентный клеящий состав на полимерной основе, предназначенный для заделки подобных дефектов. Если поврежден бачок или патрубок вверху радиатора, то трещину можно заклеить без снятия агрегата с машины.

В случае повреждения пластиковых емкостей нужно просто заклеить радиатор автомобиля описанным выше способом. Есть более коварная неполадка – протечка охлаждающей жидкости из-под прокладок. Неисправность устраняется так:

1. С помощью плоской отвертки и пассатижей отогните металлические скобы, прижимающие борта бачка к фланцу теплообменника.
2. Снимите емкость и уплотнитель, очистите прилегающие плоскости, промойте и высушите радиатор. Задача – удалить образовавшийся слой алюминиевого окисла, нарушающий герметичность стыка.
3. Обезжирьте фланцы бачка и теплообменника, затем обработайте растворителем 646. Посадите новую (или старую) прокладку на высокотемпературный силиконовый герметик.
4. Намажьте герметиком посадочную плоскость емкости, установите ее на место и прижмите. Спустя 15–20 минут аккуратно загните все скобки обратно.

Совет. Действуйте осторожно в процессе отгибания скоб, дабы не повредить прохудившуюся прокладку. Может оказаться, что в ближайшем магазине автозапчастей подобная деталь отсутствует.

Случается, что от встречного автомобиля прилетает крупный камень, сильно деформирующий соты теплообменника. Тогда заклеивание или пайка радиатора охлаждения двигателя неосуществима из-за характера и масштаба повреждений. Подобный урон приносит мелкое ДТП с попаданием в теплообменник постороннего предмета.

Работоспособность агрегата частично восстанавливается путем глушения перебитых трубок. Потребуется аккуратно вырезать весь поврежденный участок вместе с ребрами, а соты – заглушить с обеих сторон, сплющив и загнув обрезанные концы трубок несколько раз. Более эстетичный вариант – снять бачки и заделать входные отверстия деформированных протоков.

Вариант с отключением части трубок должен рассматриваться как временный, пока вы не купите новый радиатор. Причина – существенное снижение эффективности охлаждения, влияющее на работу двигателя. От внешних воздействий редко ломается 1 трубка, обычно разрушается 2–4 соты. Результат – потеря 10–20% теплообменной площади.

Москва, САО, улица Зорге 17А, телефон: (915) 095 77 20

Оформить заказ

Ремонт радиатора МАЗ необходим даже при небольшом пробеге, даже случалось на абсолютно новых автомобилях при пробеге от Минска до Москвы.

Основная проблема возникает по углам радиатора из за просчетов конструкции радиатора. (недостаточная вибрационная стойкость конструкции)

Многие кто работал на отечественных автомобилях сталкивались с этой проблемой, а огромное количество людей считают что лучше заменить на новый, что в корне не верно, и не принесет желаемого результата безотказной работы.

При приемке радиатор обязательно в присутствии владельца опрессовывается под давлением воздуха в ванной с водой для выявления течей.

Течи возникают изначально по углам у основания сот радиатора там где они входят в бачки, используя дешевые припои, завод производитель обязывает владельца автомобиля изначально делать усиление опорного слоя сот, который в состоянии выдержать вибрации, напряжения и температуру при работе автомобиля.

Официальные дилеры мгновенно открещиваются от данного клиента, вписывая оговорки по гарантии.

Абсолютно все радиаторы отечественного грузового автопрома подвержены данным проблемам, будь то медный или алюминиевый радиатор.

Наихудший вариант того что может стоять на автомобиле – радиатор ШААЗ. Они более всего подвержены течам у основания, так как не только сочатся по месту пайки, но и нередко с завода в них присутствуют трещины как показано на фото. (но и с этой проблемой мы справляемся с гарантией)

Для устранения этой проблемы применяется усиление контактного слоя специальным высокотемпературным эпоксидным составом, со связующим наполнителем.

Для того что бы устранить самую распространенную проблему изначально с радиатора снимается вся обвязка, далее по возможности радиатор вымывается, выдувается для облегчения очистки основания сот.

Разделываются соты особым образом для возможности очистить поверхность во всю глубину радиатора, и не оставить загрязненных, масляных отложений.

После чего за работу берется установка газоплазменного напыления ДИМЕТ.

Под высоким давлением порядка 10 атмосфер и температуре порядка 600 градусов Цельсия в сопло подается корунд (песок), который и доводит поверхности до нужного нам обезжиренного, шероховатого состояния, для того что бы обеспечить необходимую адгезию специального высокотемпературного эпоксидного состава.

После полной зачистки радиатора с обеих сторон, клеим барьерный слой из скотча, который обеспечит необходимый слой усиливающего состава.

Берем необходимый высокотемпературный эпоксидный состав в необходимом объеме, тщательно смешиваем его с ускорителем и добавляем связующий материал, придающий ему прочность и износостойкость.

Время необходимое на ремонт – усиление подобного радиатора составляет порядка 8 часов.

Второй проблемой встречающейся при ремонте радиаторов МАЗа являются механические повреждения сот, исправляемая проблема на 100%.

Метод практически идентичен, за исключением применяемых материалов, применяется другой состав герметизации, пайка специальным алюминиевым составом (для алюминиевых радиаторов), пайка оловянными припоями (для медных радиаторов) или газоплазменное напыление ДИМЕТ для тонких металлов (прессует однородный металл из порошка на наращиваемую поверхность под высокими температурой и давлением)

И самые не частые проблемы это оторванные бачки и горловины радиаторов, с этой проблемой справляется газосварка, пайка оловянно – свинцовыми, серебряными, циркониевыми припоями, в зависимости от материала примененного при производстве. Для этого опять же при помощи газоплазменного аппарата ДИМЕТ вычищается поверхность не герметичных, сопряженных поверхностей, металл обрабатывается флюсом, для улучшенной адгезии к металлу, и в пламени горелки подсаживается припой.

После чего радиатор обязательно опрессовывается давлением воздуха в ванной с водой, обязательно в присутствии владельца.

Машины меняются, друзья и форум остаются. [mikrob.ru]

Bongo. Системы отопления, охлаждения, кондиционирования, впуска и выпуска газов ⇒ Ремонт и чистка радиаторов

Сообщение Groovi13 » 21 июл 2012, 04:18

Сообщение Groovi13 » 22 июл 2012, 17:48

Для этого используем ножовочное полотно(если вскрываем с двух сторон), или линейку( если вскрываем с одной стороны)

Оказалось не так просто. 3/4х трубок были забиты насмерть!
Распиленная линейка, спасла положение.
Вся чача сливалась в тазик, вот что в радиаторе было

Сообщение sanli » 22 июл 2012, 21:41

Сообщение лексий » 23 июл 2012, 13:19

Сообщение sanli » 23 июл 2012, 15:54

Сообщение Groovi13 » 23 июл 2012, 16:34

Сообщение Groovi13 » 13 авг 2012, 20:21

Сообщение лексий » 14 авг 2012, 05:05

Сообщение MAZDA BONGO » 12 янв 2015, 09:34

Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:

Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:

____: Удаление накипи из системы охлаждения производить с помощью специального раствора следующего состава:
Соляная кислота (синтетическая) 31%
или соляная кислота (техническая) 27,5%
Ингибитор ПБ-5 в 0,1 метра
Уротропин технический 2,5 кг
Пеногаситель (сивушное масло или амиловый спирт) 0,1 литра
Вода – остальное до получения общего объема 100 литров

Примечание. В качестве пеногасителя можно также применять ски­пидар, который при промывке заливается непосредственно в радиатор в коли­честве 2-3 см3 на весь объем раствора для промывки.

Для приготовления раствора в деревянный или железный бак емкостью 100-150 литров налить 30-40 литров воды и растворить 2,5 кг уротропина, непрерывно помешивая деревянной мешалкой; после полного растворения уротропина долить еще 20-30 литров воды.
В отдельную эмалированную или стеклянную посуду на откры­том воздухе или хорошо вентилируемом помещении насыпать 0,1 кг ингибитора ПБ-5, налить указанное выше количество соляной кис­лоты и перемешивать деревянной или стеклянной палочкой до пол­ного растворения ингибитора.
Раствор ингибитора в соляной кислоте влить в бак с раствором уротропина и долить воды до получения общего объема 100 литров, доба­вить пеногаситель и тщательно перемешать раствор. Эффективность раствора для удаления накипи уменьшается при длительном хра­нении, поэтому раствор рекомендуется хранить не более семи дней.

Удаление накипи из системы охлаждения производить в следую­щей последовательности:
1) промыть систему охлаждения чистой подогретой водой и воду слить;
2) отвернуть болты крепления коробок термостатов, снять термо­статы, коробки термостатов с прокладками установить на место и тщательно затянуть болты;
3) залить в систему охлаждения приготовленный раствор;
4) пустить двигатель и дать раствору нагреться до 70 градусов (по показанию термометра на щитке приборов); пробка радиатора должна быть плотно закрыта; газы и пена, образующиеся во время промывки, удаляются через пароотводную трубку радиатора с наде­тым на нее резиновым шлангом; после прогрева остановить двига­тель и слить раствор;
5) тщательно промыть систему охлаждения: чистой подогретой водой 2 раза в течение 5 минут;
чистой подогретой водой с добавлением 5 грамм безводной соды и 5 грамм хромпика на 1 литр воды один раз в течение 15 минут;
чистой подогретой водой один раз в течение 10 минут.

Промывку производить при работе двигателя с минимальным числом оборотов, смену раствора – при неработающем двигателе.
Если накипи очень много, промывку системы охлаждения реко­мендуется провести дважды.
При промывке соблюдать меры предосторожности, так как соля­ная кислота может вызвать ожоги, а хромпик – отравление.
По окончании промывки термостаты установить на двигатель, предварительно проверив их исправность указанным ниже способом.

Нередко в дороге случается такое, что в негодность приходит система охлаждения автомобиля. После такого повреждения движение своим ходом автомобиль продолжать не может. Вернее это возможно, но не рекомендуется по той причине, что двигатель не будет охлаждаться, и это может привести к более серьезным последствиям, от которых придется производить капитальный ремонт двигателя.

Чаще всего ремонт радиаторов охлаждения автомобилей приходится производить в дороге. Если с собой нет нужных инструментов, чтобы производить ремонт, то нужно вызывать мастера, который сможет в дороге произвести ремонт радиатора охлаждения, либо останавливать проезжающие машины для дальнейшей буксировки вашего автомобиля до станции технического обслуживания, где смогут произвести ремонт радиатора на профессиональном уровне.

Если все-таки было принято решение производить ремонт радиатора своими руками, то нужно подготовить специальный набор инструментов, чтобы это было возможно.

Следует обратить внимание на то, что ремонт возможен только в случае поломок определенных частей, к которым относится сердцевина и патрубки.

Эти элементы проще всего ремонтировать и это можно сделать даже в дороге.

Первым делом, для того чтобы грамотно осуществить ремонт радиатора автомобиля своими руками, нужно придерживаться определенных рекомендаций, особенно если ремонт производится впервые.

• Ремонт начинается с того, что нужно проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Следует обратить внимание на то, что охлаждающую жидкость нужно подливать в расширительный бачок.

При условии, если нет течи в патрубках или других местах, то нужно подливать примерно один литр раз в 6-9 месяцев.

• Это происходит потому, что жидкость все же испаряется, и ее нужно подливать. Чтобы вы могли определить, нужно ли подлить жидкость или нет, необходимо посмотреть в расширительный бачок, на котором есть специальные метки, которые означают минимальное и максимальное количество жидкости. Если вы подливаете жидкость в бачок чаще и больше положенного, то это означает, что ваша система охлаждения где-то течет. В этом случае нужно немедленно устранить течь.
• Чтобы найти и устранить течь, не нужно отгонять автомобиль на станцию технического обслуживания, достаточно будет осмотреть все соединения и при обнаружении течи нужно заделать ее или заменить устройство.

На самом деле проблему с патрубками следует устранять немедленно, потому что если есть течь, то это может привести к перегреву двигателя. Если была обнаружена течь на соединении патрубка с радиатором, то можно промазать соединение герметикой и дождаться, пока она высохнет. Если же течь не на соединении, а на корпусе шланга, то на помощь придет изолента. Для временного ремонта, чтобы устранить течь, можно обмотать патрубок в районе трещины. Конечно же, этот способ не считается одним из самых эффективных, но в некоторых ситуациях может очень неплохо помочь.

Последний тип ремонта автомобильных патрубков –на порванный патрубок нужно сверху надеть другой, который предварительно надо разрезать. Для временного соединения патрубков можно использовать проволоку или же хомуты. Этот способ более действенный, чем способ с использованием изоленты. Несмотря на то, что этот способ более удобен, он тоже не считается идеальным, поэтому чтобы устранить неисправность, нужно заменить патрубок новым.

Кроме того, что могут трескаться шланги системы, причиной того, что потек тосол, может быть и сам радиатор. Такую неисправность достаточно просто исправить своими руками. Если необходимо устранить течь, в алюминиевом радиаторе нужно всего лишь придерживаться определенной инструкции. На самом деле существует два метода устранения течи алюминиевых автомобильных радиаторов.

• Первый способ основан на «дедовском методе» с использованием кое-каких продуктов. Он основан на том, что в тосол требуется добавить горчицу. Дело в том, что горчица также, как и специальные средства, имеет схожие свойства и состав, в который входят элементы, способные устранить эту неисправность.
• Как уже было сказано, есть еще и второй метод устранения этой неполадки, он основан на том, чтобы добавить в тосол не горчицу, а специальное средство. Такое средство можно купить в любом ближайшем магазине автомобильных запчастей.

Следует обратить внимание на то, что такой ремонт долго не прослужит. Если вы хотите надолго забыть о проблеме, следует обратиться к специалистам, которые могут делать профессиональный ремонт алюминиевых радиаторов. Такой ремонт производится в случае, если нет возможности приобрести новый радиатор или шланги охлаждающей системы автомобиле. Если же такая возможность есть, то ей можно воспользоваться, потому что если в первый раз получится устранить неисправности, то во второй раз это уже, скорее всего, не получится делать и все равно придется покупать все новое.

Современные автомобили оснащены именно жидкостной системой охлаждения, а это означает, что за ней нужно следить и периодически производить ремонт. Чаще всего в этой системе автомобиля в негодность приходят шланги и патрубки, которые требуется немедленно заменить. Происходит это по причине того, что шланг изготовлен из резины, и постоянные перепады температур негативно влияют на его состояние и физические свойства.

Кроме шлангов в охлаждающей системе может прийти в негодность радиатор. Чаще всего радиатор подвергается повреждениям из-за температуры и окружающей среды. Первым признаком того, что потек тосол, является то, что в расширительном бачке быстрее уходит жидкость. На самом деле в расширительный бак, так или иначе, следует подливать жидкость. Это нужно делать, т.к. сама жидкость испаряется, и пар выходит через клапан. Если же в системе потек тосол, то доливать его придется чаще чем один раз в 3-4 месяца, если еще раньше, то систему надо немедленно делать.

Все мы прекрасно знаем, что автомобили имеют склонность к поломкам. Но особенно часто это происходит с охлаждающими системами в дороге – один неосторожно полетевший камешек или значительная изношенность и повреждение на лицо. Именно поэтому ремонт радиатора своими руками — единственный верный выход для водителей, которых беда настигла в дороге. Чаще всего это происходит летом во время движения в пути, и если это произошло, то любой автолюбитель просто обязан сделать это ремонт автомобиля своими руками.

Я никогда не сомневался и вам не советую по такому поводу, что ремонт радиатора автомобиля своими руками будет детским лепетом, если в вашем багажнике присутствует специальный ремкомплект. Его можно купить в специализированных центрах продажи или даже на некоторых автозаправках. В него должны входить такой стандартный набор для ремонта, как трубки, шланги, самые разнообразные и функциональные прокладки и хомуты, а также такой набор не обойдется без термостойкий герметик. Хочется отметить, что, к сожалению, не у всех такой набор присутствует в автомобиле – под предлогом “Мне никогда это не понадобится” люди порой делают серьезную ошибку. В то же время есть такие особенности, с помощью которых вы сможете выполнить ремонт радиатора своими руками даже без нужных вам запчастей для ремонта. Да, вам понадобятся некоторые инструменты, но они наверняка всегда при вас в дороге.

Причины, по которым может понадобится ремонт радиаторов автомобилей:
• повреждения решетки;
• возникновение протечки в пластиковых трубах, находящихся с двух сторон от радиатора;
• банальный разрыв шланга;

Во-первых, для начала нужно определить, где именно произошла утечка тосола и антифриза, которые будут явным индикатором для вас в данном виде поломки. Очень важно знать, что вам ждут серьезные денежные затраты, если вы обнаружили данную поломку, но ничего не предприняли — вполне могут появится многие интересные, но неприятные поломки двигателя, которые приведут к неизвестности и приличной трате денег.
Ни в коем случае нельзя продолжать движение, если вы заметили пар из под капота – это может быть свидетельством сильного перегрева или даже поломки радиатора и следствием этого, перегрева двигателя. Очень желательно остановиться на минут двадцать, чтобы остыл как сам радиатор, так и антифриз, который находится в нем. Никогда не открывайте бачок с тосолом при работающем двигателе, а также перегреве – можно получить серьезные ожоги, а они нам ни к чему, верно? Заниматься осмотром утечки можно только после полного остывания системы под капотом. Но если вам не удается обнаружить утечку при неработающем двигателе, то попросите кого-то сделать это, когда вы заводите на несколько секунд мотор – таким образом можно обнаружить то, что не видно.

Если треснула решетка радиатора охлаждения двигателя, то вполне возможно обойтись минимальными средствами. Например, можно заменить охлаждающую жидкость смесью горчицы и воды, дать двигателю поработать на холостых и – о чудо! – мелкие трещины будут заполнены разбухшей горчицей и в течении некоторого времени радиатор будет герметичным. Всегда помните, что это лишь временная мера и нужно будет как можно скорее добраться до дома или ближайшей станции техобслуживания – ни в коем случае не вздумайте ездить с горчицей в радиаторе! Согласитесь, что дешевле будет починить радиатор, чем весь двигатель. Отличный результат получаем, если заменить горчицу на сырое яйцо – действует безотказно. После прогрева двигателя с данной смесью, ее обязательно нужно слить либо через шланг, либо с помощью целлофанового пакета. На ее место заливаем антифриз или простую воду.

Можно использовать презерватив, обмотав его вокруг повреждения и замотав изолентой, если, например, у вас лопнул шланг системы охлаждения.
Всегда помните, что ремонт радиатора в дороге своими руками – не выход, а только очень вынужденная мера. Полноценно сделать это в дороге невозможно. Помните, что любая неисправность системы охлаждения и самого радиатора должна быть устранена лишь на специальных станциях техобслуживания после профессиональной консультации. Так что, если вам удалось временно залатать пробоину в корабле, воспользуйтесь выигранным временем, чтобы добраться до суши – максимально быстро постарайтесь попасть на СТО, ибо предложенные типы ремонта – лишь временная необходимость.

Ремонт радиаторов автомобилей — видео

Оцените статью: