Ремонт стеклопластиковой лодки своими руками

Подарили лодку стеклопластиковую, еще со знаком качества выпуска прошлого века. Необходим ремонт, (трещины потертости). Знаю только дедовские способы ремонта (эпоксидка-стеклоткань). Но наверное есть и более современные технологии? Поделитесь опытом пожалуйста. Хочется отремонтировать отшпаклевать покрасить, отвезти в деревню на озеро и катать внуков. Всем спасибо.

Нету .

Полиэфирная смола , стеклоткань и вперед .
Если потрескался гелькоут – нужно снимать весь потом шпаклевать , шлифовать и красить .
Если лодка под мотор – обратить пристальное внимание на прочность транца . Зачастую танцевая доска сгнивает . А сверху этого не видно .

quote: Originally posted by Сергей43:
Спасибо. Красить чем?

.
Да чем угодно . Если хорошо подготовите поверхность – имеет смысл взять двухкомпонентную краску получше . Брать сразу с грунтом . Выбор сейчас – охренеть .
Если задача стоит сделать “более-менее” , то можно обычной ПФ из хозмага .

quote: Спасибо. Красить чем?
Шпаклевать лучше полеэфирной шпклевкой с стекловолокном, доводить есть для бамперов с пластификатором. Грунт тоже лучше использовать пластичный. Свою красил “дефлитом” это продукт РРG для грузовых авто.

——————
если работа охоте мешает нафиг такая работа нужна

Если лодка изготовлена из эпоксидной смолы, ремонтировать, используя материалы полиэфирные не советую категорически.

quote: Если лодка изготовлена из эпоксидной смолы, ремонтировать, используя материалы полиэфирные не советую категорически.
Использование рекомендуемых матерьялов проверенно времянем:

Можно подробности, на фото непонятно, что у Вас за лодка, год изготовления и тем более, из какой смолы она отформована?
С уважением.

Не все так просто, но нашел. В Москве на улице Вольной д. 37, телефон 5094771, есть фирма Суперпласт которая занимается продажей смол, смол огромное количество но не все подходят, должна быть смола с пластификатором, водостойкая, с загустителем, определенной марки, занимаются профессионалы, посоветовали, объяснили, подобрали наиболее подходящую смолу для такого ремонта, там же взял и стеклоткань и коллер под желаемый цвет, чтобы не парится с покраской.

Правильное решение.
Семь футов под киль.

quote: Можно подробности, на фото непонятно, что у Вас за лодка, год изготовления и тем более, из какой смолы она отформована?
“Нептун”1973года.

——————
если работа охоте мешает нафиг такая работа нужна

Да простит меня топикстартер за продолжение, но то немногое, что Вы, Дед Димон, написали о своей лодке, не дает информации, из какой смолы конкретно Ваша лодка отформована. Производитель обнародует следующее:

“Моторная лодка Нептун 400 преназначен для прогулок, рыбной ловли и охоты на реках, озерах, в прибрежных зонах (удаление от берега – до 3000 м) озер, водохранилищ и морей в светлое время суток при волнении до II баллов (высота волны до 0,75 м) под подвесным мотором мощностью до 60 л.с. Мотолодка имеет остроскулые обводы с транцевой кормой. Оболочка корпуса и палубы изготовлена методом контактного формования из стеклопластика на основе полиэфирной смолы, армированной стекломатериалами.”

Именно ПОЛИЭФИРНОЙ смолы, а значит, ЕЕ ремонтировать ПОЛИЭФИРНЫМИ и ЭПОКСИДНЫМИ смолами можно. Если-же при изготовлении использовались смолы эпоксидные, настаиваю, что ремонтировать такую лодку ПОЛИЭФИРНОЙ смолой ввиду крайне недостаточной адгезии нестОит!
С уважением.

кроме смолы, есть ещё один важный момент при ремонте

перед приклейкой стеклоткань нужно обязательно отжечь, иначе содержащийся в ней парафин не даст должным образом склеиться материалу-> намокание материала-> утяжеление -> при хранении зимой при минусовой температуре всё разорвёт

если грозит капитальный ремонт с большим количеством оклеиваемой поверхности и соответственно большим метражём стеклоткани, чтоб не заниматься отжигом можно использовать базальтовое волокно (да и работать с ним приятней – чесаться потом меньше приходится) – как-то видел в продаже не помню где

Стеклопластиковые гребные 4.3-метровые лодки “Пелла” выпускались заводом “Пелла” (Лен. обл.) в течение многих лет, начиная с 1971 г., а последняя — третья модификация (“Пелла-фиорд”) небольшой серией выпускается и до последнего времени. На многих прокатных станциях, туристских и охотничьих базах тысячи таких лодок эксплуатируются и до сих пор, причем ежегодно предпринимаются решительные меры с целью продления их жизни. Чаще всего, например, защищают изношенный киль и нижнюю часть штевня, накладывая стальной швеллер, а верхнюю кромку борта в районе уключин, которая “дышит” при гребле, подкрепляют куском угольника на трех-четырех болтах. По просьбе редакции опытом ремонта лодок “Пелла” делятся два специалиста, занимавшихся этой работой на Приозерской турбазе.

“Лодка не телега, по камням не скачет”, — таким правилом руководствуется обычно конструктор, не желая учитывать того, что чаще всего малая гребная лодка эксплуатируется вблизи суши с ежедневным и многократным вытаскиванием на необорудованный берег, иногда каменистый, и чаще всего без специальных саней или тележек. Особенно жесткие условия эксплуатации лодок на прокатных станциях и туристских базах, где у лодки нет постоянного хозяина.

Разумный конструктор, естественно, позаботится о ремонтопригодности своего детища. Однако завод — строитель крупной серии — старается, в первую очередь, существенно упростить конструкцию, заботясь о снижении стоимости постройки.

Борьба за “технологичность” сказалась, в частности, на популярной у нас лодке “Пелла”. Последовательно рассмотрим ее “больные” места и способы их лечения, имея в виду в основном вторую модель лодки (серия свыше 25 000 шт.). Будем также считать, что такие ремонтные операции, как заделка пробоин, глубоких порезов и вмятин, трудностей обычно не вызывают (и, к тому же, неоднократно рассматривались на страницах “КиЯ”).

1. На отформованном наружу фланце борта не держится пластмассовый защитный профиль, он соскакивает; затем начинает разрушаться сам фланец, особенно интенсивно — в наиболее широкой части корпуса, там, где расположены гнезда уключин. При швартовке у бона, при посадке людей, лодка, качаясь, задевает выступающими фланцами за другие лодки, разбалтываются крепления защитного профиля, а заодно и то, к чему он закреплен. На носу и корме этот фланец не имеет никаких подкреплений.

Решений два. Первое и наиболее удачное — убрать этот фланец (срезать наждаком), а вместо него установить изнутри привальный брус из склеенных деревянных реек. Этот брус после тщательной шлифовки надо оклеить стеклопластиком, перекрывая стеклотканью верхнюю наружную кромку борта. Привальный брус должен иметь надежные горизонтальные кницы — брештуки, соединяющие обе ветви на носовой оконечности. Такие же кницы должны стоять на корме, соединяя борта и транец.

Второй способ заключается в том, что переклеенные рейки устанавливаются на зашкуренные поверхности снаружи верхней кромки борта и нижней поверхности фланца и после прострожки и шлифовки оклеиваются стеклопластиком. Нижняя поверхность привального бруса должна иметь скос, препятствующий сцеплению с другими шлюпками или боном.

Таким же способом необходимо ремонтировать все неграмотно построенные плавсредства, включая катера, спасательные шлюпки, яхты.

2. Под носовой швартовный рым необходимо подложить изнутри металлическую пластину для разгрузки узла.

Еще лучше установить дополнительный рым вблизи ватерлинии. За этот нижний рым будет гораздо удобнее и буксировать лодку. Даже затопленная или опрокинувшаяся лодка при буксировке обязательно перевернется вниз килем и получит дифферент на корму, вода начнет сливаться через транец. При остановке вода равномерно распределится по лодке, что позволит направить на нее человека для откачки оставшейся воды.

3. Расположение блоков плавучести не обеспечивает безопасность плавания, так как при затоплении лодки не сохраняется аварийная остойчивость. Туристам и владельцам лодки можно посоветовать уложить снаряжение в четное число водонепроницаемых мешков и попарно закрепить их поверх гребных банок поближе к бортам.

Пенопласт из отсеков плавучести (обычно пропитанный водой) есть смысл убрать любым способом и заменить набором пластмассовых плотно закрытых пробками бутылок. Вы сможете не только контролировать состояние “запаса плавучести”, но и заменять бутылки но мере надобности. Кроме того, все пространство станет доступным для ремонта, просушки и очистки от грязи. Но лучше “запас плавучести” закрепить надежно по бортам под планширем.

4. Киль с мягким пенопластовым заполнителем вызывает глубокую грусть. Часто бывает, что когда лодку вытаскивают на берег, корма (или нос) еще плавает, и значительная часть нагрузки воспринимается малой площадью, почти точкой, что приводит к повреждению киля и его износу.

Настоящие туристы берут с собой в поход не только скотч, но и банки с пеком и засмаливают дырки тряпками со смолой.

На лодках, принадлежащих турбазам, советуем вырезать пенопласт вместе с горизонтальным пояском истертого — изношенного — стеклопластика, зачистить образовавшуюся канавку наждаком, вставить и обклеить стеклотканью стальной профиль квадратного сечения с толщиной стенки 2-3 мм (такие профили сейчас широко применяются в легких стройконструкциях). В горизонтальных полках заранее делаются отверстия: в нижней — 25-30 мм, в верхней — 5-6 мм. Через них профиль крепится болтами к внутренней полосе-накладке, а затем заполняется битумом, пенопластом ПСБ или любым другим материалом, препятствующим коррозии. Отверстия в нижней полке надо заглушить пробками, после чего можно поставить наружную накладку — стальную полосу.

На лодках частных владельцев имеет смысл заменить пенопласт деревянным брусом, пропитанным антисептиком, и опять же оклеить его стеклопластиком.

Работа на двух днищевых ребрах жесткости — гофрах — упрощается, поскольку здесь отсутствует пенопласт. Заполните углубление стекловолокном на смоле. Изнутри вдоль ребер жесткости (как и по килю) проложите деревянные или металлические планки, скрепив их с наружными накладками. По мере износа деревянные наружные накладки легко заменять, не производя “капитального” ремонта.

Еще один узел, который обычно нуждается в ремонте, это подкрепления под концами деревянных банок, которые ложатся па отформованный уступ борта. Снаружи под горизонтальную полку надо проложить треугольный выклеенный из реек брус и оклеить его стеклопластиком. Можно ограничиться заполнением угла шпаклевкой со стекловолокном.

5. На “Пелле-фиорд” (это третья модель, освоенная в 1985 г.) днищевых ребер жесткости — гофров — нет, зато установлены носовая и кормовая глухие переборки. Такое местное усиление жесткости играет отнюдь не положительную роль. Когда при вытаскивании лодки на берег под проминающимся днищем оказывается препятствие в виде камня (бревна, коряги), появляется реальная опасность того, что оно продавит днище сначала перед самой переборкой, а затем сразу за нею. Чтобы навсегда избавиться от этой опасности, советуем срезать нижнюю часть обеих переборок таким образом, чтобы они наружной обшивки днища вообще не касались, а опирались без жесткого крепления только на продольные жесткие связи днища. В качестве таких связей поставьте по ДП кильсон (можно использовать металлический профиль квадратного сечения) и по одному на сторону — стрингера напротив установленных снаружи фальшкилей (деревянные рейки с накладкой).

Усилить киль, поставить привальные брусья и заменить блоки плавучести следует так, как это рекомендовано для “Пеллы”.

Ремонт производился при помощи полиуретанового клея и стеклоткани Т11-ГВС-9 специализированной бригадой под руководством В. Алексеева.

Это не сколько статья, сколько знания полученные на практике в форме заметок.

Ремонтом пластика я начал заниматься еще в спортивные времена. Когда в моменты запоев мастера вся база носила ко мне в ремонт сначала весла, а потом и лодки. Так как лодки били часто, то у меня была хорошая возможность эмпирическим путем получить много полезных знаний. Каковые потом активно применялись при ремонте корпусов мотолодок, катеров и яхт.

Основными материалами при ремонте пластиковых корпусов являются эпоксидные смолы и различные стеклоткани.

Эпоксидных смол на свете существует великое множество. В основном они все весьма стойки к внешним воздействиям после отверждения. Но как всегда то, что самое лучшее – не найдешь. Или стоит оно как чугунный мост. Опыты показали, что для обычные бытовые компаунды ЭДП и ЭКФ, а также автомобильная эпоксидная шпаклевка (суть тоже какой-то из ЭКФ) вполне пригодны для ремонта корпусов. Главное чтоб был соответсвующий отвердитель. ЭКФ после отверждения дает более пластичный слой. Всякие промышленные компаунды, из разряда “два ведра эпоксидки и ведро отвердителя” тоже годятся, но для ремонта они обычно нужны не в таких количествах в каких их обычно прут с заводов. И бывают зело токсичны. Можно аллергию получить, а можно получить отравление по типу БОВ кожно-нарывного действия плавно переходящее в экзему.

С эпоксидкой лучше всего работать на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении и в медицинских перчатках.

В идеале эпоксидка разводится с отвердителем по инструкции. Но опыты показали, что если хорошо размешать, то компаунд схватится и с малым количеством отвердителя. Только схватываться будет долго. И слой будет пластичнее. Соответственно и наоборот. Однако чем больше отвердителя, тем тверже и хрупче слой.

Иногда для рабты нужен компаунд с наполнителем. На самый худой конец в полевых условиях можно использовать даже сухой мелкий песок. Но лучше купить или иным способом поиметь молотую слюду или серебрянку. Не дуйте в серебрянку. Вам же будет хуже.

Если влить в смолу отвердитель не от нее, можно получить кучу проблем. Обычно смола чуть нагревается при добавлении отвердителя. Но в моей практике было и выделение какого-то вонючего дыма и возгорание и просто вонища.

Некоторые сорта эпоксидки прекрасно плавятся после отверждения при температуре

150 градусов. Этим можно воспользоваться если надо удалить компаунд с негорючего материала.

Если компаунд подогревать при полимеризации, то он схватыается быстрее. Вспоминаем фен.

Если надо придавить поверхность покрытую компаундом, то достаточно положить сверху лист целлофана, полиэтилена, а лучше фторопласта.

Стеклоткань бывает разная. Я не специалист по маркам. Поэтому буду объяснять “на глаз”. При ремонте в основном нужна ткань со средним размером нитей. Желательно с “косым” или сатиновым плетением. Но и обычная, с “домотканым” переплетением тоже пойдет. В редких случаях нужна стеклодерюга или стеклорогожа. По толщине нитей они одинаковы. Отличаются переплетением. Для тех случаев, когда нужна толстая стеклоткань переплетение пофигу.

Стеклоткань которая нам нужна должна быть из витых нитей. Из цельных волокон не пойдет. Если ее встряхнуть, то из нее не должно вылетать облако кусочков стекла. Такую операцию как втряхивание большого куска стеклоткани лучше делать там где нет людей. По ветру. И задержав дыхание. Не дай бог эту гадость вдохнуть или натрясти себе или кому еще в глаза.

Стеклоткань идет в листах, рулонах и лентах. В листах это большой дефицит. То есть каждый кусок заделан со всех сторон. Рулон заделан только с двух сторон. В принципе лента – тот же рулон, но узкий. Обычно идет с самым удобным косым переплетом, но редко попадается шире 5 см.

В настоящее время стеклоткань различных марок довольно часто продаётся в обычных магазинах стройматериалов. Также можно купить стеклоткань в различных строительных организациях, например, занимающихся прокладкой теплотрасс. Ну или договорится с теми мужиками, которые эту теплотрассу обматывают.

Для работы стеклоткань должна быть сухой и обезжиренной. В полевых условиях быстро высушить стеклоткань можно хорошо прокалив ее на листе или в ведре. Гореть она не будет. Над костром лучше не сушить. Не дай бог прокоптится. Обезжиривается стеклоткань путем полоскания ее в любом растворителе.

Стеклоткань необходимо пропитать, прежде чем куда-то лепить. Пропитывать нужно путем многократного погружения заготовки в разведенный компаунд. После каждого погружения или “замешивания” в компаунде необходимо заготовку отжать. Например протянув ее между двумя плотно сжатыми палками, трубками, пальцами и т.п.

Корпус перед ремонтом должен быть чист, сух и обезжирен. В местах ремонта разумеется. в некоторых случаях требуется длительная сушка. Лучше техническим феном. Но и фен любимой жены и обычный домашний тепловентилятор тоже пойдет.

Типовые повреждения пластика: 1. повреждения декоративного слоя 2. трещины корпуса 3. “полупробоины” 4. пробоины 5. разошедшиеся “углы” 6. раковины 7. все это вместе

Повреждения декоративного слоя – мелкие повреждения. Царапина не повреждающая слой насквозь просто грунтуется грунтом ГФ или эпоксидкой без наполнителя. Зашлифовывается и закрашивается. Сквозная царапина , даже если неглубоко задет сам корпус зашпаклевывается компаундом с наполнителем. Зашлифовывается и закрашивается.Если декоративный слой отстает, то его надо слущить до того места, где он крепко сцеплен с корпусом.

Внутри корпуса обычно просто красят. Это так. На заметку.

Никогда не обрабатывайте края пробоин. Пусть они лучше махрятся. Крепче будет.

Там, где у нас ляжет стеклоткань корпус должен быть зачищен по первого с этой стороны родного слоя стеклоткани так, чтоб этот слой чуть замахрился. Пусть даже местами и порвался. Это лучше всего делать крупной шкуркой намотанной на брусок из дерева, пробки или мелкопористого пенопласта.

Лист стеклоткани надо клеить так, чтоб края были приглажены и не попадали на краску или декоративный слой.

При работах лучше не торопиться. И заранее придумать как поставить корпус в нужное положение. Бо удобнее всего что либо делать если рабочая площадь горизонтальна. А если есть необходимость приклеить большой кусок стеклоткани, то единственный способ положить его как надо – это разместить поверхность горизонтально или близко к горизонтали.

Полупробоина – мерзкое повреждение. Это пролом в корпусе при котором кусок пластика остается большей частью прикрепленным к корпусу. Не лоскутом, а именно большей частью. В общем мерзость. Обчищаем с обеих сторон. Потом прикидываем, удастся ли поставить кусок на место. Обычно это удается при небольших проломах. Если шансов никаких не наблюдается, то лучше убрать кусок. Получить нормальную пробоину и заделать как описано ниже. Если сам кусок поврежден, то тоже надо его удалить.Но можно попробовать вправить. Промазываем компаундом все поверхности.Со стороны направления удара при проломе ставим хороший упор. Желательно с прокладкой из толстой резины. С другой стороны киянкой аккуратно ставим кусок на место. Точно на место не получится никогда, но надо постараться. В результате с одной стороны получаем вмятину, с другой выпуклость. На выпуклость сразу ставим пропитанный кусок стеклоткани. И фиксируем распоркой или грузом. Когда все полимеризуется, начинаем обрабатывать вмятину. Смолой с наполнителем шпаклюем. После застывания шлифуем. Клеим пропитанный лист. Шлифуем. покрываем тонким слоем. Шлифуем и красим.

Для хорошей заделки пробоины надо сделать пуансон. Например из пенопласта. Это необходимо для того, чтоб не нарушить обводов. Лучше если это будет пуансон по внешним обводам. Это как раз случай, когда нужна толстая стеклоткань. Обрабатываем края. То есть снимаем краску и слегда замахряем родную стеклоткань. Из стеклодерюги вырезаем несколько заплат, с минимальным (3-5мм) перекрытием покрывающих дыру. Количество слоев подобрать на глаз из расчета, что толщина пакета должна соответствовать толщине корпуса. Ставим пуансон. Вклеиваем заплаты послойно. Каждый слой досушивается до полуполимеризации смолы. И никаких пузырей. После этого изнутри корпуса: шлифуем, клеим еще один слой, шлифуем, второй слой, шлифуем, покрываем слоем чистой смолы, шлифуем, красим. Снаружи кладем один слой и так же обрабатываем.

Разошедшиеся углы клеятся аналогично заделке трещин. Но лучше всего для них использовать именно ленту. Углы в транце желательно ставить на кницы. Кницы изготавливаются из фанеры или бак-фанеры. Тщательно подгоняются по углу сопряжения. Сначала вклеивают саму кницу. Потом ее обклеивают стеклотканью. Для примера: на транец Ладоги-2 было поставлено на стыки с бортами по две кницы со стороной 100мм. На стык днища по три с каждой стороны. Разумеется все места прилегания стеклоткани тщательно зачищаются до первого родного слоя.

Мерзее раковин никто еще ничего не придумал. Раковина в слоистом пластике это или заводской брак. Или это результат попадания между слоями корпуса воды. Это обычно возникает в результате повреждений внешних слоев. После пары зимовок замерзающая вода распирает слои. Если эта раковина ближе к внутренней стороне, то можно предположить, что и вход в нее изнутри. На такое повреждение лучше забить. Если это ближе к внешней стороне, то ее надо обязательно заделать. Основная проблема – раковину очень трудно просушить. поэтому чтоб не ждать месяц на солнышке раковину нужно вскрыть. Со стороны попадания в нее воды сверлим отверстие

8-10 мм. Глубиной до попадания в полость. Проволокой или любым другим тонким и гибким предметом определяем истинные размеры раковины. Ножом или “коготком” из ножовочного полотна вскрываем раковину. Делаем достаточно широкий, до 5 мм. разрез вдоль самого большого размера раковины. Возможно несколько параллельных разрезов. Есши ширина раковины больше 100-120мм Через разрез сушим феном. Потом внутрь шприцем загоняем как можно больше компаунда. Самое главное, раковину нужно потом по всей ее площади зажать в какой либо пресс. Или распоркой и подпоркой. Или струбциной с большим охватом. Или грузом. Ну и любимый процесс шпаклевки шлифовки и покраски после полимеризации.

Автор: Кирилл Вахнеев. [email protected]

Стеклопластик, материал, из которого они изготавливаются, подвержен сколам, трещинам, вмятинам. Наиболее сильным повреждением является пробоина.

Часто трещины и сколы получаются при лихой швартовке к берегу, когда корпус судна встречается с камнями или другими препятствиями.

Все полученные повреждения пластиковой лодки вполне реально заделать своими руками. Особых приспособлений для ремонта не требуется, важно лишь подобрать правильный расходный материал.

Обычно серьезные трещины в корпусе возникают после значительного столкновения лодки. Простые, мелкие трещинки, это, скорее всего, повреждение декоративного слоя.

Повреждение декоративного слоя, мелкие царапины и трещины будет достаточно зашпаклевать.

Более качественно это получится сделать специальными шпаклевками, в состав которых входит стекловолокно. Отличительной чертой таких шпаклевок является повышенная эластичность, позволяющая наносить их аккуратно. Приведу несколько примеров таких шпаклевок:

Любой вид шпаклевки наносится на хорошо подготовленную поверхность, которую необходимо тщательно зашкурить и обезжирить.

Наносят шпаклевку тонким слоем, столько раз, сколько понадобится для достижения желаемого результата. Каждый слой должен подсохнуть, его зашкуривают, и только затем наносится следующий слой.
После шпаклевку покрывают грунтовкой и красят.

Также можно воспользоваться однокомпонентной нитрошпаклевкой типа НЦ -008. Она предназначена для дерева и металла, а также для выравнивания вмятин по эмали, для небольших трещин по наружному слою вполне подойдет.

В настоящее время доступны многие материалы, которые были малоизвестны. Например, гелькоут – жидкая субстанция, которая наносится поверх стеклоткани со смолой, тончайшим слоем из пульверизатора. После высыхания такой слой гелькоута придаст глянцевый блеск и создаст дополнительную защиту пластику от механических воздействий и агрессивной водной среды.

Гелькоутом заделывают и небольшие трещины. Время его высыхания 20 минут, поэтому разводить его необходимо небольшими порциями. Как только гелькоут изменил вязкость и в нем появились сгустки, работать с ним уже нельзя.

Если вы будете делать ремонт пластиковой лодки своими руками, то столкнетесь с разнообразием стеклоткани на рынке.

Стеклоткань выпускается различной толщины, для ремонта подойдут конструкционные ткани, например стеклосатин, стеклосетка. Ещё есть стекломаты. Стекломат – это нетканый материал из рубленого стекловолокна.

Стекломат целесообразно использовать для реставрации больших пробоин или усиления корпуса лодки.
Для латания пробоин или обновления корпуса надо будет взять стекломаты. Простая стеклоткань используется для более мелкого ремонта и для усиления.

Обязательное условие – чистота ткани, если попадает влага, пыль или грязь, то на лодке будут пузыри.

Для того чтобы стеклоткань не разлезлась раньше времени, она обработана парафином, от которого необходимо избавиться. Есть ткани и без парафина, лучше использовать их.

Чтобы убрать парафин стеклоткань нагревают феном.

Если надо очистить от парафина большое количество ткани, например, для укрепления всего корпуса, то её лучше вываривать. Выварить можно так: налить в ведро воды, добавить кальцинированной соды, положить стеклоткань и опустить кипятильник. Это можно сделать и на кухне. Прокипятить ткань 20-25 минут, дать остыть. Парафин всплывет наверх и затвердеет. Ткань вытащить и просушить.

Для стеклопластика используют как полиэфирную, так и эпоксидную смолу.

Для ремонта пластиковой лодки, берут эпоксидную, так как она лучше «прилипает» к старому корпусу, адгезия у нее выше. Время на застывание у нее 2-3 часа, что позволяет произвести все ремонтные работы.

При изготовлении пластиковых лодок используют полиэфирную смолу, она очень быстро застывает практически за 15 минут становится похожей на стекло.

Для того чтобы смола была достаточно вязкой с ней надо работать при температуре не ниже 20 градусов.

Если смола густая, её можно немного подогреть.

Разводят эпоксидную смолу в соотношении 10:1, где 1 часть отвердителя.

При получении более серьезных повреждений: глубоких царапин, рваных трещин, пробоин пластиковые лодки ремонтируются с использованием стеклоткани, смолы, отвердителя и пластификатора (дибутилфталата).

Лохматые края трещины не надо обрезать, выступающие волокна будут способствовать лучшему сцеплению смолы и корпуса.

Перед ремонтом корпус лодки надо просушить. Хотя и говорят, что пластик не впитывает воду, но это не так.

Так как основным условием для качественного ремонта при работе со смолой является полное отсутствие пыли и мусора, то ремонтные работы лучше проводить в помещении.

Для хорошего затвердения смолы важен температурный режим, оптимальная температура для такой работы 18-20 градусов. Если нет ветра и дождя, то можно ремонтировать на открытом воздухе. Все работы проводить в перчатках.

Чтобы не было подтеков, поверхность, на которую будете клеить стеклоткань, должна быть расположена горизонтально.

Процесс наклеивания стеклоткани будет следующий:

• Очистить корпус шкуркой до неповрежденного слоя стеклопластика, расчищенные края не надо ровнять, лохматые куски обеспечат более тщательное сцепление.
• Добавить в эпоксидную смолу отвердитель.
• Намазать полученной смесью поверхность, которую необходимо обклеить, мазать кистью, смолы не жалеть.
• Приложить сухую стеклоткань и разгладить её, чтобы не было пузырей и заломов.
• Убрать шпателем сверху ткани излишки смолы, очень важно не допускать подтеков.
• Через 3 часа намазать еще один слой, чтобы поверхность была идеально гладкой.
• После полного высыхания зашкурить.

Сверху замазать шпаклевкой для пластика с обязательным обезжириванием всех поверхностей для лучшего сцепления.

Если всё-таки в процессе работы со стеклотканью образовались пузыри воздуха, то их надо разрезать и вновь приклеивать.

Если трещина в корпусе глубокая, то пропитанную смолой стеклоткань необходимо заправить в неё как можно плотнее.

Если это пробоина, то клеить стеклоткань надо с внутренней стороны корпуса лодки, а с внешней установить матрицу.

Под матрицей подразумевается деталь, сделанная из пенопласта, которая будет повторять корпус лодки с внешней стороны. Так как понадобится сделать стеклопластиковый слой соизмеримый с корпусом лодки, надо брать толстую стеклоткань.

Процесс заделывания пробоины такой же, как и нанесение слоев ткани на мелкие трещины, только слоёв будет больше и каждый слой требует зашкуривания.

Последовательность ремонта можно посмотреть на видео:

Раньше необходимые компоненты не всегда были в магазине, в настоящее время можно купить весь набор для ремонта. Стоит такой набор около 4000 рублей, включает в себя эпоксидную смолу, отвердитель, стеклоткань, пластификатор.

Народная примета: Нельзя спускать отремонтированную лодку на следующий день,обязательно снова получите царапину или трещину, надо подождать 2 дня, тогда весь сезон пройдет без поломок.

Лодка из стеклопластика завоевала популярность своей долговечностью и надежностью. Стеклопластик обладает рядом значимых преимуществ перед другими материалами. Собрать судно можно быстро и без особых затрат. Лодка из стеклопластика своими руками – бюджетный и достойный вариант для поездок на рыбалку.

Пластиковое маломерное судно предназначено преимущественно для рыбалки. Его можно также использовать для водного туризма, спортивного направления. Условия эксплуатации лодки на воде: волна не более 60 см высотой, сила ветра – до 4 баллов по десятибалльной шкале. Судно из стеклопластика – это прекрасная альтернатива надувным лодкам.

Стеклопластик – единственный материал, позволяющий самому создать форму любой сложности. Самостоятельное конструирование днища дает возможность оснастить его реданами любой конфигурации. Можно добиться максимальной эффективности ходовых качеств судна, расположив реданы в наиболее подходящих местах. Кроме того, по дизайну самодельная лодка будет отражением характера ее владельца.

Существует метод изготовления самодельной лодки из фанеры и стеклопластика, когда пластик используется лишь для наружного покрытия лодки. Но эта технология не оправдывает себя. Лежащий под пластиком слой фанеры быстро набирает влагу, что увеличивает вес судна. Происходит быстрое разрушение фанеры из-за воздействия микроорганизмов и процесса расслоения, ведь по прочности фанера значительно уступает пластику.

Как сделать лодку? Аккуратно соблюдая все правила, даже новичок сможет осуществить эту задачу. Технологический процесс простой и бюджетный. Корпус судна создается за счет пропитанного полимерным составом армирующего наполнителя.

Сырьевые материалы, используемые в качестве армирующего наполнителя при изготовлении каркаса:

• основа корпуса, борта – ровинговые стеклоткани TP-07, TP-03, TP-056;
• локальное укрепление отдельно взятых участков – конструкционные стеклоткани T-11, T-13.

Стеклоткань бывает разных видов по типу плетения, размеру нитей. В основном выбирают «косое» или сатиновое плетение. Нити должны быть витыми. Продается материал в виде листов, рулонов, ленты.

Стеклоткань продается пропитанной жирным составом. Чтобы ткань лучше пропитывалась связующим, замасливатель следует удалить при помощи бензина, уайт-спирита или ацетона. Обезжиренную ткань просушивают около 2-4-х часов на воздухе.

Для склеивания армирующего материала понадобится смола. В отрасли судостроения используется три разновидности смол: эпоксидные, винилэфирные, полиэфирные. Наиболее важные характеристики смол при строительстве стеклопластиковой лодки из любого типа волокна – это адгезия и пропитываемость.

Дешевым вариантом является использование полиэфирной смолы, позволяющей создать цельный элемент из стеклопластика за одну операцию. Можно применить смолу TM Ashland. Для создания декоративного, с защитными свойствами покрытия корпуса, понадобится гелькоут. Также потребуется фанера толщиной не менее 1,2 см, обладающая влагостойкостью.

Изготовление лодки невозможно без наличия грамотного чертежа. Проектирование будущего плавсредства можно осуществить с помощью программы Автокад. Сначала создается 3D модель, затем схемы шпангоутов, выкроек. Готовые чертежи берутся на специализированных сайтах, в интернете. Теперь можно начинать делать стеклопластиковую лодку своими руками.

Непосредственно производственный процесс изготовления стеклопластиковой лодки своими руками начинается с постройки матрицы. Сначала изготавливается каркас, на который крепятся шпангоуты. Далее их следует обить двенадцатимиллиметровой фанерой, стараясь добиться как можно более ровной поверхности. Края лодки делают более жесткими, для бортов применяют двойной слой фанеры.

Теперь необходимо долго и тщательно выравнивать борта с использованием полиэфирной шпатлевки. Нужно исключить все погрешности, чтобы конструкция лодки была устойчивой. Можно работать специальными шпателями-шаблонами.

На этапе выравнивания матрицы можно предусмотреть такую важную деталь лодки, как киль. Он обеспечивает ровное движение весельной или моторной лодки, исключая вертлявость. Изготовленный из дерева самодельный киль заливают полиэфирной смолой.

Посредством разметки выявляют все погрешности построенной матрицы. Наждачкой выравнивают и зачищают края, придавая будущему судну симметричность. Готовая очищенная от грязи форма обезжиривается, на нее наносится антиадгезионный состав в 4 слоя. Он необходим в качестве разделителя, не допускающего прилипания смолы к поверхности формы.

После высыхания восковой прослойки наносится гелькоут, который является внешней поверхностью лодки. Это ответственный момент, от которого зависит внешний вид судна. Гелькоут обеспечивает защиту от царапин, ультрафиолета, потертостей. Наносить его нужно, добиваясь равномерного покрытия, избегая пузырьков и потеков. Теперь можно приступать к укладке раскроенных деталей на полностью высохший слой гелькоута.

Раскрой ткани осуществляется отрезанием полотен, соответствующих длине корпуса. Полотна для укладывания вдоль ватерлинии и киля, не должны иметь стыков. Если произойдет удар о препятствие, то материал в этом месте способен задраться, а затем отслоиться. Следует оставлять припуски при раскрое по кромкам для укладывания внакрой.

Слой стекловолокна равномерно покрывается связующей полимерной смолой. Для этого рекомендуется пользоваться прикаточным валиком. Пузырьков воздуха необходимо избегать, так как оставшиеся в некоторых местах пустоты ослабляют конструкцию. Далее укладывается следующий слой стеклоткани по аналогичной схеме. Можно наносить до пяти слоев стеклопластика. Для получения более красивого верхнего слоя рекомендуется использовать специальный «верхний» стеклопластик.

Чтобы усилить корпус необходимо проложить три деревянных бруска вдоль формы, которые затем покрывают двумя слоями стекловолокна. Монтаж шпангоутов производят через каждые 30 см, также нанося на них стеклоткань.

Необходимо создать двойное герметичное дно, делающее лодку непотопляемой даже в случае переворачивания. Пол обшивается фанерными листами с влагостойкими свойствами. Готовый пол покрывается парой слоев из армирующей ткани, с обязательной пропиткой полимерной смолой. Составу дают полностью высохнуть.

Остается извлечь готовую лодку из формы, обрезать припуски, зашлифовать поверхность, смонтировать крышу и брус для защиты бортов. Можно сделать также дополнительные элементы: сидения, весельные крепления, ящички. Используя стеклопластик, своими руками можно изготовить любые необходимые аксессуары для судна. После этого приступают к покраске.

Аналогичным методом изготавливаются своими руками катера из стеклопластика. Конечно, чертеж и конструкция катера сложнее, чем лодки, и усилий потребуется больше. Зато стоимость самоделки обойдется вполовину меньше, чем такого же готового судна.

Ремонтировать катер из стеклопластика или лодку требуется при возникновении типовых повреждений:

• дефекты декоративного слоя;
• трещины в корпусе;
• пробоины и полупробоины;
• расхождение углов;
• раковины.

Основные материалы для ремонта: стеклоткань, эпоксидные смолы. Начиная ремонт, рекомендуется расположить поврежденное место ближе к горизонтальному уровню. Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной. Может потребоваться фен, технический или бытовой. Перед началом заделки дефектов стеклоткань необходимо обезжирить, прополоскав в растворителе, и хорошо высушить.

При аварийном ремонте не стоит сушить ее над костром, так как образуется копоть. Перед укладкой на повреждение стеклоткань пропитывается в разведенном компаунде (полиэфирной или эпоксидной смоле), после чего отжимается протягиванием между двумя палками. Место ремонта нужно зачистить крупной шкуркой до стеклотканевого слоя, сделав его слегка махровым.

Мелкие повреждения в виде царапин заделываются эпоксидной смолой без наполнителя или грунтом. Царапину сквозного типа убирают методом шпаклевания компаундом с наполнителем, после чего обработанное место остается зашлифовать и закрасить.

Мелкие трещины достаточно замазать эпоксидной смолой. Если треснул корпус, то с обеих сторон повреждения снимается декоративный слой до стеклоткани. После высушивания ее заполняют эпоксидной смолой. Для этого нажимают с каждой из сторон трещины, давая ей раскрыться, и промазывают. После этого края совмещают, фиксируют. Сверху, с обеих сторон, накладывают пропитанную компаундом полосу стеклоткани. После застывания место ремонта шлифуют, покрывают слоем смолы, снова шлифуют и красят.

Полупробоина характеризуется проломом с оставшимся куском пластика. Если пролом небольшой, то нужно вправить торчащий кусок. Для этого необходимо обработать компаундом все поверхности. При помощи упора и киянки кусок ставится на место, при этом с одной стороны образуется выпуклость, а с другой – вмятина. На выпуклое место укладывается стеклоткань с пропиткой, фиксируется грузом. После полимеризации полупробоина шпаклюется смолой с наполнителем. Дальнейшие действия, шлифовка – укладка пропитанного листа, повторяются дважды. Затем осуществляется шлифовка и покраска.

Пробоина заделывается с помощью пенопластового пуансона, желательно по внешним обводам. Из толстой стеклоткани делаются несколько заплат с допусками от 3 до 5 мм, так, чтобы толщина пакета соответствовала толщине корпуса. После установки пуансона вклеиваются заплаты. Алгоритм дальнейших действий тот же, что и в предыдущих случаях.

Расхождение углов устраняется аналогично заделке трещин, но берется стеклоткань в виде ленты. Раковина является самым неприятным видом повреждения. Иногда это дефект производства. Она может образоваться между слоями из-за попадания воды, которая распирает слои в зимнее время. Для ремонта понадобится вскрыть раковину, просверлив отверстие до попадания в полость.

Затем делается широкий разрез (до 5 мм) в месте ее наибольшего размера. Вскрытая полость просушивается феном, заполняется компаундом при помощи шприца. Обработанная раковина зажимается в пресс. Затем совершается привычный алгоритм шпаклевки, шлифовки и покраски.

Стеклопластик является прекрасным материалом для изготовления лодок и катеров, доступным в применении. Изготовленные своими руками стеклопластиковые лодки получаются долговечными и прочными, легкими в ремонте. Следует учитывать, что компоненты используемых в работе материалов не безопасны для здоровья. Необходимо работать в резиновых перчатках, защитных масках, очках, в хорошо проветриваемом месте.

Оцените статью: