Ремонт сучкореза своими руками

Все неисправности бензопил можно разделить на две основные группы: неполадки двигателя со всеми его узлами и системами (зажигание, система подачи топлива, цилиндро-поршневая группа, система выхлопа) и неисправности других узлов (тормоз цепи, система смазки, муфта сцепления, шина и пр.).

• двигатель не заводится;
• заводится, но глохнет;
• работает неустойчиво;
• не развивает мощности, т.е. нормально работает на холостых оборотах, но глохнет под нагрузкой.

Осуществляя ремонт бензопилы своими руками, нужно действовать методом исключения – проверять поочередно все возможные причины неисправности, начиная с тех, проверка и устранение которых занимает меньшее время (про устройство и работу двухтактного двигателя смотрите здесь).

Система зажигания. Практически все виды неполадок двигателя, перечисленные выше, могут вызываться сбоями системы зажигания. Поэтому при их возникновении имеет смысл начинать поиски неисправности со свечи. Это тем более оправданно, что состояние последней может дать полезную информацию и о работе топливной системы. Итак, при возникновении неполадки нужно вывернуть свечу и осмотреть её.

Провод отсоединяется, и свеча выкручивается специальным ключом.

Если свеча сухая, это значит, что проблема, скорее всего, не в системе зажигания, а в не поступлении в цилиндр топливной смеси. Можно заворачивать свечу обратно и приниматься за топливную систему. Если свеча сильно забрызгана топливной смесью, значит имеется ее избыток. Это может происходить от разрегулированности карбюратора или нарушения правил запуска. Свечу вытирают и просушивают, осушают цилиндр, перекрыв подачу топлива и поработав стартером – чтобы провентилировать камеру сгорания и удалить избыток топлива. После чего устанавливают свечу на место и повторяют запуск.

Наличие большого количества черного нагара также говорит о неисправностях в топливной системе.

Может быть нарушено соотношение между маслом и бензином в смеси, не отрегулирован карбюратор или использовано некачественное масло. Свечу промывают в бензине, очищают иглой или шилом от нагара, чистят электроды мелкой шкуркой и устанавливают на место.

Во всех этих случаях не лишним будет проверить зазор между электродами свечи. В зависимости от ее марки он должен находиться в интервале 0,5-0,65 мм. Нужно проверить и уплотнительную прокладку свечи. При ее изношенности или повреждении, может быть не обеспечена герметичность камеры сгорания, что приводит к снижению компрессии в цилиндре и проблемам в работе двигателя.

Даже если в случае проверки свечи есть большие основания полагать, что неисправность находится в топливной системе, нужно проверить свечу на наличие искры. Хотя бы для того, чтобы быть уверенным, что с этим все в порядке. Для этого:

• надевают на свечу кабель зажигания;
• с помощью плоскогубцев с изолированными ручками прикладывают резьбу или гайку свечи к цилиндру;
• дергают за рукоятку стартера и смотрят – есть искра или ее нет.

При отсутствии искры нужно просто заменить свечу. Если и у новой свечи нет искры, нужно проверить состояние высоковольтного провода на наличие обрыва и контакта со свечой.

Причина отсутствия искры может заключаться и в неисправном модуле зажигания или нарушении зазора между ним и магнитопроводом маховика. Он должен равняться 0.2 мм. Нарушение зазора становится особенно вероятным, если перед этим производилась разборка пилы со съемом маховика и модуля зажигания. Зазор выставляют с помощью прокладки толщиной 0.2 мм, помещенной между бобышкой маховика и модулем зажигания. Неисправный модуль зажигания нужно заменить.

Проверив таким образом систему зажигания и не обнаружив неисправность, можно переходить к системе подачи топливной смеси.

Система подачи топлива. Если осмотром свечи было установлено, что топливо не поступает в цилиндр, нужно рассмотреть все возможные причины этого. Это может быть:

• не поступление топлива из бака из-за забитого отверстия в его крышке (сапуна), при этом в баке создается вакуум, препятствующий вытеканию топлива;
• загрязненность топливного фильтра, установленного в баке;
• не поступление или недостаточное поступление топливной смеси из карбюратора в цилиндр.

Для диагностики двух первых причин достаточно отсоединить топливный шланг от карбюратора и посмотреть, вытекает из него топливо или нет. Если оно течет полной струей, сапун и фильтр можно не проверять, если не течет или течет слабо, можно считать, что причина неисправности найдена. Сапун чистится иглой. Топливный фильтр извлекается через заливное отверстие опорожненного топливного бака, проволочным крючком, вместе с всасывающим шлангом, от которого фильтр отсоединяется и чистится или заменяется новым. Производители бензопил рекомендуют менять топливный фильтр каждые 3 месяца.

Недостаточное поступление топливной смеси из карбюратора в цилиндр или нарушение правильного соотношения между топливом и воздухом, смешиваемыми в карбюраторе, может происходить по нескольким причинам: из-за забивки воздушного фильтра, неотрегулированности карбюратора, забивки его каналов или сетки-фильтра.

Как правило, ремонт бензопил не обходится без чистки воздушного фильтра, поскольку загрязняется он довольно быстро. Когда это происходит, снижается поступление воздух в карбюратор, топливная смесь на выходе из него получается слишком обогащенной, что нарушает нормальную работу двигателя. Снимать грязный фильтр для очистки нужно аккуратно, чтобы грязь с него не попала в карбюратор. Фильтр следует почистить или промыть в воде с каким-нибудь моющим средством, просушить и установить обратно.

Разрегулированность карбюратора устраняется его регулировкой. Обычно это делается с помощью трех винтов – максимальных и минимальных оборотов и винта холостого хода. Регулировку нужно проводить в строгом соответствии с инструкцией, несоблюдение которой может привести к поломке двигателя. Некоторые производители пил оставляют только один регулировочный винт (холостых оборотов) – чтобы исключить нежелательное вмешательство неопытных пользователей в работу карбюратора. Пример регулировки карбюратора бензопилы смотрите в статье Работа бензопилой.

Если регулировка карбюратора не помогла, нужно почистить его каналы и фильтр-сетку, а заодно проверить и целостность мембраны. Карбюратор – одно из самых сложных устройств бензопилы, поэтому приступать к его разборке и чистке нужно с полным пониманием ответственности этой операции. Он состоит из множества мелких деталей, которые имеют особенность незаметно выскакивать из своих мест и безвозвратно теряться, так что, разобрав это капризное устройство, можно его и не собрать.

Ниже изображена схема другого карбюратора бензопилы.

Если опыта и уверенности в собственных силах нет, ремонт карбюратора бензопилы лучше доверить специалисту сервисного центра. Иногда для качественной очистки карбюратора приходится применять ультразвуковую очистку.

Глушитель. Нередко причиной неисправности двигателя, особенно в том случае, когда двигатель нормально работает на малых оборотах и глохнет под нагрузкой, становится забивка продуктами сгорания искрогасителя глушителя, которая препятствует нормальному выхлопу. Ремонт в данном случае состоит в снятии глушителя, разборке (если он разборный) и его мокрой чистке от нагара с использованием моющих средств. Неразборный глушитель после мойки сушится феном. Помните, что нагар содержит вещества являющиеся канцерогенами, и сухая чистка, вследствие которой возможно их вдыхание, недопустима. При снятии глушителя, выпускное отверстие двигателя затыкается чистой тряпкой.

Одни из причин, по которым может забиться глушитель – это использование топливной смеси с избыточным количеством масла (количество масла больше чем рекомендует производитель), и использование либо не предназначенного для двухтактных двигателей масла либо некачественного масла.

Цилиндро-поршневая группа. Неисправности цилиндро-поршневой группы относятся к наиболее серьезным. Это изношенность цилиндра и поршня, царапины и задиры на их поверхности, износ или западание в канавках поршневых колец, износ подшипников коленвала. Большинство этих неисправностей приводит к падению давления в цилиндре и, как следствие, к невозможности завести двигатель, или его неспособности отдавать полную мощность. Есть несколько способов оценки состояния цилиндро-поршневой группы (ЦПГ).

Можно снять глушитель и посмотреть в открывшееся окно, в котором видна часть боковой поверхности цилиндра. Несмотря на ограниченность обзора, общее представление о состоянии ЦПГ таким способом получить все же можно.

Полезно замерить компрессию в двигателе, которая является достаточно информативной в отношении состояния деталей ЦПГ. Операция осуществляется с помощью компрессометра, устанавливаемого в свечное отверстие.

Коленчатый вал проворачивают с помощью электродвигателя (дрели) с гибким валом или вручную стартером, контролируя при этом давление по манометру. Последнее у работоспособной бензопилы должно быть не ниже 8-9 атм (0,8-0,9 МПа). С его снижением падает и мощность двигателя. При давлении 5 атм двигатель работать, может быть, и будет, но только на холостом ходу.

Точно оценить состояние ЦПГ можно только полностью разобрав двигатель – отсоединением картера от цилиндра и извлечением поршня. Если на последнем имеются задиры, сколы или глубокие царапины, его нужно менять. В отношении цилиндра при выработке или повреждении поверхности имеется возможность расточить его под ремонтный размер. Причиной низкой компрессии может быть и износ или закоксование поршневого кольца. Исправное кольцо должно быть чистым от нагара, сидеть в канавке поршня свободно и плотно прижиматься к внутренней поверхности цилиндра.

При значительном (небольшое считается нормальным) подтекании масла нужно проверить герметичность подсоединения трубок к штуцерам насоса. Они могут спадать или трескаться. Нарушение герметичности маслопровода, кроме потеков, может приводить и к недостаточной смазки цепи. Насос начинает подсасывать воздух, что сказывается на его производительности. Нарушение герметичности устраняют заменой трубок или заделкой их герметиком.

Самой серьезной поломкой системы смазки являются трещины в корпусе маслонасоса. В этом случае его придется заменить.

Если не проводить вовремя замену быстроизнашивающихся деталей, их чрезмерный износ будет отрицательно сказываться на остальных узлах бензопилы. В частности, если не менять вовремя шину и ведущую звездочку, повышенная вибрация отрицательно скажется на подшипниках коленвала. Предельная глубина выработки зубьев звездочки должна составлять 0.5 мм. На практике звездочки нередко эксплуатируют до глубины износа 1 мм и более, – не подозревая о том, что это приводит к повышенной нагрузке на подшипники коленвала и ускоренному выходу их из строя. При износе 3-4-х цепей необходимо менять и саму шину, к этому времени ее износ достигает предельных значений.

Шина бензопилы изнашивается особенно сильно в зоне, резание которой выполняется наиболее часто, обычно, – это нижняя сторона направляющей шины. Для равномерности износа, при каждой замене цепи, шину нужно перевернуть на 180° относительно горизонтальной оси.

При монтаже новой цепи следует ставить новую ведущую звездочку. Так как при нормальной нагрузке срок службы ведущей звездочки в два раза больше срока службы цепи, то целесообразно, использовать одну звездочку для попеременной работы двух цепей. Благодаря этому звездочка и цепи изнашиваются почти одновременно. Если новая цепь ставится на изношенную звездочку, то ведущие звенья цепи изнашиваются намного быстрее. Для рентабельной эксплуатации бензопилы, расходуйте всегда совместно: одну направляющую шину, две цепные звездочки, четыре пильных цепи.

Привет самодельщикам, а также дачникам и садоводам!

Как раз сейчас подошло время весенней обрезки садовых деревьев и кустарников. При этом, естественно, невозможно обойтись без садового секатора. Но, как известно, секатор (как впрочем, и многие другие инструменты), нуждается в периодической разборке для его заточки, смазки и т.п.

Вот и я этой весной решил разобрать свой секатор, чтобы его подточить, смазать и отрегулировать, поскольку за предыдущие несколько лет работы он успел затупиться и немного разболтаться.

Надо сказать, что секатор у меня немецкий, весьма хорошего качества. Куплен он еще лет 7-8 назад, и с тех пор, исправно мне служит. Причем разбирал я его за это время всего один раз, чтобы заточить и смазать густой смазкой.

Однако насколько я помню, уже тогда при первой разборке секатора, я столкнулся с проблемой откручивания и закручивания винта, на его рабочей оси.

Дело в том, что обычно ось на секаторах делают в виде стержня или болта с резьбой на конце, на которую в свою очередь накручивается гайка. Секатор с такой конструкцией очень удобно разбирать и регулировать, поскольку для этого нужно всего лишь откручивать или подтягивать гайку, обычным рожковым гаечным ключом.

Однако на моем немецком секаторе, ось выполнена в виде полой втулки с заворачивающимся в нее винтом М5, который, собственно, и фиксирует ось и всю конструкцию в сборе. При этом на головке винта для его откручивания, сделаны шлицы (как на обычном шурупе) под крестовую отвертку.

Тем не менее, шлицы в такой конструкции очень ненадежны. И я, честно говоря, не понимаю, почему немецкие конструкторы не сделали в этом случае у винта, шестигранную головку под ключ. Это было бы намного практичнее и надежнее.

В результате, когда я начал разбирать свой секатор во второй раз и попытался открутить винт при помощи крестовой отвертки, шлицы начали деформироваться и срываться.

В итоге, для откручивания винта, мне пришлось использовать пассатижи.

Естественно, что после того как я разобрал, таким образом, секатор, передо мной встала проблема ремонта или доработки головки винта, чтобы в дальнейшем можно было нормально эксплуатировать секатор.

И тут я решил пойти по простому пути и просто обточить головку винта с двух сторон, чтобы ее можно было откручивать и закручивать обычным гаечным ключом.

Для этого мне понадобились: электроточило, пассатижи, а также гаечный ключ на 7 мм.

Чтобы винт было удобнее держать во время обработки, я закрутил его обратно во втулку, как в своеобразную оправку.

А затем, зажав эту втулку в пассатижах, обточил головку винта с двух сторон на точильном круге.

И вот, что у меня получилось!

Как видно, головка винта теперь идеально подходит под ключ на 7 мм.

После этого, мне осталось только тщательно протереть все детали секатора, очистить его от старой смазки и заточить его режущие части.

Заточку секатора, я не буду здесь описывать, поскольку об этом есть много видеосюжетов в YouTube, и кому нужно, могут найти и подробно посмотреть там.

Затем я собрал секатор, предварительно смазав его ось и трущиеся поверхности.

При этом под головку винта, я дополнительно подложил для надежности шайбу от болта М5.

После сборки, мне осталось только подтянуть головку винта ключом.

Ну, а теперь, можно испытать секатор в деле.

Для начала я попробовал резать картон и бумагу. Секатор справился с этим отлично.

Затем опробовал секатор на нетолстой веточке. С этой работой секатор также справился прекрасно. Как видно на фото все срезы очень ровные.

Так что теперь мой секатор полностью готов к работе.

И главное, теперь его можно будет легко разбирать и собирать, а также просто регулировать при помощи обычного гаечного ключа.

Ну и на этом у меня все! Всем пока и острого, а также качественного и надежного в работе инструмента!

Информация
Чтобы оставить свой комментарий – зарегистрируйтесь или войдите на сайт под своим именем.

© Автор: ИРИНА КУДРИНА, опытный садовод

Возможности сучкореза вполне позволяют его обладателю стать мастером обрезки

ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ ЗАЛОЖИТЬ НА СВОЕМ УЧАСТКЕ ПЛОДОВЫЙ ИЛИ ДЕКОРАТИВНЫЙ САД, ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ПОСТОЯННО ПОДДЕРЖИВАТЬ ЗДОРОВЬЕ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ НА ДОЛЖНОМ УРОВНЕ, УДЕЛЯЯ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ИХ ЕЖЕГОДНОЙ ОБРЕЗКЕ. ПАСОВАТЬ ПЕРЕД ТАКОЙ ТРУДОЕМКОЙ ЗАДАЧЕЙ НЕ СТОИТ: В ЭТОМ ДЕЛЕ СОВРЕМЕННОМУ ДАЧНИКУ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ РАЗНООБРАЗНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, СРЕДИ КОТОРЫХ ОСОБОЕ МЕСТО ЗАНИМАЕТ САДОВЫЙ СУЧКОРЕЗ

Этот инструмент выручит, когда секатор окажется бессилен, а использование ножовки станет слишком трудоемким. Однако об эффективности сучкореза можно говорить лишь в том случае, если для каждого конкретного вида работ вы подберете правильную модель.

Садовый сучкорез представляет собой усиленную модификацию секатора и предназначается для удаления древесных побегов толщиной 3 — 5 см — даже самому мощному секатору такие не под силу. Конечно, их можно попытаться спилить садовой ножовкой, но ее применение не всегда уместно, особенно если дело касается труднодоступных мест в кроне дерева, расположенных на значительной высоте от земли. А сучкорез с такой задачей справится на раз-два: благодаря своей конструкции уменьшит нагрузку на руки, а усиленным воздействиехМ на ветку позволит быстро и легко срезать ненужный побег или засохший сучок.

Прежде чем отправиться в магазин за таким помощником, окиньте критическим взором свой сад: выбор подходящей модели будет напрямую зависеть от высоты, на которой вам придется ею орудовать, а также от интенсивности ее использования.

Все современные сучкорезы делятся на 3 категории — механические (ручные), электрические и бензиновые.

Ручные сучкорезы, в свою очередь, по способу приведения в действие можно разделить на двухрычажные и штанговые (высотные), а в зависимости от типа режущего механизма — на обводные, с наковальней и с храповым механизмом.

Такой сучкорез вы будете приводить в действие собственными усилиями, захватив руками две его удлиненные рукоятки. По типу действия он похож на большие ножницы, но с видоизмененной рабочей частью. Его рукоятки имеют длину от 30 до 90 см, поэтому такой помощник пригодится вам в первую очередь при обрезке кустарников и молодых деревьев, которые еще не достигли значительной высоты.

Тем же самым двухрычажным сучкорезом работают с колючими культурами. Его удлиненные рукоятки проведут процедуру обрезки легко и быстро, избавив вас от царапин и порезов.

Для работы с высокорослыми садовыми насаждениями идеально подходит штанговый сучкорез, именуемый также высоторе-зом. Его отличительная особенность — штанга длиной от 1,3 до 4 м, которая позволит проводить обрезку крупноме-ров без использования стремянки. Стоя на земле, вы возьмете в одну руку телескопическую рукоятку высотореза с закрепленной на ее конце рабочей частью, а другой рукой приведете в действие инструмент, просто потянув за корд (веревку).

Благодаря эргономичной конструкции штанговый сучкорез не будет застревать даже в излишне загущенной кроне и позволит удалять ненужные ветви под любым углом.

И сучкорез с наковальней, и его обводной собрат могут иметь весьма полезное дополнение — храповый механизм. Ветвь отсекается поэтапно: разрезав часть побега, верхняя режущая пластина задержится в тканях растения, а рукоятки или корд при этом вернутся в исходное положение, готовые к очередному сжатию или натягиванию соответственно.

После 2 — 4 подобных сжатий рукояток и натягиваний шнура ненужный побег будет отсечен. Подобный механизм чуть увеличит время обрезки, но значительно сократит ваши усилия при удалении самых прочных и толстых побегов. Такой садовый помощник пригодится для обрезки как сухих, так и живых ветвей и исключит «размочаливание» древесины при их отсекании от растения.

Этот сучкорез пригодится для удаления живых ветвей при формирующей обрезке деревьев и кустарников. Его рабочая часть оснащена верхним заточенным лезвием, которое во время отсекания побега будет скользить вдоль нижнего режущего полотна, выполняющего роль упора. И если для удаления толстой ветви ножовкой вам потребовалось бы совершить многочисленные возвратно-поступательные движения, то сучкорез справится с поставленной задачей после однократного сжимания его рукояток или натягивания корда.

Верхнее лезвие обводного сучкореза должно «смотреть» на ветвь, от которой вы хотите отсечь побег, а не в противоположную сторону.

Если ваш обширный сад требует омолаживающей обрезки и «намекает», что ручной инструмент в данном случае потребует существенных физических усилий, присмотритесь к электрическим моделям сучкорезов.

Они представляют собой конструкции из цельной, разборной или телескопической штанги, закрепленной на ее конце мини-пилы и встроенного электрического двигателя, который приводится в действие присоединением питающего кабеля к розетке и нажатием кнопки на устройстве.

Рабочая часть такого агрегата — это уменьшенная модификация цепной пилы, состоящая из неподвижной шины небольшого диаметра и движущейся цепи. Такой помощник не только минимизирует ваши трудозатраты, но и ускорит процедуру об резки: его рабочую часть потребуется лишь располагать в нужном направлении, а отсекание побегов будет происходить за счет силы работающего электродвигателя. Единственным недостатком такого агрегата можно назвать плохую маневренность при обрезке из-за постоянной привязки к электросети.

Альтернативой может стать электрический сучкорез, работающий на аккумуляторах. Это орудие труда порадует мобильностью в работе, но заставит значительно раскошелиться при его покупке. К тому же аккумуляторные сучкорезы не отличаются высокой продуктивностью: их батареи довольно быстро разряжаются и требуют продолжительной подзарядки от электросети.

Заточенное верхнее лезвие имеет и этот сучкорез, однако от обводного инструмента он отличается видоизмененным нижним рабочим полотном, которое представляет собой расширенную пластину («наковальню»), располагающуюся перпендикулярно линии реза. Такая опорная площадка может иметь ребристую поверхность либо углубление, куда будет погружаться верхнее лезвие после того, как вы отсечете им очередной побег.

Этот садовый помощник работает, как гильотина: не разрезает древесные ткани, а разрубает их. Поэтому сучкорез с наковальней больше подходит для удаления засохших ветвей кустарников и деревьев: для живых побегов он все-таки грубоват.

Этот сучкорез прекрасно подойдет для больших объемов работ. Его конструкция сходна со строением электрического инструмента, при этом его двигатель работает на топливе — вы сможете удалиться от дома на любое расстояние и произведете обрезку садовых насаждений в кратчайшие сроки без особенных физических усилий.

Бензиновый агрегат может похвастаться более высокой мощностью, нежели его электрический «товарищ», хотя и стоит он дороже, а также требует от своего владельца более тщательного техобслуживания.

Электрический инструмент примерно через 40 минут активной эксплуатации потребует «передышки» и защиты от перегрева, а бензиновый не станет затягивать процесс и будет работать без остановки до тех пор, пока в его бензобаке не закончится топливо

Это поможет избежать усталости при работе с новым садовым помощником

Бензопила – достойная замена ручным пилам и топорам. Сегодня этот инструмент имеется почти в каждом домашнем хозяйстве — он незаменим при обустройстве приусадебного участка, строительстве и ремонтных работах. Интенсивная эксплуатация и неправильный уход за инструментом могут привести к преждевременному выходу его из строя. Однако владельцу бензопилы вовсе необязательно сразу обращаться в мастерскую – многие из неисправностей, которые могут случиться с ней в процессе эксплуатации, вполне реально устранить самостоятельно.

Основным условием для успешного ремонта является правильная диагностика. Поэтому чтобы определить, почему бензопила вышла из строя и, главное, как заставить ее снова работать, в первую очередь необходимо знать особенности ее конструкции.

Следует отметить, особой сложностью она не отличается, так как включает:

• двигатель (двухтактный бензиновый);
• функциональную часть (пильную шину и цепь);
• системы, которые обеспечивают совместную работу этих двух узлов (зажигание, фильтрация, смазка и т.д.), то есть инструмента в целом.

С целью упрощения диагностики неисправностей их принято различать на две основные категории:

• неисправности двигателя;
• неисправности других узлов бензопилы.

Наиболее часто сбои возникают в системах двигателя, однако и остальные части инструмента вследствие интенсивной эксплуатации или неправильного ухода могут в любой момент выйти из строя. Как же определить, где именно случилась поломка? В этом нам поможет простая логика.

Если проблема в двигателе, он будет:

• не заводиться;
• глохнуть;
• неустойчиво работать;
• перегреваться;
• дымить;
• развивать недостаточную мощность.

Что до всех остальных неисправностей, как правило они проявляют себя при нормально работающем моторе.

Если бензопила не заводится, первое, что нужно сделать, это проверить наличие в баке топливной смеси. Кстати, ее необходимо готовить в пропорциях, указанным заводом-изготовителем двигателя, иначе инструмент просто не заведется.

Убедившись в том, что топливная смесь правильная и имеется в наличии, следует выполнить проверку системы зажигания. Для этого нужно осмотреть свечу зажигания.

Её состояние может сказать о многом:

свидетельствует о том, что топливная смесь не попадает в карбюратор, а значит проблема не в зажигании;

• забрызганная топливом свеча

является результатом переизбытка топливной смеси, которая кроется либо в нарушении алгоритма запуска двигателя, либо в неправильной регулировке карбюратора;

это сигнал о наличии некачественного масла в системе смазки двигателя, неправильных настройках карбюратора либо о неверно приготовленной топливной смеси.

Если свеча забрызгана топливом, после снятия ее необходимо тщательно протереть. Также следует очистить систему подачи топлива. Для этого она перекрывается, после чего включается стартер. Покрытую нагаром свечу необходимо аккуратно очистить с помощью шила и наждака.

При проверке свечей следует обратить внимание на расстояние между электродами (нормальный зазор составляет 0,5-0,65 мм), а также состояние прокладки и наличие искры. Поврежденную или изношенную прокладку придется заменить, а искру можно проверить, надев кабель зажигания, соединив цилиндр и гайку свечи и заведя стартер.

Если разряд не происходит, свечу нужно заменить. В том случае, если и с новой свечой искра не появляется, значит проблема в соединении с высоковольтном проводе или же в нем самом.

Если топливная смесь в цилиндр не поступает, но свеча работает нормально, это может означать, что:

1. Засорился топливный фильтр.

Для очистки этого узла следует снять топливный шланг и проверить струю. Если она слабая, фильтр нужно достать через заливное отверстие топливного бака и очистить либо заменить в случае полного износа.

В качестве профилактики рекомендуется выполнять замену топливного фильтра не реже, чем 1 раз в 3 месяца.

Это не что иное, как отверстие в крышке топливного бака, которое прочищается с помощью шила.

1. Топливная смесь не подается или подается в недостаточном количестве.

Причин этому может быть несколько:

• засорился воздушный фильтр (в этом случае его необходимо снять, промыть водой, высушить и поставить на место);
• сбились настройки карбюратора (значит этот узел необходимо заново отрегулировать);
• нарушена целостность мембраны карбюратора (подлежит обязательной замене);
• засорились каналы карбюратора (его необходимо разобрать и очистить все детали и узлы).

Если на малых оборотах мотор бензопилы работает нормально, однако на высоких начинает глохнуть и дымить, проблема может скрываться в глушителе.

Для проверки качества его работы следует выполнить:

• демонтаж (с обязательным закрытием выпускного отверстия);
• разборку (если глушитель – разборный);
• очистку от нагара с помощью специальных моющих средств либо сухим методом;
• просушку (с помощью фена);
• обратную сборку и монтаж.

Сухую чистку без средств защиты органов дыхания выполнять не рекомендуется. Канцерогены, присутствующие в нагаре, будут выделяться в окружающую атмосферу в виде пыли, вдыхание которой крайне опасно для здоровья.

Чтобы предотвратить засор глушителя в процессе эксплуатации бензопилы, следует внимательно следить за составом топливной смеси и качеством её компонентов.

Если двигатель бензопилы не заводится либо не может развить нормальную мощность, вполне вероятно, что в цилиндре двигателя не возникает достаточное для сгорания топливной смеси давление. Причиной этому может служить износ элементов цилиндро-поршневой группы – поршня, колец, подшипников и пр. Для того чтобы оценить состояние этого узла, следует провести его визуальный осмотр, предварительно сняв глушитель.

Для более полной диагностики в свечное отверстии двухтактного двигателя бензопилы помещается компрессометр. С его помощью выполняется замер компрессии в двигателе. По результатам проверки можно судить о состоянии ЦПГ, однако точные факты можно получить только при полной разборке узла.

Если на поршне присутствуют сколы или царапины, очевидно, что его придется заменить. То же касается деформированных или сломанных поршневых колец – для нормальной работы двигателя они должны быть полностью исправны и чисты от нагара.

Корректно работающий карбюратор гарантирует максимальную эффективность работы бензопилы, то есть возможно развития полной мощности при наиболее экономном расходе топливной смеси. Регулировка этого узла как правило осуществляется заводом-изготовителем, однако его конструкция предусматривает возможность настройки уже в процессе эксплуатации.

О том, что такую настройку придется выполнить владельцу бензопилы свидетельствуют:

1. Сильные вибрации или наличие повреждений защитного колпака.
2. Износ ЦПГ.
3. Засор карбюратора.
4. Невозможность завести двигатель либо его самопроизвольные остановки после запуска.
5. Увеличение расхода топлива и объема выхлопов при одновременном падении мощности двигателя.

Регулировка карбюратора бензопилы проводится в строгом соответствии с инструкцией завода-изготовителя с помощью трех специальных винтов, которые отвечают за максимальные («M») и минимальные («L») обороты, а также холостой ход двигателя («Т»). Дабы исключить нежелательное вмешательство неопытного пользователя в работу карбюратора, некоторые производители устанавливают только один винт холостого хода.

Регулировка карбюратора выполняется в два этапа:

1. Базовый (проводится при выключенном двигателе).
2. Финишный (проводится при работающем, предварительно прогретом двигателе).

Для базовой регулировки необходимо завернуть винты H и L до упора и вывернуть обратно на 1,5 оборота. Финишная регулировка требует, чтобы двигатель был прогрет на протяжении 5-10 минут на малых оборотах.

Финишная калибровка выполняется путём выворачивания винта холостого хода до достижения минимальных оборотов двигателя (его работа при этом должна быть устойчивой, а цепь – неподвижной). Если двигатель на холостом ходу останавливается, винт необходимо вернуть назад, а в том случае, если пильная цепь все же приводится в движение, следует продолжить выворачивание против часовой стрелки.

Проверка калибровки выполняется путем теста:

1. Ускорения (при плавном нажатии на акселератор двигатель должен быстро набрать обороты до максимального показателя).
2. Максимального числа оборотов (при наличии перебоев в зажигании винт H следует немного ослабить).
3. Работы на холостом ходу (цепь не должна двигаться, а двигатель должен набирать обороты максимально быстро).

Если владелец бензопилы не знаком с устройством карбюратора и не располагает необходимым для проведения его калибровки инструментом, следует обратиться к специалисту. Карбюратор – очень сложный узел, поэтому любое неправильное действие может привести к необратимым последствиям, например полному выходу из строя двигателя.

Если диагностика показала, что с двигателем и его системами все в порядке, значит причину неисправности следует искать в других узлах бензопилы. Наиболее часто встречаются такие проблемы, как:

• выход из строя стартера;
• неправильная работа системы смазки;
• некорректная работа тормоза цепи;
• износ пильной цепи и т.д.

Если причина выхода инструмента из строя не видна невооруженным глазом, как и в случае с двигателем, необходимо выполнить тщательную диагностику неисправностей и устранить их в соответствии с рекомендациями производителя и правилами техники безопасности.

Если на садовом секаторе сломалась пружина, то не стоит торопиться его выбрасывать, если ее ремонт не возможен, для ее замены можно воспользоваться куском резинового шланга для полива, ведь он есть на каждом садовом участке. Есть два варианта применения шланга вместо пружины на секаторе, все это можно сделать за несколько минут своими руками. Смотри фотографии в общем.

Подрезаем кусок поливочного шланга, и вставляем его вместо пружины, на какое то время хватит. Тут нужно учесть что бы стенки шланга были толстыми, а сам материал эластичным.

Для этого варианта, нам понадобится кусок подлиннее, его нужно прикрепить к ручкам секатора, например с помощью изоленту. главное что бы шланг не проворачивался при обрезке веток. Синей стрелко показано расстояние, максимальное для работы, это предельный размер раскрытия секатора при обрезке.

Еще один вариант установки пружины в секатор, немногим отличается от предыдущего, смотрим фото

Выше рассмотрены варианты ремонта секаторов своими руками, носят временный характер, что бы привести инструмент в нормальное рабочее состояние лучше купить запасные пружины для секатора в любом магазине, я например нашел такие в Леруа Мерлен, вот ссылка на запасные пружины для садового секатора. Фото ниже.

Хотя если у вас уже старый инструмент, то возможно вам лучше выбрать новый секатор для подрезки деревьев на вашем садовом участке.

Не забывайте о технике безопасности при работе с садовым секатором, это ведь режущий инструмент, как минимум используйте перчатки и защитные очки.

Оцените статью: