Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт своими руками w211 по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.
Доброго всем времени суток, есть положительный опыт ремонта нескольких блоков SBC, но первый раз возникла проблема удаления сообщения “Service brake” на щитке приборов. Раньше делались блоки, которые еще были работоспособными(было сообщение “Service brake” но тормоза еще были, щиток красным не писал STOP), теперь попался автомобиль с совсем нерабочими тормозами, в инженерке смотал счетчик пробега блока как раньше, но ошибка Service threshold reached не вытирается при том, что в меню General Servicing пишет, что блок ОК. Для критиков темы ремонта SBC сообщаю что все клиенты предупреждаются об опасности данного ремонта(ибо нету ничего, что нельзя отремонтировать) и соглашаются на свой страх и риск, а для тех, кто “будет скоро продавать” свой автомобиль предлагаю менять блок на новый 
Кто сталкивался с такой проблемой?
Снимай блок , снимай крышку моторчика – сразу все поймешь
ASHOT2009, я имел ввиду что блок перебран, устранены механические поломки, блок установлен и работает, автомобиль ездит, осталось убрать ошибку
На сколько я знаю они рассчитаны на определённое количество раз срабатываний и после этого их надо перепрограммировать.
Концерн MB даёт на них пожизненную гарантию и меняет бесплатно.
Также с недавнего времени для перепрограммирования китайцы продают спец-приблуду (это для информации а не для рекламы).
блок отьездил после программирования 2 недели и сдох. меняют только на тех авто, которые обслуживались на станциях мерседес(дилерских).
Я так понимаю, что эта ошибка связана с превышением периода техобслуживания. Если так, то сделайте полный цикл , к-рый предлагает стар ( проверка давления, педали, герметичности, продолжительность экпл. и т.д. ) Важно ПОЛНОСТЬЮ и Успешно провести этот цикл
 |
Видео (кликните для воспроизведения). |
понимаю мысль, но тут дело в мозгах, где-то прописан параметр гибели блока, насоса ну что-то типа того, вон он сволочь и выкидывает ошибку, через инженерку делается, точно знаю
Там три (или еще больше) параметра :
-кол-во нажатий педали
-кол-во циклов работы помпы
-макс кол-во циклов помпы
-и т.д.
снял мозги с блога где умер насос(валялся давно уже в гараже), воткну в автомобиль и буду на них пробовать с параметрами
Добрый вечер! Есть тоже проблема с SBC, не удаляемая ошибка : внутренняя ошибка SBC ! появляется при включении только дальнего света, перед этим меняли тормозной шланг, все процедуры согласно DAS выполнены, Подскажите плз. куда и где копать. Спасибо.
Попробовать надо подать более толстым проводом массу на блок. Был даже сервисный бюллетень про это.
Оторвался блочок и вплотную лег на SBC, высокое напряжение создавало помехи в работе SBC, прикрутили подальше от SBC
мы пока пробуем дамп править.
Каким образом вы их ремонтировали расскажите. можно в личку.
Всем доброе суток. Понятно, что скорее всего паяльником там нехрен делать. Есть ли решение проблемы кроме китайской приблуды (порядка 300 уе), старуха в иженерном меню не решает? Есть в наличии.
У меня тоже самое. попробуй прокачать тормоза, отключив SBC. сделал сегодня вроде помогло. на долго ли?
Я блок поменял полнастью, и тормазуху соответственно
Саламалейкум. Брат колодка ауыстырыппедин?
Maksat это не колодки а блок sbc вышел из строя
proizashlo it from breakage unit I went to the diagnosis after this
У меня было тоже самое. И при не работающем sbc я до сто так и ехал. Километров 6 так и проехал. Не могло ли это повредить каким нибудь агрегатам автомобиля ?
щетки поменяй на сбц вроде помогло
ошибка срок службы остался и все
Здравствуйте! Это у Вас первый раз было? И на каком пробеге начало показывать ошибку?
На данных автомобилях установлена система SBC – Sensotronic Brake Control, которая имеет ограничение на количество тормозных циклов, которое составляет 300000. После чего на панели приборов появляется сообщение “Brake defective stop vehicle” – Неисправна тормозная система говорят можно прошит но долго или нет
А сколько стоит этот блок?
hi everybody I have same problem in my W211. e-klass 2003 / cdi220 Can anybody tell my in English how that I can solve this problem. I have fault SBC pump. Thank u
sorry. i dont understand your reply? could u please be more clear. and more information please
Была подобная проблема. Один раз сам поменял. Насколько я помню Даймлер первый раз меняет по гарантии( они признали дифект системы) но дилеры берут с вас деньги и естественно ничего не сообщают о возможности бесплатной замены. Если ошибка на количество циклов то лечитса хорошей прогой (просто надо скинуть как ошибку) ещё может быть где нибудь трубка тормозная течёт. Проверь уровень тормозухи в бачке. Если уровень низкий то будет такая ошибка как на видео.
Привет, можешь дать ссылку на описаниае этого блока сбц? Я тут смотрю в ебай и цена ихняя от 500€, может я чтото не то смотрю?
|
Видео (кликните для воспроизведения). |
comand » Ср окт 26, 2011 9:37 pm
llamer » Чт окт 27, 2011 12:25 pm
Интересно, где здесь сам факт РЕМОНТА? “Ресетнуть” блок через инженерку – это РЕМОНТ? Вы серьезно думаете, что при продаже “старый” хозяин упредит об этом хозяина “нового”??
По теме. Я могу сделать с блоком SBC через инженерку АБСОЛЮТНО ВСЁ, потому что когда-то меня заинтересовала эта тема. Но я НИКОГДА не ставил эти свои знания на коммерческую основу. Никогда не делаю эти “ресеты”, так же , как и не ставлю “обманки” вместо пиропатронов. Не хочу карму себе портить и Вам не советую!
Правила форума
На данный раздел распространяются все правила “Технического отдела”.
Содержание этого форума постоянно обновляется на основе вопросов, которые задаются посетителями нашего сайта, как в этом разделе, так и по всем остальным разделам форума “Технический отдел”. Посты содержащие вопросы, на которые существуют ответы в этой теме – удаляются без предупреждения!
Все завершенные ЧаВо “прилеплены” и только для чтения.
Gonza 29.06.2012 01:13
Первое и главное – этот цикл статей не руководство к действу! Все что Вы решите делать со своим авто после прочтения этой статьи, Вы будете делать на свой страх и риск. Я не несу ответственность за Ваши действия или бездействия.
Второе – эта статья будет содержать большое количество «букаф». Поэтому, кому эта инфа важна – читайте от начала до конца. Я постараюсь лишнего не писать и влево/вправо не уходить.
Третье – я не буду приводя примеры по тексту, постоянно писать «сплюньте три раза через левое плечо и постучите по дереву», просто потому, что размер статьи увеличится во много раз.
Четвертое – я буду выделять важные моменты, а критические – писать красным.
Пятое – главной мыслью этого цикла статей будет: “Лучше перебздеть, чем недобздеть!“
Sensotronic Break Control – ничего кроме правды!
(W211 до рест., W230)
Когда у меня спрашивают владельцы W211 о проблемах с «тормозным блоком», мне хочется их обнять и плакать … И это ни разу не шутка!
Слава Богу, но мало кто из нас знает, как сильно сжимаются «болзы», когда на скорости 100 км/ч, внезапно, почти полностью педаль тормоза проваливается в пол и авто отказывается тормозить.
А именно это рано или поздно ожидает АБСОЛЮТНО ВСЕХ владельцев автомобилей с этой системой, если не предпринимать определенных шагов.
Это не описка – именно ВСЕХ (даже тех, кто пять минут назад совершенно официально поставил новый блок. )
Как видите, я только начал, но думаю что у многих уже появилась пара тройка вопросов.
Поэтому давайте попробуем разобраться с этим блоком тЭк-скать более предметно.
Для начала, что известно об этом блоке от Daimler AG:
Дополнительные функции комфорта и безопасности (в зависимости от месяца/года выпуска):
• SBC-Hold (SBC Удержание).
• Softstop (SBC Комфортное замедление).
• SBC-Stop (SBC остановка).
• Подсушивание тормозных дисков при сырости и создание предварительного давления в тормозной системе (устранение воздушного зазора).
Система активируется по различным событиям, выводящим ее из спящего режима:
• Зажигание ВКЛ.
• Выключатель стоп-сигналов
• Задействование рукоятки включения парковочного тормоза
• Выключатель контр. лампы стояночного тормоза,
• Блок управления передней левой двери
• Блок управления передней правой двери
• Разблокирование а/м с помощью пульта ДУ
После “Пробуждения” и в процессе движения система постоянно выполняет самодиагностику (PreDriveCheck). Проверяется давление в ресивере и при необходимости корректируется. Кроме того проверяются датчики давления и клапаны управления и выполняются различные проверки функций и герметичности.
При проверке “PreDriveCheck” в тормозной системе создается давление. Для предотвращения выезжания поршней в колёсных тормозных механизмах (например, при замене тормозных колодок), систему необходимо деактивировать при работах с тормозной системой с помощью диагностического тестера.
Для предотвращения отключения системы при движении а/м накатом (например, качение с горы или в уличном заторе) с отключенным зажиганием, передается сигнал, сообщающий о том, что а/м стоит (или как в вышеописанных случаях, не стоит) неподвижно.
Нажатие на педаль тормоза передается на блок управления SBC от датчика хода педали SBC. Рассчитанные блоком управления ESP тормозные усилия подаются гидравлическим блоком SBC индивидуально к тормозу каждого колеса.
Необходимая для этого гидравлическая энергия поступает из ресивера высокого давления, в котором оно создается насосом высокого давления.
При нарушениях в электрогидравлической системе между педалью тормоза и тормозами колес автоматически восстанавливается непосредственное гидравлическое соединение.
Взаимосвязь систем Sensotronic Brake Control (SBC)
Блок управления ESP управляет блоком управления SBC. Оба блока управления соединяются друг с другом по собственной шине CAN. Блок управления SBC передает на блок управления ESP данные о желании водителя тормозить и о давлениях в системе
Блок управления ESP рассчитывает необходимые номинальные давления и передает их на блок управления SBC. После этого в блоке управления SBC давления настраиваются и отправляется ответное сообщение о фактических давлениях.
Обобщим выделенное:
1. в нормальном режиме система работает только через блок SBC, т.е. какая-либо связь между педалью тормоза и тормозами на колесах отсутствует, а при нарушениях, наоборот – эта связь восстанавливается.
2. система постоянно сама себя «проверяет»
3. для любых работ с тормозами, необходимо деактивировать всю систему SBC.
Теперь я коротенько и по-русски расскажу, как это все устроено и работает.
В первом приближении блок SBC состоит из насоса высокого давления (это он гудит, когда активируется система), ресивера высокого давления и чуть более десятка датчиков и клапанов. К нему посредством трубочек присобачены тормозные механизмы на колесах и то, что у них называется «brake operating unit» (та штуковина на которой висит бачек тормозухи), на котором находится датчик положения педали тормоза.
А работает это так: Вы нажимаете на педаль тормоза, датчик положения педали передает данные об этом в блок управления ESP, который получает из блока SBC скорости вращения на каждом из колес и рассчитывает (исходя из кучи параметров) с каким давлением нужно будет давить на колодки. Далее блок ESP передает расчетные данные в блок SBC, который непосредственно и создает нужное давление на каждое колесо.
В целом, все выглядит вроде бы замечательно, чинно и благородно.
Так что же нас тут собственно беспокоит?
А беспокоят нас как обычно – всяческие недосказанности + подводные камни. А конкретно, ниже указанные пункты.
То, что громко названо «насос высокого давления», который и создает рабочее давление, на практике нечто иное, как самый обыкновенный электродвигатель.
Со всем набором проблем свойственным для этих устройств:
– недостаточное напряжение питания (генератор, два акума и т.д.) – нет давления – нет тормозов.
– сгорели предохранители – нет давления – нет тормозов.
– сгорела обмотка – нет давления – нет тормозов.
– стерлись щетки – нет давления – нет тормозов.
Добавляем сюда возможные механические и электрические проблемы с клапанами и управляющей электроникой блока и . нет тормозов !
Ну и естественно «человеческий фактор». Куда уж нам без него.
Как Вы думаете, сколько типа «правильных» установщиков, типа «правильных» сигнализаций осведомлены о том, что ни в коем случае нельзя вклиниваться в CAN между SBC и ESP ? И что ни в коем случае нельзя подключаться к «массе» блока SBC?
Я Вам помогу – Я НЕ ЗНАКОМ НИ С ОДНИМ!
Не верите?
А вот на фото ниже отлично видно, что владелец этого блока рисковал жизнью из-за . ДВУХ ОБЫКНОВЕННЫХ ЩЕТОК стоимостью 2000 руб. за штуку .
Его блок просто был не в состоянии создавать рабочее давление. Хозяину повезло – тормоза отключались “самодиагностикой” еще до начала движения.
Многое из выше указанного приведет к тому, что тормоза «выключатся» МГНОВЕННО, вне зависимости от Вашей скорости движения ! (для неверующих – я лично знаю уже ТРИ таких случая, два из них – наши камрады. свои истории может быть сами отпишут).
Теперь почему выше написано «выключатся» именно в кавычках?
На самом деле они не совсем выключаются, они должны перейти в режим работы, при котором возможно аварийное торможение (как писалось выше: “восстановления связи между педалью тормоза и тормозами на колесах”, т.е. не используя возможности блока SBC).
Перевожу на нормальный язык:
Вы сможете тормозить, но без использования какой-либо помощи от Вашей машины!
То есть (сейчас присядьте и задержите дыхание) говоря на нормальном языке:
КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ВЫ В СОСТОЯНИИ СОЗДАТЬ ПРАВОЙ НOГОЙ, ТАКОЕ ДАВЛЕНИЕ И ПОЙДЕТ НА ПЕРЕДНИЕ КОЛОДКИ.
Для любознательных . Я пробовал.
При скорости 20 км/ч, водила весом в 1 центнер, полжизни прозанимавшийся спортом. знавший, что тормозов уже нет . в общем худо-бедно остановил 
Но на скорости 60 км/ч, думаю что авто остановилось бы, метров дай Бог чтобы через 20-50 от начала торможения. Но проверять как-то не сильно хочется.
Короче если все случиться в городе. караул!
Ну я думаю на этом мы с ужастиками закончим.
Думаю, что если у кого будут вопросы по этой части – спросят.
А у меня в голове постоянно только два вопроса:
1. Что курили в конторе Robert Bosch когда придумывали всю эту хрень?
2. Сколько денег заплатил этот же самый Бош Daimler’у чтобы те начали устанавливать ее (хрень) на серийные авто?
Я пока откланяюсь, ибо уже силы стали слабые.
Но продолжение обязательно будет в ближайшее время!
=============================================================================
Что ждать в продолжении?
1. Попытаюсь дать рекомендации на случай: “Капец! Все пропало!” и как не довести дело до страшного.
Вот такая пока экибана, камрады.
Gonza 29.06.2012 14:54
Ну так и давайте продолжим про «многострадальный SBC».
По нашим планам сегодня разобраться с вопросом об «Ограничении на количество нажатий на педаль тормоза» и так вышло, что замену по гарантии тоже придется зацепить.
Ну а начнем мы с того, что просторы Интернета забиты бредом предположений на эту тему. Народ прямо таки распирает от желания «просветить» ну хоть кого-нить на эту тему.
А между тем, едва ли кто-то из этих интернет-знатоков может ответить на вопрос: «Если такие ограничения есть, то скажите плз СКОЛЬКО же раз можно нажимать? И что потом?»
Позволю себе малюсенький пример из жизни.
Мой знакомый как-то задался целью узнать ответ на этот вопрос
Он обзванивал при мне всех кого знал лично на Энергии, Бенц-сервисе, Автотехинжениринге и т.д. и задавал этот самый вопрос. Ответы были от «таких ограничений нет вообще», «тысяч 20 не меньше», «100% больше миллиона» .
Я привел этот пример с одной целью, чтобы Вы убедились, что этой цифры не знают даже на официальных и около того сервисах. Не верите – попробуйте сами
А между тем искать ответ на вопрос о КОЛИЧЕСТВЕ – БЕССМЫСЛЕННО .
Я сразу скажу: «Ограничение есть и более того, оно там не одно!»
Однако, на мой взгляд, куда важнее ЗНАТЬ и ПОНИМАТЬ ПРИЧИНЫ этих ограничений .
Дальнейшая часть повествования будет в свободной литературной форме и основано на фактах, на моих домыслах, фантасмагории и обыкновенном здравом смысле. Но думаю мы пройдем где-то очень и очень близко к правде. Ниже Вы поймете, почему так.
Прошло … всего пара лет …
Звонок в официальный сервис …
« Гутен морген фрау! Я простой берлинский таксист … Ахнунг! Может быть у меня не все дома или я вчера перебрал с пивом и сосисками, но … ехал на Mercedes-Benz E200CDI 2002 года. а теперь у меня перед лицом на приборке какая-то красная хрень и НЕТ ТОРМОЗОВ …. »
«Морген! Таки что Вы от меня желаете?»
«Желаю знать, а вправду ли я ехал на Mercedes-Benz E200CDI 2002 года?»
В общем как-то так все и было
Мы никогда уже не узнаем кто встраивал в блок SBC все ограничения на срок эксплуатации, то ли инженеры Боша, то ли Мерседеса. Главное, они точно знали, что рано или поздно что-то да навернется! Правда изначально о щетках насоса похоже никто и не думал.
Встроив ограничения они спасли очень большое количество жизней!
Итак:
1. О том, что блоки SBC «просрачиваются», первыми действительно узнали таксисты (странно было бы, если бы не они)
2. Изначально блоки SBC не меняли. На станциях их просто заново «перепрограммировали», т.е. изменяли (увеличивали) срок эксплуатации блока.
Да! Программирование блока SBC – было абсолютно легальной операцией.
3. А вот когда поняли, что одним программированием не спастись и вот-вот начнут вылетать насосы, а вместе с ними начнут гибнуть добропорядочные бюргеры… Вот тут-то и было принято решение: «Блоки SBC менять!» А как было написано выше, поскольку Мерседес – это ИМЯ и надо как-то прикрывать «седалищный нерв», – то менять Бесплатно!
4. А затем они узнали, 211-уходят в страны «третьего мира». А это уже не бюргеры! И началась котовасия с условиями «обмены блока по гарантии»
В настоящее время чтобы добится замены по гарантии нужно иметь абсолютно «чистый» авто с точки зрения Daimler AG (критерии чистоты знают только они) и годом выпуска вроде как от 2004 года! Т.е. владельцы 2002-2003 годов уже курят.
Все остальное или за полную стоимость или ценник как-то делиться.
Я не участвую в социальных сетях!
Через вайбер, скайп и тэдэ, советов по ремонту не даю!
Пожалейте свое время. Телефон придумали в 1876 году! Пользуйтесь.
На техническом обслуживании у нас находится автомобиль Мерседес E W211, на котором необходимо будет поменять воздушный фильтр двигателя. Покажем вам подробную инструкцию как это правильно сделать своими руками.
В этом ремонте нет ничего сложного, справится даже начинающий авто любитель без соответствующей подготовки, необходим только инструмент. Открываем капот, используя биту Torx T30 откручиваем винты крепления защитной крышки двигателя:
Снимаем её. Теперь обычной отвёрткой демонтируем клипсы, удерживающие крышку корпуса воздушного фильтра по кругу:
Демонтируем крышку, вытаскиваем старый фильтрующий элемент, тщательно протираем посадочную поверхность влажной тряпочкой, по возможности можно пропылесосить это место и уже после этого вставляем наш новый воздушный фильтр:
Собираем в обратном порядке. Замена закончена. Производите эту процедуру согласно данным технического регламента от Мерседес, в наших условиях, это можно делать даже чаще.
Видео замена воздушного фильтра двигателя в Мерседес E W211:
Резервное видео как заменить воздушный фильтр двигателя в Mercedes E W211:
-
Как- то поворачивая ночью к дому, услышал вой ГУРа при остановке. На следующее утро заглянул в бачек, а он был почти пустой. Подлил масла и вой пропал. Заглянул под низ в районе рулевой колонки, там были видны масляные следы. Я так и не понял, толи это следы после замены топливного фильтра, толи после замены масла в ГУРе, когда я немного его пролил. После того, как я поднял машину и заглянул под низ все сразу стало ясно. Подтеки рейки в верхней части ,чуть ниже карданчика. Ремкомплект на всю рейку решил пока не заказывать. Да и в ней были одни уплотнительные резинки. Проверил сайлентблоки рулевой рейки, они были как новые или новые и менянные до меня. А вот подшипник рулевого вала и сальник сверху заказал + два колечка-прокладки в трубки высокого давления подходящих к рейке.
1)Снимаем защиту двигателя.
2) Выкачиваем масло из бачка ГУРа шприцом и сливаем его с шланчика идущего от радиатора (огибающая трубка перед основным радиатором охлаждения двигателя ). Шланг идущий с бачка в радиатор не трогаем.
Я решил отсоединить шланг идущий от ГУРа и радиатора к рейке. Наклонив их в нижнюю точку слить масло, чтобы при откручивании их от рейки мне не вылилось это все на голову.
3) Откручиваем 4 болта планки на которой держится рейка.
4) Далее откручиваем рулевые наконечники и с помощью съемника выпресовываем их из посадочного места. Не советую стучать по ним и пытаться выбить. Накидываем гайки обратно на рулевые наконечники, подкрутив на один оборот, чтобы поддерживали рейку.
5) Откручиваем карданчик от рулевого механизма.
6) Аккуратно откручиваем крепление шланга от ГУРа к рейке и далее основной болт, который держит эти две трубки идущие от ГУРа и охлаждающих трубок.
Да, перед всеми этими процедурами нужно пометить положение руля в данный момент. Руль выставляем по центру. Колеса, желательно, чтобы были зафиксированы на жесткой поверхности. Они не должны свободно поворачиваться в разные стороны. Это самое главное что надо пометить и зафиксировать, остальное по желанию.
Для замены сальника и подшипника нам потребуется частично разобрать рейку и снять вал шестерни рулевой передачи.
Самое главное! При откручивании заглушек на рейке можно легко помять шляпку заглушек ,они очень мягкие из алюминия. Лучше их почистить и снимать только головкой аккуратно прижимая и медленно без рывков откручивая.
1) Снимается все довольно просто. Можно слить остатки масла покрутив вал туда-сюда. И обязательно закрыть отверстия в которые вставляются шланчики ваткой, либо еще чем-нибудь. Если внутрь попали соринки или масло слилось с частицами, то аккуратно все протираем ваткой намотав ее на палочку или спичку.
2) Чтобы снять вал нам нужно открутить заглушку снизу рейки относительно оси вала. Под заглушкой будет гайка ее тоже откручиваем одев на вал карданчик держимся за него ,а с обратной стороны ключем откручиваем болт.
3) Сбоку от вала будет еще одна заглушка под которой находится пружина и поршенек прижимающий шток рейки к валу. Нужно открутить заглушку и вытащить пружинку с поршеньком и не забыть посчитать количество оборотов при откручивании и при сборе закрутить все также.
4) Далее снимаем стопор в верхней части вала специальным инструментом и вытаскиваем вал.
5) Снимаем верхнюю втулку с сальником и подшипником с вала.
6) Нижний подшипник можно легко выбить длинной отверткой опустив ее в канал сверху.
7) Выпрессовываем сальник с подшипником из втулки и запрессовываем новый сальник и старый подшипник.
8) Запрессовываем новый подшипник снизу рейки . Старый подшипник был без пыльника, мой новый с пыльником, думаю это даже лучше.
9) Одеваем вал и сверху запрессовываем втулку с подшипником и сальником. Фиксируем все это стопором.
Вставляем все в обратной последовательности. Предварительно смазывая и прочищая поршенек, пружинку, вал, шток где это возможно.
Вал и шток были в отличном состоянии. Никаких признаков износа, лишь заменил смазку с ржавым налетом и отработкой на новую. Люфта рейки не обнаружил все держалось крепко.
После того как рейка собрана, устанавливаем ее обратно:
1) Прикручиваем рулевые наконечники к ступице и хорошо фиксируем саму рейку длинными болтами идущими через сайлентблоки рейки.
2) Нужен еще один человек, который совместит наши метки на руле и будет удерживать руль в салоне. Это займет, буквально, пару минут.
Вставляем карданчик сначала в рулевой механизм, когда руль зафиксирован в том же положении что и при снятии, а потом уже в вал рулевой рейки.
3) Снова снимаем рейку, но карданчик отсоединяем только с рулевого механизма. Карданчик должен стоять на рулевом валу так, как мы его выставили.
4) Прикручиваем карданчик к валу. Между ними будет пластиковая крышечка, ее нужно одевать на вал предварительно одев на карданчик.
5) Прикручиваем рейку в обратном снятию порядке.
6) Проверяем положение руля по меткам.
7) Закручиваем все шланги поменяв в них уплотнительные колечки.
8) Заливаем масло в бачек ГУРа, ждем когда оно немного уйдет, доливаем еще.
Я не стал вывешивать колеса в воздухе и крутить рулем выгонять воздух или еще что-то там. Просто залил жидкость в бачек. Немного проехался сделал повороты и долил масло до уровня и все.
Может быть кому-то и пригодятся номера подшипников и сальника с резинками:
1)Снизу вала стоял подшипник шариковый c надписями Tag 6201 B0914 (вроде как заменитель Fag 6201-2RS (12вн*32н*10h)) я заменил его на Nachi 6201 – 2NSE9.
2)Сальник рулевого механизма был без каких–либо меток. Я заменил его на Corteco 01016544B (20вн*30н*5h)
3)C сальником во втулке сверху был подшипник (Ina –F208801.4 – 20вн*30н*7,5h)
4)Посередине вала есть тоже какой-то подшипник – Ina HK3012 (30вн*37н*12h)
5) Уплотнительное кольцо шланга высокого давления на рулевом механизме -2 шт.
Цена вопроса всего ремонта 408,00 рублей.
На все процедуры ушел день. От начала приготовления до полной уборки инструментов и приведения себя в порядок с 7 утра до 7 вечера, естественно, с небольшими перерывами.
=СБОРКА МЕRCEDES W211. КАК РАЗОБРАТЬ СОБРАТЬ ЗЕРКАЛО МЕРИНА W211=
Как снять корпус зеркала на Мерседес W211
КАК СНЯТЬ и ПОСТАВИТЬ зеркала на ♚ MERCEDES-BENZ W211 ♚
MERCEDES W211.ЗАМЕНА БОКОВОГО ЗЕРКАЛА НА ТАЙВАНЬСКОЕ
Повторитель поворотника Мерседес в зеркале ремонт своими руками
W211 КАК СНЯТЬ ПОТОЛОЧНОЕ ЗЕРКАЛО И ПЛАФОНА НА МЕРСЕДЕС Е КЛАССАMIRROR REPLANISHMENT
Mercedes 211/219 СНЯТИЕ плафона освещения ПОТОЛОЧНАЯ БЛОК ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
КАК РАЗОБРАТЬ БОКОВОЕ ЗЕРКАЛО МЕРСЕДЕС 210
Замена блинкера-повортника на W221 кузове.
Зеркало наружное правое Мерседес 211 Е Класс
Премьера в 2002 году седана Е-класса Мерседес W211 несколько затянулась – лет так на пять, потому что эта машина оказалась подлинной новинкой для автолюбителей. И оставалась таковой на протяжении всех этих лет. Высочайший уровень комфорта, «скульптура из стекла и стали» – так называют эту машину дизайнеры, производители и клиенты. Действительно, весьма внушительное авто, с учетом того, что задняя часть позаимствована из презентабельного и импозантного S-класса. Так что своеобразный гибрид S+Е получил популярность сочетанию лучших качеств обеих классов. Е55 и Е63 – это творения студии AMG, мы их не будем и рассматривать – в России таковых единицы. А вот остальные имеют рядные четырех- (Е200), шести- (Е200, Е280, Е320 и Е350), восьмицилиндровые движки (Е500 и до рестайлинга, и после). Разгон с места у прокачанных моделей достигает всего 4,5 секунд до 100 километров в час, ограничитель скорости стоит на 250 км/ч. Интеллиджент Лайт Систем – особая система фар позволяет максимально эффективно освещать дорогу. Казалось бы, а зачем Мерседес 211 ремонт?
Удачная конструкция автомобиля позволяет забыть о некоторых недостатках ввиду явных достоинств: скорости, мощности, комфорта, шумоизоляции, устойчивости на дороге. Итак, ремонту Мерседес 211 подлежит в первую очередь подвеска. Нижние рычаги ее передней части требуют замены уже после 60 тысяч пробега. Чуть больше живут стойки стабилизатора и шаровые опоры, пневматические стойки и амортизаторы – еще выносливее и дотягивают до сотни. Пневмокомпрессор придется менять еще позже, где-то раз в 150 тысяч километров, также, как и рулевую рейку – некоторое время достаточно будет подтягивания, но все равно вскоре придется ее заменить, а это недешево.
Иногда ремонта в Мерседес 211 требует компрессор, которые поддается давлению в буквальном смысле слова: он ломается, если у водителя вошло в привычку утапливать педаль в пол. Также могут износиться балансировочные валы. Бензиновый нагар из-за плохого качества бензина приводит в негодность клапаны. Эта же причина является источником проблем с лямбдой и бензонасосом.
Но сколько бы мастера ни уговаривали владельцев бережнее относиться к машине и не доводить Мерседес 211 до ремонта, не всегда есть возможность следовать этому совету: ведь качество топлива на трассе, например, не изменишь, и приходится раз за разом заливать низкокачественный бензин. Дополнительная «классика»: 4Maticзамечен с поломкой осей после каждой сотни тысяч, и, конечно, как и у всех почти Мерседес, текут сальники раздаточной коробки. Впрочем, со всем этим довольно легко справиться. Особенно – с помощью хорошего автосервиса.
У вас проблема с гидротрансформатором АКПП? Хотите купить/совершить обмен/замену или ремонт? Мы можем предложить Вам полный спектр услуг, связанных с гидротрансформатором/гидромуфтой АКПП.
Корпус гидротрансформатора крепится через переходную пластину к маховику двигателя и вращается вместе с ним, раскручивая масло внутри гидротрансформатора насосным колесом. Масло проходит через реактор гидротрансформатора и попадает на турбину, вращая её. Турбина, в свою очередь уже вращает первичный вал АКПП. Тем самым, гидротрансформатор исполняет как бы роль сцепления между двигателем и коробкой.
При включении D или R слышен гул в районе коробки, который усиливается при добавлении газа.
Вибрация или плавание оборотов во время движения (особенно это относится к коробке 6HP26)
Машина стала очень плохо разгоняться, потеряла динамику – на это может влиять неисправность обгонной муфты реактора, который находится внутри гидротрансформатора.Машина при включённой R или D никуда не едет, хотя обороты двигателя растут. Кажется, что включена нейтраль в коробке – возможное свидетельство срезанных шлицов турбины гидтротрансформатора.
Машина при включении D глохнет или пытается заглохнуть. Проблема может заключаться в блокировке гидротрансформатора. Чаще всего такое бывает на Mercedes, на некоторых старых моделях Land Cruiser и на Subaru.
Мы можем помочь Вам снять/установить на машину гидротрансформатор. Это непростая операция, и лучше не делать её своими руками или в сервисах, которые ранее не имели дело с АКПП, т.к. при неправильном выполнении работ есть риск повредить как сам бублик АКПП, так и коробку передач, что нам уже неоднократно приходилось видеть. Последствия плачевны – это повторный, уже более серьёзный ремонт гидротрансформатора и частичный ремонт коробки передач.
После снятия гидротрансформатора с машины можно приступать к его ремонту. Обратите внимание, что очень много предлагающих данные услуги не делают их самостоятельно, а являются посредниками, которые накинут Вам сверху ремонта ещё свои несколько тысяч рублей. Для ремонта гидротрансформатора АКПП необходимы специальные знания, опыт и оборудование. Сделать ремонт гидротрансформатора самостоятельно и своими руками дома/в гараже не представляется возможным вообще. При попытках такого ремонта можно только усугубить ситуацию и потратить приличную сумму на восстановление механизма после этих попыток. Цена ремонта гидротрансформатора зависит от его поломок и в среднем составляет 4-6 тысяч рублей, после самостоятельного «ремонта» может понадобиться покупка нового гидротрансформатора, а это обычно не менее 1000 евро. Если Вам предлагают новый гидротрансформатор за 10-20-30 тысяч рублей – Вас обманывают и продадут Вам гидротрансформатор БУ, покрашенный из баллончика краской, чтобы выглядел как новый. Ремонт гидротрансформатора w211.
Ремонт гидротрансформатора заключается в разделении его корпуса на две части посредством срезания сварного шва. Далее, все внутренности тщательно моются и после этого осматриваются на предмет повреждений. Потом меняются все необходимые детали, переклеивается/ремонтируется блокировка гидротрансформатора, заменяется сальник и уплотнительные кольца. В некоторых случаях, когда имеется течь гидротрансформатора (например на Рено/пежо DP0/АL4 или крайслер 3.3L), заваривается или меняется его корпус. Далее гидротрансформатор заваривается с соблюдением всех заводских параметров и проверяется. Только после этого он может быть установлен на машину.
Иногда происходит течь сальника насоса в районе гидротрансформатора. Мы поможем Вам устранить и эту проблему.
На видео обычный среднестатистический результат нашего ремонта — биение 6 сотых миллиметра при допустимом биении в 3 десятых.
Рулевая рейка на автомобиле Mercedes в кузове W211 оснащена гидравлическим усилителем. Отличительной чертой является материал изготовления: почти все корпусные и крепежные элементы выполнены из алюминия. Металлические только функциональные детали, несущие нагрузку. Это накладывает некоторые особенности на технологию ремонта.
Рейка на Mercedes W211 относительно долговечная. При соблюдении условий эксплуатации межремонтный пробег может достигать 200 тысяч километров пробега.
Помимо естественного износа, на рулевую рейку часто оказывают влияние дополнительные разрушающие воздействия. Рассмотрим основные причины, которые ведут к ускорению износа:
Эти и другие факторы со временем приводят к появлению неисправностей в рулевой рейке. Рассмотрим эти неисправности и их признаки:
- Нарушение герметичности в гидравлической магистрали. Наиболее частым местом, где появляются подтеки, являются торцевые концы рейки. Разрушаются уплотнительные манжеты, и жидкость вытекает в полость пыльников. Иногда подтеки появляются в точках крепления трубок. Также иногда течет сам насос гидроусилителя. Главным признаком, указывающим на проблемы с герметичностью ГУРа, является падение уровня жидкости в расширительном бачке. Если появился посторонний шум при повороте руля – в первую очередь следует проверить уровень жидкости гидроусилителя.
- Избыточный люфт. По правилам дорожного движения, люфт рулевого колеса легкового автомобиля не должен превышать 10 °С. Если превышен этот показатель – в рулевом управлении имеются проблемы. Люфт в рейке может возникать из-за выработки направляющих втулок, износа зубчатой пары механизма или неправильной регулировки.
- Затрудненное или ступенчатое вращение рулевого колеса. Иногда происходит даже полное заклинивание. Причиной обычно выступает критическая выработка в рулевом механизме или его разрушение. Иногда подобное явление наблюдается при неправильной регулировке.
- Стук при наезде на препятствия или во время вращения рулевого колеса. Причиной этому служит износ направляющих втулок, выработка в зубчатом зацеплении механизма, ослабление крепления рейки или разрушение сайлент-блоков.
При появлении вышеперечисленных неисправностей необходимо сделать диагностику.
Первичная диагностика заключается в визуальном осмотре рейки. Проверяется целостность пыльников, надежность закрепления на подрамнике, отсутствие подтеков.
Далее замеряется градус свободного хода рулевого колеса. Проверяется наличие люфтов в рулевой рейке и на других возможных участках.
Если первичная диагностика показала, что рейка нуждается в дальнейшем исследовании – производится ее демонтаж. Далее выполняется разборка с параллельной диагностикой.
Перед демонтажем рулевой рейки из системы сливается гидравлическая жидкость. Проверяется ее состояние.
Наличие в жидкости твердых включений может указывать на серьезный износ внутренних элементов.
Для демонтажа рулевой рейки от поворотных кулаков отсоединяются наконечники. Они проверяются на наличие люфта. После их отсоединения также проверяется состояние шарниров рулевых тяг.
Далее снимается подрамник. Отсоединяется кардан вала руля. Откручивается рейка. Здесь осматривается состояние сайлент-блоков. Разбитые сайлент-блоки впоследствии заменяются новыми.
Выполняется разборка рейки.
Разбирается рулевой механизм. Проверяется степень износа рабочей пары. Выполняется очистка системы распределения жидкости ГУРа. Заменяются подшипники и уплотнители.
Из корпуса вытаскивается вал. Оценивается его состояние. В случае необходимости, выполняется полировка. Заменяются направляющие и уплотнительные манжеты.
Производится контрольная проверка на стенде. Выполняются регулировочные работы.
Рейка устанавливается на автомобиль. Автомобиль делает контрольную поездку для проверки работоспособности отремонтированной рейки.
После принятия автомобиля заказчиком выдается гарантия на выполненные работы.
Оцените статью:
✔ Обо мне ✉ Обратная связьДобрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!
