Ремонт транзисторного приемника своими руками

Этот опыт для новичка, достигшего морального права называться «чайником», от электроники. То есть уже умеющего включать паяльник, понимающего о различии радиодеталей между собой, ну хотя бы по внешнему виду и знающему, что это и есть электронные компоненты. При этом имеющему непреходящее желание вернуть «к жизни» одно из электронных устройств пылящихся в его кладовке, причём с условием обязательного успеха. Пусть для начала это будет старый радиоприёмник “Океан-209”, возможно даже старинный. Он исправен, но пользоваться им уже просто не возможно. Причина – например не совсем адекватное звуковоспроизведение. Первое, что нужно усвоить и на протяжении всего мероприятия помнить, так это то, что «за один присест» ремонт можно не осилить, поэтому всё делать основательно и по ходу ремонта, не очень-то рассчитывать на свою прекрасную память, а делать записи и даже фото того, что придётся в его процессе делать. Начал с поиска в интернете информация, причём в полном объёме, о восстанавливаемом радиоприёмнике. Это инструкция по эксплуатации, схема расположения блоков и узлов на шасси радиоприёмника, принципиальная электрическая схема, электромонтажные схемы печатных плат и перечень применяемых в нём узлов и деталей.

После прочтения инструкции и изучения схем радиоприёмника открутил винты и снял заднюю крышку, боковой корпус и переднюю панель.

Обременять себя сверхсложными задачами не стал, а попросту, как и советует большинство корифеев электроники, решил проверить исправность электролитических конденсаторов и переменных резисторов, произвести замену негодных. Для этого снял с шасси отдельные блоки усилителя низкой частоты и питания. При выполнении этой операции соединительные провода лучше всего резать пополам и на каждый конец одевать по кусочку картона с написанным порядковым номером. Картонки будет две, но номер на них одинаковый. Что касается проводов, то при сборки всё равно необходимо ставить новые.

Начал с блока питания, как наиболее понятного узла. Из принципиальной схемы видно, что его трансформатор рассчитан как на работу с сетевым напряжением 220 В, так и 127 В. Я не застал то время, когда встречались розетки с напряжением 127 В, поэтому эта «функция» питания воспринимается мной как коварное наследие, от которого нужно избавляться 🙂

Замерив, сопротивление входных обмоток трансформатора, выявил средний отвод для 127 В, откусил оголённый конец, смотал колечком и изолировал. Наличие и расположение электронных компонентов особенно хорошо видно на электромонтажной схеме. Интересующий меня электролит здесь всего один. Выпаиваю его, разряжаю и замеряю ёмкость – не хватает до нормы 60 мкФ, а вот пробник ESR показывает минимальное допустимое сопротивление. Поэтому принимаю решение поставить его на место и в параллель ему припаять ещё один конденсатор с ёмкостью 100 мкФ, несколько большей, чем недостаёт, но на такое, же напряжение – 25 В. Новый компонент перед установкой в обязательном порядке проверяется на соответствие ёмкости номиналу, а ESR допустимому значению. Сделал, подал на БП сетевое напряжение 220 В и замерил на выходе полученное – всё в норме, блок питания исправен.

Теперь усилитель звука. Здесь всё серьёзней.

Нахожу на плате семь электролитических конденсаторов К50-12, ну очень древних по своему внешнему виду. Пододвигаю поближе к себе электромонтажную схему и отпаиваю у каждой ёмкости по одной ножке от платы. Естественно там, где это возможно. Где нет, конденсатор выпаивается полностью.

Можно всё выпаять полностью, монтажка есть, но её может и не быть, и тогда это сэкономит очень много времени и сбережёт нервов.

Пробником проверил ESR. У того, что на фото (91 милливольт) соответствует, по переводной таблице для данного пробника, где-то более 30 Ом. По таблице допусков видно, что у ёмкости близкой к 50 мкФ х 16 В предел 1,3 Ом.

У остальных, кроме двух, примерно тоже самое. Они к дальнейшему использованию не годны. У двух электролитов с допустимым значением ESR измеренная ёмкость соответствует номиналам – можно и оставить.

Установил на плату необходимые исправные электролитические конденсаторы и снял переменный резистор – регулятор громкости, уж больно много было треска в динамике при его вращении. Подключил к нему омметр и при его вращении увидел на дисплее настоящую «чехарду», это местами стёрлась токоведущая дорожка внутри его корпуса. Ставлю исправный идентичный переменный резистор и собираю плату усилителя в исходное положение. Теперь проверка. На выход подходящий динамик, питание 9 В с лабораторного БП, а в качестве источника звука можно использовать любой китайский мини приёмник-сканер. Звучание чистое и при вращении регуляторов никакого шума.

Остался узел ВЧ-ПЧ. Его снимать не стал, да и необходимости не было. На нём стояли плохо себя зарекомендовавшие электролитические конденсаторы марки К50-12, поэтому тела компонентов были попросту выкушены бокорезами и на плате оставлены их выводы, к которым и были подпаяны новые исправные конденсаторы. Блок питания и усилитель звука вернулись на место. Ещё раз, проверив правильность пайки соединительных проводов, включил радиоприёмник в сеть. Всё заработало и главное лучше, чем было. И пусть всякая работа у Вас кончается успехом, Babay.

Принесли на ремонт мне приёмник Альпинист 320 с жалобой на то, что приёмник ничего кроме шумов не ловит. Но вместо простого ремонта нужно было расширить диапазон принимаемых частот, до 95-108МГц. Было решено использовать готовый набор радиоприёмника.

Стоял ряд проблем: напряжение питания модуля ограничено 7,5в, но лучше не рисковать, и запитать плату от 5-6В, а питание приёмника – 9в, быстрое и поспешное решение использовать кренку. Внутренняя антенна – ферритовая, и не годится для FM. Снял с другого радиоприёмника телескопическую антену. А недостающие в комплектации переменные резисторы без проблем приобрёл, при этом регулятор громкости оставил родной, хоть по схеме и рекомендуемое сопротивление 100К, но напряжения между крайними выводами 1,25в, и я без проблем использовал переменный резистор на 8К.
Вот ток выглядят внутренности радио

А вот решение применить кренку было поспешным, перед нами классический блок питания на одном транзисторе, единственное, что мне нужно было изменить, так это стабилитрон, и с 9В получил 5В, такого стабилитрона не нашлось, зато имелись два мощных на 2,7В, но из-за падения получил 5,2 – 5,3В

Теперь просто вытаскиваем старые внутренности и вместо них крепим плату новенького приёмника

Подпаиваем провода питания, регулировки.… Обратите внимание на то, что максимальную частоту и громкость получаем, заземлив средний вывод переменных резисторов, а не подтянув к источнику питания!
Что бы облегчить конструкцию, я удалил всю не нужную часть платы, оставив только крепёж резисторов. Антенна была припаяна к кусочку текстолита, который прикручен к старому креплению платы.

Вот и готово, новое радио в старом корпусе, приём уверенный и чёткий.

JLCPCB — это крупнейшая фабрика PCB прототипов в Китае. Для более чем 200 000 заказчиков по всему миру мы делаем свыше 8000 онлайн заказов на прототипы и малые партии печатных плат каждый день!

У многих на кухне трудятся китайские радиоприемники, сегодня мы расскажем как своими руками устранить весьма распространенную поломку. Эта статья бывалым радиолюбителям Америку не откроет, но начинающим Самоделкиным вполне может пригодиться. Сегодня мы поговорим о том как устранить наиболее распространенную поломку — треск при работе и регулировке громкости. Очень часто бывает, что приемник живет тихо и спокойно, его никто не роняет, не поливает из чайника, но он начинает издавать страшный скрежет при попытке сделать громче, либо тише, и найти ту точку в которой громкость звучания будет для Вас комфортной порой не возможно.

Причина этой поломки заключается в том, что в приемнике установлен некачественный переменный резистор (в виде колесика) на котором быстро изнашивается резистивный слой и контакт гуляет уже не по резистивному слою, а по протертой борозде в стекло-текстолитовой основе. Подопытный экспонат у нас- весьма распространенный дешевый китайский радиоприемник KIPO KB-308AC

Итак приступим к ремонту. Отвинчиваем все винтики соединяющие корпус, видим плату с деталями.

Аккуратно вывинчиваем винтики которые крепят плату к корпусу и очень аккуратно поднимаем плату. Дело в том, что с обратной стороны к одному из компонентов (переменному конденсатору) прикреплена индикаторная пластиковая пластика, которая бегает по табло и показывает частоту на которую настроен в данный момент приемник.

Затем находим наш переменный резистор и откручиваем колесико.

Сняв колесико Вы увидите пластиковую прокладку, ее аккуратно подковыриваем и вынимаем.

И вот наконец-то, перед Вами виновник торжества во всей красе.

На фото видны те траншеи о которых я говорил выше протертые ползунком в резистивном слое.

Теперь при помощи спички наносим не скупясь смазку, здесь кашу маслом не испортишь, можете весь объем заполнить. Ну и собираем в обратном порядке.

Включаем, и…. он по прежнему трещит! Выключаем приемник, крутим регулятор от крайнего до крайнего положения раз этак 30 и… Вуаля, все работает! Громкость регулируется мягко и плавно как на его родном конвейере в китайской деревне 🙂 !

Надеюсь статья будет кому-то полезна, за свою жизнь я отремонтировал много приемников этим не хитрым способом.

Сегодня обсудим радиоприемники. Видео про старенькую автомагнитолу 1960 года выпуска с Волги посмотрите на Ютуб, современные зарубежные полупроводниковые эквиваленты отличаются элементной базой только. Ламповая техника хороша, давая человеку представление о принципе действия прибора. Ремонт радиоприемника своими руками превращается в бесполезное, безнадежное занятие, если мастер неспособен разобраться в действиях. Человек не так удивляется, что зубные коронки служат детектором сильного радиосигнала с колонкой в ухе в виде наковаленки, если в курсе понятия амплитудной модуляции, служите базисом снабжения информацией аналогового канала вещания станции. Без проникновения в схему типичного радиоприемника текст превратился бы в чтиво специалистов узкой направленности, не представляя интереса широкому кругу читателей.

Приемник ловит волну, усиливает. Извлекает полезную информацию, подает на динамик. Создают конструкции согласно критериям:

• экономической целесообразности;
• качества;
• надежности.

Радиоприемник начинается входным каскадом, настраиваемым на нужную волну. Антенна считается относительно широкополосным устройством, ловит большое число каналов. Чтобы среди месива обнаружить нужное, требуются некие ворота, пропускающие полезный сигнал. Порталом послужат резонансные контуры. Не важна теория, читателям полезно знать следующие факты:

1. Резонансный контур пропускает из массы спектра узкий участок, ширина которого настраивается на полосу, занимаемую каналом. Например, при амплитудной модуляции 10 кГц, около того. Уровень характеристики по уровню 0,7 нормированного графика демонстрирует указанный размер по горизонтальной оси. Форма амплитудно-частотной характеристики задается типом контура.
2. В простейшем случае резонансный контур образуется включенными параллельно индуктивностью, емкостью. Не единственный вариант. Подстройка контура под частоту ведется варикапами (конденсатор с переменной емкостью). Грубый выбор канала выполняется механическим переключателем, транзисторными ключами. Резонансные контуры ДВ, СВ, УКВ разные в физическом плане, ни один не может изменением емкости варикапа подстроиться под все диапазоны.
3. Резонансный контур считается пассивным элементом, не несущим большой электрической нагрузки, ломается редко. Проследим поломку просто:

• перестал работать только один диапазон, дело именно здесь, до смесителя (читайте ниже про усилитель высокой частоты);
• если, напротив, работает только один диапазон, сломался переключатель: механика, транзисторный ключ.

Трудность прежняя: высокочастотное напряжение выхода резонансных контуров едва ли получится измерить, типичный мультиметр не рассчитан на такое применение.

Усилитель радиочастоты (высокой частоты) одевается экраном, снижая потери

Усилитель высокой частоты увеличивает амплитуду приходящего сигнала до уровня нормальной работы смесителя. По тракту идет исходная частота, волна разнится на порядок для ДВ и УКВ, на одном транзисторе, микросхеме выполнить электронную схему радиоприемника невозможно. Принято делить входные каскады для FM, прочих частот. Впрочем, касается старых моделей и современных. Усилитель высокой частоты не признается избирательной цепью — широкополосное устройство. Объяснить просто. Содержи участок тракта радиоприемника фильтры, каскады необходимо было бы перестраивать параллельно входным резонансным контурам. Затрудняет конструирование электрической схемы.

Для нормальной работы детектора требуется получить сигнал фиксированной частоты. Для FM — 10,9 МГц (частотная модуляция), для ДВ, СВ – 450 кГц (амплитудная модуляция). Входная волна смешивается с частотой гетеродина (генератор высокочастотных опорных колебаний), выход дает разность, значения указаны выше. Гетеродин и смеситель станут по сути усилителями на транзисторе или микросхеме, у первого настроен режим генерации, второй работает в линейном режиме. Приемник построен на каскадах такого типа. Сюда относятся рассмотренные усилители высокой частоты, усилители промежуточной частоты, к которым обратимся ниже.

Вслед за стабилизацией частоты идет извлечение из нее радиоприемником полезной информации станции вещания. Осуществляется в детекторах. Оба каскада строятся на диодах, транзисторах, микросхемах, разница в использовании колебаний. При амплитудной модуляции полезная информация закладывается размахом напряжения. Следовательно, простейший диод срезает отрицательную часть, огибающая получается после фильтрации RC-цепочкой. Так работает простейшим амплитудный детектор. Частотный вариант организуется, например, дискриминатором. Устройство, у которого пик амплитудно-частотной характеристики приходится на резонанс (10,9 МГц), к краям идет спад. В результате получается полезный сигнал.

Чтобы избежать перекосов, искажений сигнала, он должен быть симметричен на 100% относительно несущей. В действительности транспорт движется, эффект Допплера, прочие нюансы смещают сигнал. Вступает в игру автоматическая подстройка частоты. Каскад воздействует на резонансные контуры, гетеродины, удерживая прием в норме. Принцип действия основан на оценке симметрии приходящего сигнала. Спектр отражается зеркально от несущей (в обе стороны). Имеются исключения с одной боковой полосой, в радиоприемниках бытового назначения используется редко.

Для экономии энергии передатчика часто несущую срезают, оставляя пилот-сигнал, в мирных целях обычно не делают, усложняется конструкция приемника. Метод прогрессивный, указывает будущее. В приемнике производят восстановление несущей, недостающей части спектра согласно правилу, указанному выше.

Усилитель низкой частоты является ответственной частью, тихие речь и музыка не нужны клиентам. Каскад радиоприемника легко найти, здесь размещаются мощные микросхемы, транзисторы, снабженные здоровенными алюминиевыми радиаторами. Безотносительно элементной базе добиться радиоприемника орущего можно, потратив мощность, определенная часть рассеивается теплом. Перегрев блокируется радиаторами.

Важно! Германий боится температуры выше 80 градусов Цельсия. p-n-переходы из полупроводника обладают выгодными характеристиками. Приходится охлаждать силовые элементы радиаторами.

В радиоприемниках два канала или больше. На случай приема стерео. Разделение каналов на правый и левый принято в вещании с частотной модуляцией, УКВ диапазон, включая FM. Методика шифровки информации различная, не важно, когда назревает самостоятельный ремонт радиоприемников. Усилитель низкой частоты является общим каскадом, куда с амплитудного детектора информация подается сразу, с частотного – через схему определения наличия стерео.

В общем случае необходимо разбить радиоприемник на каскады. Назначение схем описали. Забыли блоки питания неспроста, обсуждали тему обзорами. В ламповых радиоприемниках необходимо большее число номиналов. Катоды ламп подогреваются переменным напряжением 6,3 В. Кстати, работоспособность каскадов можно оценить по свечению в темноте электродов. Необходимо выждать, пока радиоприемник прогреется, затем проверить наличие красноватых отблесков, выключив свет. Можно достаточно просто понять местоположение поломки. Колбы сгоревших ламп чернеют. Светиться могут в совершенно обычном стиле. Ремонт лампового радиоприемника проще, нежели современного.

Устройство визуально поделено на логические части, можно примерно локализовать неисправность. Устройство радиоприемника часто содержит контрольные контакты, другое дело, где найти информацию. Считаем, при желании информация отыщется на специализированном форуме, в технической библиотеке. Сейчас не принято, поминая старые добрые времена, снабжать радиоприемник подробной электрической схемой, каждый кто на что горазд. В случае с гибридной электроникой прибор может являться одной микросхемой, усилитель низкой частоты стоит отдельно. Придется найти новый радиоприемник.

В остальных случаях можно выполнить ремонт транзисторных радиоприемников, ремонт ламповых радиоприемников. Повремените последние сбрасывать со счетов. Музыканты доныне отдают предпочтение ламповым усилителям.

Итак, самостоятельный ремонт радиоприемника производится по указанной схеме:

1. Разборка прибора для оценки внутреннего состояния, осмотр.
2. Разбиение электрической схемы на логические части.
3. Поиск документации на радиоприемник по доступным каналам.
4. Опрос радиолюбителей на форумах по тематике.

Речь касается стареньких приборов — первоочередно счищаем пыль, смотрим монтаж, проверяем дорожки. Если легкое постукивание по прибору отзывается треском колонок радиоприемника, дело в нарушенном контакте. Трещины припоя, отслоение дорожек, разрывы – подлежит устранению, потрудитесь повторно проверить работоспособность. В автомагнитолах советских времен используется инвертор, шум которого услышите после включения. Ремонт старых радиоприемников полезен начинающим, позволяя научиться обращаться с аппаратурой. Мастера занимаются ежедневно. Изучают разновидности радиоприемников, методы ремонта.

СТОЛ ЗАКАЗОВ:

БОНУСЫ:

Дизайн и поддержка:
Александр Кузнецов

Техническое обеспечение: Михаил Булах

Программирование: Данил Мончукин

Маркетинг: Татьяна Анастасьева

Перевод: Наталья Кузнецова

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на http://www.diagram.com.ua

сделано в Украине

Бесплатная техническая библиотека

Книги по ремонту радиоприемников

Вы можете бесплатно и без регистрации скачать Книги по ремонту радиоприемников.

Другие книги, журналы, справочники, а также схемы и сервис-мануалы вы можете скачать в нашей Бесплатной онлайн технической библиотеке.

Поиск по книгам, журналам и сборникам здесь.

Содержание журналов (алфавитный указатель статей) смотрите здесь.

Поиск по книгам, журналам и сборникам

Вводите название статьи или книги, целиком или частично. Например, зарядное устройство, генератор, таймер.

Рекомендуем скачать в нашей Бесплатной технической библиотеке:

Всем привет, сегодня нашел на чердаке китайский FM приемник KIPO, а впрочем какая разница как он называется – они почти все одинаковы по конструкции и схеме. Состояние на глаз оценил – вроде все гуд, сетевой штекер был правда оторван, зачистил провода и в розетку – тишина. Ага, разбираем, видим все хорошо, и тут меня озарило что он давно глючил, частота уходила, громкость исчезала, хотел отремонтировать, но руки не дошли, а как он очутился на чердаке никто не знает, а может ещё вспомню. Едем дальше – внешний вид.

Разбираем приемник. Для начала снимем кришку батарейного отсека чтоб посмотреть если там болтики, нет – едем дальше и откручиваем все болтики кроме того, что под антенной. Его трогать нельзя, он держит только телескопическую антенну. Есть ещё один скрытый болтик под ручкой.

Значит снимаем ручку осторожно, чтоб не поломать, там можем видеть отверстие с правой стороны, выкручиваем болтик и наконец, снимаем крышку. Отпаяем все провода но запомним, где какой был.

Начал думать что это износился переменный конденсатор (которым регулируем частоту) и конечно переменый резистор (громкость). Проверим. Выпаиваем переменный конденсатор, так как в закромах нашел такую же плату от приемника – вот и донор резистора и конденсатора.

Внизу на фото уже припаял переменный конденсатор, и пинцетом зажал контакты переменного резистора. Ура, приемник ожил!

Так как гетинакс очень хрупкий, особенно китайский, то дорожки очень тяжело переносят нагрев, моментально отклеиваются, немножко подломал но пропаял переменный резистор, а для уверенности закрепил его горячим клеем, вот так.

Забыл сказать, FM приемник построен на популярной микросхеме SONY CX16918 с очень хорошими параметрами, в дальнейшем на этой микросхеме смастерю другой радиоприемник с усилителем сигнала звука и тому подобное – зима ещё впереди.

Восторгаюсь Вашим талантом, терпением и руками, которые растут из правильного места!

У меня несколько другой подход к моим “игрушкам”. Не имея, видимо, перечисленных выше Ваших достоинств, я не занимаюсь реставрацией старых ламповых приёмников, а ограничиваюсь их ремонтом. При этом детали и радиолампы, требующие замены нахожу того же типа и года выпуска, что и другие компоненты моего “пациента”. Получаю огромное удовольствие, когда замолкнувший или трескучий и хрипучий звук начинает вновь ласкать слух как новенький приёмник только что принесённый из магазина.

При этом круг поиска “инвалидов” ограничен для меня экземплярами, у которых нарушены внутренние органы, а внешне они ещё держатся молодцами. Все мои “старички” напоминают мне и о моих годах. Да, есть у них свои старческие морщинки, а иногда и шрамы, но они укожены, чистенькие и молоды душой

.

Не имея возможности придавать им современный лоск, нахожу, что это стало бы напоминать мне старых киноактрис после многочисленных косметических операций. А в моём случае все они выглядят на свои года.
Может быть в этом и есть смысл антиквариата?

Недавно вернул к жизни два новых приёмника (“Балтика” и Фестиваль”) и одну радиолу (“Минск Р7”):

Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta (Pulsa), SUOMI
Liepaja, LATVIA.

Ну . Споры об реставрации и восстановлении вечны и бесконечны.
Тут важно определить ту грань когда аппарат есть смысл реставрировать , т.е. с такими минимальными вмешательствами и с такой степенью реставрации , когда не видно следов вмешательства реставратора и востановлении , когда степень износа очень велика , согласитесь , что морщины но приемнике это одно , а когда и они облетели это совсем другое. Вот при восстановлении и важно правильно подобрать цвет, фактуру и прочее . А это воспроизвести не всегда просто и после многих экспериментов и раскрываются некоторые секреты технологий которые были применены. Само собой , что приемник должен работать с теми параметрами , которые были много лет назад и детали максимально тех лет. Кстати сказать реставрировать или восстанавливать сами детали еще сложнее , но можно , что и делаю и время на это уходит еще больше .

Ну и хочу сказать , что слышал мнение профессиональных реставраторов , что если видны следы реставратора на изделии , экспонате – то это плохой реставратор. Наверное это правильно , но вообще то что сделал один человек – другой всегда тоже при желании сможет повторить , тут важна сама технология , а состарить искуственно всегда можно , если это нужно. Я же просто стараюсь сделать приемники такими , какие они стояли на полке в магазине , это тоже своеобразный кайф переместится по времени в те годы и ощутить ТО время. Или послушать на радиоле речь Сталина ОТ 1944 г. в оригинале на патефонной пластинке без всяких МП3.

По поводу ключа. Если это был бы ключ Кренкеля , то упаси Бог касаться его , просто сразу под стекло , но если это неизвестно чей ключ и выпущено их было много , т.е. серийное производство , то я бы всетаки постарался восстановить его , каким его сделали , тут еще важна и степень важности того аспекта – а кто был владельцем?

В картинной галерее выставлена работа художника Леонардо да Винчи “Улыбка Мадонны”.
Двое молодых людей стоят возле неё и обсуждают:
– И что особенного в ней, этой женщине, чтобы всем нравиться!?
Проходящий мимо них работник галереи услышал это и произнёс:
– Столько людей и поколений восхищаются её совершенством, что картина сама уже вправе выбирать кому ей нравиться!

Это я про блестящие бока ламповых радиол.

Пришло время закончить начатое летом , на очереди еще другие модели этого приемника , всего я так полагаю их было 3 разновидности и трех разных заводов ВЭФ , ЗИЛ И ЗИШ , ЗИШ мне не встречался , остальное есть.

Знаменитый монстр МИР 152 , попал ко мне в жутком состоянии , все параметры восстановлены , но вот по корпусу надо будет работать , при таких размерах , в мастерской это делать уже … Ну глаза боятся , руки делают… Правда надо еще шпоном запастись… Если я не ошибаюсь такой стоял у Сталина… Да нет вроде не ошибся , да и тут упоминают http://www.radiopagajiba.lv/VEF/mir/mir154.htm

Работы по Балтикам завершены.

Сергей!
Снимаю шляпу!
Великолепная работа! Огромное Вам спасибо за Ваш труд!
Любуюсь, насмотреться не могу!

Сергей, очень прошу Вас в свободный часик-два написать какую нибудь статью о себе и своем увлечении с большим фотоальбомом.
Когда начали этим заниматься? Какие инструменты используете? Тонкости обработки и покраски дерева. Что хотели бы найти? Что уже нашли и имеется в виде списка.
Если есть такая статья то поделитесь ссылкой пожалуйста!
И если Вам не трудно, может у Вас есть знакомые фотографы. Попросите сделать хорошие снимки Вашей коллекции, для нас.
Если у Вас нет времени, то можно скомпилировать статью о Вас из форумных сообщений? Очень хочется что бы об этом узнало как можно больше людей.
Спасибо!

Cпасибо! Когда нибудь будет написана итория создания этого насколько я знаю единственного в моей стране музея Радио. Экспонатов за полторы сотни , ну в неделю один – два успеваю отреставрировать . А материалами конечно пользуйтесь , на то и делается , по материалам я уже писал статьи на разных форумах , тут помоему тоже , сразу не упомнишь. Много еще есть чего рассказать , но пока более внимание самому процесу оказываю , вот может совсем снежным , ненастным днем. Поскольку и свет в этом деле не последнее значение имеет.
Ну и конечно музей бесплатный и содержать его без посетителей чистейший бред. Welcome!

Знаменитый монстр МИР 152 , попал ко мне в жутком состоянии , все параметры восстановлены , но вот по корпусу надо будет работать , при таких размерах , в мастерской это делать уже … Ну глаза боятся , руки делают… Правда надо еще шпоном запастись… Если я не ошибаюсь такой стоял у Сталина… Да нет вроде не ошибся , да и тут упоминают http://www.radiopagajiba.lv/VEF/mir/mir154.htm

Как сообщил коллега “Raimondo”

Сталину подарили два М-152, адресат успел их пощупать.
Он тоже был коллекционером, – два “Мира”, “Рига-10”. Что то ещё наверно.

Оба “Мира” ему подарили в честь 750-летке Риги, т.е., 1951. Тогда уже М-152 начали выпускать. Один вариант был встроен в письменный стол, другой – в особом оформлении “Юбилейный 1201- 1951”.

Добавлено через 4 минуты
Реставрация КПЕ Фестиваля.

Мы тут с другом на пару решили покопаться в приемнике , ну и Сергей взял работу на дом , что получилось пишет сам

Нормальная работа приемника во многом зависит от того, насколько точно заменяемые в процессе ремонта элементы по своим номиналам соответствуют указанным в принципиальной схеме. Нужно хорошо себе представить назначение и роль каждого элемента, входящего в схему. Это поможет правильно подобрать детали при замене. Отклонения от номиналов, указанных в схеме, допускаются лишь в самых крайних случаях, если это отклонение не вызывает серьезного нарушения режимов работы полупроводниковых приборов и микросхем.

Замену деталей на печатных платах рекомендуется проводить в такой последовательности: 1) по принципиальной и монтажной схемам определяют тип и номинал вышедшего из строя элемента; 2) элемент выпаивают с помощью электрического паяльника, однако лучше с помощью бокорезцов «выкусить» элемент, оставив концы выводов не менее 5 мм; 3) выводы устанавливаемого элемента заготовить соответствующим образом и подпаять к печатным линиям через отверстия в плате или к оставшимся концам проводов.

При демонтаже отказавших деталей и узлов (трансформаторов, контурных катушек, транзисторов и т. п.) следует предварительно очистить выводы от припоя и легким покачиванием осторожно вынуть узел. Перед установкой нового узла необходимо предварительно снять излишки припоя и прочистить отверстия в печатной плате. Нужно помнить, что каркасы катушек, колодка переключателя и другие детали изготовляются из полистирола с низкой температурой плавления, поэтому при пайке следует соблюдать осторожность и не допускать их перегрева, который приводит к деформации и выходу из строя этих узлов и деталей. Методы и правила замены, установки и пайки микросхем имеют много особенностей. Все они изложены в приложении 1.

Конденсаторы переменной емкости (КПЕ) с воздушным диэлектриком состоят из двух или трех секций, крепятся на шасси (плате) винтами через резиновые амортизаторы и припаиваются к схеме навесными проводниками. Снимать КПЕ рекомендуется только в исключительных случаях.

У конденсаторов переменной емкости с воздушным диэлектриком наиболее вероятными отказами при эксплуатации являются замыкания между пластинами или загрязнение пластин. Возможное замыкание секций КПЕ, которое проявляется в виде шорохов, тресков или полного пропадания приема в отдельных точках шкалы, можно обнаружить тестером. В этом случае он с помощью зажимов «крокодил» присоединяется к корпусу КПЕ и к проверяемой секции. Прокручиванием секций от упора до упора производится проверка пластин на замыкание. Выявленная неисправность устраняется с помощью ножа. Загрязнение пластин, которое сказывается в виде характерного потрескивания при работе приемника, устраняется путем очистки пластин и промывки трущихся деталей КПЕ спиртом или очищенным бензином и восстановления пружинящего контакта между ротором и корпусом конденсатора.

При снятии и установке блока конденсаторов необходимо следить, чтобы олово не попало внутрь КПЕ, Чтобы неосторожным нажатием не погнуть роторные пластины, нужно перед снятием и установкой КПЕ поставить ротор в положение максимальной емкости (повернуть по часовой стрелке до упора). Отремонтированный КПЕ должен быть обязательно установлен на резиновые амортизаторы, чтобы исключить появление «микрофонного эффекта» (паразитной акустической связи).

Переключатели диапазонов в рассмотренных приемниках используются барабанные и кнопочного типа П2К (в приемнике «Меридиан-202»).

Основной неисправностью барабанного переключателя (см. рис. 39, 48, 56) является нарушение электрического контакта между планками диапазонов и пружинными контактами связи с остальной схемой приемника. Особенно часто это происходит при длительном перерыве в работе цриемника ввиду окисления поверхности контактов. В этом случае контакты необходимо промыть спиртом. Хороший эффект дает нанесение на контакты (для восстановления их проводимости) смазки типа «электролюкс».

В кнопочных переключателях для снятия загрязнения или нагара с контактов нужно пипеткой влить в модуль 2 — 3 капли спирта со стороны, противоположной кнопкам, и произвести несколько включений. Если контакт не восстановится, то модуль разбирается и неисправность устраняется.

Чтобы отремонтировать модуль, необходимо предварительно разобрать приемник, извлечь шасси с платой или плату, все навесные проводники должны быть предварительно отпаяны. Выпаивание самого переключателя (отказавшего модуля) нужно производить очень осторожно, чтобы не повредить печатные проводники платы. Снятие переключателя или модуля с платы можно производить только с применением специального паяльника с отсосом.

Разборка модуля производится в крайних случаях, если точно установлено, что нарушен контакт между подвижным и неподвижным контактами и восстановить его без разборки невозможно. Для разборки самого модуля снимается кнопка со штока, опорная планка возвратной пружины, возвратная пружина и детали монтажной платы, расположенные на продолжении оси неисправного модуля. Далее шток модуля, после нажатия на фиксатор, выдвигается до выхода неисправного подвижного контакта. Неисправный контакт, в случае необходимости, нужно заменить.

Верньерное устройство у рассматриваемых приемников применено одного типа — однотросиковое (см. рис. 41, 45, 50, 54, 57, 61). Для разборки устройства нужно предварительно разобрать приемник и вынуть шасси. Затем снять шкалу, снять со шкивов КПЕ и с роликов радиошнур (тросик) и освободить стрелку. При сборке верньерного устройства необходимо пользоваться кинематическими схемами.

Если при вращении ручки настройки стрелка неподвижна или движется неравномерно (запаздывание, остановки, рывки), то это свидетельствует либо о пробуксовывании тросика на барабане, либо о нарушении кинематики механизма. В этом случае необходимо проверить положение тросика в канавках направляющих роликов и барабана. При пробуксовывании тросика его необходимо протереть ватным тампоном, смоченным в очищенном бензине. Аналогично протираются канавки роликов, шкива КПЕ и барабанов. Следы бензина необходимо сразу же удалить чистым тампоном. Если причиной пробуксовывания является ослабление натяжной пружины, то ее необходимо заменить. Неравномерность хода стрелки Может быть связана с неровностями на подшкальнике. В этом случае неровности нужно осторожно снять острым инструментом.

Если при вращении ручки настройки наблюдается упругое торможение с отдачей и тугой ход всего механизма, то причина может быть в нарушении кинематики. Если механизм соответствует кинематической схеме, следует отрегулировать натяжение тросика и проверить окружное усилие на ручке настройки. Причиной неисправности механизма может быть также сильное трение в роликах. Необходимо проверить легкость их хода при снятом тросике и отрегулировать положение роликов так3 чтобы канавки находились в одной плоскости.

Если при работе механизма (приемник выключен) прослушиваются сильные шумы (скрипы, щелчки и др.), то может оказаться, что пружина задевает за шасси или провода монтажа, стрелка задевает за подшкальник или ручка настройки задевает за корпус либо за провода монтажа. Если ручка настройки не вращается в одном из направлений, то это происходит из-за захлеста витков тросика на барабане.

Магнитная антенна ДВ- и СВ-диапазонов собрана на ферри-товом стержне, который для повышения прочности покрыт бакелитовым лаком. Чтобы снять антенну, необходимо отпаять выводы катушек от контактов печатной платы или специальной колодки. Распайка выводов катушек производится в соответствии с рис. 40, 44, 49, 60; концы проводов должны быть тщательно залужены. Обрыв или плохая пайка одного из проводов снижает добротность контура и, следовательно, существенно снижает чувствительность приемника. На обрыв катушки проверяются омметром.

Штыревая (телескопическая) антенна состоит из восьми или девяти звеньев. Порядок отсоединения антенн описан ранее. Ремонт телескопических антенн достаточно сложен и производить его должен квалифицированный мастер.

Контурные катушки наматываются на каркасы, изготовленные из полистирола. Регулировка индуктивности осуществляется вращением ферритового сердечника. Для предотвращения самоотворачивания регулировочные шлицы заливаются церезином или сердечник фиксируется резиновой жилкой. Контурные катушки обычно ремонту не подвергаются. Выпаивать (и впаивать) их из платы нужно очень осторожно, так как каркас имеет низкую температуру плавления. При установке катушек необходимо располагать их на соответствующих местах, тщательно соблюдая расположение выводов. Моточные данные катушек и распайка их выводов приведены в приложении 2.

Не рекомендуется без особой надобности вращать подстроеч-ные сердечники контуров, так как частые вращения выводят из строя резьбу. Основными неисправностями катушек являются механические повреждения. Межвитковые замыкания могут быть устранены только путем замены катушек на исправные.

Согласующие и выходные трансформаторы укрепляются на монтажной плате своими выводами. Материал магнитопровода — трансформаторная сталь, пластины набраны без зазора впере-крышку. Обращаться с пластинами нужно осторожно. Недопустимо изгибание пластин, их правка, обтачивание и обрезание. Моточные данные трансформаторов и распайка выводов приведены в приложении 2.

Обрывы внутри обмоток трансформаторов могут возникнуть при работе приемника в условиях повышенной влажности или резких смен окружающей температуры за счет разрушения паек и материала обмоток от коррозии. Неисправности такого рода устанавливаются внешним осмотром или при помощи тестера.

Межвитковое замыкание в обмотках или пробой обмотки на сердечник может произойти при работе приемника без нагрузки (громкоговорителя). Поэтому при ремонте приемников, когда нужно отключить громкоговоритель от вторичной обмотки выходного трансформатора, всегда следует подключать регистор с сопротивлением, равным сопротивлению звуковой катушки громкоговорителя.

В приемниках типа «Спидола» используется громкоговоритель типа 1ГД-1; в приемниках типа «ВЭФ» и «Океан» — типа 1ГД-4А, а в приемнике «Меридиан-202» — типа 1ГД-37. Характеристики этих громкоговорителей приведены в приложении 5.

Наиболее часто встречающиеся неисправности громкоговорителей: обрыв звуковой катушки, который приводит к прекращению работы громкоговорителя; касание звуковой катушки стенок зазора, что приводит к появлению шорохов и трения при перемещении катушка в зазоре; механическое повреждение диффузора и центрирующей шайбы, которое заключается в разрывах и вмятинах материала диффузора и деформации центрирующей шайбы.

В рассмотренных приемниках в качестве регуляторов громкости и тембра применены переменные резисторы типа ТКД, СПЗ-16, СПЗ-4а, СПЗ-4аМ, СПЗ-12а, СПЗ-12и, СПЗ-12к. От длительной эксплуатации в этих резисторах часто нарушается контакт между подвижным ползунком и токопроводящим слоем и контакт в выключателе. При вращении движков таких потенциометров, например регуляторов громкости, в громкоговорителе возникают трески и хрипы. Эти потенциометры необходимо заменить или разобрать, прочистить, промыть спиртом и смазать. Хороший эффект дает нанесение смазки типа «электролюкс». После ремонта перед установкой потенциометры проверяются омметром.

Для установки постоянных резисторов и конденсаторов их выводы тщательно облуживаются и на них надеваются полихлорвиниловые «чулки». После запайки в печатную плату излишек выводов откусывается на расстоянии 2 — 3 мм от поверхности платы.

Электролитические конденсаторы проверяются на пробой, отсутствие внутренних обрывов, работоспособность и сопротивление изоляции. Для проверки используется омметр и источник напряжения. Самый простой способ проверки заключается в подключении параллельно проверяемому заведомо исправного электролитического конденсатора. Остальные конденсаторы (разделительные, шунтирующие, блокировочные и т. д.) проверяются при помощи меггера. Для этого конденсаторы выпаиваются из схемы. Сопротивление изоляции исправных конденсаторов составляет не менее 100 Мом. Резисторы перед установкой в схему целесообразно проверить омметром.

Проверка полупроводниковых приборов производится при помощи испытательных приборов и путем замера напряжений на электродах.

Диоды проверяются замером сопротивления в прямом и обратном направлениях. Тот из диодов, который при обоих измерениях покажет одинаково малое или одинаково большое сопротивление — неисправный. При измерении прямого сопротивления диодов нужно иметь в виду, что для германиевых точечных диодов (типа Д9 и Д20) оно должно находиться в пределах от 50 до 150 ом, а для кремниевых точечных диодов (типа Д101, Д10З) — от 150 до 500 ом. Обратное сопротивление составляет: для германиевых точечных диодов не менее 100 — 200 ком, а для кремниевых точечных диодов величина обратного сопротивления настолько велика, что измерить ее обычным омметром не удается. При измерении сопротивлений диодов напряжение омметра не должно превышать 1,5 в. Характеристики полупроводниковых приборов, используемых в рассматриваемых приемниках, приведены в приложении 4. . В схему должны устанавливаться только проверенные транзисторы и диоды.

При замене транзисторов необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности, так как при пайке выводы сильно нагреваются, а чрезмерный перегрев может привести их к выходу из строя. Время пайки должно быть минимальным. Выводы транзисторов не должны быть короче 20 мм, и на них надеваются полихлорвиниловые трубки. При пайке вывод транзистора необходимо охватить плоскогубцами для отвода тепла. При замене транзисторов в блоке УКВ выводы их должны быть такой же длины, как и у установленных. Перед установкой в схему транзисторы целесообразно проверить на испытательном приборе.

Оцените статью: