Ремонт трипоида своими руками

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС), который обычно называют просто «граната», выполняет важную функцию и является важнейшим узлом автомобиля. ШРУС передает крутящий момент от коробки передач к ведущим колесам, задавая при этом направление движения. То есть помимо вращения вокруг оси, ШРУС должен иметь возможность поворачиваться , обычно угол поворота ограничен 70 градусами.

Исходя из назначения ШРУСа, можно сделать вывод о том, что его используют в автомобилях с полным и передним приводом (то есть в тех, у которых ведущие колеса задают направление движения).

Подавляющее большинство современных автомобилей имеет передний либо полный привод, поэтому понимать конструкцию ШРУСов и их возможные неисправности будет полезно каждому автовладельцу. Далее, в статье мы кратко опишем устройство привода ШРУС, а также наиболее частые его неисправности и их причины.

Прежде чем начинать какие-либо ремонтные работы или пытаться диагностировать проблему, нужно отчетливо представлять, с чем вы имеете дело. Поэтому ниже вы увидите фотографию привода ШРУС, на которой подписаны его элементы и их названия:

Для полноценного представления о строении элементов привода, ниже вы увидите его изображение в разрезе:

Данный узел является очень надежным: при нормальных условия эксплуатации срок его службы может превысить срок службы остальных элементов автомобиля. Однако попадание небольшого количества пыли, грязи или воды внутрь шарнира многократно увеличивает трение в шарнире, тем самым увеличивая его износ и приближая выход из строя. По причине своей важности для нормальной работы автомобиля ШРУСы хорошо защищены специальными «защитными чехлами» – пыльниками. Они обеспечивают шарниру надежную защиту от пыли и грязи, а также полную герметичность. Обычно пыльники выполнены из плотной резины или пластмассы и закреплены на валу привода при помощи хомутов. К слову, обычно хомуты для пыльников имеют немного непривычный внешний вид. На фото ниже вы можете увидеть хомуты на пыльники, специальное приспособление для их затяжки и сам процесс затяжки:

Одна из основных причин неисправностей ШРУСов связана как раз с попаданием грязи или воды через повреждения в пыльнике. Если случилось так, что у вас оказался поврежден пыльник и в шарнир попала грязь, необходимо сразу же провести его осмотр и последующую очистку (по необходимости – ремонт). Для этого нужно снять привод, промыть все его элементы. Далее, убедитесь, что в элементах отсутствует чрезмерный износ и установите их обратно, предварительно набив ШРУС свежей смазкой.

Ремонт повреждённого пыльника можно произвести с помощью обычной заплатки для шин и герметика. Также вы можете использовать метод ремонта, как на видео ниже:

Обнаружить возможные неисправности во внешнем (наружном) ШРУСе можно двумя способами:

• визуально обнаружить нарушение целостности и герметичности пыльника: трещины, изломы, следы смазки снаружи;
• по характерным звукам (характерные треск, хруст) при повороте руля, вхождение в поворот и т. д.

Если вы разобрали наружный ШРУС и обнаружили износ одного из его компонентов, то есть возможность значительно продлить срок жизни шарнира без его замены. В первую очередь если вы обнаружили износ сепаратора в местах контакта с шариками, то нет смысла паниковать. Тела качения устанавливаются в него с зазором, причем значительным, так что выработка в местах контакта совершенно неопасна. Другое дело, если износ появился на самих телах качения либо в другом месте сепаратора.

Если изношены только тела качения, то их ремонт не представляется возможным. Зато найти такие же на ближайшем авторазборе, авторынке или автомагазине не составит труда. Главное, подобрать шарики нужного диаметра.

Если же изношен сепаратор, то существует два основных способа ремонта:

1. заменить весь наружный ШРУС;
2. заменить сепаратор;
3. поменять ШРУСы местами.

Первый способ более простой и наиболее предпочтительный, хотя он и окажется дороже, чем второй. О том, как правильно заменять наружный ШРУС написано очень много статей и снято много видеоуроков. Особенностей и тонкостей, связанных с каждой конкретной моделью автомобиля, может быть много.

Второй способ заключается в приобретение ремонтного комплекта (которые выпускаются в основном для отечественных автомобилей) или найти на разборе наружный ШРУС для вашего автомобиля, снять оттуда сепаратор и установить в старый ШРУС. Естественно, прежде чем установить б/у сепаратор, необходимо убедиться в отсутствии видимых следов износа. Далее, погрузите его в преобразователь ржавчины, если на нем есть хоть какие-то следы коррозии. Нелишним будет после этого зачистить его наждачной бумагой.

Суть третьего способа ремонта заключается в перестановке гранат левой и правой полуосей местами. Это поможет, потому что изменится направление вращения тел качения (будут задействованные неизношенные участки). Однако это приведет к появлению хруста при движении задним ходом.

Еще один «хитрый» способ, позволяющий не тратиться на приобретение всего ШРУСа или его комплектующих. Однако «отремонтировать» таким способом получится не каждый автомобиль. Его суть в том, чтобы заменить сепаратор внешней обоймы на сепаратор внутренней обоймы. Здесь, само собой, два условия:

• Во-первых, сепараторы должны быть идентичны друг другу.
• Во-вторых, износ наружных не должен быть слишком сильным, а внутренние (в идеале) должны почти не иметь износа.

Так как данные два условия выполняются не на всех моделях автомобилей, поэтому и произвести такой ремонт можно не на любом авто.

Внутренний ШРУС так же, как и внешний снаружи защищен пыльником. Соответственно, при нарушении его целостности в шарнир попадает грязь и вода, что приводит к его выходу из строя. Методы ремонта внутренних ШРУСов в данной ситуации не отличаются от ремонта внешних: их необходимо промыть, заменить смазку и заменить поврежденный пыльник.

Еще одной основной проблемой внутренних ШРУСов являются люфты вала привода со стороны коробки передач. Визуально различие между «нормальным» состоянием и люфтом видно на видео ниже:

Следует различать два типа люфтов внутреннего ШРУСа:

• непосредственно во внутреннем шарнире;
• в соединение привода и дифференциала.

Так как визуально определить наличие люфтов невозможно, а регулярно залезать под автомобиль и «шатать» внутреннюю гранату будет далеко не каждый автовладелец, необходимо уметь определять их иначе.Наиболее действенным способом понять, что во внутреннем ШРУСе появились люфты – понаблюдать за поведением автомобиля на скорости. Разгоните машину приблизительно до 80-90 км/ч и понаблюдайте, появляется ли на такой скорости биение руля и вибрации по кузову. Особенно обратите внимание на вибрации передней панели, в частности, в районе педалей.

Если вы обнаружили вибрации, то разгоните машину еще. Теперь скорость должна быть в районе 100-110 км/ч. При пропадании вибраций после разгона, можно сделать вывод, что люфты во внутренней гранате присутствуют. Необходимо как можно скорее снять ее и убедиться в этом. Если у вас возникли сложности при снятии привода ШРУС, то воспользуйтесь следующей видеоинструкцией:

Причиной люфтов в гранате чаще всего является износ шлицевого соединения вала и трипода. Если износ небольшой, то существует несложный метод ремонта такой неисправности. Итак, прежде всего, необходимо отчистить все элементы от грязи и смазки. В этом вам помогут растворы моющих средств с водой и бензин или керосин. После того как вы отчистили все элементы, посмотрите на шлицевое соединение. Если обнаружите на них коррозию – обработайте их надфилем.

То же самое проделайте со шлицами на валу. Для того чтобы полностью избавиться от следов коррозии, поместите валы и звездочки в преобразователь ржавчины. Далее, высушите детали и обработайте их обезжиривателем. Потом произведите сборку всех элементов на вал, исключая звездочки. Прежде чем это сделать, нанесите на вал и звездочку средство Loctite 648. Оно является своеобразным «клеем» для подобных соединений.

Надевайте звездочки на вал, покрутите их немного, чтобы они полностью вошли в зацепление. Теперь оставьте всю конструкцию в неподвижном состоянии на 10 минут. После чего можно окончательно собрать привод и установить его обратно на автомобиль. Такой ремонт позволит полностью исключить люфты в шлицевом соединении.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются автомобилисты – повреждение трипоида. Вообще, существуют ремонтные комплекты для внутреннего ШРУСа, которые сэкономят вам много времени. Правда, и обойдутся они недешево. Если вы не хотите тратиться, то можете воспользоваться следующим способом ремонта внутреннего ШРУСа:

Пришла смазка, и наконец-то я могу дособрать привода. Думаю, тем, кто захочет проделать такую же работу по восстановлению, будет полезно знать, что существует несколько типов ШРУСов и для каждого типа используются свои смазочные материалы. Например, для шарнира равных угловых скоростей типа “трипод” используется смазка на основе полимочевины, а в ШРУСы как у меня, “шариковые”, закладывается пластичная смазка с дисульфидом молибдена (эта добавка еще имеет сокращение “MoS2”). На рынке представлено огромное кол-во брендов, но при просмотре вариантов, мой выбор пал на “BP Energrease L21-M”.

Почему?
Да потому что я, как и в принципе все мы, являюсь жертвой рекламы, и фирма “British Petroleum” как-то “на слуху”. Но, естественно, прежде чем купить, изучил отзывы и информацию об этом продукте. Оказывается, это — многокомпонентная смазка на основе лития, в состав которой входят ингибиторы окисления и коррозии, а также, как я уже сказал, дисульфид молибдена. Он, очень важно, как бы создает второй смазочный слой на поверхности металла, который вступает в действие, когда обычная смазка уже не работает, например, при ударных нагрузках.

Но, прежде чем наполнять ШРУСы этим продуктом, предстояло еще хорошенько обработать шлицы самих валов и звездочек. Подготовить нужные элементы к “склейке” вал-втулочным фиксатором. Для этого я приобрел преобразователь ржавчины и поместил туда все обрабатываемые агрегаты.

После обработки и протирки насухо безворсовой тряпкой, детали заметно посветлели и приобрели “свежий”, новый, если хотите, вид. От ржавого налета на зубцах звездочек и валов не осталось никакого следа. Шарики, промежуточную пластину и саму гранату я также решил обработать.

Далее собираем внутренние крышки с новыми пыльниками. Перед тем как надеть защитный чехол на крышку, я нанес герметик по-кругу в паз, куда садится край пыльника, это нужно для того, чтобы ни при каких обстоятельствах внутрь ШРУСа не попала вода. И уже потом затянул хомутами.

Теперь собранные крышки с пыльниками можно надевать на валы. Однако, это не совсем простое занятие, и для облегчения процесса сборки, я использовал мыльный раствор.
Вот что в итоге получилось:

После этого, в дело был пущен ацетон. Хорошенько “искупав” (обезжирив) валы и звездочки в нем, все было готово к нанесению вал-втулочного фиксатора Loctite 648. Я не смотрел его состав. Но, видимо, этот продукт состоит из очень сильных химических элементов, т.к. при соприкосновении фиксатора с металлом, выделялся жуткий, какой-то непонятный “металлический” запах.

В завершении надеваем звездочки на валы. Детали слегка “притираем” друг к другу, чтобы клей равномерно распределился по всей поверхности шлицов обоих элементов и заполнил собой все микротрещины. Собранные привода оставляем на 10 мин без движения.

Т.к. я собирал все вчера, сегодня утром вал-втулочный фиксатор должен был уже окончательно полимеризоваться. Я попробовал снять звездочку с вала, приложив для этого огромные усилия, но никакого намека на движение и в помине не было.

временно – есть смысл?
история: на родном внутреннем шрусе порвался пыльник. не заметил – не обратил внимания. через некоторое время машину начало трясти.. под новый год тряска достала, поехал в сервис. в сервисе продали БУ привод, но тоже на внутреннем шрусе пыльник был порван. Пыльник заменили (со слов мастеров), привод вставили.. тряска машины пропала.. но через некоторое время опять началось. Сейчас машину даже не трясет, а я б сказал аж долбит в поперечном направлении спереди.

разобрал старый родной внутренний шрус.. один из игольчатых подшипников трипода – высыпался в гранату.. два других в норме. проверил их рукой – люфтов не заметил. посмотрел на шейку мертвого подшипника и на обойму – тоже не видны следы износа. Следовательно сносились "иголки".

родилась идея: вытащить левый привод, разобрать внутреннюю гранату шруса, аккуратно собрать иголочки и наружнюю обойму подшипника, тщательно все промыть и собрать из двух раздолбаных шрусов – один НЕраздолбаный..

экономии никакой не пытаюсь найти, жду пока приедет заказанный новый привод, но это еще месяц (при хорошем раскладе), а ездить с дикой тряской кузова как-то страшно:(

Сайт по автомобилям и ремонту.

Прежде чем начинать какие-либо ремонтные работы или пытаться диагностировать проблему, нужно отчетливо представлять, с чем вы имеете дело. Поэтому ниже вы увидите фотографию привода ШРУС, на которой подписаны его элементы и их названия:

Для полноценного представления о строении элементов привода, ниже вы увидите его изображение в разрезе:

Данный узел является очень надежным: при нормальных условия эксплуатации срок его службы может превысить срок службы остальных элементов автомобиля. Однако попадание небольшого количества пыли, грязи или воды внутрь шарнира многократно увеличивает трение в шарнире, тем самым увеличивая его износ и приближая выход из строя. По причине своей важности для нормальной работы автомобиля ШРУСы хорошо защищены специальными «защитными чехлами» – пыльниками. Они обеспечивают шарниру надежную защиту от пыли и грязи, а также полную герметичность. Обычно пыльники выполнены из плотной резины или пластмассы и закреплены на валу привода при помощи хомутов. К слову, обычно хомуты для пыльников имеют немного непривычный внешний вид. На фото ниже вы можете увидеть хомуты на пыльники, специальное приспособление для их затяжки и сам процесс затяжки:

Одна из основных причин неисправностей ШРУСов связана как раз с попаданием грязи или воды через повреждения в пыльнике. Если случилось так, что у вас оказался поврежден пыльник и в шарнир попала грязь, необходимо сразу же провести его осмотр и последующую очистку (по необходимости – ремонт). Для этого нужно снять привод, промыть все его элементы. Далее, убедитесь, что в элементах отсутствует чрезмерный износ и установите их обратно, предварительно набив ШРУС свежей смазкой.

Ремонт повреждённого пыльника можно произвести с помощью обычной заплатки для шин и герметика.

Обнаружить возможные неисправности во внешнем (наружном) ШРУСе можно двумя способами:

• визуально обнаружить нарушение целостности и герметичности пыльника: трещины, изломы, следы смазки снаружи;
• по характерным звукам (характерные треск, хруст) при повороте руля, вхождение в поворот и т. д.

Если вы разобрали наружный ШРУС и обнаружили износ одного из его компонентов, то есть возможность значительно продлить срок жизни шарнира без его замены. В первую очередь если вы обнаружили износ сепаратора в местах контакта с шариками, то нет смысла паниковать. Тела качения устанавливаются в него с зазором, причем значительным, так что выработка в местах контакта совершенно неопасна. Другое дело, если износ появился на самих телах качения либо в другом месте сепаратора.

Если изношены только тела качения, то их ремонт не представляется возможным. Зато найти такие же на ближайшем авторазборе, авторынке или автомагазине не составит труда. Главное, подобрать шарики нужного диаметра.

Если же изношен сепаратор, то существует два основных способа ремонта:

1. заменить весь наружный ШРУС;
2. заменить сепаратор;
3. поменять ШРУСы местами.

Первый способ более простой и наиболее предпочтительный, хотя он и окажется дороже, чем второй. О том, как правильно заменять наружный ШРУС написано очень много статей и снято много видеоуроков. Особенностей и тонкостей, связанных с каждой конкретной моделью автомобиля, может быть много.

Второй способ заключается в приобретение ремонтного комплекта (которые выпускаются в основном для отечественных автомобилей) или найти на разборе наружный ШРУС для вашего автомобиля, снять оттуда сепаратор и установить в старый ШРУС. Естественно, прежде чем установить б/у сепаратор, необходимо убедиться в отсутствии видимых следов износа. Далее, погрузите его в преобразователь ржавчины, если на нем есть хоть какие-то следы коррозии. Нелишним будет после этого зачистить его наждачной бумагой.

Суть третьего способа ремонта заключается в перестановке гранат левой и правой полуосей местами. Это поможет, потому что изменится направление вращения тел качения (будут задействованные неизношенные участки). Однако это приведет к появлению хруста при движении задним ходом.

Еще один «хитрый» способ, позволяющий не тратиться на приобретение всего ШРУСа или его комплектующих. Однако «отремонтировать» таким способом получится не каждый автомобиль. Его суть в том, чтобы заменить сепаратор внешней обоймы на сепаратор внутренней обоймы. Здесь, само собой, два условия:

• Во-первых, сепараторы должны быть идентичны друг другу.
• Во-вторых, износ наружных не должен быть слишком сильным, а внутренние (в идеале) должны почти не иметь износа.

Так как данные два условия выполняются не на всех моделях автомобилей, поэтому и произвести такой ремонт можно не на любом авто.

Внутренний ШРУС так же, как и внешний снаружи защищен пыльником. Соответственно, при нарушении его целостности в шарнир попадает грязь и вода, что приводит к его выходу из строя. Методы ремонта внутренних ШРУСов в данной ситуации не отличаются от ремонта внешних: их необходимо промыть, заменить смазку и заменить поврежденный пыльник.

Еще одной основной проблемой внутренних ШРУСов являются люфты вала привода со стороны коробки передач.

Следует различать два типа люфтов внутреннего ШРУСа:

• непосредственно во внутреннем шарнире;
• в соединение привода и дифференциала.

Так как визуально определить наличие люфтов невозможно, а регулярно залезать под автомобиль и «шатать» внутреннюю гранату будет далеко не каждый автовладелец, необходимо уметь определять их иначе.Наиболее действенным способом понять, что во внутреннем ШРУСе появились люфты – понаблюдать за поведением автомобиля на скорости. Разгоните машину приблизительно до 80-90 км/ч и понаблюдайте, появляется ли на такой скорости биение руля и вибрации по кузову. Особенно обратите внимание на вибрации передней панели, в частности, в районе педалей.

Если вы обнаружили вибрации, то разгоните машину еще. Теперь скорость должна быть в районе 100-110 км/ч. При пропадании вибраций после разгона, можно сделать вывод, что люфты во внутренней гранате присутствуют. Необходимо как можно скорее снять ее и убедиться в этом.

Причиной люфтов в гранате чаще всего является износ шлицевого соединения вала и трипода. Если износ небольшой, то существует несложный метод ремонта такой неисправности. Итак, прежде всего, необходимо отчистить все элементы от грязи и смазки. В этом вам помогут растворы моющих средств с водой и бензин или керосин. После того как вы отчистили все элементы, посмотрите на шлицевое соединение. Если обнаружите на них коррозию – обработайте их надфилем.

То же самое проделайте со шлицами на валу. Для того чтобы полностью избавиться от следов коррозии, поместите валы и звездочки в преобразователь ржавчины. Далее, высушите детали и обработайте их обезжиривателем. Потом произведите сборку всех элементов на вал, исключая звездочки. Прежде чем это сделать, нанесите на вал и звездочку средство Loctite 648. Оно является своеобразным «клеем» для подобных соединений.

Надевайте звездочки на вал, покрутите их немного, чтобы они полностью вошли в зацепление. Теперь оставьте всю конструкцию в неподвижном состоянии на 10 минут. После чего можно окончательно собрать привод и установить его обратно на автомобиль. Такой ремонт позволит полностью исключить люфты в шлицевом соединении.

Внимательная разборка незнакомых узлов и агрегатов – залог беспроблемной сборки. На практике не всегда получается уследить за всеми тонкостями и нюансами. К счастью, шарнир равно угловых скоростей нельзя назвать чрезмерно сложным узлом, поэтому, прочитав нашу статью и посмотрев прилагающиеся видео, вы будете знать, как собрать внутренний ШРУС.

В современных автомобилях для внутренних ШРУСов используется всего 2 вида конструкции.

• «Рцеппа» — применяется в подавляющем большинстве внешних гранат, а на некоторых автомобилях и в качестве внутреннего ШРУСа (к примеру, Фольксваген Транспортер Т4). Узел состоит из следующих частей: корпуса со шлицевой частью, входящей в ступицу колеса, сепаратора, обоймы, шариков и стопорного кольца.
• «Трипод» — трехшиповый шарнир, работающий в сравнительно небольших углах (до 25º). Тем не менее этого вполне достаточно для компенсации хода подвески, смещения силового агрегата и КПП в поворотах, при проезде неровностей, поэтому «Трипод» чаще всего используется для изготовления внутренних ШРУСов. Конструктивно состоит из корпуса, в котором выточены беговые дорожки, шарнира с роликами и стопорного кольца.

В качестве примера возьмем внутренний шарнир равно угловых скоростей VW Transporter T4. Для того чтобы собрать шариковый ШРУС, вам нужно:

• зафиксировать приводной вал в тисках;
• одеть на вал пыльник с металлическим щитом;
• установить ограничивающее кольцо;
• корпус с сепаратором и внутренней обоймой можно собрать отдельно. Необходимо одеть сепаратор на обойму и поместить ее внутрь корпуса. Затем, выворачивая обойму и сепаратор, закладывать по одному шарику. На видео показан процесс сборки зафиксированного в тисках ШРУСа. Изначально на приводной вал одевается обойма, сепаратор и корпус. Затем, также как и в предыдущем случае, поочередно в пазы вставляются шарики.

Собрать ШРУС триподного типа гораздо легче. Вам всего лишь необходимо:

• заранее установить на приводной вал пыльник;
• одеть на шлицы шарнир с роликами;
• зафиксировать шарнир, установив стопорное кольцо (на приводном валу для него имеется проточка);
• обильно смазать все трущиеся пары;
• установить корпус;
• зафиксировать пыльники;
• вручную разработать механизм, сделав несколько оборотов в разные стороны.

Для наглядного представления предлагаем посмотреть видео сборки наружного и внутреннего ШРУСов.

Полезные советы, которые не только помогут собрать внутренний ШРУС правильно, но и продлить жизнь шарнирам равно угловых скоростей в целом.

1. Если вы вовремя заметили порванный пыльник и ШРУС до момента разборки еще не начал хрустеть, можно обойтись промывкой узла и заменой смазки.
2. В качестве смазки нельзя использовать литол, солидол либо графитовую смазку. Допустима только специальная консистентная смазка для ШРУСов.
3. Если вы разбирали старый ШРУС, чтобы промыть его и заменить смазку, пометьте месторасположение обоймы, сепаратора относительно корпуса. При снятии шарики раскладывайте так, чтобы затем установить их на свои родные места.
4. Для промывки хорошо подойдет бензин, небольшая щетка и чистая ветошь.
5. Заводские обжимные хомуты считаются одноразовыми. Если вы их устанавливаете повторно, будьте готовы к тому, что при вывороте колеса (особенно в мороз) пыльник может сорваться. В итоге установка новой либо промывка старой гранаты пойдет насмарку. Обжать такие хомуты можно тонкими плоскогубцами.

Сжимать и разжимать стопорные кольца удобнее всего специальными щипцами. Без них сборка и разборка может потребовать больше времени и нервов.

ШРУС (Шарнир равных угловых скоростей, или просто — «граната» в просто народии) — устройство, которое обеспечивает передачу крутящего момента, с углом поворота около 70 градусов по отношению к оси. Используются ШРУСы в легковых автомобилях, точнее в системах привода управляемыми колёсами, как правило, в паре с независимой подвеской, иногда встречается на задних колёсах.

Как быть если захрустел ШРУС, и что это означает?

Как правило, ШРУС обладает довольно большим запасом прочности, иногда его ресурс превышает ресурс самого транспортного средства. Зачастую преждевременная поломка этого механизма связана с разрывом защитного чехла, вследствие этого, пыль вперемешку с песком и влагой попадают на вращающиеся части шарнира. Из-за этого в ШРУСе начинается усиленный износ всех деталей. Бывает также, что пыльник цел, а треск очень сильный. Это может свидетельствовать о явных проблемах, которые вызваны старением смазки внутри механизма. Иногда покупая иномарку с «приличным» пробегом (от 250 тыс. км), хозяева, заинтересованные в продаже, набивают ШРУСы кусками тряпок, или бумагой вперемешку со смазкой. Весь этот «винигрет» заявит о себе уже через 2—3 тысячи км. Если проигнорировать хруст ШРУСа, то со временем он усилится, в результате чего увеличится износ и ШРУС просто необходимо будет заменить на новый, так как детали с большой «выработкой» не подлежат восстановлению.

Для того чтобы, как говориться, добраться до этого хитроумного механизма, следует демонтировать полуось, немного отпустить хомуты пыльника, после чего выдернуть его в сторону полуоси. Для того, чтобы снять ШРУС с полуоси, вам понадобится молоток, только без фанатизма, пожалуйста. А также выколотка из мягкого материала (алюминий, медь, или дерева). ШРУС – довольно непростое изделие, это при том, что состоит всего лишь из четырех элементов: кулака, шариков, сепаратора и корпуса.

Ремонт ШРУСа. Демонтаж и замена

Прежде всего необходимо сделать метки общего расположения наружной, а также внутренней обоймы, для этого вам понадобится раздобыть керно или чертилку, можно что-то и более современное — маркер или краску.

1. Зажмите шарнир в тисках, после этого поверните до упора внутреннюю часть обоймы, затем попарно извлеките шарики. Помогайте себе отверткой, постукивайте молотком.

2. Как только достали все шарики, установите сепаратор в вертикальном положении, таким образом, чтобы его удлиненные окна могли пересекаться с торцом корпуса.

3. После этого извлеките кулак с сепаратором. Вращайте кулак, при этом утапливайте один из выступов находящихся в окне сепаратора, затем разъедините эти детали.

4. Осмотрите детали, предварительно промыв их и высушив. В случае если в местах стыков нету сколов и выработки, а также явных задиров и цвета побежалости — устройство еще послужит. Если же на деталях обнаружен какой-то из вышеуказанных дефектов, их необходимо заменить новыми.

Собирать механизм, понятное дело следует в обратной последовательности, однако прежде чем приступить к этому этапу, необходимо все как следует смазать. Внутреннюю обойму с сепаратором следует вставить в наружную, помните также про метки, которые ставили в начале. Шарики закладывайте попарно, как и при разборке. Набейте шарнир смазкой марки «ШРУС-4» в соотношении 80-100 г. на шарнир. В качестве альтернативы подойдет «литол», а также другие консистентные смазочные аналоги. Не вздумайте экономить, для себя ведь стараетесь. Работоспособность ШРУСа в большой степени зависит от того, сколько смазки в нем имеется. Не лишним будет положить грамм 40-50 непосредственно в чехол. Собирая ШРУС, выбейте шарнир по шлицам и оденьте пыльник, после этого затяните хомут. Задача пыльника заключается в том, чтобы обеспечить хорошую герметичность шарнира. Смазывая детали, вращайте шрус, для равномерного распределения смазки внутри. Убедитесь еще раз в правильности его сборки, — при вращении не должно быть закусываний или сильного сопротивления.

Что то вроде на трипод не очень похоже?

Олег,спасибо за быстроту но увы это фланец переднего моста-я звонил сегодня в СПБ по Трипоиду.
Сообщение отредактировал PANDA: 23 Октябрь 2012 – 12:40

Кстати а никто не менял трипоид на ховере на нормальный шрус.
Я вот на старом рафике в своё время вместо трипоида шрус вкорячивал, подошёл как за здрасти, правда уже не помню от чего

А что, трипод, ненормальная конструкция? Чем то плоха, тяжелая, ненадежная? И трипод это тоже ШРУС, кстати. Я в давние времена наоборот, на девятке внутренние на триподы менял, по причине вкусной цены.

знаю, америку не открыли
но шрус с сепаратором и шариками лучше, особенно когда лифт подвески и при работе на скручивание под предельными углами. некоторые кулибины вместо крестовин ставят шрус, вариантов модернизации множество

Нормальная ,надежная конструкция-вполне устраивает-вопрос о небольшом ремонте.

Эти стопорные колечки одноразовые, если их один раз уже снимали, ставить второй раз бесполезно, так и будут слетать. А отдельно их купить. маловероятно. Меняй все же ШРУС в сборе.

А отдельно их купить. маловероятно.

Да ладно. от переднеприводных ТАЗов или других марок вполне можно подобрать, разница вала в 2-3 мм несущественна

Да ладно. от переднеприводных ТАЗов или других марок вполне можно подобрать, разница вала в 2-3 мм несущественна

Да ну. Ну подбери, поделись опытом. И на каком ТАЗике с завода ставят триподы? И где ты отдельно видел в продаже стопорные колечки для триподов? Про 2-3 мм – бредятина, ты хоть представляешь принцип действия этого колечка?

в триподе стопор прямоугольного сечения . и в продаже есть и подобрать можно.
. как работают стопорные кольца я прекрасно знаю.

Парни -вы говорите о разных стопорах.
Я задавал вопрос о замене стопора одного из шарниров.
Олег -а ты говоришь о центральном стопоре(он вечный). Да он прямоугольного сечения и многоразовый и его действительно можно купить(подобрать).
На шарнирах у нас круглого сечения-я приехал к ребятам в сервис ,там на подъемнике АКУРА и повезло только заменили привода в сборе,оттуда я содрал эти стопора(они квадратного сечения)поставил на левый один-всё супер лучше родного в тысячу раз(так как чуть меньше диаметром и другой профиль)ещё в запасе на второй трипоид.А вот тарелка от него на ось не налазит,блин какие то сотки мм.А родную деформировало-начал выправлять сломало-сегодня опять буду думать(напильник готов).

. ну да , я про центральный всю дорогу писал. уточнения то не было.

Как не было?В первом сообщении

-та же картина опять стопор и тарелка от одного из шарниров

Сообщение отредактировал PANDA: 31 Октябрь 2012 – 14:56

Решил написать свою историю о приводе – может комуто пригодиться.

Машинку взял ровно год назад – поменял масло, все ремни с роликами, стойки стабилизатора и задний правый ступичный подшипник.

Стал обращать внимание на гул и небольшую вибрацию при повороте направо.

Решил заменить передний ступичный подшипник.

Две недели назад, при трогании с места и повортом направо раздались удары, движок стал подпрыгивать и машина встала.
Попробывал включит заднюю передачу – звук был, как будто чтото встало “на место”. Включил первую и проехал двести метров.
Поддомкратил правую сторону и осторожно включил первую передачу и вылез из машины посмотреть – все ОК, колесо крутиться, никаких звуков.

Включил аварийку и проехал на второй-третей передаче до стоянки (где-то 5 км.).

Договорился с товарищем насчет гаража и выехал на осмотр и замену ступичного.
На пол-дороги все тоже-самое. Мотор подпрыгивает, машина стоит на месте. Попытки включать заднюю ничего не дали, эффект тотже.

Пришлось ехать на шнурке к мету ремонта – спасибо товарищу, оказался неподалеку.

Подняли передок – картина следующая: пыльник приводного вала (внутреннего) и хомут соскочили, смазка – разбрызгалась по кругу.

Был снят вал – результат – на триподе два разбитых подшипника, стакан по краю покалечен “шипами”.

На разборке был куплен за 250 грн. новый трипод, промыт и смазан, поставлен на место. Со стакана напильником снял заусеницы (снаружи).

части внутреннего ШРУСа:

разбитый трипод:

Заодно поменяны: две шаровые опоры, левый рулево наконечник, два пыльника рулевых тяг, два опорных подшипника
передних стоек, две стойки стабилизатора, задний сайлент-блок переднего правого рычага, подшипник ступичный.
Также высверлены закисшые направляющте правого суппорта и вставлены от Газель.
Дальше все почищено, смазано и поставлено на свои места.

Часть 2.
Пробный заезд – все ОК. Проехал 70 км, под самым домом крутой поворот налево на 1-ой передаче – и все сначала.

Снова куплен трипод только уже со стаканом. и поставлен на законное место. Почитав форумы – смазку заложил не ШРУС а
что-то типа ЛИТОЛА, только MANNOL универсальную.
Вот уже поставленный новый стакан

Пробую осторожно ездить. Пугает то, что пробуя сквозь пыльник рабочее положение трипода при ровных колесах – гдето на выходе из стакана.

Кто-то поможет – как глубоко должен стоять трипод в стакане.

Сегодня еще поменяю подушку коробки, ту что снизу сзади. Хотя смотрел все – вроде в норме

Сообщение Berkoot » 12.06.2012 07:57

Сообщение Klesch® » 12.06.2012 15:00

Сообщение Shyrken » 12.06.2012 15:16

Сообщение Димк@@@ » 12.06.2012 15:39

вылажи уже всем ценник

всем интересно

Добавлено спустя 46 секунд:
А если не трипод стоит, а просто шрус как бы. По силам?

Сообщение Berkoot » 12.06.2012 16:40

1.нужно залезть под машину и взять полуось двумя руками по обе стороны от подвесного подшипника и попробовать проворачивать в разные стороны, те одной рукой по часовой стрелке второй против, если есть люфт, тогда восстанавливать, если нет искать другую причину
2.тут зависит от износа, если просто трипоид переделывать то неделя, если есть износ в стакане, в который вставляется трипоид, то может быть больше
3.б/у полуось стоит 300 и больше ЧЕСТНО ПОКА НЕ ЗНАЮ

Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

Димк@@@ писал(а): вылажи уже всем ценник

всем интересно

Добавлено спустя 46 секунд:
А если не трипод стоит, а просто шрус как бы. По силам?

надо смотреть, не разу не встречал, поэтому ничего сказать не могу

Сообщение Klesch® » 12.06.2012 16:45

Сообщение Berkoot » 12.06.2012 17:49

Сообщение Димк@@@ » 12.06.2012 20:55

Сообщение Berkoot » 12.06.2012 22:42

Сообщение Димк@@@ » 12.06.2012 23:56

Я смотрел на какой то сайте, найду покажу. Вот даже если взять по экзиту, что есть. Думаю на Элите будет даже чуть дешевле.
[url=https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/4017_185d03e14d088d5a4a0aa3426b1e1991][img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4017_185d03e14d088d5a4a0aa3426b1e1991[/img][/url]

Сообщение Berkoot » 13.06.2012 00:23

выглядит он совершенно не так, как в реалии, завтра выложу фото оригинала
вот более похоже на правду
[url=https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/893_249ef3a58ec4351101d684ecd1ab861e][img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_893_249ef3a58ec4351101d684ecd1ab861e[/img][/url]

Сообщение Димк@@@ » 13.06.2012 00:29

Сообщение Berkoot » 13.06.2012 00:40

Сообщение buyan » 13.06.2012 00:53

Сообщение Димк@@@ » 13.06.2012 01:10

Сообщение Berkoot » 13.06.2012 01:44

тогда вопрос почему б/у полуоси дотягивают до 300-400, ладно дело каждого я не жадный могу пододвинуццо

Добавлено спустя 22 секунды:
надо же на новую растаможку собирать

Сообщение GLAZ » 14.06.2012 13:39

Сообщение HaMMeR » 14.06.2012 14:29

Сообщение Berkoot » 14.06.2012 15:33

Сообщение moon_ster » 18.06.2012 09:22

И ездит очень даже успешно! По полуоси нареканий нет. Все сбалансрованно. Даже включение режимов P/R/N/D себя иначе ведет т.к. пропало еще одно место люфта (трипоид). Так что огромное спасибо за проделанную работу!

Все тот же вопрос. Как балансируется? Уж очень интересно!

buyan, есть технология, есть товар и есть свой ценник. Скажу честно, даже 250 уй восстановленная практически до заводского состояния полуось все равно лучше чем новая за 700 и уж тем более лучше чем неизвестного состояния б/у-шка за 300.

Димк@@@, жду за пост такой же поддержки в виде одобрительного смайлика (

)

Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
HaMMeR, без коментариев. Время покажет. В любом случае кто-то должен протаптывать дорогу, а кто-то постоянно говорить что это все лажа.

Тот же пример. Можно в Aisin 55/50 поменять все внутренности рубля за 3 долларов, а можно за 300 перебрать соленоиды. А кто-то в свое время тоже говорил что за херня и что “у вас ничего не получится”.

Задумайся прежде чем с недоверием относиться к всему и вся!

Оцените статью: