Ремонт заднего моста шевроле нива своими руками

Показываем как своими руками при помощи стандартных инструментов произвести разборку редуктора заднего моста в автомобиле Niva Chevrolet (Нива Шевроле). Ролик в хорошем качестве, снят с удобных ракурсов, все действия можно рассмотреть в мельчайших подробностях и затем повторить у себя в гараже. Жалко, что мастера не очень многословны и неохотно комментируют свои действия, но в принципе, кто берётся за эту работу, понимаем всё без лишних слов и ему главное увидеть весь процесс.

Видео разборка редуктора заднего моста:

Промываем наружную часть редуктора, подготавливаем ключи для ремонта редуктора.

1. Установив редуктор на верстаке, ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимаем пластины.

2. Керном наносим метки на постели и соответствующей крышке подшипника, чтобы при сборке установить крышки на свои места.

3. Ключом «на 17» отворачиваем болты крепления крышек подшипников.

4. Вынимаем из корпуса дифференциала наружные кольца подшипников и регулировочные гайки.

Если подшипники не меняем, то помечаем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально приработались и разукомплектовывать их нежелательно.

5. Проверяем отсутствие радиальных люфтов в шестернях полуосей.

6. Съемником спрессовываем внутренние кольца подшипников.

7. Ключом «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимаем ее.

8. Бородком выбиваем ось сателлитов.

9. Проворачиваем шестерни полуосей и вынимаем шестерни-сателлиты.

10. Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, пометив их положение.

11. Вынимаем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку. При сборке редуктора заменяем втулку новой.

12. Выколоткой из мягкого металла сбиваем внутреннее кольцо конического подшипника с вала ведущей шестерни.

13. Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерен главной передачи.

14. Подходящим инструментом выбиваем внешние кольца конических подшипников из картера.

Детали редуктора тщательно промываем в керосине и внимательно осматриваем. При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, задиры на рабочих поверхностях) заменяем шестерни новыми.

Грани между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие забоины или закругления – главную пару заменяем новой.

Незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий устраняем мелкой шкуркой с последующей полировкой. При сборке манжету, гайку фланца и распорную втулку заменяем новыми.

Регулировка переднего моста нива – одна из ключевых операций, обеспечивающая комфортное и безаварийное передвижение по дорогам любого качества.

Необходимость регулировки элементов переднего моста оценивается по наличию шумов и вибраций, возникающих в различных режимах эксплуатации ВАЗ 21214. Так, условно акустические признаки возможно разделить на две группы:
• Регистрируемые постоянно;
• Фиксируемые при торможении с помощью ДВС или разгоне.

По характеру звуки могут напоминать:
• Вой (износ главной пары);
• Хруст, «троллейбусный» гул (разрушение или перетяжка подшипников хвостовика, открученная гайка ведущего вала, подшипники полуосей, некорректная регулировка шестерен ГП редуктора);
• Прерывистое «шаркание» (подшипника дифференциала).
Сложность диагностики при этом заключается в обилии посторонних шумов, издаваемых другими узлами автомобиля.

Для проведения регулировочных работ на переднем мосте заводом-изготовителем предусмотрены специальные съемники, оправки и приспособления. Однако ввиду ограниченности распространения и высокой стоимости их наличие не обязательно, хотя и желательно для экономии времени и точности настройки.
Поскольку основные детали РПМ соответствуют аналогичным элементам РЗМ, прослеживается соответствие технологических зазоров и порядка осуществления ремонтных операций.

Основному этапу предшествует подготовка, включающая:
1. Слив масла из РПМ через сливное отверстие;

2. Отсоединение карданного вала ключом на 13

3. Снятие привода правого колеса.

4. Демонтаж нижней шаровой опоры с левой стороны.

5. Удаление растяжки подвески.

6. Снятие редуктора с кронштейнов справа и слева, используя упор.

После чего следует разборка редуктора, тщательная очистка поверхностей от грязи и смазки, дефектовка компонентов.

Для проведения операции используется оригинальное приспособление А.95690, оправка А.70184 или аналог, изготовленный по чертежу.

Привалочная плоскость картера располагается таким образом, чтобы она приняла горизонтальное положение. Затем на постель подшипников устанавливается абсолютно ровный металлический пруток. Расстояние от прутка до оправки замеряется, вставляя в зазор под прутком регулировочные кольца из набора с шагом 0,05. Измеренное значение (базу картера) согласуется с поправкой, нанесенной на ведущей шестерне.
При сборке узла рекомендуется отказаться от стандартной распорной втулки для предотвращения повторного ремонта. Вместо нее подойдет недеформируемая стальная втулка длиной 48 мм (с запасом, при необходимости — укоротить).

Во время обточки детали контролируют усилие при проворачивании шестерни (должно составлять 157–196 Н·см), для подшипников с пробегом справедлив момент 39,2–58,8 Н·см. Использование фирменного динамометра 02.7812.9501 не обязательно.

Приемлемую точность обеспечит бытовой безмен. Во время работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой – закрепить за весы. Потянув устройство в перпендикулярном направлении зафиксируйте момент проворачивания. Так, новые подшипники должны обеспечить 7-9 кг, а с пробегом – 2-3 кг.

Процесс сопряжен с заменой опорных шайб на новые – более толстые, чем ранее. На выбор предлагается 7 типоразмеров с шагом 0,05 мм в пределах 1,8-2,1 мм. Материал шайб – бронза или сталь. При этом шестерни устанавливаются плотно, но с возможностью поворота вручную.

В соответствии с инструкцией боковой зазор и преднатяг подшипников регулируется с помощью приспособления А.95688/R.

При его отсутствии заданную роль выполнит штангенциркуль подходящего размера.

Чтобы обеспечить требуемый преднатяг, фиксируют расстояние относительно крышек подшипников в начале затяжки и по ее окончании. Необходимая разница между значениями – 0,2 мм.

Бокового зазора настраивается путем подведения ведомой шестерни к ведущей до исчезновения его исчезновения. Первоначально одна из гаек находится в свободном положении, другая (рабочая) – затягивается. После устранения зазора постепенно закручивают наживленную гайку, пока губки штангенциркуля не раздвинутся на 0,1 мм.
Регулировка люфта останавливается при появлении легкого стука зубьев. Далее обе гайки равномерно закручиваются до расстояния 0,2 мм. О правильности проведенной работы свидетельствует равномерный люфт при любом положении шестерен.

Редуктор заднего моста снимают для замены или ремонта. Однако разборка, регулировка и сборка редуктора требуют использования специального оборудования и предполагают наличие навыков у исполнителя. Ремонт редуктора в гаражных условиях практически никогда не приводит к желаемому результату. Поэтому в случае необходимости ремонта редуктора воспользуйтесь услугами специализированной мастерской.

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 13», отвертка, монтажная лопатка, динамометрический ключ.

Заменяйте редуктор на подъемнике или смотровой канаве.

1. Слейте масло из картера заднего моста.

3. Отсоедините задний карданный вал от редуктора заднего моста (см. «Снятие и установка карданной передачи»).

4. Отверните восемь болтов крепления редуктора к балке заднего моста

6. Осмотрите сопрягаемые поверхности картера заднего моста и редуктора.

На части автомобилей картер уплотнен прокладкой.

При снятии или замене редуктора она подлежит замене.

Если редуктор установлен без прокладки (при помощи герметика), то следует уделить особое внимание при выборе герметика. Он должен отвечать тяжелым условиям работы данного узла автомобиля

7. Установите новый редуктор в порядке, обратном снятию.

Если вы устанавливаете редуктор после ремонта или регулировки, удалите мелкой наждачной бумагой остатки старой прокладки и затвердевшего герметика с фланца. Нанесите герметик на болты крепления редуктора.

Болты крепления редуктора затягивайте равномерно и постепенно крест-накрест моментом 35–43,5 Нм (3,6–4,4 кгс·м).

Не забудьте залить масло в картер заднего моста.

Производить данную работу следует в том случае, когда будет обнаружена утечка масла.

Для работы потребуется:

1. Ключи на «13» и «24».
2. Отвёртка.
3. Молоток.
4. Динамометрический ключ.

В первую очередь необходимо установить причину течи масла.

Перед началом проведения работ по замене сальника следует убедиться, что причиной протечки не является сапун. Для этого надо проверить величину утечки масла, перемещая крышку сапуна в разных направлениях. Предварительно следует проверить количество масла в мосту и долить его. После этого пробку отверстия для заливки масла тоже следует обжать.

Если работа будет производиться на яме, то мост надо вывесить и поставить на опоры.

Потом надо запустить мотор и включить 4-ю передачу . Показатель спидометра должен быть в пределах 100 километров в час. В таком положении машина должна проработать 10–15 минут (температура двигателя 80 градусов ). Если за время проверки вытечет около 5 капель масла , то надо менять сальник.

Предварительно следует заглушить мотор. Далее:

1. Отпустить рычаг тормоза (стояночного) в случае, если он был выжат.
2. Слить масло с моста и завернуть пробку слива обратно.

Сливаем масло с моста и заворачиваем пробку обратно.

Отсоединяем кардан от моста.

Проверяем момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.

Отворачиваем гайку крепления фланца ведущей шестерни.

Снимаем фланец ведущей шестерни.

При помощи отвертки извлекаем старый сальник.

Смазываем новый сальник перед установкой.

Устанавливаем новый сальник, используя оправку и молоток.

Как видно с учётом изложенного выше, заменить сальник заднего моста на Нива Шевроле можно и самостоятельно. Если с этим возникнут трудности, то всегда можно обратиться к специалистам на СТО.

Ремонт заднего редуктора нива

Регулировка редуктора заднего моста. Учебное пособие.Часть1

Замена сальника редуктора заднего моста Шевроле Нива

ремонт редуктора в гаражных условиях

Ремонт переднего редуктора ВАЗ 21213 Нива

ПРО НИВУ! Неисправности в трансмиссии и люфт в передних приводах ваз нива 21213 ! Устранение!

Что гудит,редуктор или полуось, как определить?

ВАЗ ( 2 части). Ремонт редуктора заднего моста – Часть 1

На полноприводных автомобилях более эффективно используется выходная мощность двигателя. Наличие полного привода повышает управляемость Шевроле при движении по скользкому покрытию и значительно улучшает проходимость по бездорожью.

Крутящий момент подается на коробку передач (КП) и раздаточную коробку полноприводного автомобиля. С нее усилие направляется до переднего и заднего моста. Карданной передачей НИВА крутящий момент подается на оси.

На мосты устанавливаются редуктора, которые переводят движение карданного вала во вращение полуосей колес.Оба узла переднего и заднего мостов Шевроле имеют похожую конструкцию: ведущая и ведомая шестерни, располагающиеся друг к другу под прямым углом. Шестерни редуктора снабжены зубьями особой формы, а их конструкция способствует максимальной передаче усилий между валами.

Непосредственно редуктор укрыт литым алюминиевым корпусом, закрываемым металлической крышкой. Шестерни размещаются в герметичном пространстве, заполненном трансмиссионным маслом, которое обеспечивает смазку взаимодействующих частей, а также отвод тепла.

Редуктора, устанавливаемые на автомобилях НИВА, обязательно имеют маркировку, указывающую передаточное число.

Каждый редуктор на НИВУ имеет определенную маркировку:

• 2101, 2102 (не производятся);
• 2103 с передаточным числом Z=4.1, что означает 10 зубьев у ведущей шестерни, 41 зуб размещен на ведомой;
• 2106 с передаточным числом Z=3.9, т. е. 11 зубьев у ведущей шестерни, 43 зуба выполнено на ведомой.

Маркировка 2103 указывает, что это более скоростные редуктора, а 2106 – более тяговые.

Заменяя один из узлов необходимо обращать внимание на значение передаточных чисел: они должны совпадать для переднего и заднего моста. Если передаточные числа различаются, то оси колес вращаются с разной скоростью. Один редуктор быстро ломается.

Маркировки переднего и заднего узлов автомобиля НИВА должны совпадать и иметь одинаковые передаточные числа. Если ранее были установлены узлы с маркировкой 2101, 2102, заменяя его, на деталь с иной маркировкой (2103, 2106), то замене подлежат оба редуктора.

Необходимость снимать эту деталь автомобиля НИВА обычно возникает, если появились признаки неисправности, и деталь надо отремонтировать либо заменить. Разбирая, собирая или ремонтируя редуктор, необходимо использовать специализированное оборудование. Также требуются соответствующие навыки. При необходимости лучше обращаться в автомастерские.

Сначала НИВА загоняется на подъемник либо смотровую яму, можно разбирать и демонтировать редуктор. Снимаются:

• Штанга поперечной устойчивости стабилизатора;
• Защитная пластинка картера двигателя;
• Растяжки поперечины подвески.

• Разъединяются амортизаторы с нижними рычагами подвески;
• Отсоединяется фланец ведущей шестерни;
• Убирается передний карданный вал Шевроле;
• Пружина подвески сжата, разъединить шаровой шарнир и нижний рычаг;
• Снять пружину;
• Поворотные рычаги и тяги рулевого привода отсоединить.
• Снять колпак;
• От ступицы колеса отвернуть гайку подшипников.

С другой стороны подвески автомобиля НИВА выполняются все операции в той же последовательности. Потом необходимо выполнить следующие действия:

• Ослабляется хомут, стягивающий соединение трубы глушителя и приемную трубу;
• Отсоединяется подвеска глушителей с трубами на коробке передач;
• Откручиваются гайки, удерживающие приемную трубу глушителей, идущую к выпускному коллектору;
• Снять вниз трубу;
• Выкручиваются гайки, которыми к кронштейнам крепятся поперечины подвески подушек;
• Отвернуть болт, при помощи которого происходит крепление правого кронштейна к двигателю;
• Поддерживается передний мост, выкручиваются крепящие его гайки;
• Двигатель Шевроле приподнимается на 25-30 мм;
• Снимается мост и приводы передних колес.

Разборка осуществляется в последовательности:

• Передний мост устанавливается и закрепляется на стенде, предназначенном для выполнения ремонтных работ;
• Открывается пробка и сливается из картера Шевроле масло;
• Отвернуть гайки, крепящие у корпуса внутреннего шарнира крышки подшипника;
• Очень осторожно шарнир вынимается (чтобы не повредить уплотнительную прокладку);
• Убрать стопорное кольцо с пружинной шайбой;
• Подшипник спрессовать с корпуса внутреннего шарнира;
• Снять сальник;
• Убирается штампованная крышка и уплотнительная прокладка картера моста (нижняя крышка не снимается);
• Разбирается редуктор переднего моста.

Монтаж моста на НИВУ происходит в обратной снятию последовательности. В процессе установки редуктор помещается на место. Болты с гайками требуется затягивать моментами. Трансмиссионное масло заливается в картер переднего моста через маслоналивное отверстие. Масло не должно переходить нижнюю кромку отверстия.

Когда возникает перегрев заднего моста или от него идут шумы, то требуется ремонт редуктора. Самостоятельно в гараже снимать редуктор Шевроле не рекомендуется, потому что очень сложно определить зазор между шестернями.

Если отсутствует возможность провести ремонт редуктора в автомастерской, то лучше тогда заменить эту деталь целиком:

• Установить НИВУ на яму либо эстакаду;
• Сливается из заднего моста масло;
• Разъединить карданный вал с фланцем ведущей шестерни;
• Демонтировать на Шевроле полуоси;
• Открутить болты редуктора заднего моста у балки;
• Снять редуктор заднего моста.

В ранних моделях автомобилей НИВА места соединения фланцев с задним мостом уплотнялись прокладкой. Позже для этого стал использоваться маслостойкий герметик. При обратной установке редуктора любой тип уплотнений обязательно необходимо восстановить. Соблюдать нижеприведенную последовательность:

• Почистить поверхности соединения заднего моста с узлом от остатков герметика; Обезжирить резьбы болтов, монтажные отверстия в балке и разъемы специальным средством, растворителем либо бензином;
• Обработать поверхности маслостойким герметиком;
• Резьбы болтов редуктора обязательно смазать фиксирующим составом;
• Установить редуктор в балку заднего моста Шевроле и равномерно затянуть крепежными болтами;
• Выполнить монтаж оставшихся демонтированных запчастей в строго обратной последовательности;
• Залить в задний мост масло.

Инструменты:

• Приспособление А.95688/R
• Ключ А.55085

Детали и расходники:

Установка коробки дифференциала

Установите в картере предварительно собранную коробку дифференциала вместе с наружными кольцами подшипников.

Рис. 1. Проверка предварительного натяга подшипников коробки дифференциала приспособлением А.95688/R.

Установите две регулировочные гайки 4 ( рис. 1 ) так, чтобы они соприкасались с кольцами подшипников. Установите крышки подшипников и затяните болты крепления динамометрическим ключом.

Предварительный натяг подшипников коробки дифференциала и регулировка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи

Эти операции выполняют одновременно при помощи приспособления А.95688/R и ключа А.55085. Закрепите на картере редуктора приспособление ( рис. 1 ) винтами 1 и 6, ввернув их в отверстия под болты крепления стопорных пластин регулировочных гаек.

Рис. 2. Проверка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи приспособлением А.95688/R.

По направляющей приспособления сместите кронштейн 7 до соприкосновения рычага 5 с наружной боковой поверхностью крышки и затяните винт 8. Ослабьте винты 1 и 3 ( рис. 2 ), и установите кронштейн 4 так, чтобы ножка индикатора 2 опиралась на боковую поверхность зуба ведомой шестерни у края зуба, затем затяните винты 1 и 3. Поворачивая регулировочные гайки, предварительно отрегулируйте боковой зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерен в пределах 0,08–0,13 мм. Зазор проверяют по индикатору 2 при покачивании шестерни 6. При этом подшипники не должны иметь предварительного натяга. Регулировочные гайки должны находиться только в соприкосновении с подшипниками, в противном случае нарушается правильность измерения предварительного натяга.

Рис. 3. Схема для проверки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала.

Последовательно и равномерно затяните две регулировочные гайки подшипников, при этом крышки подшипников дифференциала расходятся и, следовательно, увеличивается расстояние «D» ( рис.3 ). Это расхождение отмечает индикатор 9 ( рис. 1 ), на ножку которого действует рычаг 5. Гайки для регулировки подшипников коробки дифференциала затягивают до увеличения расстояния «D» ( рис. 3 ) на 0,14–0,18 мм. Установив точный предварительный натяг подшипников коробки дифференциала, окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, который не должен измениться.

Если зазор в зацеплении шестерен больше 0,08–0,13 мм, то приблизьте ведомую шестерню к ведущей или отодвиньте, если зазор меньше. Чтобы сохранить установленный предварительный натяг подшипников, перемещайте ведомую шестерню, подтягивая одну из регулировочных гаек подшипников и ослабляя другую на тот же самый угол.

Для точного выполнения этой операции следите за индикатором 9 ( рис. 1), который показывает величину ранее установленного предварительного натяга подшипников. После затягивания одной из гаек показание индикатора изменится, так как увеличится расхождение «D» ( рис. 3 ) крышек и предварительный натяг подшипников. Поэтому другую гайку ослабляйте до тех пор, пока стрелка индикатора не вернется в первоначальное положение. После перемещения ведомой шестерни, по индикатору 2 ( рис.2) проверьте величину бокового зазора. Если зазор не соответствует норме, повторите регулировку. Снимите приспособление А.95688/R, установите стопорные пластины регулировочных гаек и закрепите их болтами с пружинными шайбами. В запасные части поставляют стопорные пластины двух типов: с одной или двумя лапками, устанавливают пластины в зависимости от положения прорези гайки. Регулировку и ремонт узлов редуктора выполняют на стенде, на котором можно также испытать редуктор на шум и проверить расположение и форму пятна контакта на рабочих поверхностях зубьев, как указано ниже.

Проверка контакта рабочей поверхности зубьев шестерен главной передачи.

Для окончательной проверки на стенде качества зацепления шестерен главной передачи:
— установите отрегулированный редуктор на стенд и смажьте рабочие поверхности зубьев ведомой шестерни тонким слоем свинцовой окиси;
— запустите стенд;
— рычагами стенда притормозите вращение установленных полуосей, чтобы под нагрузкой на поверхностях зубьев ведомой шестерни остались следы контакта с зубьями ведущей шестерни;
— измените направление вращения стенда и, притормаживая, получите следы контакта на другой стороне зубьев ведомой шестерни, что соответствует движению автомобиля назад.

Зацепление считается нормальным, если на обеих сторонах зубьев ведомой шестерни пятно контакта будет равномерно расположено ближе к узкому торцу зуба, занимая две трети его длины и не выходя на вершину и основание зуба, как показано на рис. 4 «е».

Рис. 4. Расположение пятна контакта в зацеплении шестерен главной передачи.

Случаи неправильного расхождения пятна контакта на рабочей поверхности зуба указаны на рис. 4 (а, в, с, d). Для регулировки правильного положения ведущей шестерни с заменой кольца необходима разборка узла. При сборке повторите все операции по предварительному натягу роликовых подшипников ведущей шестерни, по проверке момента сопротивления проворачиванию, по предварительному натягу роликовых подшипников коробки дифференциала и по регулировке бокового зазора зацепления шестерен главной передачи.

Редуктор заднего моста снимают для замены или ремонта. Однако разборка, регулировка и сборка редуктора требуют использования специального оборудования и предполагают наличие навыков у исполнителя. Ремонт редуктора в гаражных условиях практически никогда не приводит к желаемому результату. Поэтому в случае необходимости ремонта редуктора воспользуйтесь услугами специализированной мастерской.

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 13», отвертка, монтажная лопатка, динамометрический ключ.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Заменяйте редуктор на подъемнике или смотровой канаве.

1. Слейте масло из картера заднего моста.

3. Отсоедините задний карданный вал от редуктора заднего моста (смотри «5.4.6 Снятие и установка карданной передачи»).

4. Отверните восемь болтов крепления редуктора кбалке заднего моста и.

6. Осмотрите сопрягаемые поверхности картера заднего моста и редуктора.

ПРИМЕЧАНИЕ
На части автомобилей картер уплотнен прокладкой. При снятии или замене редуктора она подлежит замене. Если редуктор установлен без прокладки (при помощи герметика), то следует уделить особое внимание при выборе герметика. Он должен отвечать тяжелым условиям работы данного узла автомобиля.

7. Установите новый редуктор в порядке, обратном снятию.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Если вы устанавливаете редуктор после ремонта или регулировки, удалите мелкой наждачной бумагой остатки старой прокладки и затвердевшего герметика с фланца. Нанесите герметик на болты крепления редуктора.

ПРИМЕЧАНИЕ
Болты крепления редуктора затягивайте равномерно и постепенно крест-накрест моментом 35–43,5 Н·м (3,6–4,4 кгс·м).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не забудьте залить масло в картер заднего моста.

Сообщение в конференции “ВАЗ-классика” 02.11.06 (оригинал), скопировано с разрешения автора.

В конструкции узла есть слабое место – распорная втулка 20 (так называемая бочка). По замыслу разработчиков, она, деформируясь при затяжке гайки 22, должна сохранять достаточную упругость в течение всего срока службы машины, обеспечивая постоянный преднатяг в подшипниках ведущей шестерни. Такое решение намного упрощает и удешевляет сборку редукторов на заводе – не требуется подбирать толщину пакета регулировочных прокладок, как в мостах ”волг” и ”москвичей”.

Кстати, первый признак осевого люфта ведущей шестерни – появление масла на горловине редуктора. При движении автомобиля вперед шестерня нагружает задний подшипник и разгружает передний, стремясь ”вывернуться” из зацепления. При этом в переднем подшипнике кроме осевого люфта появляется радиальный и сальник на фланце 1 уже не удерживает масло.

Если приходится часто подавать машину задним ходом, да еще под нагрузкой, в гору – агония ”больного” агрегата продлится недолго. Дело в том, что в режиме реверса ведущая шестерня, выбирая осевой люфт, как бы ввинчивается в ведомую, смещаясь назад, что при конической форме зубчатых венцов вызывает огромную боковую силу в подшипниках. В особо запущенных случаях люфт прогрессирует лавинообразно и шестерня ”уезжает” назад так далеко, что фрезерует глубокую борозду на поверхности коробки дифференциала. Разумеется, цементированный слой на рабочих поверхностях зубьев к тому времени будет истерт, вершины зубьев закруглены и гул заднего моста перейдет в рычание с жутким хрустом…

Как же определить пригодность тех или иных деталей к повторному использованию во вновь собранном редукторе? Главная пара, возможно, еще послужит – окончательный приговор ей вынесет испытание на шумность. Не пугайтесь: вместо дорогостоящего стенда с электроприводом подойдет обычный вороток-коловорот с головкой ”на 24” из большого набора торцевого инструмента, а измерительный акустический комплекс заменят ваши собственные уши. Подсобранный редуктор (без распорной втулки, сальника, маслоотражателя, деталей дифференциала и стопоров, но с отрегулированным зазором в зацеплении пары) закрепляем в тисках, подложив под губки картон, чтобы не замять фланец. Затем быстро вращаем ведущую шестерню за гайку фланца. Если вместо мягкого шелеста подшипников слышится резонирующий в крышку верстака рокот, тем паче пульсирующий – главную пару выбрасываем без тени сомнения – никакая регулировка ”по пятну контакта” ее уже не спасет.

Отбраковать главную пару можно и визуально, например если лента вершины зуба ведущей шестерни не равномерна по ширине, как у новой, а сужена в средней части. Грани между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми, как у токарного резца. Если видны малейшие забоины или закругления – выбрасывайте пару не раздумывая. И, разумеется, главная пара подлежит замене, если хотя бы на одном из зубьев видно выкрашивание цементированного слоя, волны, риски и прочие дефекты.

Коробку дифференциала необходимо заменить, если просажены ее шейки и новые подшипники легко, от руки на них надеваются. Протачивать шейки под ремонтные втулки недопустимо – они и без того тонкие. Подшипники при любом ремонте редуктора следует заменять новыми, даже если старые выглядят вполне работоспособными. Насыщение масла металлическими частицами износа не проходит для них бесследно, поэтому экономия здесь себе дороже.

Дорогостоящие съемники со сверхпрочными лапками для выпрессовки колец подшипников не потребуются – их великолепно заменяют две каленые монтажные лопатки с тонкими язычками – это гораздо быстрее, чем прилаживать приспособление. К тому же при запрессовке колец подшипников в картер или на шестерню съемником проявляется такой недостаток: затягивая его винт до отказа, вы не почувствуете полноту прилегания кольца по всей окружности без зазора. Не исключено, что при работе узла оно еще чуть-чуть осядет, ослабив преднатяг подшипников. По моему опыту, надежнее запрессовывать кольца молотком, используя в качестве оправок отрезки труб из мягкой стали. Первые удары будут ”вязкими” – кольцо движется по шейке или в расточке, а потом рука почувствует резкую отдачу молотка – значит, все – ”зазор – ноль”. Еще несколько легких, ”поглаживающих” ударов по окружности и можно быть уверенным – кольцо посажено до упора.

Чтобы согласовать ее с новой главной парой, вычитаем из нее величину поправки, нанесенной электрографическим карандашом в средней части ведущей шестерни. Маркировка, выполненная неаккуратным, размашистым почерком, включает четыре цифры номера главной пары (он же набит на ведомой шестерне) и одну-две цифры поправки со знаком ”+” или ”–”, обозначающие сотые доли миллиметра. Например, база картера 2,65 мм, а поправка ”–7”. Вычитаем: 2,65 – (–0,07) = 2,65 + 0,07 = 2,72. Значит, под задний подшипник ведущей шестерни надо ставить кольцо толщиной 2,70 или 2,75 мм. Если такого у вас нет, можно подшлифовать более толстое, например, в токарном станке или, на худой конец, растирая его на плоскости с наждачной бумагой.

При установке ведущей шестерни в картер имеет смысл отказаться от штатной распорной втулки – ее упругих свойств вряд ли хватит надолго, преднатяг в подшипниках ослабнет и, возможно, уже через год агрегат вновь придется перебирать. Но ничто не мешает нам поставить жесткую, недеформируемую втулку. Именно так, подбирая толщину пакета регулировочных прокладок между жесткой втулкой и подшипником, собирали редукторы в ”дожигулевские” времена – трудоемко, зато надежно! Втулку заказываем токарю, учитывая, что размер 48 мм дан с запасом – постепенно укорачивая деталь (например, напильником или на наждаке), мы установим нужный преднатяг в подшипниках.

ВНИМАНИЕ! На рисунке неправильно указана длина распорной втулки – должно быть 48, а не 44! (ALER: Исправил цифру 4 на 8).

Как правило, приходится 10–15 раз снимать и ставить шестерню, прежде чем удастся точно подобрать длину втулки. При этом контролируют два параметра: момент затяжки гайки фланца (не менее 12 кгс.м) и момент проворачивания шестерни в подшипниках (16–20 кгс.см). Причем вместо вазовского динамометра 02.7812.9501 вполне сгодятся бытовые весы – безмен с метровым куском бечевки. Один ее конец плотно наматываем на фланец, а за петлю второго зацепляем крючок безмена (см. рис.). Теперь, потянув за кольцо перпендикулярно оси шестерни, можно зафиксировать истинный момент проворачивания, пока бечевка, сматываясь с фланца, равномерно прокрутит его на несколько оборотов. С учетом среднего радиуса намотки (22–25 мм) безмен должен показать 7–9 кг для новых подшипников и 2–3 кг для тех, что уже стояли в редукторе в течение пробега не менее 30 км.

Подобрав длину втулки, вновь разбираем узел, промываем детали и внимательно их осматриваем. При окончательной сборке обязательно ставим новые сальник 2 (см. рис. ниже) и, как правило, маслоотражатель 3 – старый, продавленный непригоден. На фланце 1 не должно быть канавки от работы сальника. Резьбу шестерни обезжириваем растворителем и смазываем надежным клеем (эпоксидным, полиэфирным, ”Моментом” и т. п.). Гайку фланца 27 (обязательно новую – та, которую многократно заворачивали при регулировке, не годится) затягиваем ”от души” – 30 кгс.м резьба выдерживает с большим запасом. Теперь, когда все детали на ведущей шестерне стянуты усилием 60 тонн в жесткий, ”монолитный” блок, можно быть уверенным – долгие годы преднатяг подшипников будет в норме. Приклеенная гайка не отвернется, ослабнуть и разболтаться, как в штатном варианте, здесь ничего уже не может.

Переходим к сборке дифференциала. На ”Жигулях” этот узел выполнен превосходно и поэтому очень надежен. В отличие от дифференциалов переднеприводных машин, здесь есть возможность полностью убрать зазор в зацеплении полуосевых шестерен и сателлитов. К тому же пальцу сателлитов 10 не позволяет выпасть сама шестерня главной пары 11 – это гораздо надежнее штифтов и стопорных колец. При сборке все детали, кроме опорных шайб 7, как правило, остаются ”родные”, лишь на машинах с большим пробегом иногда приходится заменять полуосевые шестерни 8, если у них изношены шлицы. Изредка прибегают к замене пальца 10 – сателлиты 9 ”проедают” в нем канавки, когда машину эксплуатируют на глинистых или заснеженных дорогах с частой пробуксовкой одного из ведущих колес.

При сборке узла обычно требуется поставить новые опорные шайбы 7 – более толстые, чем ”родные”. Полуосевые шестерни должны быть посажены в дифференциал плотно, но проворачиваться от руки – именно это обеспечивает ”жигулевским” мостам бесшумную и плавную, без рывков, работу (что всегда вызывало зависть владельцев ”москвичей”). Всего есть семь типоразмеров опорных шайб толщиной от 1,8 до 2,1 мм (через каждые 0,05 мм), причем для любого редуктора одинаково пригодны как бронзовые (”классические”), так и стальные (”нивовские”). Если нет шайб нужной толщины, их легко сделать на токарном станке – деталька-то примитивная.

Завершающий этап – установка дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной пары в картер. Наживив гайки подшипников 14 и проверив легкость их вращения в резьбе, затягиваем как следует (4,4–5,5 кгс.м) болты 20, убедившись, что ни одна из четырех гроверных шайб 21 не расползлась из-под шестигранной головки. В противном случае ее следует сразу заменить, иначе редуктор развалится на ходу, не протянув и тысячи километров.

Отрегулировать боковой зазор в главной паре и преднатяг подшипников дифференциала можно и без чудовищного по сложности приспособления с двумя индикаторами (А.95688/R), упомянутого в инструкции. Все это громоздкое хозяйство вполне заменит большой штангенциркуль (см. рис.). Измеряем расстояние между крышками подшипников до затяжки гаек и после. Разница должна составить 0,2 мм – это и обеспечивает нужный преднатяг. Чтобы одновременно отрегулировать и боковой зазор в шестернях, обычно действуют по следующей методике. Вращением одной из гаек 14 (другая только наживлена) подводят ведомую шестерню к ведущей до полного устранения зазора в зацеплении. Затем заворачивают до упора и затягивают на 1–2 зуба другую гайку, при этом штангенциркуль показывает увеличение расстояния между крышками подшипников примерно на 0,1 мм. Теперь проверяем боковой зазор, причем безо всякого индикатора. Требуемые 0,08–0,13 мм – не что иное, как минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб. Достаточно едва-едва раздвинуть шестерни от беззазорного положения, чтобы он появился. Дополнительно подтягивая обе гайки 14, добиваемся расхождения крышек подшипников до 0,2 мм при сохранении требуемого зазора в главной паре.

Перед тем как установить стопорные пластины 16 и 17, медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота, прощупывая люфт в зацеплении на каждом зубе. Если он минимален и равномерен для любого положения шестерен, считайте, что редуктор отрегулирован идеально. Если в каком-то секторе зубьев зазор исчезает, вызывая тугое проворачивание главной пары, агрегат надо вновь разбирать. Биение коробки дифференциала 12 легко устранить в токарном станке, проторцевав привалочную плоскость под ведомую шестерню. А можно просто поставить новую коробку. Отдельные ”специалисты” порой допускают установку ”кривой” коробки дифференциала, регулируя боковой зазор в самом тугом положении. Но поскольку наш сегодняшний разговор посвящен индивидуальной и высококачественной сборке редуктора ”для себя”, подобные рекомендации здесь неприемлемы.

Итак, редуктор ”штучного изготовления” готов прослужить вам до списания машины. Но прежде чем ставить его на место, убедитесь, что балка заднего моста не погнута. Такое нередко бывает после езды с перегрузкой, а несоосность полуосей быстро выводит из строя их шлицевое соединение с шестернями дифференциала. Для проверки вовсе не обязательно иметь огромную поверочную плиту, фланцы, призмы и прочее, перечисленное в инструкции. Достаточно просто посмотреть сквозь пустую балку – все четыре отверстия для полуосей (два во фланцах и два около полости редуктора) должны располагаться строго на одной линии, а малейшее искривление сразу заметно на глаз. В этом случае балку придется заменить.

Вот по этой методике я и перебираю РЗМы.

Дополнение от 01.08.12, автор Scout-22.

Прикладываю пару файлов, чтобы можно было принести токарю готовые чертежи.

Первая картинка – превьюшка, кликните, чтобы открыть файл в полном размере в новом окне:

Оцените статью: