Ремонт зил 5301 бычок своими руками

Мы продолжаем беседу об эксплуатации автомобилей «Бычок». Предыдущие материалы вызвали волну откликов от водителей, механиков и инженеров, которые работали или работают с автомобилями этого семейства. Некоторые отзывы о работе узлов и агрегатов «Бычка» – тема нашего разговора.

Прежде всего необходимо заметить, что, конечно же, не все узлы «Бычка», по мнению эксплуатационников, работают плохо. Вполне удовлетворительно для такой машины зарекомендовал себя минский дизель. Часто приходится слышать расхожее утверждение, что двигатель у «Бычка» «взят» от трактора «Беларусь». В основе мотора ММЗ-Д 245 действительно лежит тракторный дизель. Но эти двигатели отличаются головками цилиндров, топливной аппаратурой.

По словам бывалых владельцев «Бычков», сам двигатель достаточно долговечен. Водитель, откликнувшийся на наш материал, рассказывал, как на его автобазе однажды разобрали дизель, прошедший 150 тыс. км. Поршневая группа, коленчатый вал и вкладыши были еще абсолютно «живые» и замены не требовали. Дизель не склонен к перегреву, наоборот, он чаще работает с пониженной температурой охлаждающей жидкости. А если все-таки случится «вскипятить» тосол, то деформацию чугунных головки и блока это не вызовет.

Один из специалистов резонно заметил, что для нормальной работы дизеля очень важна правильная настройка опережения впрыска топлива. К сожалению, многие эксплуатационники «развращены» опытом обслуживания дизелей ЯМЗ, не особенно реагирующих на точность данной регулировки. А вот дизель Д-245, подобно двигателям иномарок, по словам наших консультантов, требователен к регулировке опережения впрыска.

Даже относительно надежный двигатель требует как минимум регулировочных работ , и ремонт рано или поздно понадобится. Здесь встает вопрос удобства доступа к двигателю и его системам. Наши собеседники сходятся на том, что у «Бычка» с удобством доступа к двигателю много проблем.

Иного, впрочем, ожидать не приходится: сама компоновка автомобиля с коротким капотом и «наезжающей» на двигатель кабиной влечет за собой неудобство многих сервисных работ. В прошлый раз мы заметили, что вместо запланированной изначально машины с кабиной над двигателем, конструкторам ЗИЛа пришлось создавать грузовик с очень коротким капотом, под которым едва помещается 4-цилиндровый двигатель. Мы высказали предположение, что только это обеспечило автомобилю приемлемый уровень комфорта. Силовой агрегат «Бычка» – источник сильного шума и вибрации, из-за которых сидеть в кабине, расположенной над двигателем было бы крайне неприятно.

Наше утверждение вызвало споры. Собеседники из числа автомобильных инженеров напомнили нам, что вибрации являются следствием нарушенных регулировок и в принципе должны «лечиться». Основной довод в пользу кабины, расположенной над двигателем, звучит так: ее легко откинуть вперед, и это обеспечивает удобный доступ к двигателю. Сторонники бескапотной компоновки напоминают, что она нередко встречается на японских и китайских грузовиках класса «Бычка», и такие машины представлены на нашем рынке.

Мало того, что кабина «Бычка» буквально нависает над двигателем. Крышка капота «зиловской» трехтонки слишком маленькая, откидывается на небольшой угол, а облицовка слишком высокая. Правда, облицовку можно легко снять, а крышку капота тем более. Если завод задумает рестайлинг «Бычка», стоило бы прислушаться к предложению водителей и ремонтников выполнить капот с облицовкой в виде одной детали, чтобы они поднимались вместе. Ведь цельный блок капота, облицовки и крыльев давно прижился на большом ЗИЛе.

Какие проблемы вызывает характерная компоновка «Бычка»?

Возьмем такую операцию, как замена прокладки головки блока или снятие головки для ремонта. Кабина «Бычка» не позволяет просто снять головку с дизеля. Штанги толкателей клапанов четвертого цилиндра и задние болты крепления головки при таком расположении кабины и двигателя никак не вынешь.

Нередко на ремонтных предприятиях отвинчивают кабину от рамы и приподнимают на несколько сантиметров. Сначала отворачивают болты кронштейнов крепления кабины к раме, а потом домкратами вывешивают кабину. Доводилось слышать, что в этой на первый взгляд сложной операции на самом деле нет ничего страшного.

Здесь уместно вспомнить, что у разных моделей семейства кабины отличаются размерами и массой. Если у машины базовая «одинарная» кабина, это не самое худшее. Ворочать тяжелую двойную кабину, понятное дело, труднее. Но что делать с автобусом или фургоном«вагонником»? На такой машине подобный способ доступа к двигателю становится уже большой проблемой.

Каков же выход, снимать двигатель? У «Бычка», как и у «Газели», его выносят вперед, предварительно сняв облицовку, передний бампер и радиатор. Для опытных ремонтников, вооруженных необходимым оборудованием, это не составляет большой проблемы.

За годы существования «Бычка» придуман очень простой способ решения проблемы, исключающий демонтаж кабины или двигателя. Он похож на способ извлечения штанг толкателей клапанов из двигателя УАЗ-452, о котором мы рассказывали в статье «Экскурсия внутрь УАЗа». В моторном щите «Бычка» можно просверлить отверстия точно напротив штанг толкателей и болтов крепления головки. Другой вариант – вырезать небольшой лючок. Это позволит вытащить штанги и болты в кабину. Чтобы газы из моторного отсека не тянуло в кабину, для отверстий можно подобрать заглушки, а для лючка изготовить плотно сидящую крышку. Последний вариант сложнее, но, если постараться, это можно выполнить.

Головка цилиндров двигателя ММЗ-245 весит около 45 кг. Снять ее вручную вполне реально, если работать вдвоем. На тракторе «Беларусь», для которого изначально разработан этот дизель, доступ для снятия головки не затруднен. На грузовике ГАЗ-3309, на который в последние годы стали ставить такой же дизель, тоже проблем нет – у этой машины длинный, открывающийся до вертикального положения капот.

Использование на автомобиле двигателя от трактора породило и другие проблемы. Например, для дизеля «Бычка» пришлось разрабатывать стартер, рассчитанный на напряжение 24В. Именно стартер «Бычка» традиционно считается ненадежным и неудачным узлом. Он и служит недолго, и подобраться к нему для замены трудно. Особенно много претензий к белорусским стартерам старых выпусков. Один авторитетный автомобильный журнал несколько лет назад рассказывал историю, как на автобусе, принадлежащем семейному детскому дому, ночью далеко от города вышел из строя стартер. Пришлось толпе детей-пассажиров толкать тяжелую машину, чтобы завести двигатель.

Причину данной неполадки объяснил нам инженер-конструктор, работавший механиком на автобазе, где есть «Бычки». Проблема заключалась в устройстве шлицевого вала, по которому перемещается шестерня привода. По правилам шлицы вала должны иметь винтовую нарезку. Она при пуске помогает зубьям шестерни плавно вступить в зацепление с зубьями венца маховика. А когда двигатель заведется, шестерня с винтовой нарезкой так же плавно соскочит с венца. Но на белорусских стартерах старых выпусков вал почему-то был сделан с прямой нарезкой. В результате во многих случаях происходило ударное включение или после пуска шестерня не расцеплялась с венцом.

Понятно, почему такое втягивающее реле служит недолго. На конструкцию шлицевого вала необходимо обратить внимание при покупке нового стартера.

Приходилось слышать жалобы и на самарские стартеры «Бычков», у которых «нормальная» нарезка вала втягивающего реле.

Мы уже говорили, что сцепление «Бычка» тоже не отличается надежностью. Недолго служит и корзина, и ведомый диск. Некоторые водители и механики предполагают, что такое сцепление не позволяет трогаться со второй передачи, как на остальных отечественных грузовиках, а требует начинать движение на первой.

Тем не менее многие водители начинают движение с места на второй передаче, а причину быстрой «кончины» сцепления называют совсем другую. Дизель ММЗ-245 глушат не просто выключением зажигания. В топливном насосе высокого давления (ТНВД) есть рейка, перекрывающая подачу топлива. Ее сдвигают с помощью рукоятки, установленной под панелью приборов. Это устройство, по словам водителей, не очень надежное: привод рейки часто заедает. Приходится глушить двигатель «насильственным» способом – включить передачу и отпустить сцепление. Машина дергается и глохнет, как у ученика автошколы. Если такие остановки становятся системой, то срок службы сцепления быстро сокращается. Такой проблемы нет только у машин, оснащенных дизелем, соответствующим Еuro 2. Их двигатель, как бензиновый, глушится выключением зажигания.

Коробка передач, доставшаяся по наследству от ЗИЛ-130, по мнению водителей, больших проблем не доставляет. Снятие коробки у «Бычка» не сложнее, чем у других автомобилей. Только надо помнить, что она весит 92 кг, поддержать и опустить ее на землю можно, например, подкатным домкратом.

Завод ЗИЛ давно отказался от установленного на коробке механизма трансмиссионного стояночного тормоза, который памятен тем, кто работал на ЗИЛ-130 или на грузовиках ГАЗ. Вместо него внедрили пневматическую систему: энергоаккумулятр натягивает трос, который разжимает задние колодки. Владельцы «Бычков», знакомые со старыми грузовиками, отсутствие трансмиссионного тормоза расценивают не как достоинство, а как недостаток этого автомобиля. Древний «трансмиссионник» был прост, надежен и эффективен, чего не скажешь о современном стояночном тормозе «Бычка».

Очень уж капризен тросовый привод колодок. Стояночный тормоз перестает действовать из-за того, что растягивается и ослабевает трос, и такое происходит довольно часто. Тормоз теряет эффективность, если неправильно «подведены» регулировочные винты колодок. Разборка энергоаккумулятора требует осторожности, так как в нем установлена мощная пружина, которая «выстреливает» при снятии крышки.

У «Бычка» комбинированная система тормозов с управляющим пневматическим и исполнительным гидравлическим приводом. За время существования автомобиля ее подвергли большой модернизации. В середине 2001 года изменили схему контуров. Раньше привод разделяли по правому и левому борту, а потом внедрили разделение по переднему и заднему мостам. Существует также оригинальная «автобусная» модификация тормозной системы, оснащенная АБС. Она может встретиться не только на автобусе, но и на грузовике или специализированном автомобиле.

Предметом многочисленных жалоб стала работа суппортов передних дисковых тормозов. По словам ремонтников, под некачественные резиновые чехлы поршней попадают влага и грязь. В результате поршни заклинивает. При торможении они выходят наружу, а в цилиндры возвращаться не хотят.

Ступицы перегреваются из-за постоянно трущихся о диски колодок, а машину при торможении бросает вправо-влево. Приходится довольно часто проводить трудоемкую операцию: вынимать поршни, зачищать их и со смазкой заталкивать обратно. При этом дешевые резиновые чехлы идут под замену, но служат они не дольше, чем прежние.

Мы затронули только некоторые особенности агрегатов «Бычка» и рассмотрели небольшую часть типичных проблем, с которыми сталкиваются владельцы машин этого семейства. Наш разговор о московских трехтонных грузовиках, без сомнения, будет продолжен.

• Сообщений: 241
• Откуда: ульяновск
• ЗиЛ 5301 Бычок грузавой

кто ремонтировал двигатель 5301 мтз какие нюансы! подскажите!

• Сообщений: 6
• Откуда: Егорьевск
• Лада 2105
  Лада 2107

когда будешь вставлять гильзы резинку уплотнительную не заверни . потом будешь думать где тосол пошёл в поддон и на герметик а лучше ставить медные кольца.

• Сообщений: 6
• Откуда: Егорьевск
• Лада 2105
  Лада 2107

и метки на шестерёнках чтоб совпали

• Сообщений: 4119
• Откуда: Ростовская обл
• ЗиЛ 5301 Бычок
  ЗиС 101

АнтиФишКиллер, 5 февраля 2012, 23:57, #2

когда будешь вставлять гильзы резинку уплотнительную не заверни . потом будешь думать где тосол пошёл в поддон и на герметик а лучше ставить медные кольца.

• Сообщений: 4119
• Откуда: Ростовская обл
• ЗиЛ 5301 Бычок
  ЗиС 101

volk73, 5 февраля 2012, 05:46, #1

кто ремонтировал двигатель 5301 мтз какие нюансы! подскажите!

Разница с МТЗ в поршнях , регулировке топливной, и распылители Евро 2-3 там есть существенные изменения

• Сообщений: 241
• Откуда: ульяновск
• ЗиЛ 5301 Бычок грузавой

ребят поставил двигатель! не проработал даже месяца вкладешь провернуло и теперь опять разбирать!

volk73, 27 февраля 2012, 21:10, #6

ребят поставил двигатель! не проработал даже месяца вкладешь провернуло и теперь опять разбирать!

ньюансов много, начиная от режима работы, кончая качеством сборки. Вал шлифовался или новый? Масло было в моторе?

• Сообщений: 241
• Откуда: ульяновск
• ЗиЛ 5301 Бычок грузавой

вал шлифовал коренные ! масло было давление тоже норм! но в один прекрасный момент резко пропало и звук клапанов по поршню! собирал со спецом по дизелю! лучше сам бы собрал чем он когда вскрыл падон и один шатун был ослаблен и на нем как раз и провернуло! теперь все обратно снял и отвез шлифовать!

• Сообщений: 241
• Откуда: ульяновск
• ЗиЛ 5301 Бычок грузавой

• Сообщений: 241
• Откуда: ульяновск
• ЗиЛ 5301 Бычок грузавой

• Сообщений: 241
• Откуда: ульяновск
• ЗиЛ 5301 Бычок грузавой

сегодня забрал каленвал и поршня (поршня проточил чтоб убрать биение клапанов об поршень)

• Сообщений: 241
• Откуда: ульяновск
• ЗиЛ 5301 Бычок грузавой

• Сообщений: 4119
• Откуда: Ростовская обл
• ЗиЛ 5301 Бычок
  ЗиС 101

volk73, 29 февраля 2012, 20:46, #11

сегодня забрал каленвал и поршня (поршня проточил чтоб убрать биение клапанов об поршень)

Поршни можешь смело в УТИЛЬ сдавать Ты увеличил камеру сгорания тем самым уменьшил компрессию что отразится на запускеДВС тяге и расходе топлива не в твою сторону

• Сообщений: 241
• Откуда: ульяновск
• ЗиЛ 5301 Бычок грузавой

ОЛЕГатор, 1 марта 2012, 08:55, #13

Поршни можешь смело в УТИЛЬ сдавать Ты увеличил камеру сгорания тем самым уменьшил компрессию что отразится на запускеДВС тяге и расходе топлива не в твою сторону

Олегатор ты делал это. поршень стачивал ни 0.03 .

• Сообщений: 4119
• Откуда: Ростовская обл
• ЗиЛ 5301 Бычок
  ЗиС 101

На бензиновых да можно точить приходилось эксперементировать Но для дизеля 00.3 по всей плоскости это много

Работать то ДВС будет . но как.

• Сообщений: 241
• Откуда: ульяновск
• ЗиЛ 5301 Бычок грузавой

ОЛЕГатор, 1 марта 2012, 10:05, #15

На бензиновых да можно точить приходилось эксперементировать Но для дизеля 00.3 по всей плоскости это много

Работать то ДВС будет . но как.

3 сотки считаеш много. это же не 3 десятки. возьми штангель и посмотри 3 десятки! как это выглядит!!

• Сообщений: 4119
• Откуда: Ростовская обл
• ЗиЛ 5301 Бычок
  ЗиС 101

volk73, 1 марта 2012, 10:18, #16

3 сотки считаеш много. это же не 3 десятки. возьми штангель и посмотри 3 десятки! как это выглядит!!

три сотки умнож на 110 (диаметр поршня)

• Сообщений: 241
• Откуда: ульяновск
• ЗиЛ 5301 Бычок грузавой

ОЛЕГатор ты так все ктритикуеш!сам делал двигатели. у самого сколько лет бычек . ты извини ты как маленький ребенок все знайка!

• Сообщений: 4119
• Откуда: Ростовская обл
• ЗиЛ 5301 Бычок
  ЗиС 101

volk73, 1 марта 2012, 22:42, #18

ОЛЕГатор ты так все ктритикуеш! сам делал двигатели. у самого сколько лет бычек . ты извини ты как маленький ребенок все знайка!

Я не критикую поросто обьясняю элементарные вещи Поработаешь с моё на машинах тоже будешь много знать

• Сообщений: 16
• Откуда: казахстан ,костанайская област
• ЗиЛ 5301 Бычок

мужики извените что вмешиваемся но олегатор прав. надо просто все делать как по заводу сделано было. и выдумывать ничего не надо вытачивать и прочее. ставить детали согласно инструкции.

• Сообщений: 241
• Откуда: ульяновск
• ЗиЛ 5301 Бычок грузавой

Czar_7727, 2 марта 2012, 16:45, #20

мужики извените что вмешиваемся но олегатор прав. надо просто все делать как по заводу сделано было. и выдумывать ничего не надо вытачивать и прочее. ставить детали согласно инструкции.

если все в бычке делать по инструкции то все свое свободное время будешь проводить с бычком!

• Сообщений: 241
• Откуда: ульяновск
• ЗиЛ 5301 Бычок грузавой

вот сегодня начал собирать двигатель

• Сообщений: 241
• Откуда: ульяновск
• ЗиЛ 5301 Бычок грузавой

• Сообщений: 241
• Откуда: ульяновск
• ЗиЛ 5301 Бычок грузавой

• Сообщений: 241
• Откуда: ульяновск
• ЗиЛ 5301 Бычок грузавой

Эту страницу ищут по запросам: Капитальный ремонт двигателя МТЗ (Бычок), форум ЗИЛ-5301 Бычок, обсуждение ЗИЛ-5301 Бычок.

• На больших оборотах гонит масло (Ока) Не пропадай! После ремонта отпишись. Полагаю, что мно
• На больших оборотах гонит масло (Ока) фотки не мои , нашёл в интернете, я погнал на кап. ремонт вскрытие пок
• Запах в салоне авто Купив авто с рук долго не мог отделаться от удушливого запаха какой-то
• На больших оборотах гонит масло (Ока) Разум помутился у чела!
• На больших оборотах гонит масло (Ока) Не надо ничего вскрывать,имхо элементарно- если вся морда в ма
• На ГАЗ-3309 при 4 передачи стук КПП. Когда гружонный вообще беда. Еду из карачаево-Черкесска домой в Мордовию Эх не было меня вчера. Уехал наверно уже чувак.
• На больших оборотах гонит масло (Ока) Так если это стоячий памятник, то чего ему ломаться? Вскрой
• На больших оборотах гонит масло (Ока) Первый раз такое вижу. Свою ГБЦ 2005 года я еще
• Почему наш спорт все хуже и хуже? Кокорин подчеркнул, что он – не опасный преступник и не собирается скр
• На больших оборотах гонит масло (Ока)
• Запах в салоне авто Гнусные спамеры повалили рекламить этот ордогон?
• На больших оборотах гонит масло (Ока)

Для демонтажа силового агрегата рекомендуется установить автобус на смотровую яму, над которой имеется подъемное устройство. Масса силового агрегата в сборе без заправки топливом и маслом составляет 600 кг, поэтому для его демонтажа необходимо иметь подъемное устройство грузоподъемностью не менее 1 т; высота до крюка должна быть не менее 2 м.

Демонтаж дизеля с автомобиля или автобуса при помощи подъемного устройства показан на рис.1 Перед демонтажем силового агрегата с автомобиля или автобуса необходимо слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, а также слить масло из картера дизеля и коробки передач. Охлаждающая жидкость сливается через два сливных крана. При разборке мелкие детали рекомендуется укладывать в отдельную тару, а при отсоединении проводов от приборов электрооборудования винты и гайки установить в прежнее положение и навернуть вручную.

Перед демонтажем силового агрегата надо выполнить следующие подготовительные работы:

– снять крышку люка гнезда аккумуляторной батареи и отсоединить провода от положительного полюса батареи, снять провод стартера, отключить «массу» выключателем;

– поднять капот автомобиля или автобуса и отсоединить провода от приборов и переходных колодок, ослабив винты стяжных хомутов, отсоединить шланги жидкостного и масляного радиаторов и трубку со шлангами, идущую к отопителю;

– отсоединить трос привода жалюзи (при его наличии) и вынуть его вместе с оболочкой из отверстия передней стенки кабины;

Рис. 1. Демонтаж дизеля с автомобиля или автобуса при помощи подъемного устройства

– отвернуть гайки крепления радиатора и демонтировать его вручную или с помощью приспособления КЗ-0355 (рис. 2);

– снять резиновые подушки с распорной втулкой;

– отсоединить привод топливного насоса высокого давления (ТНВД), снять тягу ножного привода, трос ручного привода выключения подачи топлива;

– отсоединить и снять трубки: отводящую сжатый воздух от компрессора, регулятора давления, подводящую топливо к топливному насосу;

– отсоединить шланги высокого и низкого давления от корпуса насоса рулевого усилителя;

– снять карданный вал рулевого управления;

– отсоединить от выпускного трубопровода приемную трубу глушителя, отвернув гайки;

– отсоединить трубопровод, идущий от воздушного фильтра к турбокомпрессору;

снять крышку люка пола кабины, отвернув болты крепления; снять картер рычага коробки передач с прокладкой в сборе с рычагом, отвернув болты крепления картера. Закрыть отверстие под картер коробки передач картонной крышкой, прикрепив ее двумя болтами;

Рис. 2 . Демонтаж радиатора с помощью приспособления КЗ-0355

– отсоединить привод спидометра, отвернув прижимную гайку штуцера и привод тахометра;

– отсоединить привод педали рабочей тормозной системы, разъединив тягу и рычаг педали;

– отсоединить от фланца коробки передач карданный вал, отвернув гайки крепления;

– отсоединить привод выключения сцепления, разъединив трубопроводы на пневмогидравлическом усилителе (ПГУ), предварительно слив из привода жидкость;

– отвернуть болты крепления передней опоры и двух задних опор дизеля. Отсоединить тормозные трубки от крана стояночной тормозной системы (при установке привода стояночного тормоза от энергоаккумулятора).

Отвернуть болты крепления бампера и передней поперечины рамы и демонтировать их с автомобиля или автобуса.

Осторожно приподнимая силовой агрегат за рым-болты подъемным устройством (см. рис.1), демонтировать с рамы автомобиля или автобуса под моторную поперечину, отвернув болты ее крепления, и, выводя силовой агрегат вперед, снять его c автомобиля или автобуса. Затем установить силовой агрегат на специальную тележку для транспортировки к месту разборки.

Перед разборкой дизель необходимо очистить от грязи и масла, промыть керосином или обезжиривающим раствором.

Для мойки рекомендуется применять моющие растворы МС-6 или МС-8 ТУ 6-15-978-76 концентрацией 20. 30 г/л при температуре 90. 100 °С. Затем продуть дизель сжатым воздухом.Снятие приборов и агрегатов с дизеля рекомендуется проводить на стационарном поворотном стенде мод. ОПР-989. Коробку передач надо снять с дизеля перед установкой дизеля на стенд. Поворот дизеля вокруг горизонтальной оси стенда осуществляется с помощью червячного механизма, расположенного на стенде. При разборке или сборке дизель должен фиксироваться в любом положении при торможении червячного механизма. В процессе разборки дизеля следует предохранять от повреждения все детали, пригодные для дальнейшей эксплуатации.

Снимаемые с дизеля детали и нормали следует укладывать в специально подготовленную тару, в которой они транспортируются на операции мойки, проверки и устранения неисправностей.

Большинство деталей дизеля взаимозаменяемы, но некоторые требуют индивидуальной подгонки с сопрягаемой деталью.

При демонтаже коробки передач необходимо:

отвернуть накидным ключом гайки крепления коробки передач;

– отсоединить шток ПГУ, вынув палец из рычага вилки сцепления;

отсоединить коробку от картера сцепления при помощи монтажной лопатки и, покачивая, снять ее талью или с помощью гидроподъемника. При этом надо обратить внимание на положение вилки выключения сцепления.

Для демонтажа картера сцепления нужно снять крышку картера сцепления, отвернуть болты крепления картера к заднему листу и снять его с установочных штифтов. Для демонтажа сцепления надо отвернуть торцовым ключом болты крепления кожуха сцепления, снять нажимной диск в сборе с кожухом и рычагом выключения сцепления, снять ведомый диск в сборе.

При снятии масляного фильтра надо:

– отвернуть болты крепления корпуса фильтра;

– снять фильтр с дизеля вместе с уплотнительной прокладкой,

При демонтаже стартера требуется: отвернуть болты и гайки крепления стартера к картеру сцепления;

вынуть стартер из гнезда картера,

Для снятия генератора следует:

– отвернуть болт крепления натяжной планки;

– отвернуть гайки крепления генератора к кронштейну;

– снять генератор и ремни привода генератора, освободив от приводных ремней шкив генератора.После этого нужно снять кронштейны генератора с дизеля, отвернув болты их крепления.

При демонтаже вентилятора и жидкостного насоса надо выполнить следующие работы:

– отвернуть болты крепления вентилятора к шкиву;

– отвернуть болты крепления корпуса жидкостного насоса к торцу блока;

– снять насос с прокладками.

Разборка дизеля осуществляется в следующей последовательности.

С дизеля, установленного на стенде поддоном вниз, надо снять термостат с патрубком, корпус жидкостного насоса и вентилятор в сборе.

Затем, отвернув гайки крепления выпускного коллектора, снять его.

С помощью комплекта инерционного универсального съемника демонтировать с дизеля форсунки (рис. 1).

Снять колпак и крышку с клапанного механизма, трубку подвода масла к оси коромысел.

Снять стойки осей в сборе с осью коромысел и самими коромыслами и вынуть штанги из блока цилиндров.

Отвернуть болты крепления головки цилиндров, снять головку цилиндров и прокладку.

Вывернуть из торца коленчатого вала болт крепления шкива привода жидкостного насоса и вентилятора, снять переднюю опору дизеля, а затем шкив с помощью специального съемника (рис. 2).

Снять крышку распределительных шестерен, промежуточную шестерню и отвернуть два болта крепления упорного фланца, а затем, проворачивая распределительный вал, вынуть его из блока цилиндров.

Шестерню привода распределительного вала снять с помощью пресса и оправки, предварительно отвернув болт крепления шестерни (рис. 3).

Снять маховик, корпус уплотнения с резиновой манжетой, маслоотражательную шайбу и задний лист дизеля.

Повернуть дизель на 90 и снять масляный картер и крышки шатунов с вкладышами; вынуть из цилиндров шатуны в сборе с поршнями и поставить крышки шатунов на свои места.

Поршни в сборе с шатунами при разборке дизеля надо вынимать только вверх (рис. 4). Перед выемкой поршней надо удалить нагар с верхней части гильзы цилиндров.

При замене деталей гильзопоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма надо обратить особое внимание на размерные группы деталей.

Отвернуть гайки крепления крышек коренных подшипников и снять их вместе с вкладышами.

Снять коленчатый вал и вынуть толкатели.

Демонтаж шестерен с коленчатого вала можно производить с помощью универсального съемника 1П-21305 (рис. 5).

Снять компрессионные и маслосъемные кольца с поршней с помощью приспособления И804.03.000 (рис. 6).

Демонтировать стопорные кольца из бобышек поршней с помощью круглогубцев (рис. 7); выпрессовать поршневые пальцы

Выпрессовать гильзы цилиндров из блока с помощью приспособления И804.01.000 (рис. 8).

После разборки все детали дизеля надо промыть и обдуть сжатым воздухом. Для мойки надо применять моющие растворы МС-6 или МС-8 ТУ 6-15-978- 76 концентрацией 20 – 30 г/л при температуре 90 -100°.

Внимание, 20 октября (суббота) с 9.00 до 10-00 МСК портал будет недоступен в связи с техническими работами

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

ЛЮДИ КУПИЛ ОЧЕРЕДНОЕ ЧУДО российской техники.
помогите советами ссылками и кто чем может. ссылки на скачивание книжечек халявных и т.д.))))))))моя заранее очень благодарна..

совсема никто бычку нелюбит((((((((((((.

А так это обычный трактор МТЗ с коробкой от ЗИЛа 🙂

В создании этой машины не обошлось без «тлетворного» влияния Запада, а именно, фирмы Mercedes-Benz. Но одно – немецкая помощь, другое – воплощение импортных идей на нашей земле. Наш менталитет, наши технологии и наша экономика привели к созданию автомобиля «Бычок».

Те, кто хоть немного поработал даже на двадцатилетних импортных машинах, понимают, что с комфортом на «Бычке» дела обстоят не лучшим образом. Пластмасса советских времен, исполнение постсоветских наводят на мысль, что в этой жизни продукция химпрома никогда не достигнет мирового уровня. Но с лица воду не пить, и идем дальше. Панель приборов хоть и не шедевр, но информацией обеспечивает, а это главное. Руль тонкий и неудобный. Регулировка его есть, но быстро выходит из строя. Так что водителей на машине лучше не менять, чтобы они не регулировали руль под себя.

Регулировки водительского сиденья быстро выходят из строя. Если водитель под 80 кг и больше, то быстро «накрывают» амортизаторы сиденья. Если, не дай Бог, он у вас выше среднего роста, то спинка сиденья упирается в стенку кабины и за несколько дней протирается.

Зимой в кабине холодно, ток как дизель на малых оборотах не греет, а через щели тепло моментально оказывается на улице. Если говорить об уровне шума и вибрации в кабине, то они ниже всякой критики. Тракторный двигатель, хоть и адаптированный, не лучшая находка для грузового автомобиля.

Бачок омывателя, находящийся в кабине у ног пассажира, постоянно течет. Часто ломаются кронштейны его крепления, так как для заполнения его надо снимать. Кроме того, насос омывателя не обеспечивает должного обслуживания: сначала жидкость подается на правую щетку, затем на среднюю, а до водительской давление уже не доходит. В транспортной фирме два распылителя омывающей жидкости врезают в капот грузовика, решая тем самым проблему. Отсутствует алгоритм роботы щеток с паузой, хотя проводка есть, но реле паузы не устанавливается.

Главный цилиндр сцепления у педального узла, бывает, начинает течь. Тогда брюки и обувь водителя пачкаются гидравлической жидкостью. Если водитель имел неосторожность открыть ветровое стекло, то самостоятельно он его закрыть не сможет. Нужен помощник, чтобы снаружи прижать стекло к рамке. Личинки дверных замков через месяц-два выходят из строя. Причина в том, что под шляпку одного из болтов не ставят гроверную шайбу. После ее установки проблемы снимаются.

Чтобы долить охлаждающую жидкость, необходима табуретка. А для того чтобы достать масляный щуп, необходимо залезть на бампер автомобиля.

К тракторному двигателю Д-245 С ММЗ мощностью 109 л.с. особых претензий нет. Шумный и вибронагруженный, он тем не менее надежен и прост в эксплуатации. При покупке новой машины надо запомнить главное – через 1 500 км пробега необходимо протянуть головку блока цилиндров. В противном случае велика вероятность пробоя прокладки головки блока. А особенность ремонта двигателя «Бычка» в том, что приходится или вывешивать кабину или вырезать отверстие в передней стенке кабины водителя, даже для демонтажа – монтажа головки блока. Запомните – 1 500 км! До 2001 г. двигатели комплектовались масляной центрифугой, снять которую по инструкции невозможно. С прошлого года на двигатели устанавливают масляный фильтр со сменным элементом. На транспортной фирме, поделившейся с нами информацией, масло российского производства меняют через 10 000 км. Расход масла незначителен и хватает от замены до замены.

Часто из строя выходит пружина регулятора подачи топлива (рейки топливного насоса). Перетирается один из ее концов – она ломается. Чтобы достать и поменять, необходимы или змеиные руки или специальное приспособление. Недавно завод начал выпускать модернизированные пружины и проблема исчезла. Изначально цена нескольких витков проволоки составляла 300 руб. Сейчас – 70 руб.

В мороз дизельный двигатель запускается с эфиром. Особенность электрооборудования в том, что напряжение бортовой сети составляет 12 В, а для работы стартера при запуске требуются 24 В. Для этого предусмотрен второй аккумулятор. Но зарядный ток составляет все те же 12 В. Поэтому одна из аккумуляторных батарей разряжается без подзарядки. Чтобы этого не происходило, меняйте батареи местами через несколько дней работы. Если клеммы не в надлежащем состоянии, то при запуске двигателя происходит их обгорание. Следите за клеммами.

Стартеры часто выходят из строя из-за межвиткового замыкания. Кронштейн крепления гидроусилителя руля требует постоянного внимания. Периодически его крепление надо тянуть. В противном случае придется покупать новый ГУР в сборе. Стоит он 14 000 руб., ЗИЛ 130 – 8 000 руб. Начинка у обоих одинаковая, только корпуса незначительно отличаются.

Поставляемые тюменским заводом диски сцепления при грамотной эксплуатации смело выхаживают 80 000 км. Пятиступенчатая КПП хоть и надежна, но передаточные числа подобраны отвратительно. Пустая машина со второй передачи трогается нормально. Чтобы тронуться на груженом «Бычке», необходимо включить первую скорость. Передаточное число первой передачи – 6,45. Это означает, что даже при высоких оборотах двигателя скорости разгона не хватает для включения второй передачи. Двигатель сразу «садится» и машина разгоняется еле-еле, не хватает мощности. Это выясняется на автомобиле с максимальной загрузкой.

Самым слабым звеном в трансмиссии «Бычка» является задний мост. Дифференциал не выдерживает нагрузок. На 30% машин его уже сменили. Крестовины дифференциала выходят из строя. Если упустил начало этого процесса, то разбивает посадочные места подшипников и ломает зубья шестерен. Мост на выброс: приходится покупать картер заднего моста. Раньше эти крестовины были трехсоставными, сейчас цельнолитые.

Подвеска «Бычка» особых нареканий не вызывает. Достаточно мягкий городской автомобиль. Рессорных втулок хватает на 50 – 60 тыс. км. Амортизаторы не текут даже в сильные морозы. Рессоры пока не ломались. Большие нарекания вызывают покрышки «Таганка». Через некоторое время эксплуатации начинается отслоение корда и появляются «грыжи». К тому же она трескается по кругу вокруг колесного диска. Но транспортной фирме хвалят нижнекамскую и ярославскую резину.

На «бычках» установлена тормозная система с гидравлическим двухконтурным приводом и пневмоусилителем. Заливной бачок для тормозной жидкости задних тормозов спрятан под раму, что не очень удобно при обслуживании. Передних тормозных колодок в городском режиме эксплуатации хватает на 15 – 20 тыс. км. Большим ресурсом это назвать нельзя. Заводские тормозные диски кривые, поэтому после покупки машины их лучше расточить. Направляющий штифт суппорта мазать надо через каждые 5 000 км пробега смесью «Литола» с ТАДом.

Кроме проблем с гидроусилителем, о котором мы упомянули выше, других нет. Наконечников рулевых тяг по нашим дорогам хватает на 100 000 км, что можно считать неплохим результатом.

Через какое-то время эксплуатации начинает заедать замок зажигания. Водители на панель выводят кнопку пуска стартера. Кнопка выключения массы находится за аккумуляторным ящиком. Чтобы уберечь ее от грязи и влаги, накрывают разрезанной пополам пластиковой бутылкой. Колодка соединительная клемная, находящаяся внутри рамы, совершенно не закрыта. Как следствие – замыкание и выход электрооборудования из строя. На фирме концы проводов спаивают напрямую. Об аккумуляторах мы писали выше. Пусковой контактор, бывает, выходит из строя. Стоит около 500 рублей.

В общем, как городская машина «Бычок» устраивает и водителей и транспортные фирмы. Отменная маневренность, хорошая обзорность, большая кабина, низкая погрузочная высота, экономичный дизельный двигатель с городским расходом топлива 18 – 20 л/100 км и монополия «ЗИЛа» на машины такого класса обеспечили успех «Бычка» но рынке СНГ. Не устраивает качество сборки и комплектующих, дорогое обслуживание. Для примера: задний мост ЗИЛ 130 стоит 16 500 руб., ЗИЛ 5301 – 29 000 руб. Почувствуйте разницу. Средняя цена «Бычка» с промтоварным фургоном около $9 000. Но альтернативы машине нет, кроме подержанных иномарок. А здесь уже надо считать.

Оцените статью: