Ваз 2110 ремонт задней подвески своими руками

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

1 . Неисправны амортизаторы

1. Замените или отремонтируйте амортизаторы

2. Ослабло крепление амортизаторов или износились втулки проушин амортизаторов и резиновые втулки

2. Затяните болты и гагки крепления амортизаторов, замените изношенные или поврежденные детали

3. Износ резиновых втулок рычагов подвески

4. Осадка или поломка пружины

5. Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буфера хода сжатия или перегрузка задней подвески

5. Замените поврежденные буфера, разгрузите заднюю подвеску автомобиля

Увод автомобиля от прямолинейного движения

1. Осадка или поломка одной из пружин подвески

2. Смещение задней оси автомобиля вследствие износа втулок рычагов подвески

3. Деформация рычагов подвески

3. Замените рычаги подвески

1 Перегружена задняя ось автомобиля

2. Осадка или поломка пружины

3. Не работают амортизаторы

3. Замените или отремонтируйте амортизаторы

Проверьте осадку пружины, для чего трехкратно прожмите пружину до соприкосновения витков. Затем приложите к пружине нагрузку 3187 Н (325 кгс). Длина пружины Н (рис. 4-23) под указанной нагрузкой должна быть не менее 233 мм (223 мм — для автомобилей, поставляемых на экспорт). Если пружина с белой (желтой — для автомобилей, поставляемых на экспорт) маркировкой (класс А) имеет длину менее 240 мм (230 мм — для автомобилей, поставляемых на экспорт), смените ее маркировку на черную (зеленую — для автомобилей, поставляемых на экспорт) (класс В).

Сжатие пружины проводите по оси пружины, а опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек амортизаторов и кузова.

Упрощенный способ замены сайлентблоков задней балки ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115.

В этом видео мой первый опыт самостоятельной замены шаровых опор и сайлентблоков передних рычагов ВАЗ…

Проверьте состояние резиновых опорных прокладок пружин, при необходимости замените их новыми.

Амортизаторы и детали их крепления. Оценить состояние и работоспособность амортизаторов можно следующим образом:

— выполните несколько полных ходов растяжение сжатие при вертикальном положении (штоком вверх), после чего шток амортизатора должен переме-

щаться без провалов и заеданий. Усилие при отбое (растяжении) должно быть больше, чем при сжатии. При этом не должно быть стуков и прочих посторонних шумов, а также подтекание жидкости.

При обнаружении указанных дефектов отремонтируйте или замените амортизаторы;

— убедитесь в хорошем состоянии резиновых втулок нижних проушин амортизаторов; при необходимости замените их, используя приспособление 67.7823.9539;

— проверьте состояние резиновых подушек 6 (см. рис. 4-20) крепления штока; замените их, если они разрушены или повреждены;

— проверьте состояние буфера 2 и защитного кожуха 1 штока. Если кожух поврежден и не обеспечивает защиту штока от прямого попадания грязи, замените его. Буфер хода сжатия заменяйте при его разрушении или повреждении.

Более точная проверка состояния и работоспособности амортизатора проводится на динамометрическом стенде, как указано выше (см. «Проверка телескопической стойки и амортизатора задней подвески» в подразделе «Передняя подвеска»).

Рис. 4-22. Детали ступицы заднего колеса: 1 — ось ступицы; 2 — грязеотражательное кольцо; 3 — стопорное кольцо; 4 подшипник; 5 — ступица колеса; 6 — упорная шайба; 7 — гайка; 8 — уплотнительное кольцо; 9 колпак ступицы

Ступицы колес, подшипники. Проверьте состояние резьбовых отверстий под болты крепления дисков колес, посадку грязеотражательного кольца. Проворачивайте ступицу в обоих направлениях, качение при этом должно быть плавным.

Поврежденные или изношенные подшипники замените, используя для их выпрессовки оправку А.74186, а для запрессовки — 67.7853.9574. Ступицу напрессовывают оправкой 67.7853.9584.

Сборка и установка задней подвески

Сборку и установку задней подвески проводите в порядке, обратном разборке и снятию, с учетом следующего:

— запрессовку резинометалличес-кого шарнира во втулку рычага подвески проводите приспособлением 67.7823.9537;

— амортизатор устанавливайте так, чтобы точка «В» (см. рис. 4-20) на нижней чашке была обращена в сторону колеса;

— болты крепления нижних проушин амортизаторов и гайки болтов крепления к кронштейнам затягивайте соответственно моментами 74,5-96 и 66,6-82,3 Н-м (7,6-9,8 и 6,8-8,4

Рис. 4 23. Параметры для проверки пружины задней подвески

1. резинометаллический шарнир;
2. кронштейн крепления рычага подвески;
3. кожух амортизатора;
4. буфер хода сжатия;
5. крышка кожуха;
6. опорная шайба;
7. подушки амортизатора;
8. распорная втулка;
9. амортизатор;
10. изоляционная прокладка;
11. пружина задней подвески;
12. соединитель рычагов;
13. рычаг балки задней подвески;
14. кронштейн крепления амортизатора;
15. фланец;
16. втулка рычага.

На автомобиле ВАЗ установлена торсионно-рычажная подвеска.

Ее устройство: балка задней подвески, в которую входят два продольных рычага, соединенные между собой соединителем, через усилители; на задние части этих рычагов закреплены кронштейны, с помощью которых закрепляются амортизаторы и фланцы. К этим фланцам прикрепляются оси и щиты механизма тормозов задних колес. На передней части рычагов наварены втулки, в которых запрессовывают резинометаллические шарниры. Винтовые пружины с одной сторону упираются в чашу амортизатора, а с другой в крепление, приваренное к кузову авто. Телескопические, гидравлические амортизаторы в нижней части крепятся на кронштейны продольного рычага, а в верхней части штырьевым креплением закрепляется в опоре, посредством резиновой подушки и опорной шайбы. В ступицу устанавливают радиальный подшипник, который подобен подшипнику на передних ступицах, но он меньший по размеру. В принципе, это и все главные составляющие задней подвески.

Перед началом работы: подставьте подставки под передние колеса, и поставьте рычаг коробки на 1 скорость

Следующим этапом снимаем заднее сидение, а точнее его спинку.

Освобождаем верхнее крепление амортизатора, открутив гайку.

Поднимите зад ВАЗ 2110 домкратом и подставьте пару опор, рядом с домкратом (не ставьте опоры под балку подвески!).

На этом этапе выводим штыковое верхнее крепление амортизатора и вынимаем его вместе с пружиной.

Вынимаем в салоне опорную шайбу, а из ниши колеса достаем прокладку пружины.

Достаем подушку из верхней опоры.

Убираем пружину с амортизатора.

На амортизаторе убираем подушку на нижнем креплении и втулку.

Задняя подвеска автомобиля ВАЗ 2110 устроена так, что можно заменить амортизатор сначала с стороны, а потом с другой.

К неисправностям задней подвески можно отнести такие вещи как: стук или шум с сзади при езде, крен авто в какую-либо сторону, «пробои».

Если появился шум, то это лечится заменой изношенных деталей: втулок, пружин. Также желательно проверить затяжку болтов и гаек крепления амортизатора.

Не стоит тянуть с заменой вышедших из строя амортизаторов, так как это может привести к поломке других узлов автомобиля.

Когда все ремонтные работы задней подвески ВАЗ 2110 проведены, проверьте тормозную систему на завоздушенность и герметичность. А также отрегулируйте стояночный тормоз.

С целью компенсации этого недостатка фирма Mercedes-Benz на старых моделях S-Klasse применяла подвеску данного типа, в которой несущие ступицу кулаки подвески крепились к косым рычагам шарнирно, через подшипниковую опору и серьгу, через которую передавался тормозной момент от скобы дискового тормоза, кроме того верхняя часть кулака была соединена с плечами стабилизатора поперечной устойчивости, также воспринимающие продольные силы.

Устройство задней подвески ВАЗ 2110, 2112, 2111 представляет собой сваренные между собой через усилители два продольных рычага 13 с соединителями 12, к задней части которых приварены кронштейны 14 с местами для крепления амортизаторов и с фланцами 15. К ним крепятся оси колес вместе с тормозными механизмами. Впереди рычагов находятся втулки 16 с резинометаллическими шарнирами 1, через них продеты болты, которые соединяют с кронштейнами 2, которые, в свою очередь, крепятся к лонжеронам кузова. Пружины 11 одним концом стоят в чашке амортизатора 9, другим – в опору через резиновую прокладку 10, которая приварена к внутренней арке кузова.

Амортизаторы телескопические двухстороннего действия. Болтом 9 они крепятся к кронштейну. Шток прикреплен к верхней опоре 5 пружины через подушки из резины 6 и опорную шайбу 3. В ступице 13 установлен упорный подшипник 12. Он подобен переднему, но имеет меньший размер и, в отличии от переднего, где внутреннее кольцо устанавливается с натягом, подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку. В процессе эксплуатации его не нужно регулировать или смазывать, возникший люфт не допускается устранять путем подтягивания гайки, только замена.

Не рекомендуется разборка ступицы при исправном подшипнике, т. к. при выпрессовке он разрушается.

Для этого необходимо установить проставки между нижним концом амортизатора и проушинами балки подвески. Проставки выбираем такой высоты, чтобы поднять на 40 или 55 мм. Крепеж деталей осуществляем скосом назад, если поднимаем на большую высоту, либо скосом вперед, если на меньшую.

В результате поднятия подвески изменяются такие важные параметры: положение регулятора тормозных сил, регулировка фар и угол наклона оси передних колес.

8.Затяжку соединений производим после опускания автомобиля на колеса.
9.Чтобы правильно установить регулятор давления, необходимо прожать заднюю часть автомобиля с усилием 40-50 кгс

Как самостоятельно заменить тосол на ВАЗ 2110,2112 Сначала давайте выясним: для чего нужно заменять охлаждающую жидкость на ВАЗ 2110, если мы постоянно следим за его уровнем и регулярно доливаем до отметки на расширительном бачке. Но не все так просто. Важно знать, что тосол, после длительной эксплуатации в системе охлаждения, меняет Читать дальше ..

Самостоятельная замена масла и фильтра в двигателе ВАЗ 2110, 2112 Все владельцы ваз 2110, 2112 сталкиваются с необходимостью замены смазки в двигателе и у того, кто это делает впервые, появляется вопрос: «Как это сделать правильно, чтобы, как минимум, не навредить двигателю ваз 2110, 2112»? Также резонный вопрос относительно периодичности замены Читать дальше ..

Устройство и принцип действия передней подвески ВАЗ 2110,2112, 2111 Устройство передней подвески ВАЗ 2110, 2112, 2111 — это независимая подвеска типа макферсон и состоит из амортизаторной стойки, цилиндрической пружины, поперечных рычагов с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости. Основной элемент – это амортизаторная стойка, ее нижняя часть соединена с поворотным кулаком Читать дальше ..

Все современные автомобили в конструкции подвески имеют большое количество сайленблоков. Их главное предназначение – гасить жёсткость соединения различных деталей между собой, оберегая их от прямого контакта и разрушения. Все резиновые сайленблоки ВАЗ-2110 работают по принципам кручения. Они снижают вибрацию, которая передаётся через шарнир при работе подвески.

В процессе эксплуатации происходит отслоение резиновой детали от металлической втулки.

Сама резина деталей, которая отлита с втулками из металла, должна выдерживать огромные нагрузки, но время разрушает резину.

Кроме того, если детали будут установлены с перекосом, или качество ох окажется низким, что часто случается, то сайленблоки могут быстро выйти из строя. Кроме того, на долговечность деталей влияют следующие факторы:

1. Главным фактором, который влияет на ресурс заведомо качественных сайленблоков, является стиль езды . Если не обращать внимания на ямы и прочие неровности, то в подвеске в первую очередь пострадают именно они.
2. Развал-схождение тоже влияет на ресурс шарниров . Если его периодически не делать, то изменяться углы установки колёс, что приведёт к неправильной работе подвески.
3. Резина не слишком долговечная, особенно если на её поверхности попадает масло и прочие технические жидкости . В этих случаях поверхность сайлентов покрывается трещинами, которые могут привести к разрывам.

Для того чтобы избежать проблем и дорогостоящего ремонта подвески, рекомендуется хотя бы раз в полгода осматривать состояние сайленблоков. Это поможет вовремя выявить и устранить проблемы.

Сайлентблоки ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110 визуально кажутся совершено одинаковыми, на самом деле их посадочные размеры различаются.

Существует несколько секретов и рекомендаций, принимая во внимание которые, можно добиться более долговечной эксплуатации шарниров задней подвески:

1. Не стоит пытаться установить на ВАЗ-2110 сайленблоки от «девятки» . Хотя они внешне практически идентичны, «девяточная» запчасть на пару миллиметров меньше. Поэтому установка этого элемента на «десятку» недопустима. А вот наоборот сделать можно, приложив немного больше усилий при запрессовке.
2. Плановую замену резиновых шарниров подвески нужно проводить не менее чем через 40–50 000 км пробега.
3. При выходе из строя одного сайленблока, лучше поменять и другие , которые находятся рядом с ним. Это избавит владельца от повторного ремонта, необходимость в котором может возникнуть через несколько тысяч км.

Качественный ремонт задней подвески на ВАЗ-2110 зависит от умений владельца автомобиля. При этом она довольно простая. Достаточно один раз сделать это своими руками, чтобы приобрести необходимые навыки. Для того чтобы всё получилось с первого раза, рекомендуется в первый раз привлекать к работе более опытных коллег.

Ремонтировать подвеску самому, или обращаться на специализированную СТО – это личный выбор каждого. Если вы решили доверить работы специалистам, лучше самостоятельно контролировать весь процесс, чтобы в следующий раз сделать всё самостоятельно.

Заменяемые детали подчеркнуты красным цветом: шарнир, болт, гайка и пружинная шайба.

Для того чтобы замена сайленблоков задней балки прошла успешно, понадобятся следующие инструменты:

1. Жидкое мыло или специальная смазка. Раньше использовали обычный мыльный раствор.
2. Набор ключей. Лучше приготовить торцевые и накидные. Обязательно должны быть ключи на 17, 19 и 24.
3. Трещотка для головок.
4. Молоток и зубило для выбивания старой детали.
5. Для того чтобы процесс разборки проходил легче, лучше использовать жидкость WD-40, которую нужно нанести на все ржавые гайки.

Проникающее средство лучше нанести на ржавые гайки накануне вечером.

Что касается новых деталей, то фирменные запчасти от АвтоВАЗ имеют артикул 21100291405400. Можно купить усиленные сайленблоки VTR из полиуретана. Их артикул LADA0401RP , хотя стоят они в несколько раз дороже.

Этот процесс по замене происходит следующим образом:

Машина устанавливается на яму и поднимается на домкрате. Если работать приходится на земле, то нужно обязательно установить не только противооткатные упоры, но и подпорку, страхующую домкрат.

Загоняем «десятку» на смотровую яму и поддомкрачиваем первое колесо.

Откручиваем и вытаскиваем старый болт.

Так выглядит балка со старым сайлентблоком, когда она опустится немного вниз.

Для выпрессовки удобнее использовать съемник.

Остаётся прикрутить назад заднюю балку и вставить тормозной колдун на своё место.

Если снять заднюю балку, то достать сайленблок будет значительно проще. Сама процедура проходит следующим образом:

1. Автомобиль крайне рекомендуется загнать на смотровую яму. Можно работать и на земле, но это очень опасно.
2. Балка отсоединяется от кронштейна. Для этого используется ключ на 19. Часто бывает так, что процесс отсоединения проходит очень тяжело, и даже трещотка и WD-40 не помогает. В таких случаях лучше использовать специальную трубу-рычаг, которая позволит создать огромное усилие. Длина трубы непосредственно влияет на усилие. Главное при этом не сорвать резьбу, иначе придётся срезать всё болгаркой.

Крутить гайки крепления балки удобнее слегка укороченным накидным ключом.

Неисправная задняя подвеска ВАЗ 2110 проявляет себя появлением сзади внизу стука или других посторонних звуков.

Основой задней подвески на автомобилях десятого семейства являются два продольных рычага, связанные балкой-соединителем. Сзади на рычаге, сверху вварена для нижнего крепления амортизатора проушина на кронштейне, а наружу фланец для щита тормозных механизмов и оси колеса.

Впереди у рычагов втулки с резинометаллическими сайлент блоками, закрепленные болтами в кронштейнах на лонжеронах кузова. Пружины задней подвески внизу опираются на чашку, вверху на приваренную к арке специальную опору. К этой опоре через резиновую подушку и опорную шайбу крепится гайкой шток амортизатора.

Нижняя часть гидравлического телескопического, работающего на сжатие и отбой, амортизатора связана с задней частью продольного рычага. Устройство подвески достаточно просто и надежно. Слабым звеном являются стойки, резинометаллические шарниры и пружины, их срок службы зависит от пробега и условий эксплуатации.

Конструкция задней подвески

Если стук появляется при движении автомобиля, то это возможно из-за того, что:

• отказал амортизатор;
• ослабло крепление штока или «разбито» место его посадки;
• износились резиновые втулки;
• лопнула пружина или сломалась чашка ее опоры;
• разрушился резиновый буфер-ограничитель.

На неисправность амортизатора указывают потеки из него. Резко нажав вниз и отпустив угол автомобиля, надо посмотреть, как долго он будет качаться. Хорошая стойка, работая на замедление при любом направлении движения, без стука остановит колебания за один, максимум два цикла.

Устройство современного амортизатора достаточно сложно, ремонт требует квалификации и точности изготовления деталей. Замена гораздо проще и выгоднее, тем более выбор по подходящим характеристикам и производителям велик.

Верхняя точка крепления стойки находится в багажнике, для доступа и визуальной проверки надо снять полку и резиновые заглушки. Втулки, пружины, буфер осматриваются снизу на подъемнике или эстакаде. Резино-металлические шарниры не должны иметь трещин и выпирания резины, дополнительно их качество проверяется, покачивая рычаги ломом или монтажкой. Стук при разрушении буфера появляется при загрузке задней оси на неровностях дороги во время пробоя подвески. Поломка пружины обычно проявляется еще уводом в сторону при движении и своеобразным резким нерегулярным стуком.

Амортизаторы и пружины меняются парой, одновременно слева и справа, даже если деталь отказала только с одной стороны.

Демонтаж задней подвески необходим для замены и ремонта отдельных ее составных частей. Сначала ослабляются гайки крепления амортизаторов в багажнике, шток при этом надо удерживать от проворачивания. Вывесив заднюю часть, снимаются колеса. Тросы «ручника» лучше снимать в сборе: надо снять тормозные барабаны, отсоединить наконечники тросов от привода колодок и оболочку от тормозного щита, освободить крепления к кузову и рычагам подвески. Отключаются шланги и регулятор давления
задних тормозов.

Автомобиль опускается на подставки под кронштейны рычагов, освобождаются верхние крепления амортизаторов к кузову. Снова подняв заднюю часть и отвернув нижние, можно снять стойки, пружины, буфер отбоя. Балка задней подвески освобождается после откручивания болтов крепления к лонжеронам. При необходимости ремонта или замены ступицы и тормозного щита они снимаются, выкрутив соответствующие болты.

При сборке пружины ориентируются так, чтобы нижний конец упирался в выступ чашки. Пружины должны быть одной группы жесткости, маркируется она цветными точками. У амортизаторов окончательная затяжка проводится на земле со статической нагрузкой подвески весом машины.

Заводская задняя подвеска на ВАЗ 2110 является зависимой, в большинстве современных моделей такого класса зарубежные производители применяют многорычажную независимую. Несколько российских компаний выпускают для тюнинга «десятки» комплект независимой задней подвески со стабилизатором поперечной устойчивости, устройство которой позаимствовано, в основном, у немецких автомобилей. Крепится она в штатные места, имеется возможность регулировки развала, схождения, жесткости стабилизатора.

Независимая задняя подвеска

Тюнингованная независимая подвеска улучшает управляемость и комфорт, снижает время отрыва колеса от поверхности, увеличивает вертикальный ход, позволяет использовать более жесткие энергоемкие стойки. Правда, эффект будет проявляться только при скоростях более 150–170 км/час и на неровных проселочных дорогах, так что решайте сами, когда и насколько вам необходима независимая задняя подвеска на десятом семействе.

Сзади в подвеске ВАЗ 2110 при интенсивной эксплуатации, расходниками являются амортизаторы и сайлент блоки, со временем требуют замены пружины. Контроль необходимо выполнять при каждом техническом обслуживании, ремонт делать при выявлении неисправностей.

При возникновении неисправностей задней подвески на автомобиле ВАЗ 2110 определить это можно по характерным стукам или другим посторонним звукам, которые доносятся снизу сзади автомобиля.

Рассмотрим основные нюансы конструкции задней подвески для отечественных десяток:

• Основой подвески являются пара продольных рычагов, которые связаны между собой соединительной балкой;
• Сзади сверху на рычаге приварена проушина на кронштейне для нижнего крепления амортизатора;
• Снаружи вварен фланец, предназначенный для защиты оси колес и тормозных механизмов;
• Впереди располагаются ризнометаллические сайлентблоки на рычагах втулки, которые зафиксированы с помощью болтов и кронштейнов на лонжеронах кузова;
• Снизу пружины задней подвески упираются на чашку;
• Сверху пружины упираются к приваренной специальной опоре на арке;
• К опоре крепится шток амортизатора с помощью гайки через опорную шайбу и резиновую подушку;
• Нижняя часть телескопического гидравлического амортизатора соединена с задней частью продольного рычага подвески;
• Этот амортизатор работает на сжатие и отбой.

Стоит отметить, что конструктивно задняя подвеска на десятке устроена достаточно просто, но при этом надежно.

Самым слабым местом задней подвески выступают пружины, резинометаллические шарниры, а также стойки. В зависимости от условий эксплуатации автомобиля и пробега, их срок службы может существенно сократиться.

При движении автомобиля вы можете услышать посторонние стуки, которые могут быть вызваны несколькими причинами:

• Перестал работать амортизатор из-за износа или поломки;
• Крепление штока ослабло;
• Разбилось место посадки штока;
• Окончательно износили втулки, выполненные из резины;
• Деформировалась, лопнула или сломалась чашка опоры пружины или сама пружина;
• Произошло разрушение буфера-ограничителя, также выполненного из резины.

Наиболее ярким признаком неисправности амортизатора являются потеки из элемента.

Для проверки состояния подвески следует резко прижать заднюю часть с одного из углов авто вниз и так же резко отпустить. Посмотрите, как долго машина будет раскачиваться. Если с подвеской, стойками все хорошо, достаточно 1-2 циклов, чтобы движения остановились. Если раскачка длится дольше, тогда подвеска нуждается в ремонте.

При выходе из строя амортизаторов самым рациональным решением будет его замена. Отремонтировать вышедший из строя элемент задней подвески можно, но для этого потребуется квалификация, опыт, знания.

Замена зачастую проводится проще и на нее требуется затрачивать меньше финансовых средств. Плюс выбор деталей на рынке сегодня огромен, от дешевых китайских изделий до дорогих, сверхнадежных импортных.

Приведем примеры проверки отдельных компонентов конструкции задней подвески на автомобиле ВАЗ 2110.

Ваши действия

Верхняя точка крепежа стойки

Она располагается в багажнике. Чтобы визуально осмотреть элемент, необходимо снять полку и демонтировать резиновые заглушки

Для их осмотра придется поднять автомобиль с помощью подъемника или же заехать на эстакаду. При проверке этих резино-металлических элементов убедитесь, что резина не выпирает, отсутствуют трещины на детали. Дополнительно можно покачать рычаги с помощью монтировки или лома

Если буфер разрушен, тогда при загрузке задней оси или поездках по неровностям будет возникать стук. Определить это не сложно даже на слух. Но чтобы удостовериться, поднимите авто или заезжайте на яму

Сломанные пружины также часто создают посторонние шумы, не редко приводят к тому, что автомобиль уводит в сторону. Звук должен быть достаточно необычным, резким, появляется не регулярно.

При замене амортизаторов и пружин, обязательно ремонт выполняется парно, то есть с левой с правой стороны одновременно. Так поступать следует даже в том случае, если элемент с одной из сторон остался цел, а второй сломался.

Проводить демонтажные работы на задней подвеске автомобиля следует для того, чтобы заменить или отремонтировать отдельные компоненты системы.

Предлагаем вам ознакомиться с инструкцией, которая поможет вам разобрать и обратно собрать этот узел вашего ВАЗ 2110.

1. Ослабьте крепежные гайки амортизаторов, которые располагаются в багажнике. Удерживайте при этом шток, чтобы он не проворачивался.
2. Вывесите заднюю часть кузова с помощью домкрата, чтобы снять колеса.
3. Снимая тросы ручного тормоза, лучше это сделать в сборе — демонтировать тормозные барабаны, отключить наконечники тросов от привода колодки, а оболочку отсоединить от тормозного щита. Далее освобождаются крепежи к кузову и рычагам подвески.
4. Следующий шаг — отсоединение шлангов и регулятора давления задних тормозных механизмов.
5. Опустите машину на заготовленные подставки под кронштейны рычагов подвески.
6. Освободите верхние крепежи амортизатора по отношению к кузову.
7. Опять поднимите заднюю часть кузова, отверните нижние крепления.
8. Не лишним, в зависимости от проводимых работ, будет снять пружины, отбойный буфер и стойки.
9. Как только вы открутите крепежные болты балки к лонжеронам, балку задней подвески можно будет освободить.
10. Чтобы отремонтировать или заменить тормозной щит или ступицу, потребуется открутить их крепежные болты. После этого элементы снимаются и делайте с ними, что потребуется.

При сборке есть несколько ключевых правил, которых строго следует придерживаться.

• Нижний конец пружины обязательно должен упираться в выступ чашки во время сборочных работ;
• Пружины выбирают одинаковой группы жесткости. Определить группу жесткости можно по цвету, которым элемент подвески маркируется;
• Окончательно затягивать амортизаторы необходимо опустив автомобиль на землю, чтобы на подвеску действовала статическая нагрузка от массы машины.

Заводской вариант задней подвески для ВАЗ 2110 — это зависимая конструкция. Но современные автомобили в большинстве своем используют многорычажную независимую подвеску.

Сегодня несколько компаний в России занимаются выпуском комплектов, которые позволяют тюнинговать десятки, устанавливая сзади независимую конструкцию со стабилизаторами поперечной устойчивости. Основаны такие комплекты на немецких технологиях.

Плюс такой доработки еще в том, что комплект монтируется на штатные крепления. В процессе эксплуатации можно при желании отрегулировать развал, схождение, жесткость отработки стабилизатора.

Тюнинг из зависимой в независимую подвеску позволяет повысить комфорт, управляемость автомобилем, снизить время зависания колес над поверхностью дороги. Это дает возможность устанавливать энергоемкие, более жесткие стойки.

6.4. Детали задней подвески: 1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – кожух амортизатора; 4 – буфер хода сжатия; 5 – крышка кожуха; 6 – опорная шайба; 7 – подушки амортизатора; 8 – распорная втулка; 9 – амортизатор; 10 – изолирующая прокладка; 11 – пружина задней подвески; 12 – соединитель рычагов; 13 – рычаг балки задней подвески; 14 – кронштейн крепления амортизатора; 15 – фланец; 16 – втулка рычага

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов 13 (рис. 6.4) и соединителя 12, которые сварены между собой через усилители.

В задней части к рычагам подвески приварены кронштейны 14 с проушинами для крепления амортизаторов, а также фланцы 15, к которым крепятся болтами оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов колес. Впереди к рычагам подвески приварены втулки 16, в которые запрессованы резинометаллические шарниры 1. Через шарниры проходят болты, соединяющие рычаги подвески со штампованно-сварными кронштейнами 2, которые крепятся к лонжеронам кузова приварными болтами.

Пружины 11 подвески опираются одним концом на чашку амортизатора 9, другим концом через изолирующую резиновую прокладку 10 – в опору, приваренную к внутренней арке кузова.

6.5. Крепление амортизатора: 1 – защитный кожух; 2 – буфер хода сжатия; 3 – опорная шайба; 4 – изолирующая прокладка пружины; 5 – верхняя опорная чашка пружины подвески; 6 – подушки крепления штока амортизатора; 7 – нижняя опорная чашка пружины; 8 – амортизатор; 9 – болт крепления амортизатора; 10 – болт крепления оси ступицы колеса; 11 – тормозной барабан; 12 – подшипник ступицы; 13 – ступица колеса; 14 – ось; 15 – гайка; 16 – стопорное кольцо; 17 – установочный штифт

Амортизатор задней подвески гидравлический телескопический двухстороннего действия. Он прикреплен болтом 9 (рис. 6.5) к кронштейну продольного рычага подвески. Шток прикреплен к верхней опоре 5 пружины подвески через резиновые подушки 6 и опорную шайбу 3.

6.6. Детали амортизатора задней подвески: 1 – корпус клапана сжатия; 2 – диски клапана сжатия; 3 – дроссельный диск клапана сжатия; 4 – тарелка клапана сжатия; 5 – пружина впускного клапана; 6 – обойма клапана сжатия; 7 – гайка клапана отдачи; 8 – пружина клапана отдачи; 9 – тарелка клапана отдачи; 10 – шайба; 11 – диск клапана отдачи; 12 – дроссельный диск клапана отдачи; 13 – поршень; 14 – кольцо поршня; 15 – тарелка перепускного клапана; 16 – пружина перепускного клапана; 17 – ограничительная тарелка; 18 – дистанционная втулка; 19 – резервуар; 20 – шток; 21 – опора буфера сжатия; 22 – гайка; 23 – обойма сальника; 24 – защитное кольцо штока; 25 – сальник; 26 – уплотнительное кольцо резервуара; 27 – направляющая втулка штока; 28 – цилиндр; 29 – резинометаллический шарнир

Детали амортизатора показаны на рис. 6.6. В ступице 13 (см. рис. 6.5) установлен двухрядный радиально-упорный подшипник 12, подобный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера. В отличие от ступицы переднего колеса, на которую внутреннее кольцо подшипника устанавливается с гарантированным натягом, на ступице заднего колеса подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку.

1. резинометаллический шарнир;
2. кронштейн крепления рычага подвески;
3. кожух амортизатора;
4. буфер хода сжатия;
5. крышка кожуха;
6. опорная шайба;
7. подушки амортизатора;
8. распорная втулка;
9. амортизатор;
10. изоляционная прокладка;
11. пружина задней подвески;
12. соединитель рычагов;
13. рычаг балки задней подвески;
14. кронштейн крепления амортизатора;
15. фланец;
16. втулка рычага.

На автомобиле ВАЗ установлена торсионно-рычажная подвеска.

Ее устройство: балка задней подвески, в которую входят два продольных рычага, соединенные между собой соединителем, через усилители; на задние части этих рычагов закреплены кронштейны, с помощью которых закрепляются амортизаторы и фланцы. К этим фланцам прикрепляются оси и щиты механизма тормозов задних колес. На передней части рычагов наварены втулки, в которых запрессовывают резинометаллические шарниры. Винтовые пружины с одной сторону упираются в чашу амортизатора, а с другой в крепление, приваренное к кузову авто. Телескопические, гидравлические амортизаторы в нижней части крепятся на кронштейны продольного рычага, а в верхней части штырьевым креплением закрепляется в опоре, посредством резиновой подушки и опорной шайбы. В ступицу устанавливают радиальный подшипник, который подобен подшипнику на передних ступицах, но он меньший по размеру. В принципе, это и все главные составляющие задней подвески.

Перед началом работы: подставьте подставки под передние колеса, и поставьте рычаг коробки на 1 скорость

Следующим этапом снимаем заднее сидение, а точнее его спинку.

Освобождаем верхнее крепление амортизатора, открутив гайку.

Поднимите зад ВАЗ 2110 домкратом и подставьте пару опор, рядом с домкратом (не ставьте опоры под балку подвески!).

На этом этапе выводим штыковое верхнее крепление амортизатора и вынимаем его вместе с пружиной.

Вынимаем в салоне опорную шайбу, а из ниши колеса достаем прокладку пружины.

Достаем подушку из верхней опоры.

Убираем пружину с амортизатора.

На амортизаторе убираем подушку на нижнем креплении и втулку.

Задняя подвеска автомобиля ВАЗ 2110 устроена так, что можно заменить амортизатор сначала с стороны, а потом с другой.

К неисправностям задней подвески можно отнести такие вещи как: стук или шум с сзади при езде, крен авто в какую-либо сторону, «пробои».

Если появился шум, то это лечится заменой изношенных деталей: втулок, пружин. Также желательно проверить затяжку болтов и гаек крепления амортизатора.

Не стоит тянуть с заменой вышедших из строя амортизаторов, так как это может привести к поломке других узлов автомобиля.

Когда все ремонтные работы задней подвески ВАЗ 2110 проведены, проверьте тормозную систему на завоздушенность и герметичность. А также отрегулируйте стояночный тормоз.

С целью компенсации этого недостатка фирма Mercedes-Benz на старых моделях S-Klasse применяла подвеску данного типа, в которой несущие ступицу кулаки подвески крепились к косым рычагам шарнирно, через подшипниковую опору и серьгу, через которую передавался тормозной момент от скобы дискового тормоза, кроме того верхняя часть кулака была соединена с плечами стабилизатора поперечной устойчивости, также воспринимающие продольные силы.

Оцените статью: