Глубинный насос водолей ремонт своими руками

Насос «Водолей» ремонт своими руками

Насос «Водолей» ремонт своими руками

Строительство полноценного загородного дома невозможно без создания системы водоснабжения. Лишь в редких случаях домовладельцы могут подключиться к магистральным водопроводам, а подавляющее большинство строят автономные водоснабжающие системы. Строительство индивидуального водопровода с источником воды в виде скважины или колодца позволит быть независимыми от поставщиков коммунальных услуг.

Насос «Водолей» ремонт своими руками

В ряде случаев проектирование и строительство автономного водоснабжения может обойтись дороже, чем подключение к общему водопроводу, но в ходе дальнейшей эксплуатации вы будете получать воду для различных бытовых нужд практически бесплатно.

Типовая система добычи и распределения воды на приусадебном участке включает в себя скважины или колодцы с погружным насосным устройством. Большой популярностью у потребителей пользуются насосы, производимые компанией «Водолей». Это довольно надежные устройства, но порой владельцу приходится проводить ремонт насоса «Водолей» своими руками.

В продаже имеется широкий ассортимент насосных устройств производства компании «Водолей».

Наибольшим спросом у владельцев индивидуальных систем водоснабжения пользуется погружное насосное скважинное устройство «Водолей» БЦПЭ 0,5-32У. Его можно приобрести по цене от 6590 руб. Такой насос может обеспечить поставку воды в объеме до 3,6 кубометров ежечасно и способен поднимать воду на высоту до 47 метров.

Самым бюджетным вариантом модельного ряда является насосное устройство «Водолей-3». Он предназначен для установки в колодцах, способен обеспечивать прокачку 0,4 кубометра воды в час и имеет мощность 265 Ватт. Такой насос обойдется в 1,6 тыс. рублей.

Типичный представитель модельного ряда насосных устройств «Водолей» состоит из двух основных конструкционных частей:

• электрического двигателя, состоящего из ротора со стартером и шариковых подшипников, работающих в масле для снижения трения;
• собственно насосного оборудования – рабочих колес с лопастями.

Насосное устройство прокачивает воду, используя центробежную силу. Электродвигатель вращает рабочий вал, на котором смонтированы лопатки. Все составные части размещены в корпусе. При подаче на электродвигатель питания рабочее колесо начинает вращение. Вода, попадающая на лопатки, под действием центробежной силы выбрасывается на периферию рабочей емкости и под давлением попадает в выходной патрубок насосного устройства.

Устройство насосов Водолей

Работа насосного оборудования контролируется автоматическими устройствами производства компании «Thermik» из Германии, что обеспечивает надежность его эксплуатации. Для управления работой насосного оборудования «Водолей» в ряде моделей имеется выносной пульт, который соединен гибким проводом с блоком контроля.

В некоторых моделях также имеется возможность регулирования напора подаваемой воды, которое осуществляется поворотом специального вентиля, расположенного на выходном участке патрубка.

Насосные устройства «Водолей» демонстрируют бесперебойную работу в течение длительного времени, однако любое сложное техническое оборудование нуждается в регулярном регламентном обслуживании (рекомендуемая периодичность – 1 раз в 2 года), в ходе которого могут выявиться дефекты, нуждающиеся в устранении.

Разборка и чистка насосов

Алгоритм проведения регламентных работ

1. Извлекаем насосное устройство из скважины.
2. Проводим внешний осмотр оборудования. Убедитесь в отсутствии ржавчины на корпусе.
3. Руками прокрутите рабочий вал устройства. Он должен вращаться без заеданий.
4. При необходимости разберите насосное оборудование и осмотрите узел с шарикоподшипниками. Они должны поддерживать свободное вращение рабочих частей.
5. Проверьте уровень масла в шарикоподшипниковом узле. При необходимости пополните его уровень.
6. Проверьте сальник, он не должен пропускать масло, в противном случае устройство будет работать «насухо» и может сломаться.
7. Как при внешнем осмотре, так и при проверке внутренних частей, обращайте особое внимание на следы возможного перегрева узлов оборудования.
8. Осмотрите рабочие колеса насосного оборудования. Со временем лопасти могут износиться и насос потеряет свою мощность. Рабочие колеса при необходимости можно заменить.

Обратите внимание! Значительная часть моделей насосного оборудования не имеет встроенного фильтра, предназначенного для защиты устройства от песка и мелких камней, которые имеются в плохо очищенной колодезной или скважинной воде.

Внеплановый ремонт насосного оборудования «Водолей» производится при остановке устройства.

При выборе насосного устройства обязательно соотнесите качеству и чистоту у вас в скважине или в колодце и технического описание оборудования. Максимум, что может сделать насосное устройство «Водолей» — это предотвратить попадание крупных камней при помощи металлической сетки, расположенной снаружи устройства. Внутри оборудования никаких фильтров нет. Таким образом «больной точкой» насосных устройств «Водолей» является засорение их рабочих узлов. В том случае, если засорение не вывело из строя важные части – насосное устройство можно отремонтировать самостоятельно.

Чистка насосов «Водолей». Алгоритм

1. Извлекаем насос из скважины или из колодца.
2. Снимаем с оборудования защитную металлическую сетку. Она может крепиться разными способами. На оборудовании раннего периода производства сетка крепится посредством двух винтов. На более новых моделях сетка фиксируется с помощью зажима, который поддевается шлицевой отверткой. На моделях с большим сечением дополнительно демонтируется кабельный канал, представляющий собой желоб из металла.
3. Демонтируем электрический двигатель насосного устройства. Обычно он крепится на четырех болтах с размерами головки 10 мм.
4. Демонтируем муфты из пластика, которые предназначены для передачи вращающего момента вала двигателя на рабочие колеса.
5. Выкладываем устройство в разобранном виде на чистую горизонтальную поверхность.
6. Торцевой частью ключа (12 мм) осторожно проворачиваем рабочий вал, придерживая рукой верхнюю часть оборудования.
7. После небольшого проворота вала направляем на рабочую часть струю воды из шланга, чтобы промыть его и извлечь частицы песка. Поворачивая вал, продолжаем промывать водой рабочие узлы.
8. Если промывка вала помогла, вал начал успешно вращаться, собираем устройство.

При возникновении сложных проблем в насосных устройствах лучше всего обращаться к сотрудникам сервисных центров. Однако при небольших повреждениях ремонтные работы можно провести и самостоятельно.

1. Извлекаем устройство из колодца или скважины и отключаем его от электропитания.
2. С большим усилием сжимаем корпус насосного устройства в верхней и нижней части, делая упор на нижний край оборудования.
3. Используя узкогубцы, демонтируем стопорное кольцо. Оно располагается в канавке. Сжатие корпуса насоса приводит к тому, что зажим стопорного кольца ослабляется.
4. Демонтируем по очереди все рабочие колеса устройства.
5. Извлекаем упорную крышку, на которой находится подшипниковый узел.
6. При необходимости меняем поврежденные узлы оборудования.
7. Монтируем все части устройства в обратной последовательности, проверяя свободное вращение рабочих колес.

Сразу отметим, что полная разборка и сборка насосного оборудования «Водолей» в бытовых условиях требует немалых усилий. В специализированных сервисных центрах демонтаж составных частей производится посредством пресса.

Насосные устройства «Водолей» являются надежным и эффективным оборудованием, способным качественно работать долгое время без постороннего вмешательства. Соблюдение требуемых условий эксплуатации, регулярное регламентное обслуживание насосного оборудование позволит вам эксплуатировать его в течение длительного периода. Проведя регулярную чистку насоса «Водолей», вы сможете избежать появления более тяжелых проблем с оборудованием.

Скважинные насосы Водолей используются для создания полноценного водопровода из скважины. Они производительны, надежны и не требуют ухода.

Но, если правила эксплуатации устройства нарушаются, отдельные узлы насоса выходят из строя, в результате чего водоснабжение дома пропадает на неопределенный срок. В этом случае устройство нужно отремонтировать, что можно сделать своими руками.

Не смотря на функциональность и производительность, насосы Водолей обладают простой конструкцией. Это позволяет производить ремонт 60 % комплектующих устройства.

Насос постоянно в воде. Это приводит к тому, что устройство работает под действием нагрузки. Содержание абразивных материалов, ил, слишком высокая температура воды, неправильно подключение влияют на работу устройства. Но, не смотря на негативный характер воздействия, эти факторы приводят к постепенному изнашиванию и поломке механизмов. В результате, поломку можно выявить еще на начальном этапе, что упрощает ремонт.

Засор внутренней части глубинного насоса

Негативными факторами, влияющими на работу и состояние насосного прибора являются:

• работа устройства в холостом режиме без перекачки воды;
• концентрация песка и других абразивных материалов в воде свыше 50 %;
• работа с жидкостью, температура которой превышает отметку 40 градусов;
• резкие и частые перепады напряжения в рабочей сети;
• неправильное крепление окончаний троса в верхней точке скважины;
• неправильная фиксация кабеля прибора;
• неправильный вариант соединения под водой кабеля погружного электронасоса.

К факторам, которые могут привести к поломке и сделать необходимым ремонт насоса Водолей относят частое извлечение устройства из скважины, и отсутствие заземления. Отсутствие заземления приводит к проблемным поломкам, так как усиливает скорость коррозии металлических деталей. Кроме того, отсутствие фильтра на впускных органах насоса ведет к повышенной нагрузке на агрегат и, как следствие, его неисправности.
к меню ↑

Что касается неисправностей, то частой причиной поломки глубинного насоса является выход из строя магнита устройства. В этом случае произвести ремонт своими руками не удастся. Подобрать правильный электромагнит и отрегулировать его без специального оборудования не возможно. Если причиной поломки стал магнит, устройство лучше сразу отвезти в мастерскую, специализирующуюся на ремонте насосов.

Насосы выходят из строя из-за критических условий эксплуатации

Еще одной частой проблемой насосного оборудования Водолей является поломка электродвигателя устройства. В результате работы с жидкостями наполненными абразивами повреждается обмотка мотора. При этом идет контакт с металлическим корпусом, что может привести к короткому замыканию и поломке двигателя. В такой ситуации страдает корпус. Под действием электрического тока ускоряется коррозия нержавеющей стали и она прогорает в местах контакта.

При длительных нагрузках на устройство выходит из строя подшипниковая часть или шток. В этом случае насос продолжает включаться но, перекачка воды при этом не идет. Если причиной стал сломанный подшипниковый узел, самостоятельный ремонт, возможен. Если сломан шток, исправить положение можно только найдя соответствующую деталь из другого насоса.

Неправильная установка устройства приводит к повреждениям электрокабеля и обмотки якоря. В этом случае насос не включается. Проверяется подключение прибора к сети, дальше идет пошаговый визуальный осмотр проводки и якоря.

Сильная вибрация при работе — следствие повреждения антивибрационной прокладки (кампаунда). Ремонт вибрационного электронасоса в этом случае возможен только при замене прокладки на такую же с другого насоса Водолей.
к меню ↑

Первое что необходимо сделать в случае нарушения работы насосного оборудования – провести тщательный внешний осмотр устройства.

Ремонт скважинного насоса

Чтобы такой осмотр был полным, в процессе следуют такому алгоритму:

1. Первым этапом идет отключение устройства, чтобы он не смог включиться и извлечение из скважины. При этом нужно следить, чтобы не повредить прибор о стенки канала.
2. Осмотр корпуса и мест соединения с кабелем на наличие ржавчины. Если ржавчина на корпусе присутствует, то прибор – подделка.
3. Проверка свободного хода рабочего вала устройства. Для этого деталь необходимо покрутить рукой. Если ход свободный переходят к следующему этапу.
4. Проверка кабеля и узлов. Главное на что обращается внимание – это следы термического повреждения.

Если при поверхностном осмотре проблем не выявлено, а устройство все равно не работает, следует провести разборку насоса Водолей, после чего осмотреть основные узлы и механизмы. Разборка проходит в следующие этапы:

1. Демонтаж фиксирующего кольца. Этот процесс достаточно трудоемкий, так как кольцо предотвращает случайное открывание прибора. Чтобы его снять, нужно сжать цилиндрический корпус насоса. Сжатие проводится ближе к торцам. Установка кольца произведена в специальную выемку. При таких манипуляциях зажим кольца в выемке ослабляется, и оно извлекается с помощью плоскогубцев.
2. Снимаются подвижные колеса в том порядке, в котором они стоят.
3. Дальше снимаются фиксаторы упорной крышки с подшипниками. После этого отделяется подшипниковый механизм.
4. Извлекается электродвигатель.

При подъёме насоса нужно обязательно использовать страховочный трос

После разборки оборудования особое внимание уделяется подшипниковой части. Подшипники должны спокойно ходить вокруг оси. На них не должно быть следов повреждения и трещин. Если внутри подшипника недостаточно масла, нужно восполнить его количество. Если масла в подшипниках недостаточно, следует внимательно осмотреть сальник. При необходимости заменить его.

Дальше проводится тщательный осмотр остальных узлов. На двигателе и якоря обязательно должна быть плотная, неповрежденная обмотка. Не должно быть следов ржавчины.

При выявлении причины поломки, неисправна деталь заменяется на подходящую. Следует отметить, что приобрести отдельно можно только лопасти, подшипниковый узел и сальники устройства. Все остальные части придется подбирать с донорских насосов.

После замены механизмов проводится сборка устройства в обратном порядке.
к меню ↑

к меню ↑

Чтобы предотвратить поломку насосного оборудования Водолей, следует правильно устанавливать свой насос и регулярно проводить плановое обслуживание устройства.

От того как подключить прибор к электросети и системе водоканала во многом зависит срок его эксплуатации.

Прежде всего, подключение насоса к трубопроводу должно проходить через соответствующие каналы. В случае использования насоса для полива и наполнения емкостей различного объема к устройству моно подключить обычный шланг. Если прибор используется для постоянного водоснабжения, лучше использовать металлические или полимерные трубы. При этом следует следить за тем, чтобы рабочее давление насоса соответствовало максимальному давлению труб. Подходящим вариантом для переходников насоса с сечением 1 дюйм является диаметр трубы в 32 мм.

На трубу насоса на расстоянии 1 метра от выходного патрубка, желательно установить обратный клапан. Он будет препятствовать возвращению воды назад в прибор, что дает дополнительную нагрузку на механизмы. Клапан обязательно должен быть на подводном участке трубопровода. Установка над уровнем воды разрешается только в том случае, если электронасос расположен ниже уровня земли не больше, чем на 3 метра.

Подключение трубы к насосу лучше проводить с помощью соответствующего фланца.

Трос, который крепится к проушинам прибора, обязательно ослабляют. В скважине он играет страховочную роль и при сильной натяжке нарушает правильную ориентацию устройства в пространстве, что влияет на правильность работы.

Подвес насоса должен быть очень прочным

При погружении насосного оборудования в скважину следует учитывать то, что от нижнего края прибора до дна водоема не меньше 0,4 метра. Это снизить количество всасываемых абразивов. Толща воды над верхним краем прибора не должна превышать 10 метров, что обеспечит оптимальное давление внутри устройства.

Важным моментом периодического планового обслуживания насоса Водолей является чистка.

Безопасно почистить прибор можно, следуя такому плану:

1. Извлечение устройства из скважины.
2. Демонтаж и чистка защитной клетки. В зависимости от модели, габариты и фиксаторы клетки отличаются.
3. Ослабление болтов электродвигателя и его извлечение из прибора.
4. Извлечение специальных муфт, отвечающих за передачу крутящего момента на рабочий орган.
5. Узлы и механизмы выкладываются на чистую поверхность или ткань.
6. С помощью ключа или руками оборачиваем вал устройства, при этом промывая его струей воды из шланга.
7. Три раза вымывается крыльчатка.
8. Все механизмы сушатся (конденсатор на автоматике), еще раз проверяются и собираются в корпус в обратном порядке.

У огородников и дачников очень популярны погружные вибрационные насосы типа «Малыш», и другие модификации, работающие по такому-же принципу. Они недорого стоят, производительны, создают достаточно большое давление и обладают большой прокачиваемостью (т.е. могут подавать воду на достаточно большое расстояние). Но, к сожалению, эти насосы не очень надежны. Причем их поломки весьма разнообразны. Где клапана прохудятся, где тяга оборвется, проблемы с обмоткой насоса, силовым магнитом, короткое замыкание или обрыв. Встречается довольно много и простых неисправностей, которые легко устраняются, но после ремонта, например замене резиновых клапанов, насос не качает или качает очень слабо. Здесь нужно еще правильно отрегулировать и собрать насос. Чтобы понять, как правильно отрегулировать насос – рассмотроим принцип работы и важные моменты правильной регулировки.

Принцип работы и конструкция

Вибрационные погружные насосы относятся к насосам инерционного типа. Работа инерционных насосов основана на возбуждении в жидкости колебательных процессов, способствующих ее движению.

Конструкция всех вибрационных насосов однотипна. Насос состоит из электромагнита, вибратора и корпуса насоса.

Электромагнит состоит из П-образного сердечника, собранного из листовой электротехнической стали и двух катушек, намотанных эмалированным медным проводом.

Сердечник с катушками устанавливается в корпус и заливается эпоксидным компаундом. Компаунд служит для закрепления сердечника с катушками в корпусе, служит изоляционным материалом и обеспечивает отвод тепла от катушек к корпусу, через который происходит их охлаждение.

Компаунд готовится из эпоксидной смолы, пластификатора, отвердителя и кварцевого песка, улучшающего теплопроводность.

Вибратор состоит из якоря с запрессованным в нем штоком. На штоке установлена резиновая пружина, называемая амортизатором. От качества изготовления амортизатора зависят параметры насоса, его экономичность.

В конструкции «Ручейка» и «Малыша» применяются амортизаторы только из натурального каучука, который подвергается вулканизации в течение длительного времени. Это обеспечивает стабильные параметры насоса.

Резиновая диафрагма, установленная на соответствующем расстоянии от амортизатора через дистанционную муфту, служит дополнительной опорой штоку и обеспечивает его направление. Диафрагма также разделяет электрическую и гидравлическую камеру, находящуюся под давлением. Упор обеспечивает сжатие и фиксацию диафрагмы в корпусе насоса.
На конце штока закреплен резиновый поршень.

И наконец, последний узел – это корпус насоса с установленным в нем клапаном, перекрывающим входные отверстия. Между клапаном и корпусом также имеется зазор 0,6-0,8 мм, что обеспечивает свободное вытекание жидкости при отсутствии давления.

Клапан также изготавливается из высококачественной резины. Он является самым уязвимым элементом в насосе и в первую очередь выходит из строя.

Вибрационный насос отлично подходит для систем полива, построение которых рассматривалось ранее.

Как же работает вибрационный насос?

При включении насоса в электрическую сеть с частотой тока 50 Гц якорь притягивается к магниту. При перемагничивании полюсов каждые полпериода амортизатор откидывает якорь обратно. Т е., за один период токовой волны, для тех, кто знает электротехнику, якорь притягивается 2 раза. Соответственно в секунду при частоте 50 Гц якорь притягивается 100 раз. С такой же частотой вибрирует поршень, расположенный на одном штоке с якорем.

Объем в корпусе насоса, ограниченный поршнем и клапаном, образует гидравлическую камеру. Так как вода, перекачиваемая насосами, является двухкомпонентной смесью, содержащей растворенный и нерастворенный воздух, то она обладает некоторой упругостью – пружинит при механическом воздействии, что и происходит в гидравлической камере при колебании поршня.

Вода как пружина сжимается и разжимается и ее излишки выталкиваются в напорный патрубок – таким образом насос перекачивает воду. При этом клапан обеспечивает впуск воды и ограничивает выход воды через всасывающие отверстия.

Модификации насосов

Насос «Ручеек» производства ОАО «Ливгидромаш» имеет классическую компоновку, т.е. всасывающие отверстия расположены сверху, а электропривод расположен снизу. Такая конструкция имеет лучшее охлаждение, исключает захват примесей со дна. Насос может длительное время работать в погруженном состоянии с открытыми на воздух всасывающими отверстиями.

В таком состоянии согласно международных стандартов насос должен отработать 7 часов. Насосы с верхним расположением всасывающих отверстий выдерживают такие испытания.

В критических случаях все же стоит приобретать насосы с термореле, которое будет отключать насос при перегреве. Перегрев может произойти в ограниченном объеме или когда напряжение повышается сверх допустимого. Насос с термореле будет стоить дороже.

Бавленский завод «Электродвигатель» удовлетворяя спрос разборчивых потребителей, освоил выпуск насосов «Малыш» в нескольких исполнениях:
-«Малыш» и «Малыш К» – с нижним расположением всасывающих отверстий (К- с термореле);
-«Малыш М» – с верхним расположением всасывающих отверстий;
-«Малыш-3» – допускает использование в 3-х дюймовых скважинах, т.е. скважинах, оборудованных обсадной трубы с внутренним диаметром 80 мм.
Насосы с нижним расположением всасывающих отверстий желательно приобретать с термореле. В противном случае их нельзя оставлять без присмотра. Бытующее мнение о преимуществе насосов с нижним забором воды в том, что они могут качать воду из более мелкого водоема – спорное. Насос с верхним забором воды можно расположить горизонтально и он будет прекрасно работать.

Насосы в обязательном порядке комплектуются капроновым тросом для монтажа и закрепления насоса. Капроновый трос не является токопроводящим и исключает поражение током в случае пробоя изоляции. Применение стального троса для закрепления приводит к перетиранию проушин в корпусе насоса.

Хотя отечественные насосы и выпускаются по II классу защиты от поражения электрическим током ( – знак II класса) и прочность изоляции проверяется напряжением 3750 В – лучше не касаться включенного в сеть электронасоса и не испытывать судьбу.

Если проводка оборудована заземлением, то лучше приобретать насосы по 1 классу защиты, т.е. с евровилкой. Но такие насосы также стоят дороже.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на подделки, когда насос укомплектован евровилкой, а провод двухжильный, да еще сечением 2х0,5мм, вместо минимально допустимого по международному стандарту 2х0,75 мм.

Не стоит комплектовать насосы шлангами с внутренним проходом менее 19 мм (3/4). Это приводит к перегрузке насоса и потере производительности.

Информация по параметрам вибрационных насосов разных производителей, указанная на табличках и в рекламе, очень противоречива.

На большинстве отечественных насосов маркируется номинальный напор 40 м при номинальной подаче -0,12 л/с (или 0,43 м3/ч ).

На импортных (китайских) насосах маркируется максимальный напор от 60 до 80 м. Это напор при полностью перекрытой подаче. Фактически все эти насосы при напоре 40 м качают гораздо меньше, чем насосы «Ручеек» или «Малыш».

Максимальная подача, определяемая при работе вибрационных насосов без напора, в зависимости от регулировки колеблется от 1 до 1,5 м3/ч.

Мощность, потребляемая насосами, указана в пределах от 180 до 300 Вт. Фактически насосы, отрегулированные на номинальные параметры, потребляют мощность от 190 до 220 Вт в диапазоне по напору от 1 до 40 м. При повышении напряжения увеличивается производительность, ток и мощность. При снижении напряжения до 200 В производительность снижается на 25%. Таким образом, вибрационные насосы могут работать при колебаниях напряжения, свойственных сельской местности и загородным территориям.

Глубина погружения, указанная в маркировке , означает на какой уровень под слой воды может погружаться насос, в данном случае – 3 м.

Хотя оболочка насоса выдерживает значительно большее давление, остановились на 3-х метрах. Для бавленских «Малышей» и ливенских «Ручейков» этого достаточно. Если насос утопить глубже (до 5-7 метров) – проблем не будет.

Во время не долгой работы без погружения в воду насос нагревается и алюминиевый корпус расширяется не пропорционально компаунду (эпоксидной заливке магнита) и в виду отсутствия пластичности у последнего происходит отслоение заливки от корпуса насоса. ситуацию сильно усугубляет повышение вибрации при работе без воды вообще ( во время откачки досуха.. как результат полное отслоение магнита и отсутствие зазора между вибро поршнем и магнитом-отсутствие перемещения поршня.

Лечение просто до нельзя. его исполнили в условиях автосервиса по случаю нахождения там

– первым делом отделяем электрическую часть (разбираем вибрационный насос) постукиванием молоточком по корпусу убеждаемся в отсутствии крепления(по звуку сразу чувствуется не монолитность содержимого) магнита.. вынимаем его из корпуса, делаем на нем продольные и поперечные канавки маленькой болгаркой( глубиной менее 2-х миллиметров) такие канавки делаем внутри корпуса в хаотическом порядке далее обмазываем тонким слоем “стекольного” герметика ( тот которым вклеивают стекла в иномарки) -он очень прочный и сильный -обычным герметикам до него как до луны !! и запресовываем в корпус магнит с помощью пресса с усилием около 250-300 кило-(с меньшим не втолкнуть из за вязкости герметика) допускаю что вместо герметика можно использовать какой нибудь клеевой состав но я был на сервисе авто

выдерживаем до застывания и собираем в обратном порядке..

– Первое, самое главное, при исправном клапане и поршне, это зазор между электромагнитами катушек и поршнем, зазор должен составлять 4-5 мм. Если зазор меньше, катушки будут разбиваться, если больше мотор будет перегреваться. Его вычисляют, как разницу между глубиной утопления железа катушек в корпусе и величиной выступа железа поршня над прорезиненным фланцем-пружиной.

– Второе клапан должен свободно играть на стойке, если попробовать подуть со стороны забора воды, воздух должен беспрепятственно проходить в обе стороны. На клапане не должно быть повреждений! Желательно снаружи расконтрогаить стойку двумя гайками. На этом с клапаном закончим.

– Третье, это поршень. Он также должен быть без механических повреждений, и искажений формы, и быть довольно эластичным. Гайку которой он фиксируется на втулке, расклепать.

Все это у нас оказалось вери гуд, и затаился вопрос, почему гудит, а не качает? Оказалось – внутри блока поршня, его втулка (на которой сидит и поршень, и часть железа электромагнита) прикручивается гайкой к прорезиненному фланцу (типа мембране-пружине), и расконтрагаивается другой гайкой. Так вот эти обе гайки полностью раскрутились (((. Для того чтобы это увидеть надо было всего навсего разобрать этот блок, сняв поршень, сняв шайбы регулировки зазора, снять упорное кольцо и стащить резиновую мембрану ( со стороны поршня!). Под ней открывался вид на это безобразие. Сняв алюминиевый цилиндр, намертво зажимаем втулку поршня к прорезиненному фланцу-пружине, расконтрагаиваем, и собираем все назад. Меряем зазор, если выходит за пределы 4-5 мм, то на этой втулке есть шайбы, толщиной 0.5 мм, добавляя или удаляя их с одной из сторон, мы можем менять зазор в любую сторону.

Собираем наше счастье, особое внимание следует обратить на правильность установки крышки – трубка по которой из мотора выходит вода должна быть с той же стороны что и отверстие на прорезиненном фланце-пружине ))). Стягиваем, точнее скручиваем (собираем) наше чудо, и проверяем. Если струя бьет не менее метра (погрузив мотор в полное ведро с водой, и включив в сеть) – то все ок! Если нет – разбираем, проверяем все по новой..

Немного из большого личного опыта: о настройке магнитной системы товарищ сверху сказал правильно, зазор 4-5 мм. проверяется штангелем, шток глубиномера в торец катушек, и на привалочную поверхность. затем то же самое на подвижной системе, шток глубиномера на резину, но не давить, и на торец ярма якоря. по поршню: выставлять его нужно так, шток глубиномера к кромке касания поршня, торец на одно из четырех плеч. собираем подвижную систему, стакан, резину, кольцо с четырьмя ушками, это кольцо держим максимально ровно без перекосов и нажимов, шток глубиномера в него, торец к краю поршня, данные должны сойтись с корпусом.

И в конце концов, заключительный узел – это корпус насоса с установленным в нем клапаном, перекрывающим входные отверстия. Меж клапаном и корпусом также имеется зазор 0,6-0,8 мм, что обеспечивает свободное вытекание воды при неимении давления.

Погружным насосам приходится работать в сложных условиях. Они постоянно находятся под воздействием воды, вибрации, низкой температуры, абразивных частиц и т.д. Но несмотря на то, что агрегаты изготавливаются из деталей с большим запасом прочности, в них со временем появляются различные неисправности. Чтобы проводить ремонт водяных насосов своими руками, необходимо ознакомиться с основными симптомами, указывающими на те или иные поломки в оборудовании.

Если в работе погружного насоса замечены сбои, то не всегда его нужно извлекать из скважины для осмотра. Эта рекомендация касается только насосных станций, в которых установлено реле давления. Именно из-за него аппарат может не включаться, не отключаться или создавать плохой напор воды. Поэтому сначала проверяется работоспособность датчика давления, а уже после этого, в случае необходимости, насос извлекается из скважины.

Важно! В случае с погружными насосами, работающими без гидроаккумуляторов, их всегда следует извлекать из шахты при появлении малейших признаков поломки.

Неисправности водяного насоса будет легче диагностировать, если сначала ознакомиться с наиболее часто встречающимися поломками данного агрегата.

Причины того, что насос не работает, могут быть следующие.

1. Сработала электрическая защита. В таком случае следует отключить аппарат от сети и снова включить автомат. Если его снова выбьет, то проблему следует искать не в насосном оборудовании. Но при нормальном включении автомата, насос больше не включайте в сеть, нужно сначала найти причину, по которой сработала защита.
2. Перегорели предохранители. Если после замены они снова перегорят, то нужно искать причину в силовом кабеле агрегата или в месте его подключения к электросети.
3. Произошло повреждение кабеля, находящегося под водой. Следует извлечь аппарат и проверить шнур.
4. Сработала защита насоса от пуска “всухую”. Перед запуском аппарата убедитесь, что он погружен в жидкость на необходимую глубину.

Также причина того, что аппарат не включается, может крыться в неправильной работе реле давления, установленного в насосной станции. Необходимо отрегулировать давление пуска двигателя насоса.

Причин того, что устройство не качает воду, также может быть несколько.

1. Перекрыт запорный вентиль. Следует отключить аппарат и медленно открыть кран. В дальнейшем не следует производить запуск насосного оборудования при закрытой задвижке, в противном случае оно выйдет из строя.
2. Уровень воды в скважине опустился ниже насоса. Необходимо высчитать динамический уровень воды и погрузить устройство на необходимую глубину.
3. Залип обратный клапан. В таком случае требуется разобрать клапан и прочистить, при необходимости заменить его на новый.
4. Засорился впускной фильтр. Чтобы прочистить фильтр, гидромашина извлекается и проводится чистка и промывка фильтрующей сетки.

Также снижение производительности вызывает:

• частичное засорение клапанов и вентилей, установленных в системе водоснабжения;
• частично засоренная подъемная труба аппарата;
• разгерметизация трубопровода;
• неправильная регулировка реле давления (относится к насосным станциям).

Данная проблема встречается, если погружной насос работает в паре с гидроаккумулятором. В таком случае частые запуски и остановки агрегата могут провоцироваться следующими факторами:

• в гидробаке произошло снижение давления ниже минимального (по умолчанию оно должно быть 1,5 бар);
• произошел разрыв резиновой груши или диафрагмы в баке;
• реле давления работает неправильно.

Если вы заметили, что вода из крана течет не постоянной струей, то это признак снижения уровня воды в скважине ниже динамического. Необходимо опустить насос глубже, если расстояние до дна шахты позволяет это сделать.

Если насос гудит, и при этом не происходит выкачка воды из скважины, то причин может быть несколько:

• произошло “склеивание” крыльчатки аппарата с его корпусом по причине длительного хранения устройства без воды;
• неисправен конденсатор запуска двигателя;
• просело напряжение в сети;
• заклинило крыльчатку насоса по причине собравшейся в корпусе аппарата грязи.

Если не срабатывает автоматика, то насос будет работать без остановки, даже если в гидробаке создастся чрезмерное давление (видно из показаний манометра). Всему виной является реле давления, вышедшее из строя или неправильно отрегулированное.

При эксплуатации насосов разных производителей было замечено, что некоторые марки аппаратов часто подвергаются одним и тем же поломкам. Из этого следует, что данные модели агрегатов имеют свои отличительные особенности в плане появления неисправностей.

Насосы “Водолей” имеют предрасположенность к перегреву, особенно если работают в скважинах небольшой глубины. При поломке дешевой модели ее ремонт обходится примерно в 50% стоимости нового аппарата. Если устройство вышло из строя, то его проще выбросить, чем ремонтировать.

Большинство моделей данного производителя имеют систему клапанов. Также вокруг двигателя имеется специальная теплоизоляция. Иногда сбои в работе насоса происходят из-за выхода из строя перечисленных деталей. Поскольку теплоизоляционная прокладка находится вокруг двигателя, его потребуется извлечь из корпуса для проведения ремонта.

Аппараты “Малыш” являются продукцией отечественных производителей. Стоимость ремонта агрегатов этой марки не высока, и большую часть поломок владельцы аппаратов устраняют собственноручно. Основная поломка, часто встречающаяся в данном насосе – это возникновение сильного шума при работе гидромашины без откачивания жидкости. Такое поведение аппарата означает, что произошел разрыв центральной оси, удерживающей якорь и мембрану.

Двигатель в насосах вихревого и роторного типа “Джилекс” является маслозаполненным. Поэтому частой поломкой данных агрегатов является вытекание масла из двигателя. Долить его можно только в сервисном центре.

Важно! Многие в интернете советуют вместо оригинального масляного наполнителя использовать трансформаторное масло или обычный глицерин. Делать это крайне не рекомендуется, конечно же, если вы не поставили перед собой цель необычными способом испортить технику.

Существует мнение, что работа дренажных насосов “Ручеек” может продолжаться без остановок в течение 7 часов и более. Объясняется это особенностью их конструкции, отвечающей всем нормам евростандартов. Но несмотря на это, аппарат подвергается перегреву также, как и насосы других производителей. Поэтому рекомендуется после каждых 2-3 часов работы устройства давать ему время на “отдых”.

Владельцы насоса для скважины “Маркус” иногда замечают, что аппарат включается только после несильного удара либо по трубе, идущей к нему, либо после удара по самой гидромашине. Данная неисправность объясняется “закисанием” крыльчатки, которую придется почистить, разобрав агрегат.

При поломках насоса, требующих замены деталей, расположенных внутри его корпуса, потребуется разборка агрегата. Погружной насос состоит из отсека для двигателя и отсека с одной или несколькими крыльчатками, предназначение которых — захват воды. Ниже приведена схема устройства той части центробежного насоса, где установлены крыльчатки.

Как видно из рисунка, крыльчатки установлены на валу агрегата. Чем их больше, тем выше давление, создаваемое насосом. Во втором отсеке гидромашины расположен роторный двигатель. Он находится в герметичном корпусе, и чтобы открыть его, нужно знать некоторые нюансы.

Итак, чтобы перейти от теории к практике и разобрать насос, выполните следующие действия (в зависимости от производителя конструкция агрегата может отличаться).

Открутите 2 винта, удерживающих сетку аппарата.

• Снимите сетку и проверните вал двигателя вручную. Если он не крутится, то проблема может находиться либо в отсеке двигателя, либо в насосной части аппарата.
  
• Сначала потребуется разобрать насосную часть аппарата. Открутите 4 винта, удерживающих канал силового кабеля, и отсоедините его от корпуса аппарата.
  

  Далее, следует открутить 4 гайки, удерживающих фланец насоса.
  

  Теперь, когда вы знаете, как происходит разборка гидромашины, можно попробовать произвести ремонт погружного насоса своими руками.

  В основном блокировка рабочих колес происходит по причине забивания их песком или из-за образования на них налета из грязи. Кроме этого, крыльчатки могут спаиваться между собой при возникновении высокой температуры в блоке, когда насос работает вхолостую (сухой ход). Для ремонта данной секции агрегата необходимо снять крыльчатку (крыльчатки) и удалить накопившуюся грязь. Если рабочие колеса повреждены, потребуется заменить их на новые.

  Самостоятельный ремонт двигателя насоса проводить не рекомендуется, поскольку для диагностики данного узла и последующего ремонта требуются обладать специальными знаниями и иметь необходимую аппаратуру.

  В некоторых моделях насосов, чтобы снять двигатель, потребуется его выпрессовка с использованием специального оборудования. Замена сальника и подшипника также проводится в сервисном центре.

  Если двигатель гудит и не запускается, то следует проверить конденсатор. Он находится в блоке насоса, в котором установлен мотор.

  Но когда вал с крыльчатками вращается без проблем, то, чтобы убрать гул в водяном насосе, следует отсоединить конденсатор и поменять его на новый. Конечно же, лучше проверить данную деталь мультиметром, поскольку схожие симптомы, могут вызываться замыканием в обмотках двигателя.

  

  Двигатель насоса для воды находится в специальном стакане, заполненном маслом, и по его состоянию можно определить некоторые поломки в блоке электромотора.

  1. Масло имеет характерный, неприятный запах. Это значит, что двигатель пока еще находится в рабочем состоянии, но работал с большими перегрузками.
  2. Мутное масло – в корпус двигателя попала вода вследствие трещины корпуса или выхода из строя сальника (манжеты).
  3. Черное масло с неприятным запахом. В данном случае с большой уверенностью можно сказать, что горел лак на катушках двигателя.

  Важно! В норме масло должно быть прозрачным. Его количество определяется моделью агрегата. В среднем, объем масла, залитого в камеру, находится на уровне 0,5 л.

  Если при вскрытии двигателя были замечены вышеперечисленные изменения в качестве масла, то сначала нужно отремонтировать данный узел, а уже после этого заливать новую смазку.

  Все знают, что в воде растворено некоторое количество газов. При перемещении жидкости с определенной скоростью, в ней иногда образовываются зоны разрежения. В этих зонах пониженного давления из воды начинают выделяться пузырьки газов. После попадания пузырей в зону высокого давления они схлопываются. Этот процесс происходит с выделением большого количества энергии, от которой разрушаются крыльчатки и улитка насоса. На следующем фото показано рабочее колесо агрегата, разрушенное кавитацией.

  Энергия схлопывающихся пузырьков способна создавать ударные волны, вызывающие вибрацию. Она распространяется по всему агрегату и воздействует не только на рабочее колесо, но и на подшипники, вал и сальники, от чего данные детали быстро приходят в негодность.

  Кавитационный эффект чаще всего можно наблюдать в насосных станциях, которые работают на всасывание. В таких системах рабочее колесо создает разрежение, благодаря которому вода поднимается по шлангу из колодца. Но если на входе в насос возникает недостаток жидкости, то в зоне рабочего колеса возникает чрезмерное разрежение, провоцирующее возникновение кавитации.

  Важно! Самые явные признаки кавитации — это вибрация труб и самого насоса, а также повышенный шум при его работе. Если не принимать никаких мер по устранению данного процесса, то он может полностью разрушить станцию.

  Чтобы кавитация в насосах не возникала, следует придерживаться правила: на входе воды должно быть больше, чем на выходе. Добиться этого можно несколькими способами:

  • следует переместить аппарат немного ближе источнику;
  • можно увеличить диаметр всасывающей трубы (шланга);
  • для снижения сопротивления на участке всасывания можно всасывающую трубу заменить на трубу из более гладкого материала;
  • если на всасывающей трубе много поворотов, то, по возможности, следует уменьшить их количество;
  • желательно, чтобы все отводы имели большие радиусы поворота.

  

  

  Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

  ✔ Обо мне ✉ Обратная связь
  Оцените статью:
Оценка 1.5 проголосовавших: 47