Лансер 9 ремонт гур своими руками

Инструменты:

• Гаечный ключ рожковой на 14 мм

Детали и раходники:

• Очиститель для карбюратара

1. Необходимо открутить два болта, они находятся возле насоса, один справа сверху, а другой снизу. И выкручиваем болт натяжной планки максимально, но перед этим выкрутите его. Найдете этот болт в нижних прорезях шкива, снимите ремень ГУР и отодвиньте планку натяжения, с ней будет проще снять насос.

2. Открутите болт крепления и отсоедините шланг высокого давления, перед снятием насоса, и после этого снимите шланг.

3. Разожмите хомут и отсоедините верхнюю клемму, и снимите боковые крепления гидроусилителя и вытащите его из машины. Перед этим выкайте все масла, из бачка применяя шприц.

4. Достаете насос вместе с гидроусилителем, аккуратно он достается вместе с нижним шлангом.

5. Насос гидроусилителя легко перебрать, нужно открутить четыре болта на верхней крышке и снять. Под ней на валу есть стопорное кольцо, аккуратно снимаем его.

6. После достаем вал вместе со шкивом, переворачиваем насос тем местом, где находился шкив, и вся задняя часть насоса выпадет, подставьте обязательно руку.

7. Разбирая агрегат, запоминайте, в какой последовательности вы это делали.

8. Промывайте все детали от грязи, и других примесей, все хорошо просушите.

9. Сверху на валу есть сальник, снимаем старый с помощью отвертки и устанавливаем новый, вы спокойно его установите без каких либо инструментов.

10. Собирайте все обратно, закрутите сверху 4 болта неплотно проверьте, чтобы ничего не забыли, и все конструкция была внутри устойчива, и затягивайте болты, аккуратно не сорвите их.

11. Устанавливаем все на место и предварительно заливаем в трубки масло через шприц, подсоединяем все, и лейте масло в усилитель до отметки максимум. Заводите мотор, и имитируйте движения, поворачивая руль, как только стрелка масла упадет на ноль, глушите двигатель и снова залейте масло. И так до тех пор, пока масло в бачке не перестанет уходить и стрелка зафиксируется.

«Митсубиси Лансер IX» (Mitsubishi Lancer IX) – это легковой переднеприводный автомобиль, имеющий большую популярность среди водителей всех поколений. Качественное обслуживание и своевременный ремонт японского автомобиля дают гарантию его долгой и надежной службы на дорогах.

Нередко при пробеге более 150 тыс. км у автомобилей «Лансер 9» возникают проблемы с рулевым механизмом. Для решения этих проблем необходимо понимать особенности конструкции управления автомобиля. Система узла состоит:

• руль с колонкой;
• рейка с системой ГУР;
• насос ГУР;
• шланги высокого и низкого давления;
• компенсационный бачок гидроусилителя.

Рулевой механизм является самым сложным элементом автомобиля и служит для передачи силы колонки руля к управляемым колесам. Она имеет такую конструкцию:

• поворотное устройство, вращающее вал, передает вращение на шестерню;
• шестерня, вращаясь в стороны, подает импульс движения зубчатой рейке, расположенной внутри корпуса рейки;
• зубчатая рейка, при горизонтальном вращении, создает движение тягам, которые двигают рычаги колес.

Основные типичные признаки неисправности при необходимости ремонта рулевой рейки «Митсубиси Лансер 9»:

• течь гидравлической жидкости – происходит при износе сальников вала или коррозии;
• стук при управлении рулем –вызывается износом центрального зуба вала или шарового шарнира. Характерный стук может быть вызван повреждением кардана;
• тугой поворот руля и не возврат его в центральное положение – последствие деформации вала или картера.

• зудящий звук при повороте руля – характерен при снижении уровня масла в баке;
• затрудненное вращение руля на низкой скорости движения – говорит об износе расходного клапана;
• плохой поворот руля с сопровождением характерного свиста – происходит при появлении дефектов на роторной паре или привалочных плоскостях, а также ослаблении ремня привода.

Рулевой механизм Mitsubishi в целом очень надежен и рассчитан на большой пробег авто. Однако при возникновении ряда причин, рабочее состояние узла значительно ухудшается. К ним можно отнести:

• езда на высокой скорости при неровностях дорожного покрытия и игнорирование высоких препятствий и бордюров;
• несвоевременная или некачественная замена гидравлической жидкости;
• игнорирование систематического осмотра пыльников рулевой рейки «Лансера 9», что может привести к разрушению трущихся элементов при попадании мусора и мелких частиц.

Если во время движения «Митсубиси Лансер 9» проявляются вышеуказанные признаки неисправности детали, необходим срочный ремонт или замена рулевой рейки.

Поэтому для грамотного выявления той или иной поломки и устранения неполадок, связанных с управлением авто, необходимо провести диагностику узла.

Полная компьютерная диагностика проводится квалифицированными специалистами в профессиональном автосервисе с помощью специального оборудования.

Они делают необходимую разборку, дефектовку и проверку неисправностей систем руля и усилителей.

Ремонт рулевой рейки Mitsubishi Lancer 9 обычно проводится стандартной процедурой: полная разборка агрегата, выявление дефектов, очистка деталей и замена изношенных комплектующих.

В зависимости от сложности поломки, ремонт может быть поверхностным, полным или с заменой механизма.

Поверхностный ремонт проводят для предотвращения ситуации полного выхода из строя механизма руля и автомобиля в целом.

Проводится профессиональная очистка и регулировка узла:

• подтяжка креплений тяг и наконечников;
• укрепление подшипников;
• регулировка рейки.

При проведении ремонта проводится ряд работ:

• полная разборка механизма;
• дефектовка;
• устранение коррозии и выработки деталей, зачистка с помощью шлифовальной машины;
• рихтовка вала;
• расточка корпуса рейки;
• возвращение первоначального размера детали с помощью газотермического напыления;
• устранение зазоров шлицевого соединения;
• реставрация тяг, наконечников, шаровых опор и так далее.

В случае необходимости полной замены неисправных элементов рулевой рейки «Лансер 9» по причине их изношенности, проводятся такие работы:

• замена сальников, тефлоновых или резиновых колец, подшипников, манжетов и т.д.;
• замена деформированных и коррозийных штоков;
• замена наконечников и тяги;
• замена жидкости в ГУР;
• замена сайлентблоков;
• замена крестовины и стойки вала;
• замена трубки высокого давления;
• замена рейки.

После проведения ремонта проводится заливка гидравлической жидкости и полная проверка механизма.

Как правило, на восстановление работоспособности рулевого узла требуется от нескольких часов до двух дней, в зависимости от изношенности деталей и компетентности автомастеров.

Надежность рулевого управления во время движения автомобиля очень важна, поэтому профессионализм в работе специалистов играет большую роль. По окончании работ они обычно делают развал-схождение колес и дают рекомендации по дальнейшему обслуживанию авто.

Начинающий Технический Маньяк

Группа:
Технический Маньяк
Сообщений: 55
Регистрация: 17.6.2010
Из: Иваново
Вне форума
Авто: lancer 9 AT wagon

Репутация:

6

Если тема не на месте, перенесите пожалуйста.

Привет всем. Давненько я ни чего не писал в форум.
Нус начнем.
Авто mitsubishi lancer 9 1.6 2007гв пробег 280 тык.
Симптомы.
1. При повороте руля гудит, сильно гудит.
2. Появились провалы в работе насоса руль крутится то легко, то туго.
3. ну и пора уже пробег 280 тык.

Как снять насос описывать не буду. Предположим вы все сами умеете и снимите.

имеем насос ГУР

1. Снимаем заднюю крышку, открутив 4 болта. кстати насос походу сделан “kayaba”

Перед нами открывается следующий вид

2. Снимаем стопорное колечко с вала и вынимаем шкив

3 вынимаем все железки, разбираем, вытираем, чистим. Попутно вынимаем все колечки резиновые их там 3 штуки

4 Вынимаем сальник спереди (там где шкив)

Все разборка внутренностей завершена.

начнем собирать.
1. Вставляем сальник

2. устанавливаем резиночки 2 штуки маленькую и побольше. третью потом.

3. Собираем вот эти вот железки (рабочая часть насоса)

4. Вставляем шкив и стопорим колечком.

5. А вот теперь устанавливаем 3 резинку и одеваем крышку.

6. Откручиваем 1 болтик с флянца обратки меняем резинку и прикручиваем флянец.

резинку на датчике менять буду вместе с датчиком.

Устанавливаем насос на место. прокачиваем жижу и радуемся, шума практически нет, работает ровно.

Использовался ремкомплект для гура митсубиши

ПЫСЫ на саму переборку насоса ушло 5-10 минут от силы. снимать ставить дольше.

Ну вот собственно и все. Всем спасибо за внимание, надеюсь кому ни то пригодится.

Пол: муж
Lancer Station Wagon АТ

Привет всем. Давненько я ни чего не писал в форум.
Нус начнем.
Авто mitsubishi lancer 9 1.6 2007гв пробег 280 тык.
Симптомы.
1. При повороте руля гудит, сильно гудит.
2. Появились провалы в работе насоса руль крутится то легко, то туго.
3. ну и пора уже пробег 280 тык.

Как снять насос описывать не буду. Предположим вы все сами умеете и снимите.

имеем насос ГУР

1. Снимаем заднюю крышку, открутив 4 болта. кстати насос походу сделан “kayaba”

Перед нами открывается следующий вид

2. Снимаем стопорное колечко с вала и вынимаем шкив

3 вынимаем все железки, разбираем, вытираем, чистим. Попутно вынимаем все колечки резиновые их там 3 штуки

4 Вынимаем сальник спереди (там где шкив)

Все разборка внутренностей завершена.

начнем собирать.
1. Вставляем сальник

2. устанавливаем резиночки 2 штуки маленькую и побольше. третью потом.

3. Собираем вот эти вот железки (рабочая часть насоса)

4. Вставляем шкив и стопорим колечком.

5. А вот теперь устанавливаем 3 резинку и одеваем крышку.

6. Откручиваем 1 болтик с флянца обратки меняем резинку и прикручиваем флянец.

резинку на датчике менять буду вместе с датчиком.

Устанавливаем насос на место. прокачиваем жижу и радуемся, шума практически нет, работает ровно.

Использовался ремкомплект для гура митсубиши

ПЫСЫ на саму переборку насоса ушло 5-10 минут от силы. снимать ставить дольше.

Ну вот собственно и все. Всем спасибо за внимание, надеюсь кому ни то пригодится.

гулировка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и компрессора кондиционера», с. 58) и снимите ремень со шкивов насоса гидроусилителя рулевого управления, компрессора системы кондиционирования и со шкива коленчатого вала.

3. Установите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и компрессора кондиционера в порядке, обратном снятию.

Если новый ремень туго надевается на шкив насоса, а насос при этом сдвинут до упора к двигателю, аккуратно проворачивайте шкив насоса рукой или медленно проворачивайте коленчатый вал до полного надевания ремня на шкив. Проворачивать коленчатый вал попросите помощника.

Замена насоса гидроусилителя рулевого управления

При выходе из строя насоса заменяйте его в сборе, так как ремонт требует специальных инструментов и оборудования.

Вам потребуются: пассатижи, ключи «на 12», «на 14» и «на 22».

1. Слейте жидкость из бачка насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Замена бачка насоса гидроусилителя рулевого управления», с. 167).

2. Ослабьте хомут крепления шланга подачи жидкости к патрубку насоса гидроусилителя рулевого управления, сжав пассатижами его отогнутые ушки. Сдвиньте хомут по шлангу и отсоедините шланг от патрубка.

3. Выверните болт-штуцер крепления трубопровода высокого давления к штуцеру на-

соса гидроусилителя рулевого управления и отсоедините трубопровод.

Примите меры, предотвращающие вытекание рабочей жидкости из трубопроводов, заглушив их, например, деревянными пробками.

4. Отсоедините провод от датчика давления в системе гидроусилителя рулевого управления.

Датчик давления в системе гидроусилителя рулевого управления практически никогда не выходит из строя. В случае необходимости его замены, отсоединив отдатчика провод, выверните датчик из корпуса насоса и вверните новый.

5. Ослабьте затяжку двух болтов крепления насоса гидроусилителя рулевого управления со стороны катколлектора.

б. . и двух болтов крепления насоса со стороны шкива его привода.

7. . выверните регулировочный болт, болты крепления насоса гидроусилителя и снимите насос.

8. Установите насос гидроусилителя рулевого управления в порядке, обратном снятию.

10. Залейте жидкость в систему гидроусилителя рулевого управления и удалите из нее воздух (см. «Замена рабочей жидкости и прокачка системы гидроусилителя рулевого управления», с. 166).

Заменяйте бачок при чрезмерном загрязнении расположенного в нем фильтра. Рекомендуется заменять бачок один раз в два года независимо от его состояния.

Вам потребуются: ключ «на 12», пассатижи.

1. Поставьте под бачок насоса гидроусилителя емкость для жидкости.

2. Ослабьте хомут крепления шланга подачи жидкости в насос к патрубку бачка гидроусилителя рулевого управления, сжав пассатижами его отогнутые ушки. Сдвиньте хомут по шлангу.

3. . и отсоедините шланг от патрубка бачка.

Замену жидкости ГУР в Mitsubishi Lancer 9 следует производить не реже 1 раза в 2-3 года или через каждые 100 000 пробега. При самостоятельном обслуживании автомобиля, советуем производить замену чаще — раз в 60-80 тыс км. Со временем жидкость ГУР теряет свои свойства, отсюда можно заменить, что руль становиться туже, чем ранее.

Если вы только-что купили автомобиль, советуем сразу же произвести его полное ТО, в том числе осмотреть состояние всех технических жидкостей. Если вы видите, что жидкость гур мутного или черного цвета, ее следует поменять.

Руль поворачивается с усилием — это говорит о том, что скорее всего жидкость выработала свой ресурс и нуждается в замене.

Так же о замене может свидетельствовать и характерный гул и звук при повороте рулевого колеса в стороны.

Если вы не разбираетесь в качестве жидкости и не можете определить необходимость замены, тогда вам следует обратиться в автосервис к специалистам.

С завода в Mitsubishi Lancer 9 заливали оригинальную жидкость Dia Queen PSF артикул 4039645. Стоимость 1 литра в железной банке на момент написания статьи около 850 руб. Помимо нее можно выбрать другие жидкости аналоги, более дешевые, но так же хорошего качества.

• Mobil ATF 320 артикул 152646 цена за 1 литр около 500-550 руб
• Castrol Dexron III артикул 157AB3 цена за 1 литра около 500-530 руб

Для замены потребуется 1 литр масла.

Итак, для замены нам потребуется шприц, которым мы будем откачивать старое масло из расширительного бочка.

Шланг длиной около 20 см, который мы будет одевать на шприц.

Пустая 1.5 литровая бутылка, а так же отвертка и пассатижы.

Первый делом откачиваем старую жидкость из расширительного бачка (расположен справа по ходу движения). Внизу бочка стоит сетка, поэтому полностью масло гур не откачивается.

Теперь, чтобы слить оставшуюся жидкость снимаем хомут нижнего патрубка, отсоединяем его и сливаем жидкость. Патрубок и хомут одеваем на место.

Снимаем верхний патрубок и заглушим его и отверстие в бачке. А шланг обратки поместим в пластиковую бутылку, так как из него будут выходить остатки масла.

Далее наливаем новую жидкость в бачок до отметки Max и просим помощника крутить руль из стороны в сторону до упора. Чтобы было легче крутит колеса можно из вывесить на домкрате.

Следим на состоянием уровня жидкости в бачке. Старая жидкость через обратку будет поступать в нашу пластиковую бутылку, а новая будет заходить в систему. Как только из шланга обратки пойдет чистая жидкость замена завершена.

Есть второй способ более быстрый, однако у него есть минусы. Не обзяательно крутить рулем, можно несколько раз прокрутить двигатель стартером, тем самым старая жидкость уйдет в бутылку, а новая заполнит так же систему. Однако если в бачке уйдет масло и туда попадет воздух, насос гура может сгореть.

После того, как из шланга обратки пошла новая чистая жидкость, ставим шланг на место. Заводим автомобиль, несколько раз крутим рулем в разные стороны и смотрим за уровнем в бачке. При необходимости доливаем до нормального уровня между Min и Max и закручиваем крышку бачка.

На этом замена жидкости Гур на Митсубиши Лансер 9 завершена. Теперь руль должен крутиться намного легче.

Поделиться “Замена жидкости ГУР Mitsubishi Lancer 9”

Рис. 8.1. Рулевое управление: 1 – насос гидроусилителя; 2 – шланг подачи жидкости в насос гидроусилителя; 3 – бачок насоса гидроусилителя; 4 – трубопровод высокого давления; 5 – шланг слива жидкости из рулевого механизма; 6 – карданный шарнир; 7 – рулевая колонка; 8 – выключатель (замок) зажигания; 9 – рулевое колесо; 10 – блок подрулевых переключателей; 11 – уплотнитель рулевого механизма; 12 – поперечина передней подвески: 13 – левая рулевая тяга; 14, 16 – защитные чехлы; 15 – рулевой механизм; 17 – правая рулевая тяга

На автомобили устанавливают рулевое управление с рулевым механизмом 15 (рис. 8.1) типа шестерня-рейка и гидроусилителем. Рулевой привод состоит из двух рулевых тяг 13 и 17, соединенных шаровыми шарнирами с поворотными рычагами телескопических стоек передней подвески.

Гидроусилитель имеет прогрессивную характеристику: усилие на рулевом колесе минимально на неподвижном автомобиле и возрастает пропорционально увеличению скорости движения. Давление рабочей жидкости в гидроусилителе создается насосом 1 лопастного типа, установленным на двигателе и приводимым общим с компрессором кондиционера поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала. При отказе гидроусилителя возможность управления автомобилем сохраняется, но усилие на рулевом колесе увеличивается.

Картер рулевого механизма установлен в подкапотном пространстве и закреплен на поперечине 12 передней подвески. Вал-шестерня рулевого механизма, выполняющий и функцию распределителя давления в гидросистеме усилителя, соединен с рулевым валом рулевой колонки 7 хомутом.

Рулевая колонка травмобезопасная, с механизмом регулировки положения рулевого колеса, оборудована энергопоглощающими элементами, повышающими пассивную безопасность, и противоугонным устройством в замке 8 зажигания, блокирующим от поворота вал рулевого колеса. На рулевой колонке также размещены органы управления светом фар, указателями поворота, омывателем и очистителем ветрового стекла, объединенные в блок 10 подрулевых переключателей.

В данном разделе описаны снятие и установка отдельных элементов рулевого управления (рулевых тяг, рулевой колонки, насоса гидроусилителя и его бачка). Снятие и установка рулевого механизма описаны в см. «Снятие и установка поперечины передней подвески».

Рулевой механизм – важнейший элемент обеспечения безопасности движения. Низкокачественный ремонт механизма может привести к тяжелым последствиям. Поэтому при необходимости регулируйте и ремонтируйте его только в специализированной мастерской или заменяйте новым.

Возможные причины неисправности рулевого управления с гидроусилителем, их причины и способы устранения.

Вам потребуются: пассатижи, ключи «на 12», «на 14» и «на 22».

1. Слейте жидкость из бачка насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Замена бачка насоса гидроусилителя рулевого управления»).

2. Ослабьте хомут крепления шланга подачи жидкости к патрубку насоса гидроусилителя рулевого управления, сжав пассатижами его отогнутые ушки. Сдвиньте хомут по шлангу и отсоедините шланг от патрубка.

3. Выверните болт-штуцер крепления трубопровода высокого давления к штуцеру на соса гидроусилителя рулевого управления и отсоедините трубопровод.

Примите меры, предотвращающие вытекание рабочей жидкости из трубопроводов, заглушив их, например, деревянными пробками.

4. Отсоедините провод от датчика давления в системе гидроусилителя рулевого управления.

Датчик давления в системе гидроусилителя рулевого управления практически никогда не выходит из строя. В случае необходимости его замены, отсоединив отдатчика провод, выверните датчик из корпуса насоса и вверните новый.

5. Ослабьте затяжку двух болтов крепления насоса гидроусилителя рулевого управления со стороны катколлектора.

6. . и двух болтов крепления насоса со стороны шкива его привода.

7. . выверните регулировочный болт, болты крепления насоса гидроусилителя и снимите насос.

8. Установите насос гидроусилителя рулевого управления в порядке, обратном снятию.

10. Залейте жидкость в систему гидроусилителя рулевого управления и удалите из нее воздух (см. «Замена рабочей жидкости и прокачка системы гидроусилителя рулевого управления»).

Признаками необходимости замены гидроусилителя руля (ГУР) на Mitsubishi Pajero 2 может послужит вот такая картина, как на представленном фотоснике.

Все работало нормально, но захотелось улучшить. Откуда текло я так и не понял, предположительно из-под вала насоса или из под трубки высокого давления. Покупать ремкомплекты и гадать желания не было, решено было купить контрактный насос ГУР (обошелся он мне в 3000р). Ниже описан процесс замены. Замена насоса (гидроусилителя руля) ГУР
Для начала надо снять ремень ГУР. Перед снятием настоятельно рекомендую запомнить силу натяжения ремня — пригодится, если у вас нет специальных инструментов для измерения натяжения ремней и вы не любитель натягивать наугад . Для этого нужно ослабить ролик натяжителя ГУР (на фото номер 1), а потом самим натяжителем ослабить ремень (на фото номер 2).

После этого надо снять ремень ГУР, но мешает защита шкива насоса. Откручиваем пару болтов — болт №1 выкручиваем полностью, болт №2 ослабляем.

Далее эту чудесную крышку откидываем в сторону и снимаем ремень.

Ролик натяжителя ГУР был у меня в потертом состоянии (не скрипел, но ходил восьмеркой), решено было заменить. Снимаю ролик

Два ролика рядом — слева тот что был, справа KOYE. Раньше KOYE выпускала ролики для MMC, т.ч. можно сказать, что это почти оригинал по цене в двое дешевле (почти, т.к. для MMC существовал дополнительный контроль качества продукции).

Ставлю новый ролик на место старого, но пока не затягиваю, т.к. потребуется еще натягивать ремень.

Перейдем собственно к самому насосу. Для начала надо отсоединить клемму датчика ГУР и шланги. Датчик (на фото №1) можно сдернуть рукой, главное не оторвать крепление, а хомут шланга «обратки» (на фото №2) можно снять пассатижами.

Будьте готовы к тому, что из шланга польется жижа в больших количествах (столько, сколько есть в бачке ГУР). Заткнуть шланг можно старой свечей от пыжа, но свечи у меня не было, а было сверло на 10 (лучше на 12 найти). Теперь откручиваем трубку высокого давления.

Чтобы снять трубку необходимо ее немного пошатать вокруг оси болта, но делать надо аккуратно, т.к. сломать дело не хитрое. Далее трубка помаленьку снимается, выглядит так:

Теперь можно снимать насос. Фотографии во время снятия не нашел, т.ч. нарисовал на фото, что было раньше — суть понятна. Насос крепится 3-мя болтами (у меня был двумя). Сначала выкручиваем задний болт. Затем крутим шкив в нужное положение до совпадения дырок, откручиваем оба передних и снимаем насос.

Два насоса рядом. Оба производства Kayaba (KYB), но разных годов выпуска. Новый насос кажется более хлипким, но вроде не течет.

Вся сборка проходит в обратном порядке. Не забудьте натянуть ремень и затянуть ролик. После сборки необходимо будет прокачать систему ГУР.

Прокачиваем систему (гидроусилителя руля) ГУР на Toyota Pajero 2
Давно мне, на самом деле, хотелось сделать это, т.к. коричневой жижи неизвестного типа было на минимуме в бачке ГУР, а смешивать непонятно что с чем-то другим — дело не очень хорошее. После смены насоса выдался как раз хороший повод поменять жижу ГУР.
Делается это чуть более, чем просто. Для начала надо чтобы жижа ГУР у вас была прогрета до 60 градусов — сделать это можно покрутив рулем при работающем двигателе до момента замены. Поскольку двигатель я заглушил давно, еще перед сменой насоса, то жижа к моменту замены была температуры улицы (

+10 градусов, решил менять прям так). Затем надо снять воздухозаборник — отсоединяем крепление воздушного фильтра и болт, крепящий рукав у дроссельной заслонки. Провода можно не отсоединять, сам кожух просто в сторону положить, чтобы не мешал. Коробку от воздушного фильтра тоже откручиваем (3 болта), за одно и фильтр вытряхните от пыл

Совсем забыл сказать — перед этой процедурой надо купить трансмиссионную жижу. В Pajero 2 рекомендуют лить Dextron II и по какой-то причине только минералку. Но некоторые индивиды говорят что Dextron III ничуть не хуже, а по описанию так вообще заменяет II-ой. Вообщем пошел я в магазин брать Mobil ATF 220 (аналог Dextron II), но продавец сообщил что на -25 он застынет и порекомендовал жижи Dextron III — я, как наивная душа, доверился продавцу. Самое лучшее что он смог порекомендовать в воскресенье вечером в его ларьке — это Castrol Transmax Dex III (минералка, застывает на -46). Приобрел 2 бутылки (в системе ГУР Pajero 2 с двигателем 6g74 помещается 1.2 литра, как раз еще грам 800 хватит чтобы маленько промыть систему + останется на доливку).

Забавные у этих банок пробки.

Теперь, когда мы сняли воздухозаборник, надо отсоединить шланг обратки от бачка ГУР и засунуть в бутылку. Саму же дырку от обратки в бачке ГУР надо временно чем-нибудь заткнуть. Подумать об этом лучше зараннее.

Подумал я после того как отсоединил шланг, но заткнуть удалось тампоном из свернутой тряпки-простыни. Она намокает, но жидкость не льет ручьем, что нам и надо.

В 2-х словах процесс происходит так: свежую жижу наливаем в бачек ГУР, крутим стартером насос гур — он прокачивает помаленьку жижу в обратку (через редуктор), которая сливается в бутылку. По цвету прокачиваемой жижи (или по объему выдавленного) определяем когда пора останавливаться. После чего подсоединяем шланг обратки на свое старое место и обратно собираем воздухозаборник.

Крутить насос при прокачке можно только стартером, т.к. при запуске двигателя жижа вылетит наружу с огромной скоростью, а система завоздушится. Для этого скидываем фишку с бензонасоса (находится на крышке бензобака, которая доступна под лючком в багажнике). Далее 1 человек садится в машину и по команде второго человека начинает крутить рулем и шуршать стартером. Крутить надо за раз примерно на 14 оборота руля, шуршать 2-3 сек, итераций примерно 3-4 полных оборота руля. Второй человек должен в этот момент следить за уровнем свежей жижи в бачке ГУР и за наполнением емкости в которую стекает обратка.

У нас сливалась темно-коричневая жижа, на фото уже 2ая бутылка, в ней жижа уже частично красная.
После прокачки подсоедините шланг обратки к бачку и соберите обратно воздухозаборник. Не забудьте подключить бензонасос. Долейте жидкости в бачек ГУР до уровня. Далее запускаем двигатель и смотрим чтобы руль при поворотах не дрожал, а также не было посторонних звуков. Ок, теперь глушим двигатель, открываем бачек ГУР — там не должно быть пузырей, уровень не должен уходить. Если немного ушел — доливаем до уровня, заводим двигатель и еще некоторое время крутим рулем влево-вправо и так пока не перестанет уходить (если все сделать как я описал выше, то сразу все будет нормально).

Теперь об ощущениях
После замены насоса и жижи появились двоякие чувства. Во-первых, руль стало крутить намного легче (теперь можно крутить одним пальцем). Во-вторых, появились странные журчащие звуки у насоса ГУР, которые после прогрева почти пропадают. Предполагаю, что это или особенности нового насоса ГУР, или особенности жижи, которую я в него залил. В любом случае звуки еле слышны при открытом капоте. Раньше я ничего не слышал, т.к. старый насос и ролик дребезжали громче, чем это журчание. По поводу зимней эксплуатации пока ничего написать не могу — у нас пока было максимум -5, насос работает отлично, руль крутится легко.

Расходы
Насос ГУР контрактный — 3000р.
Castrol Transmax DEX III (2 литра) — 600р.

Процесс ремонта ГУР своими руками рассмотрим на примере ремонта насоса гидроусилителя Мицубиси Аутлендер.

Насос ГУР создает определенное давление рабочей жидкости в системе, с помощью которого перемещается рулевая рейка.

Перед началом работы необходимо снять минусовую клемму аккумулятора для безопасности выполнения процедуры ремонта.
Далее необходимо снять приводной ремень, для чего снимается переднее правое колесо, защитный пыльник, закрывающий натяжной ролик.

Сливается рабочая жидкость из бачка ГУР, имеющем две камеры. С верхней камеры жидкость можно убрать с помощью медицинского шприца или груши с насадкой, а с нижней жидкость убирается после отсоединения шланга высокого давления.
Затем отдается фишка питания насоса и его крепежные болты. Место не совсем удобное для работы, поэтому лучше использовать накидной ключ на 12, либо небольшую трещотку.

Разборка насоса ГУР Мицубиси Аутлендер

Отдаются 4 болта держащих заднюю крышку (желательно использовать вороток и головку). При этом необходимо запомнить положение обоймы ротора относительно крышки. Снимается стопорное кольцо, фиксирующее ротор. Для того, чтобы лопатки не вылетели, насос не переворачивать. При снятии стопора нужно быть предельно аккуратным, чтобы не повредить поверхность ротора.
Затем вынимается ротор, обойма и опорная шайба. Положение обоймы относительно шайбы также необходимо пометить, шайба надевается на штифты.

Ремонт ГУР Мицубиси Аутлендер

Ремкомплект ГУР Мицубиси Аутлендер
Производитель: Mitsubishi
Артикул: 4450A070

В разобранном виде насос представляет собой: ротор с обоймой, заднюю крышку и опорную шайбу. На задней крышке могут быть задиры, которые убираются путем обработки шлифмашинкой.
Прошлифовать необходимо всю крышку полностью, чтобы получилась ровная плоскость, в противном случае, либо не будет давления, либо появится утечка насоса. То же самое с ротором, который также нужно шлифовать предельно аккуратно, чтобы не «завалить» плоскость.
В случае шлифовки ротора, необходимо обработать и саму обойму, толщина которых после обработки должна быть одинаковой, что можно проверить микрометром.
Если на роторе наблюдались задиры, то обязательно снимаются фаски пазов для лопаток. Здесь важно такое условие, что лопатки во всех направлениях должны ходить в роторе без каких-либо застреваний.

Для устранения задиров на опорной шайбе (при их наличии) необходимо освободить ее от двух штифтов, запрессованных в шайбу. Это легко выполняется при зажимании штифтов в тисках и снятием шайбы легкими ударами молотка. Шайбу лучше всего сбивать с помощью наставки, чтобы не оставить на ней следов от ударов. После снятия штифтов шайбу также необходимо обработать шлифовальной машинкой. Если есть возможность, то все детали после шлифовки желательно отполировать.

Все детали промываются в бензине, либо обрабатываются обезжиривающей жидкостью. Штифты заходят на глубину 4 мм. При этом нужно проконтролировать чтобы не осталось жидкости в отверстиях для штифтов, иначе их не удастся посадить на место.
Перед тем, как поставить на место заднюю крышку в насос необходимо налить небольшое количество жидкости для ГУР.
Если наблюдалась утечка жидкости через соединения, то выполняется ремонт шлангов ГУР.

В случаях замены насоса ГУР

Насос ГУР Мицубиси Аутлендер
Артикул: 4450A107 – (2007-2012)

Насос устанавливается на место, выполняются все соединения. При заполнении системы рабочей жидкостью, шланг высокого давления прикручивается после появления жидкости из места его крепежа. После затяжки штуцера шланга нужно долить недостающее количество рабочей жидкости.
Выполняется проверка герметичности системы и заводится автомобиль. Далее крутится руль и контролируется уровень жидкости в бачке ГУР. Для прокачки лучшими оборотами будут 1000-1500. После прокачки делается пробный заезд с проверкой работы ГУР.

Оцените статью: