Ремонт газового котла маяк своими руками

Маяк 12-КСС. Не могу запустить. Фитиль зажигается, затем тухнет, когда на рабочий режим включаю. Иногда рабочий режим включается, но затем тухнет. Хотя когда ставили (2014г), не было вопросов.

Проверьте тягу в дымоходе. При ее отсутствии запальник еще может работать, а вот включение горелки дает перегрев датчика обратной тяги и, как следствие, блокирует подачу газа. После лета такое бывает.

Подскажите в чем проблема, у меня напольный Маяк 12-КСС когда работает без насоса, то автоматика работает, как часы, но когда я включаю насос, то автоматика работает только на первом положении регулировки подачи газа, а на 2 нагревает до 46 градусов и замарает, а на 3 до 50 и стоит. Но как только отключаю насос и открываю байпас, то все работает отлично.

Причиной может быть: мощность агрегата не соответствует теплопотерям.

У меня котел Маяк. Первый сезон отработал нормально, но КПД оставляет желать лучшего, потому что перед этим котлом стоял Атон, из дымоходной трубы выходил пар, а здесь его не видно, потому что идет горячий воздух. Этой зимой температура больше 50 градусов не поднимается, хоть ставь на 7, хоть на 3, ни на что не реагирует. Подскажите, что делать и возможно ли увеличить КПД? Небольшая справка: отопление пластиковое, система принудительная.

Первая мысль – наличие турбулизаторов в теплообменнике, проверьте их.

Котел газовый Маяк 10. Если я в зимнее время буду раз в неделю включать в нормальный режим на 2 дня, чтобы протопить дом, а остальные 5 дней он будет автоматикой (она же там есть?) поддерживать в системе +5, это очень вредно для оборудования? Лужа при таком режиме под ним постоянно. Т.е. конденсат капает все время. Причем, образуется внутри агрегата, а не стекает из дымохода (он утеплен и с отстойником). Говорят, теплообменник сгниет очень быстро. Правда?

Есть два варианта: комнатный терморегулятор, управляющий циркуляционным насосом; трехходовой клапан.

У нас твердотопливный котел Маяк АОТ-30 ему 3 год. В этом году он плохо набирает температуру, больше сорока не хочет. А если получается 50 или 60, то не надолго температура падает до 40. Что делать?

Если я правильно понял, это модель с трубным блоком, в которых стоят турбулизаторы, нужно открыть верхнюю крышку, вытянуть турбулизаторы и прочистить эти самые трубы, так как они забиты сажей.

Подскажите, пожалуйста, как решить проблему. В положении 1,5 котел стабильно включает горелку при 46 град, отключает при 50. При положении 1,1 включает горелку на 36, отключает на 40, но нестабильно. Оставил в таком положении на неделю, приехал – он ни разу не включил горелку (как будто он – в положении 1). Как добиться тонкой регулировки температуры включения/отключения и стабильной работы в этом положении (допустим, мне надо, чтобы на 30 горелка включалась, а на 35 отключалась)?

Смотрите, каждая цифра на шкале соответствует определенной температуре, и использовать агрегат на низких температурах не рекомендуется.

Установили котел маяк 16 двухконтурный, так он на 1 положении, 2 м/3 в час изволит потреблять, а на 2 3 м/3 на 4-м более 6. В паспорте написано, что максимальный расход 1,37 на 7-м положении, почему и купил. Система самотечная с байпасом и насосом, замкнутая объемом 110 литров примерно. Система собрана из стабилизированных полипропиленовых труб диаметром от 50 мм до 25мм, радиаторы алюминиевые, работает как часики, при 42 градусах прогреваются все батареи, но непомерный расход нагоняет тоску.

То, что завод написал максимальный расход это правда. С нашим-то качеством газа, котел здесь не причем. Я уже говорил, что использовать аппарат на 1 или 2 положении при морозах не целесообразно, даже при принудительной системе отопления, теплоноситель быстро остывает, он чаще включается, отсюда и увеличенный расход.

Газовый котел Маяк 12 КС можно ли подключить в закрытую систему отопления? Что будет, если лопнет мембрана в расширительном баке и как это заметно? Можно ли группу безопасности ставить не в самой верхней точке? И что надежнее в байпасе (тот, что с циркуляционным насосом) шаровой кран или шаровой обратный клапан? Не будет ли гидроудара, если выключат электричество, а кран закрыт или клапан не сработает?

Можно. Ничего серьезного не будет. Просто давление начнет прыгать при нагреве-остывании системы. Группу безопасности можно ставить в любом удобном месте между котлом и отсечными кранами. Если выключат свет, то ничего страшного тоже не произойдет, агрегат будет перегреваться и моментально отключаться. Если поставите шаровой кран и будете его открывать, то отопление будет работать в гравитационном режиме (если только оно в принципе может работать в этом режиме).

Установлен котел Маяк-16 КС безо всякой электроники после 3-х лет безупречной работы стал плохо зажигаться. вот сегодня проклацал раз 100 и не поджег. Подскажите, где в нем что разобрать и что почистить, чтоб лишнее не разобрать, тем более что стоит он в неудобном месте для обслуживания. Может, кто советом поможет или инструкцией?

Искра должна бить в запальную горелку и поджигать газ, а от неё зажигается основная горелка. Бывает несколько проблем: сама искра и то место, куда она бьёт и форсунка, через которую подаётся газ. Периодически их надо прочищать от нагара и грязи. На панельке запальной горелки, открутите термопару (выглядит как трубка медная, но тоньше) вытяните на себя термопару, снимите провод со свечи поджига, открутите трубку газовую запальнику (потолще). Внутри стоит форсунка, вытяните и почистите (можно иголочкой диаметром 0.2-0.3мм) аккуратно. Далее снимите панельку запальнику (обычно 2 самореза), продуйте и почистите все каналы. Соберите все в обратной последовательности. Ну и обязательно проверьте искру на корпус с зазором 3-4мм.

После зажигания запальника держу ручку минуту и более, отпускаю, а запальник гаснет и нет подачи основного газа. Котел новый, проработал 4 года без чистки? Еще вчера работал, все было в норме. Чистить или что завернулось?

Термопару надо выставить так, чтобы пpи её нагревании она давала столько, сколько написано на газ клапане, а так же поменяй пьезокнопку, она тебя мучает уже смотрю долго – обязательно выставь электрод pозжига. Если пламя фитиля слабое, то термопара не вырабатывает необходимое напряжение для удержания газового клапана. Так что чистка фитиля, регулировка термопары в пламени. Далее замена термопары.

Установили и подключили котел Маяк 12 КСС итальянская автоматика. обьем воды в системе где то 200л. труба на подачу и обратку 50. батареи чугунные.стоит насос на подачу, когда работает насос то обратка у меня холодная. когда выключаю, то обратка становится теплой с конца отопления, подскажите, если кому известна причина и как с ней бороться?

Похоже кран (клапан) на подаче не исправен.

Котлом очень не доволен, а вернее расходом газа по сравнению со старым чугунным (доработанным немого) на 30 процентов кушает больше, котел маяк 20 стальной. При температуре на улице 0 +4 на 4 положении 62гр. в сутки 22 куба, а с насосом 28куб. Отапливаемая площадь 100кв.м. В системе 220 литров я понимаю, что воды многовато, но и мощность соответствует. Автоматика работает: час молотит и 5 минут стоит. Может мне попалась бракованная автоматика. Заметил то, что температура при отключении автоматики с 62 падает до 50 в 12 градусов разбег по моему многовато (это без насоса с насосом 5 град. разбег). И еще одна особенность при выходе автоматики из спящего режима, то есть включении за 15 минут нагоняет 61
градус и 45 мин. дожимает 1 градус не отключаясь, вот как то так. Да, агрегат новый, сажей не забит.

По опыту использования напольного котла, думаю, что аппарат ведет себя вполне адекватно. Если при плюсовой температуре на улице Вы вынуждены ставить регулятор на 4 положение, то у Вас большие теплопотери в доме. Час молотит и 5 мин. стоит – однозначно маловата мощность для 220 литров.
Разбег температур включения/выключения – в норме. При включении за 15 минут нагоняет 61 градус и 45 мин. дожимает 1 градус – тоже, на мой взгляд, говорит о недостаточном запасе мощности. Что нужно сделать: Уменьшить теплопотери. Если Вы можете существовать при температуре 19-20 град., поставьте комнатный термостат на насос (байпас отключить). Расход газа уменьшится. Поставьте современный навесной аппарат соответствующей мощности в связке с комнатным термостатом, оплата за газ уменьшится.

Установил газовый котел маяк 10 и подключил его. Работает он нормально. Но причина вот в чем. Когда он работает на единице он сильно пищит, если регулятор повернуть 2-7 писк пропадает. Подскажите, что может быть?

Жиклёр на горелке бракованный с заусенцем в отверстии. При малой подаче газа получается противный свист-писк. Вам нужно поменять этот самый жиклёр, ибо дальше этот заусенец будет обрастать грязью с газовой магистрали при этом увеличивая громкость свиста – будет на много хуже. Доработать его не получится, не увеличив проход газа на горелку, что тоже не приведёт к хорошему результату.

Запустили котел Маяк. В работе еще толком сказать не могу – только установили. А вот есть такая особенность по сравнению с другим, в другом доме. Не помню, какой тип, но тоже современный (5лет стоит). Когда происходит первый раз нагрев (после первого запуска) и пока не выйдет на номинальную температуру в какой-то момент начинает течь. Как сказали – Ничего страшного, это конденсат. Это только у меня так? Нигде не нашел описания подобного, правда в самой инструкции что-то говорится об этом. Интересно глянуть конструкцию котла. Автоматика (у меня итальянская) вроде отрабатывает более сложный закон регулирования подачи газа, не только позиционный.

При первом запуске, действительно выступает конденсат, пока вода в системе не наберёт 40 градусов, если есть возможность запустить систему без циркуляционного насоса, пока вода нагреется до обратки.

У меня Маяк 10М периодически происходит воспламенение газа вне горелки с хлопком (горение происходит сразу за соплом как устранить?

Подскажите. Вышла из строя термопара на котле Маяк (одноконтурный с автоматикой Хонивелл). Пока не могу найти такой. Возможна ли работа агрегата без термопары временно под наблюдением?

На ней вся автоматика котла. Как Вы представляете себе наблюдение? Как Вы определите точку кипения? Если вопрос в том, что нельзя оставить систему без отопления, то ищите аналог. Типов термопар не так уж и много. Может не подойти установочный элемент. Перетачивайте, делайте переходник. Вот здесь уже можно работать под наблюдением до установки родного. Ещё можно разобраться с неисправной термопарой. Там всего лишь 2 сваренных провода, термопара контролирует наличие пламени за запальнике и соответственно (через) ЭМК подачу газа на основную горелку. зимой дом без отопления не оставишь, поэтому бери любую термопару. на старой в удобном месте перекусывай проводки, снимай, ставь новую и
припаяй эти два конца. вход в ЭМ клапан оставляй родной, так резьбы разные и новая может не подойти, главное, чтобы кончик термопары находился в пламени, если термопара с медной трубки, не пугайся, там внутри проводок, технология та же.

Дымоходный одноконтурный котел Маяк 7 лет в работе. Автоматика Хонивелл. Выявил недавно такую особенность – горелка основная горит и не тухнет, а температуру агрегат не набирает. Сначала он с холодного набирает 40градусов, я включаю насос на подаче (гравитационка стальные трубы Ду 40) и все – доходит до 46гр. и застыла температура, а он горит, не выключается горелка. Еще все время тек конденсат и прогнило дно в камере сгорания. Там была жестянка, ну я вырезал из 2 мм пластину и положил на дно без сварки и стало сильно кислым отдавать, подозреваю угарный газ, даже на языке соленый уксусный вкус. Ну, это я думаю эту пластинку можно на силикон поставить попробовать, чтобы щели все законопатить снизу,
хотя вроде угарный газ должен в дымоход по идее уходить. Чего он вниз в щели проникает – тоже непонятно? Еще одна такая мысль – может котел при нагреве начинает течь, что температура не поднимается, и горелка испаряет течь. На это и тратиться мощность горелки, что агрегат не нагревается.
Хотя под ним нет водяной лужи. Если можно, подскажите что-нибудь.

Судя по всему у Вас несколько проблем и их нужно разделить. Агрегат не набирает нужную температуру. Конденсат и запах. Проблемы 2 и 3 связаны с конструкцией дымохода. Т. к. эти модели имеют достаточно высокий КПД (90-92%) и низкую температуру уходящих газов, то если дымоход слабо утеплён пары газа будут конденсироваться. Конденсат также образовывается и в кирпичных дымоходах. Если заужено сечение дымохода или на трубе дымохода есть козырёк, который мог упасть (к примеру) то будет наблюдаться эффект обратной тяги. Это причина появляющегося запаха. Как правило, эти проблемы спутницы одна другой. А первая проблема однозначно связана с недостатком газа на горение. Это может быть и в шаровом
кране смазка заузила проход, и резиновая прокладка на шланге подключения передавлена и тоже заузила проход, ну и нельзя исключать, что забился фильтр в самом газовом клапане. Остальные можете проверить сами, шланги и краны тоже можете проверить сами, а в клапан лучше не лазить.

Где найти описание автоматики Honeywell, а точнее меня интересует, как уменьшить дифференциал включение / отключение по температуре воды?

Как увеличить – это несложно. Второй датчик и реле. А уменьшить. По моему, все-таки, с самим котловым контроллером это никак не связано. Он работает достаточно тупо: пришла на него фаза – включился, пропала – выключился. В таком виде за “дифференциал” отвечает инерция датчика. В большинстве случаев датчик представляет из себя некую контактную группу, связанную с мембраной, объем за мембраной соединяется тонкой медной трубочкой с самим “температуро-щупательным” элементом, который вставляется в погружную гильзу в теле аппарата, это просто запаянный медный капсюль-трубочка диаметром около 5-ти мм, как конец ртутного термометра. Таким образом, этот “дифференциал” создается не электронно, а
термомеханически. Поменять это не представляется возможным. Единственный вариант – это заменить его на электронный, на датчике-терморезисторе. Специальный датчик не проблема.

Современный газовый котел – это сложное устройство, состоящее как из механических элементов, так и электронного оборудования. Поэтому далеко не во всех случаях можно разобраться с тем, как отремонтировать газовый котел самостоятельно.

Однако если сломался элемент, который непосредственно не связан с подачей газа, то при наличии минимальных навыков устранить неисправность возможно и без вызова специалиста. О том, как это сделать, подробно рассказывается в статье.

Типичный газовый котел состоит их множества элементов, которые в основном можно объединить в 3 группы:

1. Горелка.
2. Блоки, обеспечивающие безопасность.
3. Теплообменный узел, снабженный несколькими дополнительными устройствами, к которым относятся вентилятор, циркуляционный насос и многие другие.

Упрощенно строение этого механизма можно представить так.

Если же детализировать картину, можно обнаружить в устройстве около 2 десятков различных элементов.

Основной опасностью при ремонте является возможная утечка газа. Это может случиться из-за неправильного ремонта, демонтажа или монтажа оборудования, которое связано с подачей топлива.

Поэтому ремонт этих частей конструкции лучше доверить специалисту. Также не следует самостоятельно устранять неисправности электронного оборудования газовых котлов. Автоматика является специфическим устройством, поэтому без соответствующей квалификации корректно провести восстановительные работы и самому отремонтировать такое оборудование практически невозможно.

Все остальные элементы можно отремонтировать самостоятельно, например:

1. Промывка теплообменника производится вручную (для этого осуществляется демонтаж блока, после чего его нужно правильно поставить на место). Можно выполнить эти работы и без демонтажа – с помощью насосов.
2. Очистка дымохода понадобится в тех случаях, когда возникает проблема с тягой (производится механическое или химическое удаление засорений).
3. Ремонт вентилятора наддува путем смазывания его подшипников техническим маслом.

По сути, отремонтировать газовый котел самостоятельно можно только в тех случаях, если речь идет о механических повреждениях или засорениях, которые легко определить визуально (или по запаху).

Остальные поломки считаются более серьезными, поэтому их устраняют с помощью специалиста, а не своими руками.

Прежде чем разобраться с тем, как отремонтировать газовый котел своими руками, полезно понять, почему именно возникают неисправности. Правильное понимание причин поможет избежать возникновения проблемы в будущем. Практика показывает, что наиболее часто сказываются 4 вредных фактора:

• Перепады электричества – эта проблема особенно актуальна в отдаленных поселках и деревнях. Современное оборудование в обязательном порядке оснащается стабилизаторами, а также накопителями энергии, которые обеспечивают работу устройства в течение небольшого времени даже после отключения источника. Поэтому если таких устройств нет, следует приобрести их заранее.

• Некачественная вода – эта проблема возникает в тех случаях, когда оборудование используется не только для отопления, но и для получения горячей воды для бытовых целей (двухконтурный газовый котел). Оборудованию вредит не сама вода, а наличие в ней солей, которые повышают жесткость. Если концентрация этих нерастворимых веществ довольно высокая, это может привести к износу оборудования всего лишь за 1-2 сезона. Поэтому необходимо позаботиться о монтаже фильтров, очищающих воду.

• Ошибки при монтаже могут привести к довольно серьезным последствиям, в том числе и неустранимым поломкам, выходу из строя всего оборудования. Поэтому доверять эту работу можно только квалифицированным специалистам.
• Наконец, свою роль могут сыграть и морозные зимы. Обычно в такой период соседи включают оборудование на полную мощность, и в таком режиме оно работает длительное время. В результате в системе газопровода давление ощутимо падает, и котлы начинают работать во многом впустую. В этот момент можно использовать оборудование, работающее на другом топливе (например, на дизеле). Его имеет смысл приобрести, если регион отличается длительными, суровыми зимами.

Если нет уверенности в том, что именно неисправно, приступать самостоятельно к ремонту газового котла категорически запрещается, поскольку это несет потенциальную опасность. Правильная диагностика – это важнейшее требование к работам, тем более если они проводятся самостоятельно.

В современных устройствах поломки диагностируются электронными системами (датчиками), которые показывают температуру и другие важнейшие показатели. В случае обнаружения серьезного сбоя в работе система просто отключает газовый котел во избежание нежелательных, опасных последствий.

В остальных случаях обнаружить поломку самостоятельно можно только с помощью органов чувств:

• визуально;
• по запаху (утечка газа);
• по звуку работы оборудования;
• наощупь.

В первую очередь необходимо обратиться к инструкции. Даже если утерян оригинальный вариант, его можно легко восстановить, скачав нужную брошюру в открытых интернет-источниках. Практически во всех инструкциях есть раздел и карты описания наиболее распространенных неисправностей, а также способов их диагностики и устранения.

В таких кратких пособиях подробно описывается, какие сигналы подает автоматическая система индикации в случае тех или иных неполадок:

• мигание лампочек в определенном режиме (частое, медленное) и определенным цветом (красным, желтым, зеленым);
• беспрерывное горение лампочки;
• на дисплее отображается конкретный код ошибки (обычно в виде двузначного числа).

Даже если отремонтировать самостоятельно газовый котел не получается, все равно нужно распечатать инструкцию конкретно для этой модели. Специалист, вызываемый на дом, должен также ознакомиться с особенностями механизма в том числе с помощью брошюры от завода-изготовителя.

Наиболее распространенные поломки газового котла описаны в таблице.

Современные газовые котлы являются довольно сложным технологическим оборудованием. При должном уходе и правильном обращении газовый котел будет служить в течение длительного времени без всяких сбоев. Однако даже самое дорогостоящее и функциональное оборудование имеет свой ресурс, после исчерпания которого начинают появляться разного рода неисправности.

Ремонт газовых котлов своими руками

Зная основные причины появления неполадок и порядок их устранения, вы сможете выполнить ремонт своего газового котла собственными руками. Это очень кропотливая, ответственная, но в большинстве случаев сравнительно несложная работа.

Содержание пошаговой инструкции:

Прежде всего, необходимо установить, из-за чего в работе газовых отопительных котлов вообще могут возникать какие-либо сбои. К появлению проблем может привести ряд различных факторов.

Современные газовые котлы оснащаются различными средствами автоматизации. Эти средства, в свою очередь, работают от электричества. И, несмотря на то, что на дворе уже 21 век и во всем мире активно разрабатываются системы использования альтернативных источников энергии, проблема стабильности электросетей остается актуальной для очень многих регионов, в особенности для отдаленных сел и всевозможных дачных поселков.

Внезапное отключение или сильный скачок электричества – одни из главных врагов любого современного газового котла.

Чтобы избежать всех сопутствующих неприятностей, заранее купите качественный стабилизатор. Не пожалейте денег на покупку этого приспособления – от дешевых моделей толку немного, поэтому лучше сразу выделить средства на приобретение хорошего стабилизатора от известного производителя. Будьте уверены, в случае поломки автоматики на ее ремонт и замену вы потратите гораздо больше денег.

В домашних условиях нередко используются настенные модели газовых котлов. Такие устройства одновременно отвечают и за обогрев помещений, и за приготовление горячей воды.

Конструкция настенных котлов включает в свой состав проточный теплообменник. Низкокачественная жесткая вода с разнообразными включениями – главный враг теплообменника газового котла. При этом под воздействием низкокачественной воды теплообменник может выйти из строя всего за один сезон.

Чтобы предотвратить такую поломку, устанавливайте специальные фильтры. Лучший вариант – полноценная система очистки воды. С ней ваш котел проработает максимально долго, да и пользоваться очищенной водой гораздо безопаснее для здоровья.

Любой знающий человек вам скажет: установкой и обвязкой газового отопительного оборудования должны заниматься исключительно квалифицированные специалисты.

Даже малейшие ошибки на этапах монтажа и подключения оборудования способны привести к необратимым последствиям. К примеру, неправильно выполненная обвязка в случае с чугунным газовым котлом мощнее 50 кВт приведет к тому, что при низких температурах агрегат попросту расколется.

Если вы не являетесь опытным газовщиком, поручите установку котла профессионалам

Поэтому если вы не являетесь опытным газовщиком, поручите установку котла профессионалам – так вы убережете себя от множества проблем в будущем.

Неблагоприятные атмосферные явления также способны привести к появлению множества различных неполадок. Морозными зимами люди включают отопление практически на полную мощность. Это приводит к существенному понижению давления в системе газопровода. В результате котлы не могут в полной мере реализовать свой потенциал.

Решить эту проблему своими силами вам не удастся – соседям все равно не объяснишь, что своими действиями они лишь усугубляют ситуацию. В качестве варианта решения проблемы можете установить дополнительный котел, работающий на другом топливе.

Автоматический твердотопливный котёл на угле с бункером

Современный газовый котел является сложной и потенциально опасной системой. Главной опасностью таких агрегатов является риск взрыва газа в случае неправильного обращения с оборудованием либо же несвоевременного устранения различных неполадок.

За поддержание работы газового котла на оптимальном уровне отвечает разного рода автоматика. Разобраться в ее устройстве неопытному пользователю зачастую не по силам. Поэтому для устранения серьезных неполадок лучше сразу же приглашать специалистов.

Самостоятельно вы можете попробовать устранить разве что видимые повреждения и разнообразные загрязнения, приведшие к выходу из строя патрубка, дымохода и прочих частей котла.

Типичные неисправности газовых котлов

Существует ряд типичных неполадок, с устранением которых в большинстве случаев можно справиться своими руками. Также будут перечислены проблемы, при появлении которых вы можете лишь обезопасить себя до приезда специалиста.

Если в помещении появился отчетливый запах газа либо задымленность, сразу же выключите котел и покиньте комнату, открыв ее на проветривание.

Схема функциональности газового котла

Незамедлительно пригласите специалиста. Пытаться решить проблему утечки газа самостоятельно без наличия нужных навыков крайне опасно и неразумно.

Если сломался датчик горения либо патрубок подачи газа, отключите котел, перекройте все газовые вентили и дайте агрегату полностью остыть.

Через какое-то время вернитесь в помещение для его проверки на наличие запаха газа. Если с тягой все в порядке, попробуйте повторно включить котел. Если же тяга отсутствует, незамедлительно вызовите ремонтника.

Перегрев является одной из наиболее распространенных проблем современных газовых котлов. Причина этому может заключаться в неисправности средств автоматизации либо засорении теплообменника.

С ремонтом автоматики нельзя справиться без соответствующих знаний.

Почистить же теплообменник можно и своими руками. Самыми распространенными материалами для изготовления теплообменников являются медь и нержавейка. С их чисткой обычно не возникает никаких проблем, но все равно будьте предельно осторожны.

Теплообменник первичный настенного газового котла Beretta

По рекомендациям производителей теплообменники нужно чистить от сажи каждые несколько лет (конкретный интервал каждый производитель указывает в инструкции к своему оборудованию).

Первичный теплообменник (контур отопления) газового котла Rinnai SMF

Для чистки теплообменника достаточно снять его и тщательно вычистить при помощи металлической щетки. В случае с медным теплообменником, лучше заменить щетку металлической губкой, используемой для мытья посуды.

Проблемным местом вентиляторов являются их подшипники. Если вентилятор вашего котла перестал развивать установленное количество оборотов, постарайтесь как можно скорее устранить возникшую неисправность.

Вентилятор (3311806000) для газового котла Daewoo

Для этого снимите заднюю часть вентилятора, достаньте статор и смажьте подшипники. Для смазывания прекрасно подойдет машинное масло, но по возможности лучше использовать для этого более качественный углеродный состав с термостойкими свойствами.

Вентилятор RLA97 (Aa10020004) для газового котла Electrolux

Также к появлению проблем с вентилятором может привести межвитковое замыкание. Справиться с устранением этой неисправности может только специалист. Сдайте статор в ремонт для замены обмотки либо же сразу замените неисправный агрегат новым прибором.

Схема дымохода газового котла

Нередко к появлению различных неполадок в работе газового отопительного котла приводит чрезмерная засоренность коаксиального дымоотвода.

Снимите дымоход и тщательно очистите все его составляющие от сажи. Так вы не только вернете прежний уровень эффективности агрегата, но и существенно увеличите коэффициент полезного действия котла.

Котел может самопроизвольно выключаться по нескольким причинам. Обычно это происходит из-за неисправности датчика горения. К данной проблеме, в свою очередь, чаще всего приводит загрязнение газового патрубка.

Датчик тяги 87°C для котла Thermona

Снимите патрубок, тщательно промойте его водой, прочистите с помощью ватной палочки и продуйте от остатков влаги. Верните патрубок на место и попробуйте включить котел. Если не помогло – вызывайте мастера.

Не зря говорят: лучший ремонт – это профилактика. Газовые котлы нуждаются в ежегодном профилактическом обслуживании, обязательно проводящемся до начала отопительного сезона.

По возможности проводить обслуживание нужно дважды в год: перед началом сезона отопления и после его завершения.

Проверяйте все рассмотренные ранее элементы котла на предмет их исправности. Следуйте рекомендациям по профилактике, приведенным производителем в инструкции конкретно к вашему котлу. Своевременно устраняйте все возникающие неисправности, если это возможно.

Помните! Газовый котел является потенциально опасным оборудованием. При неправильном его использовании и несвоевременном устранении неполадок могут возникнуть непоправимые последствия. Поэтому будьте осторожны и не занимайтесь никакими ремонтными работами, если сомневаетесь в своих способностях и правильности действий. В остальном же следуйте полученной инструкции.

0:30 Попытка зафиксировать клапан перед ремонтом
1:05 Замер напряжения термопары
1:35 Разборка автоматики АОГВ
3:25 Ремонт(сжатие пружины)
3:55 Сборка автоматики АОГВ
5:44 Проверка контакта между катушкой клапана и термопарой
6:06 Результат ремонта автоматики АОГВ и подведение итогов

После снятия первого ролика про автоматику котла АОГВ, который можете посмотреть перейдя по ссылке ниже, я занялся её восстановлением. Самая распространенная проблема автоматики АОГВ это плохая работа электромагнитного клапана и ложные его срабатывания и затухания котла. У меня была схожая ситуация и я решил её пропайкой самой катушки, про что я и рассказываю в первом видео. Во время ремонта блока автоматики АОГВ я нечаянно натрусил во внутрь стружки которая мешала плотному прилеганию газового клапана, что привело к утечке газа и я принялся разбирать. Исследовав внутренности автоматики АОГВ я понял что если у вас рабочий электромагнитный клапан и термопара но все равно нет должного удержания электромагнитным клапаном газового клапана, тогда можно попытаться сжать пружину газового клапана что в моем случае удалось на ура. Смотрите как я это делал.

Обязательно ознакомитесь с первым видео:
https://www.youtube.com/watch?v=lQoF_24WCnw

Видео Автоматика котла АОГВ ремонт своими руками канала Самоделкин Умань

Системы отопления дачных и загородных домов. Котлы, газовые колонки, водонагреватели – Ремонт, сервис, эксплуатация. Рекомендации по монтажу и установке.

Вопрос: Газовый котел Маяк АОГВ-12 КС можно ли подключить в закрытую систему отопления? Что будет, если лопнет мембрана в расширительном баке и как это заметно? Можно ли группу безопасности ставить не в самой верхней точке? И что надежнее в байпасе (тот, что с циркуляционным насосом) шаровой кран или шаровой обратный клапан? Не будет ли гидроудара, если выключат электричество, а кран закрыт или клапан не сработает?

Ответ: Можно. Ничего серьезного не будет. Просто давление начнет прыгать при нагреве-остывании системы. Группу безопасности можно ставить в любом удобном месте между котлом и отсечными кранами. Если выключат свет, то ничего страшного тоже не произойдет, котел будет перегреваться и моментально отключаться. Если поставите шаровой кран и будете его открывать, то отопление будет работать в гравитационном режиме (если только оно в принципе может работать в этом режиме).

Вопрос: Установлен котел МАЯК-12 КС безо всякой электроники после 3-х лет безупречной работы стал плохо зажигаться. вот сегодня проклацал раз 100 и не поджег. Подскажите, где в нем что разобрать и что почистить, чтоб лишнее не разобрать, тем более что стоит он в неудобном месте для обслуживания. Может, кто советом поможет или инструкцией?

Ответ: Искра должна бить в запальную горелку и поджигать газ, а от неё зажигается основная горелка. Бывает несколько проблем: сама искра и то место куда она бьёт и форсунка, через которую подаётся газ. Периодически их надо прочищать от нагара и грязи. На панельке запальной горелки, открутите термопару (выглядит как трубка медная но по тоньше) вытяните на себя термопару, снимите провод со свечи поджига, открутите трубку газовую запальнику(потолще).

Внутри стоит форсунка, вытяните и почистите (можно иголочкой диаметром 0.2-0.3мм) аккуратно. Далее снимите панельку запальнику (обычно 2 самореза), продуйте и почистите все каналы. Соберите все в обратной последовательности. Ну и обязательно проверьте искру на корпус с зазором 3-4мм.

Вопрос: после зажигания запальника держу ручку минуту и более, отпускаю, а запальник гаснет и нет подачи основного газа. Котел новый, проработал 4 года без чистки? Еще вчера работал, все было в норме. Чистить или что завернулось?

Ответ: термопару надо выставить так, чтобы пpи её нагревании она давала столько, сколько написано на газ клапане, а так же поменяй пьезокнопку, она тебя мучает уже смотрю долго – обязательно выставь электрод pозжига. Если пламя фитиля слабое, то термопара не вырабатывает необходимое напряжение для удержания газового клапана. Так что чистка фитиля, регулировка термопары в пламени. Далее замена термопары.

Вопрос: Установили и подключили котел МАЯК АОГВ 12 КСС итальянская автоматика. обьем воды в системе где то 200л. труба на подачу и обратку 50. батареи чугунные.стоит насос на подачу, когда работает насос то обратка у меня холодная. когда выключаю, то обратка становится теплой с конца отопления, подскажите, если кому известна причина и как с ней бороться?

Ответ: Похоже кран (клапан) на подаче не исправен.

Вопрос: Котлом очень не доволен, а вернее расходом газа по сравнению со старым чугунным (доработанным немого) на 30 процентов кушает больше, котел маяк 20 стальной. При температуре на улице 0 +4 на 4 положении 62гр. в сутки 22 куба, а с насосом 28куб. Отапливаемая площадь 100кв.м. В системе 220 литров я понимаю, что воды многовато, но и мощность котла соответствует.

Автоматика работает час молотит и 5 минут стоит. Может мне попалась бракованная автоматика. Заметил то, что температура при отключении автоматики с 62 падает до 50 в 12 градусов разбег по моему многовато (это без насоса с насосом 5 град. разбег). И еще одна особенность при выходе автоматики из спящего режима то есть включении за 15 минут нагоняет 61 градус и 45 мин. дожимает 1 градус не отключаясь, вот как то так. Да, котел новый сажей не забит.

Ответ: По опыту использования напольного котла Маяк, думаю, что Ваш аппарат ведет себя вполне адекватно.

– Если при плюсовой температуре на улице Вы вынуждены ставить регулятор на 4 положение, то у Вас большие теплопотери в доме.
– Час молотит и 5 мин. стоит – однозначно маловата мощность для 220 литров.
– Разбег температур включения/выключения – в норме.
– при включении за 15 минут нагоняет 61 градус и 45 мин. дожимает 1 градус – тоже, на мой взгляд, говорит о недостаточном запасе мощности.

– Уменьшить теплопотери.
– Если Вы можете существовать при температуре 19-20 град., поставьте комнатный термостат на насос (байпас отключить). Расход газа уменьшится.
– Поставьте современный навесной котел соответствующей мощности в связке с комнатным термостатом, оплата за газ уменьшится.

Вопрос: Установил газовый котел маяк АОГВ-12 КС и подключил его. Работает он нормально! Но причина вот в чем. Когда котел работает на единице он сильно пищит, если регулятор повернуть 2-7 писк пропадает. Подскажите, что может быть?

Ответ: Жиклёр на горелке бракованный с заусенцем в отверстии . При малой подаче газа получается противный свист-писк. Вам нужно поменять этот самый жиклёр, ибо дальше этот заусенец будет обрастать грязью с газовой магистрали при этом увеличивая громкость свиста – будет на много хуже. Доработать его не получится, не увеличив проход газа на горелку, что тоже не приведёт к хорошему результату.

Вопрос: Запустили котел Маяк. В работе еще толком сказать не могу – только установили. А вот есть такая особенность(по сравнению с другим, в другом доме не помню, какой тип, но тоже современный (5лет стоит), что когда происходит первый раз нагрев (после первого запуска) и пока не выйдет на номинальную температуру в какой-то момент начинает течь. Как сказали – Ничего страшного, это конденсат. Это только у меня так? Нигде не нашел описания подобного, правда в самой инструкции что-то говорится об этом. Интересно глянуть конструкцию котла. Автоматика (у меня итальянская) вроде отрабатывает более сложный закон регулирования подачи газа, не только позиционный.

Ответ: При первом запуске, действительно выступает конденсат, пока вода в системе не наберёт 40 градусов, если есть возможность запустить систему без циркуляционного насоса, пока вода нагреется до обратки.

Вопрос: у меня АОГВ МАЯК 10М периодически происходит воспламенение газа вне горелки с хлопком (горение происходит сразу за соплом как устранить?

Ответ: Нет тяги внизу котла.

Вопрос: Подскажите. Вышла из строя термопара на котле Маяк (одноконтурный с автоматикой Хонивелл).Пока не могу найти такой. Возможна ли работа котла без термопары временно под наблюдением?

Ответ: На ней вся автоматика котла. Как Вы представляете себе наблюдение? Как Вы определите точку кипения? С котлами не шутят. Если вопрос в том, что нельзя оставить систему без отопления, то ищите аналог. Типов термопар не так уж и много. Может не подойти установочный элемент. Перетачивайте, делайте переходник. Вот здесь уже можно работать под наблюдением до установки родного. Ещё можно разобраться с неисправной термопарой.

Там всего лишь 2 сваренных провода, термопара контролирует наличие пламени за запальнике и соответственно (через) ЭМК подачу газа на основную горелку. зимой дом без отопления не оставишь, поэтому бери любую термопару. на старой в удобном месте перекусывай проводки, снимай, ставь новую и припаяй эти два конца. вход в ЭМ Клапан оставляй родной, так резьбы разные и новая может не подойти, главное, чтобы кончик термопары находился в пламени, если термопара с медной трубки, не пугайся, там внутри проводок, технология та же.

Вопрос: Котел дымоходный одноконтурный котел Маяк 7 лет в работе. автоматика Ханивелл. Выявил недавно такую особенность – горелка основная горит и не тухнет-а температуру котел-не набирает. Сначала он с холодного набирает 40* я включаю насос на подаче (гравитационка стальные трубы Ду 40) и все – доходит до 46* и застыла температура, а котел горит не выключается горелка. Еще все время тек конденсат и прогнило дно в камере сгорания котла. Там была жестянка, ну я вырезал из 2 мм пластину и положил на дно без сварки и стало сильно кислым отдавать, подозреваю угарный газ, аж на языке соленый уксусный вкус.

Ну, это я думаю эту пластинку можно на силикон поставить попробовать, что б щели все законопатить снизу, хотя вроде угарный газ должен в дымоход по идее уходить. Чего он вниз в щели проникает – тоже непонятно? Еще одна такая мысль – может котел при нагреве начинает течь, что температура не поднимается и горелка испаряет течь котла. На это и тратиться мощность горелки, что котел не нагревается. Хотя под котлом нет
водяной лужи. Если можно, подскажите что-нибудь.

Ответ: Судя по всему у Вас несколько проблем и их нужно разделить.

1 – котёл не набирает нужную температуру.
2 – конденсат.
3 – запах.

Проблемы 2 и 3 связаны с конструкцией дымохода. Т. к. котлы “Маяк” имеют достаточно высокий КПД (90-92%) и низкую температуру уходящих газов, то если дымоход слабо утеплён пары газа будут конденсироваться. Конденсат также образовывается и в кирпичных дымоходах. Если заужено сечение дымохода или на трубе дымохода есть козырёк, который мог упасть (к примеру) то будет наблюдаться эффект обратной тяги. Это причина появляющегося запаха. Как правило, эти проблемы спутницы одна другой.

А проблема 1 однозначно связана с недостатком газа на горение. Это может быть и в шаровом кране смазка заузила проход, и резиновая прокладка на шланге подключения передавлена и тоже заузила проход, ну и нельзя исключать, что забился фильтр в самом газовом клапане. 2 и 3 можете проверить сами, шланги и краны тоже можете проверить сами, а в клапан лучше не лазить.

Вопрос: Где найти описание автоматики газовый котел МАЯК АОГВ-10М Honeywell, а точнее меня интересует как уменьшить дифференциал включение откл. по температуре воды?

Ответ: Как увеличить – это несложно. Второй датчик и реле. А уменьшить. По моему, все-таки, с самим котловым контроллером это никак не связано. Он работает достаточно тупо: пришла на него фаза – включился, пропала – выключился. В таком виде за “дифференциал” отвечает инерция датчика. В большинстве случаев датчик котла представляет из себя некую контактную группу, связанную с мембраной, объем за мембраной соединяется тонкой медной трубочкой с самим “температуро-щупательным” элементом, который вставляется в погружную гильзу в теле котла, это просто запаянный медный капсюль-трубочка диаметром около 5-ти мм, как конец ртутного термометра. Таким образом, этот “дифференциал” создается не электронно, а термомеханически. В лоб поменять это не представляется возможным. Единственный вариант – это заменить его на электронный, на датчике-терморезисторе. Специальный датчик не проблема.

Отзыв: У меня эксплуатируется котел Маяк 16Е. Чугунный секционный теплообменник, мощность 16 кВт. электронная система розжига и контроля пламени, котел устроен под принудительную систему отопления.

Причина покупки и собственно плюсы котла:

1. не хотел настенник, хоть в квартире висит и опыт малый имеется, но напольник надежнее в частном доме (в квартире он и даром не нужен). тем более я сам монтирую системы отопления и смог сделать обвязку для напольника (настенник подключать ведь намного проще).

2. конечно же, цена сыграла важную роль – ведь похожий по характеристикам чешский котел стоит на порядок дороже и начинка похожая, а немцы и итальянцы еще дороже.

3. Газовый клапан установлен Хонивелл, и плата розжига тоже.

4. Мощность подошла к площади дома (140 м2) а мощность 16 кВт. с избытком и без перебора так сказать.

5. Благодаря полностью автоматическому электронному розжигу – я подсоединил к котлу комнатный радиотермостат, это один из оч. немногих отечественных напольников – позволяющий сделать такое.

1. Теплообменник вмещает очень много воды на 16 кВт. мощности 14 литров, у импортных аналогов в том числе и с теплообменником Виадрус воды в 1,5 раза меньше.

2. Нельзя отрегулировать гистерезис между включением и выключением (термостат стоит простой, механический, с электроклеммами) хоть в простоте есть и свои плюсы.

3. Как и на большинстве других напольников нет совершенно модуляции пламени.

4. Хлипковатая и неаккуратная теплоизоляция теплообменника (благо котел стоит не в подвале, а в топочной дома).

6. Розжиг не плавный – с хлопком. Явно слышно, что газ идет сразу сильно.

7. Предусмотрено подключение насоса, но нет системы для “выбега” насоса – насос работает постоянно, поэтому пришлось модернизировать котел путем установки термостата насоса (вставил датчик прямо в заводскую гильзу теплообменника) и насос теперь выключается по температуре.

Оцените статью: