Ремонт генератора бош 120а своими руками

Внимание! Сеть автосервисов выгодных цен. Проверка сход-развала БЕСПЛАТНО! Без очередей! Ремонт в день обращения!

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Сообщение 11piligrim11 » 20 фев 2014, 01:37

(первоначально информация размещена на vento-club.com автор Ksilen )

Вследствие падения напряжения заряда АКБ и появления шумов при работе генератора пришлось его “реанимировать”, да именно реанимировать, так как вскрытие показало, что требуется срочная пересадка нескольких органов.

Начнем с того что генератор 120A Bosch с партномером 0123510006 (028903025R) и его стоимость (оригинал, именно с этим партномером) по экзисту составляет 61000р, конечно есть аналоги, гораздо более дешевые, но все же.

Простые и понятные этапы я расписывать не беду, прото упомяну. Итак, поехали.

Для начала снимаем клеммы с аккумулятора, дабы не допустить короткого замыкания при демонтаже генератора.Затем демонтируем проводку, для этого требуется ключ на 13 (головка с трещеткой) для снятия провода с основной клеммы генератора, далее головка на 8 для снятия муфты держателя провода.
Отсоединяем разъем сигнала возбуждения.
Теперь демонтаж гены.
Силовой отверткой, тонкой монтировкой, или ключом на 17 отгибаем штангу ролька натяжителя, чтобы высвободить и скинуть ремень.
Чтобы было удобней – нужно снять корпус воздушного фильтра и выкрутить одну (ближнюю к бамперу) пластиковую оправку крепления корпуса фильтра.
Теперь нужно выкрутить 2 болта крепления генератора. Для этого потребуется трещетка с коротким удлинителем и головкой на 13. Срывать болты лучше накидным ключем,чтобы не напрягать трещетку.
Нижний болт выкручивается без удлинителя, т.к. трещетка упрется в лонжерон и не позволит его выкрутить.
После этих несложных манипуляций генератор снимается с кронштейна, если сниматься не хочет, стоит аккуратно помочь ему монтировкой или иловой отверткой.

Чтобы разобрать генератор нужно попотеть, при отсутствии спец. ключей (а я уверен что у большинства народу таковых нет, поэтому исключим их использование) здесь нам пригодятся дополнительные девайсы, готовим сразу:
1. Дрель со сверлом по металлу Ф4-5
2. Крестовая отвертка
3. Газовый ключ
4. Бита- звездочка №8
5. Головка на 24
6. Съемник для подшипников.
Это оснвные, используются доп. отвертки и прочее.

он без проблем справился с бОльшим подшипником, поэтому было решено – Брать.
В чем особенность – очень тонкие лапки, которые без проблем подсовываются под подшипник, а расстоние для маневра не больше 4 мм – что несомненно затрудняет использование неспециализированных съемников.
Второй подшипник тоже снимается без особых проблем.

Дальше хуже, токосъемные кольца, так как они изрядно потертые, было принято решение об их замене.
Отсоединяем 2 провода в остовании от клемм токосъемника.
Далее (поначалу) я использовал отвертку, чтобы его поддеть, но отверткой я только покрошил корпус токосъемника, и вернулся все к тому же съемнику подшипников.
Подобрал борты пкороче для фиксации лапок съемника, и зацепил его за нижнее токосъемное кольцо.

Было страшно, что съемник попросту порвет медное колечко, однако съемник сработал четко, и выполнил поставленную задачу без проблем (не бойтесь щелчков – кажется что все трескается, но это звук сползающего по металлу пластика).

А вот уже демонтованный токосъемник.

Ну чтож, все разобрано. Этот этап завершен.

Этап 3 – заказ и запчастей.
Почему этот этап здесь – а не раньше – только потому что неизвестно какие детали вышли из строя, а какие нет.
Подведем итог
1. Токосъемник
2. Подшмпник передний
3. Подшипник задний
4. Щеткодержатель

Torque——63032RS——Подшипник генератора——88,25р.
Koyo——6203 2RS——Подшипник генератора——215,11р.
Huco——13 0552——Регулятор генератора——582,06р.
Ika——1 2039 0——Кольцо контактное генератора——93,12р.

Общей стоимостью 978 рублей 54 копейки. (цена варьируется взависимости от производителя деталей)

Этап 4 Сборка в обратном порядке.
Вот и пришли все необходимые запчасти

Кроме того в список добавлены винты – 4х20 потай. Так как мы их высверлили при разборке генератора. А также ролик натяжителя ремня, так как родной тоже зажужжал.

Токосъемник одевается легкими постукиваниями молотком через деревянный брусок, к нему припаиваются провода.

Малый подшипник забивается подходящей оправкой.

Большой (передний) подшипник сначала запрессовывается в корпус, а потом вместе с корпусом одевается на якорь, затяжкой гайки шкива он притягивается намертво (не забудьте дистанционную шайбу, которая там и стояла)

далее простая сборка корпуса и вуаля – готово!
Остался последний этап – установка на место.

Машины меняются, друзья и форум остаются. [mikrob.ru]

Сообщение Андрей 1986 » 15 июн 2013, 20:53

В общем-то работа не сложная. Но тем не менее может быть кому-то пригодится.
Снятие генератора с машины:
1. снимаете “+” клему с АКБ. как говорится на всякий пожарный.
2. снимаете воздушный фильтр. полностью весь корпус чтобы облегчить доступ к болтам крепления генератора.

3. скидываете ремень и откручиваете ролик автоматического натяжителя. головка на “13”. за одно проверим состояние этого ролика.

4. откручиваете два болта, которые крепят генератор к двигателю (с нижним придется немного повозиться, т.к. вынять его мешает “кочерга” – просто отогните ее) и снимаете его с машины предварительно отсоединив все электрические соединения. генератор на креплениях сидит очень туго, поэтому поможет монтировка, естественно без фанатизма.
5. итак, генератор у нас в руках.
вот что на нем написано:

Разборка генератора:
1. откручиваете крепление хомута провода с АКБ:

2. снимаете крышку с генератора:

3. снимаете механизм со щетками с генератора. проверяете состояние щеток, если нужно, меняете их. в принципе сейчас его можно было и не снимать, он нам не мешает, но потом его все равно придется открутить:

4. откручиваете 4-ре болта крепления одной половины к другой.

5. располовиниваете генератор.

доступ к одному подшипнику получен.
6. далее, если необходимо, откручиваете обгонную муфту. Нужен СПЕЦКЛЮЧ. и четыре болта. получаете доступ ко второму подшипнику. (мне не понадобилось).

вот что написано на обгонной муфте:

7. снимаете старый подшипник.

так же у меня была большая выработка на коллекторе. на фото видно. тоже был заменен. правда уже в мастерской по ремонту генераторов :wub:

далее производится сборка генератора в обратной последовательности. перед установкой необходимо посадочные втулки немного выбить, чтобы генератор стал на свое место без особых проблем. потом при зажатии болтов они сами станут на свое мето. установка ремня и фильтра производится в обратной последовательности.

benjamino 26 Февраль 2012

benjamino 27 Февраль 2012

Усилие будет пропорционально выполненной работе.
Т.е. если будут включены потребители той же мощности, то и усилие будет такое же.

тоесть если стоит вся штатка из електрооборудования то разницы никакой.
тогда вопрос второй..
зачем ставить ген с повышенной мощностью.
или ето задаток для будущих потребителей мощи.

alexdp22 02 Март 2012

Запас лишним не бывает. да и на низких оборотах мощнее гена будет лучше справляться с обеспечением потребителей электричеством.

зачем ставить ген с повышенной мощностью.

Это у тебя надо спросить – зачем?
Обычно ставят гену мощнее когда добавляются лишние потребители, и старый генератор не может обеспечить всех достаточным количеством энергии.
А для низкооборотистых двигателей ставят гены с другой характеристикой обороты-мощность.

benjamino 02 Март 2012

А вопрос был прилепить генератор без “колхоза”

так коматоз говорит что все стает без колхоза. хотя у него ова а не оаг

Конференция Клуба Любителей Автомобилей “Шкода”

И так имеем автомобиль Skoda octavia 1.6 AKL 2002 года выпуска. Пробег по спидометру 250 тысяч километров. Генератор Valeo 90A каталожный номер 030 903 023 J. Симптомы: гул при включении потребителей(как оказалось не от генератора).

Подшипник передний FAG 63032RSR
Подшипник задний FAG 62022RSR
Защитное кольцо подшипника Cargo 135508
Контактная пластика(токосъёмная) Cargo 230090
Щётки реле регулятора BOSCH 1127014022(чуть больше чем надо но не беда)
Клей эпоксидный, быстро сохнущий или холодная сварка
Хороший запас олова

Что понадобится из инструментов:

Ключи 10, 13, 15, 24(изогнутый для гайки в шкиве), если нет изогнутого то газовый
Головки 7, 8, 10, 13, 24
Хороший мощный паяльник(у меня 75Ват)
Отвертки, киянка, молоток
Биты торкс
Съемники большой 3х лапый и малый 2х лапый для подшипников
Щётка по металлу

Сам процесс:(фото только важных операций)

1) Снимаем нижнюю защитную крышку двигателя(AKL)
2) Отсоединяем 2х контактный разъем от генератора и с помощью головки на 13 откручиваем силовой провод от генератора. Будьте осторожный с силовым проводом. Я его аккуратно открутил, отвёл в сторону и замотал изолентой что бы не замкнуло на корпус. Если боитесь ил не уверены в себе то отсоедините аккумулятор.
3) Ключом на 15 отводим натяжитель поликлинового ремня на себя до совпадения отверстий в его корпусе, вставляем штифт, снимаем ремень. Запомните в каком направлении стоял ремень, обратно поставить в том же направлении.

Можно и не делать но так удобнее:
4) Ключом или головкой на 13 выкручивает винты натяжителя(3 штуки) поликлинового ремня и снимаем его.

Можно и не делать но так удобнее:
19) Головкой на 8 выкручиваем 4 винта пластин держащих обмотку статора для её дальнейшей чистки и что бы просто не мешала.

Вот пожалуй и всё. На других сайтах есть аналогичные отчёты по ремонту подобных генераторов но как оказалось всё же есть различия. Диодный мост крепится по другому и диоды стоят по разному.

В процессе снятия АКПП пришлось снимать электро-генератор, иначе невозможно вынуть стартер и соответственно, открутить бублик АКПП от маховика. Так как генератор поскрипывал при прокручивании его вала рукой, то решил его разобрать и посмотреть на состояние всех узлов. Здесь я расскажу как разобрать и провести профилактику стартера, ведь несмотря на свою немецкую надежность, узлы генератора со временем подвержены износу и в основном это происходит с подшипниками, щетками и токосъемными кольцами.

Итак, генератор снят, принесен домой и готов к разборке. Сначала снимаем черный пластмассовый кожух, прикрывающий электронную часть генератора (щетки, регулятор, диоды), для чего откручиваем 3 винта:

Снимаем щетки с регулятором, чтобы не повредить графитовые токосъемники при дальнейшей разборке. Тут все очень просто, достаточно открутить два винта, поджать графитовые контакты и вынуть регулятор:

Графитовые щетки изношены довольно сильно, но еще могут послужить некоторое время. Учитывая, что щетки продаются в сборе с регулятором и дороговизну данной детали, я решил пока её оставить. Тем более, что менять щетки без токосъемных колец не имеет смысла. А кольца износились уже довольно сильно и в ближайшем будущем тоже потребуют замены. Но сейчас моя задача – добраться до скрипящего подшипника.

Откручиваем 4 винта скрепляющие две половинки генератора. Так как откручивается очень тяжело, отверткой, пользоваться нельзя – сорвете шлицы. Головкой на 8 туда тоже не подлезешь – мешает корпус генератора. Я откручивал трубочкой 8-10 – подходит идеально.

После того, как винты выкручены, нужно разъединить две половинки корпуса генератора. Задача нетривиальная, так как за 15 лет работы там все нехило прокорродировало. Большой отверткой, по кругу, аккуратно увеличиваем щель между половинками и разъединяем их:

Скрипящий подшипник находился на той стороне вала ротора, куда насажены и токосъемные кольца. Вскрытие пластиковой боковины подшипника показало, что смазка, которая тут когда-то была, засохла и превратилась в грязь:

Не снимая подшипник, хорошенько промыл его спиртом, полностью удалив все частички бывшей смазки, набил его под завязку Литолом-24, и обратно закупорил пластиковой боковиной:

Слава Богу, подшипник оказался в полном порядке – люфта нет, вращение легкое и бесшумное. Так что, более серьезный ремонт – замена щеток, токосъемных колец и обоих подшипников я произведу в следующий раз. Сборку генератора осуществляем в обратном порядке.

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Последний раз редактировалось KoPoJIb Вс апр 08, 2012 6:29 pm, всего редактировалось 1 раз.

Ну вот вам и отчет)))!Не ругайте за качество фото и за возможную корявость, первый рас же все таки)))

Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Откручиваем шпильки и отпаиваем статор от диодного маста!

Добавлено спустя 20 минут 58 секунд:
Распаиваем диоды на мосте!

Снимаем пластину с диодами и прозванием их все!

Высверливаем обнаруженный(сгоревший) диод

Купил два диода по 35 ампер(45р одна штука)так как сгорели у меня два и разной полярности, то есть у одного на шляпке минус у другого плюс

Припаиваем лапку так как лапки самих диодов маловаты для наших диодных мостов.

Вбиваем новый диод в отверстие от старого предварительно почистив там все!

Ну вот и все, спаиваем, скручиваем все обратно , как было, ставим на место и все работает как часики(ну я конечно за одним разобрал его все почистил,затавотил подшипники за ново)

Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
получился ремонт диодного моста в 125р вместе с проездом до магазина и убитым вчерашним вечером, ну и сегодня часа два(это все вместе с чтением книжки исканием инфы в инете и беседами со знакомыми электриками, поездками в магазин)так мне кажется уйдет ну может все про все часа два

Последний раз редактировалось KoPoJIb Вс апр 08, 2012 6:31 pm, всего редактировалось 1 раз.

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Сегодня я расскажу, как отремонтировать генератор своими руками. Возможно, вы уже сталкивались с такой проблемой, когда на приборной панели вдруг загорелся индикатор разряда аккумулятора, это означает, что на вашем автомобиле пропала зарядка, и ехать вам осталось не долго, заряда аккумулятора хватит максимум на 1-2 часа.

Не спешите выбрасывать генератор. Попробуйте его сначала отремонтировать. Самой распространенной неисправностью генератора является износ щеток.

Чтобы проверить щеточный узел, надо снять заднюю пластиковую крышку, отогнув три пластиковых фиксатора, расположенных по кругу.

Снимите крышку, открутите два винта и снимите регулятор напряжения.

Проверьте износ щеток, если остаточная длина щеток менее пяти миллиметров, смело покупайте в магазине новый регулятор напряжения. Иногда бывает, что генератор не заряжает или перезаряжает аккумулятор, это тоже является не исправностью регулятора напряжения. Нормальное напряжение генератора от 13,5 до 14,5 вольт, зависит от оборотов двигателя и нагрузки на генератор.

Следующая неисправность генератора это пробой диодного моста. Для проверки диодов надо снять диодный мост. Откручиваем болты, на которых держится диодный мост.

Отогните провода в сторону.

Снимите диодный мост. О том как проверить диодный мост. Читайте здесь: Как проверить диодный мост?

После снятия диодного моста обязательно проверьте обмотки статора. Делаем так, включаем мультиметр в режим прозвонки и проверяем все три обмотки статора на обрыв. Все обмотки должны звониться между собой.

Далее проверяем замыкание на массу. Один щуп мультиметра соединяем на массу, а второй поочерёдно соединяем с выводами обмоток. Замыкания на массу быть не должно.

Аналогично проверяем обмотку якоря.

Проверяем якорь, замыкания на массу нет.

Теперь я покажу как разобрать генератор для замены подшипников. Откручиваем четыре винта соединяющие вместе две половинки генератора.

Открутите гайку и снимите шкив.

С помощью отвёртки аккуратно расколите генератор на две части так, чтобы не повредить алюминиевые крышки.

Неисправные подшипники замените новыми. Соберите генератор в обратной последовательности.

Друзья, желаю вам удачи! До встречи в новых статьях!

4 – планка крепления подшипника

7 – болт и пружинная шайба

12 – статор с диодами выпрямителей

18 – конденсатор защиты от помех

1. В соответствии с иллюстр. выполняются следующие работы:

2. Отверните с вала ротора гайку и снимите с вала шкив и вентилятор с дистанционной шайбой. Удерживать вал от проворачивания можно накинув на шкив старый ремень и зажав его в тисках. Можно также вставить в отверстие вала торцевой ключ и отвернуть гайку накидным ключом, как показано на иллюстр. Для снятия шкива применяется двух- или трехзахватный съемник.

4. Отсоедините регулятор напряжения со щеткодержателем. Щеткодержатель находится с обратной стороны и крепится двумя винтами.

5. Пометьте взаимное положение крышки со стороны привода и корпуса генератора и выверните из корпуса стяжные болты (стрелки на иллюстр.). Отсоедините заднюю крышку подшипника от передней крышки. Для этого можно слегка постучать пластмассовым молотком по крышке.

6. Установите крышку со стороны привода и ротор под пресс и снимите ротор трехзахватным съемником, как показано на иллюстр. При выпрессовке срываются болты наружной шайбы крепления подшипника. Необходимо следить за тем, чтобы кулачки съемника были подведены под шайбу, а не только под крышку. Если необходимо вынуть подшипник из крышки, отверните болты с внутренней стороны и выпрессуйте подшипник.

7. Снимите подшипник с противоположного конца ротора. Если для этого применяется съемник, то подведите его кулачки под внутреннее кольцо подшипника.

8. Отпаяйте от статора выпрямительный блок. Для этого провода между статором и наконечником паяльника зажмите пинцетом для теплоотвода. Диоды не должны перегреваться.

Выпрямительный блок снимается только при наличии необходимого опыта и инструмента.

1. Проверьте качество контакта щеток с контактными кольцами. Проверьте свободу перемещения щеток в направляющих щеткодержателей. При необходимости очистите жидкостью “Tri”.

Если выступающая часть щетки изношена до 5 мм (иллюстр.), необходимо заменить щетку, отпаяв ее.

1. Если контактные кольца засалены, то необходимо очистить их тряпочкой, смоченной в жидкости “Tri”. При наличии рисок зашлифуйте их шкуркой.

Для проверки изоляции обмотки возбуждения ротора приложите один щуп омметра к сердечнику ротора, а другой щуп к контактному кольцу. Омметр должен показать “бесконечность”. В противном случае ротор подлежит замене (иллюстр.).

2. Для проверки обмотки возбуждения ротора на обрыв приложите оба наконечника омметра к контактным кольцам. Прибор должен показать 2.6 – 2.8 Ом. Если омметр показывает “бесконечность”, то это указывает на обрыв в обмотках, если показывает “ноль” на наличие короткого замыкания (иллюстр.).

Пол года назад решил поменять обгонную муфту, и заметил что подшипники в генераторе уже начинают издавать не рабочий звук.
ждал очередного отчёта от Тихохода, но решил сделать его сам.
Как снять генератор, здесь снятие генератора, замена муфты (шкива) и натяжителя
Отчёт Тихохода по замене обгонной муфты, здесь Замена шкива генератора с муфтой свободного хода

1. Откручиваем обгонную муфту.
2. Откручиваем две гайки пластиковой крышки генератора.
Одна гайка на 13мм, другая 15мм. 15мм гайку открутить можно только головкой без фаски так как толщина гайки всего 2мм.
Так что позаботтесь сразу о том чтобы у вас такая головка была в наличии.
3. Откручиваем реле-регулятор
4. Раскручиваем 4 болта на 8мм корпуса генератора.
5. Лёгкими постукиваниями молотка разбираем генератор на две части.(у меня первой снялась крышка со стороны обгонной муфты)
6. Выпресстовываем ротор из корпуса со стороны малого подшипника.
7. Снимаем малый подшипник с ротора.
8. Откручиваем 4 болта удерживающей планки большого подшипника, и выпресовываем из корпуса большой подшипник.
Сбор в обратном порядке.
По спец инструментам: Головка на 15мм без фаски, маленький съёмник для подшипников, 2 оправки подходящего размера для малого и большого подшипника.
По деталям: Большой подшипник 0633А, малый 6003DU8.

Миниатюры

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб – сделавшие свой выбор.

Сообщение VANZY » Пт мар 15, 2013 10:56 pm

Сообщение sergej08072011 » Сб мар 16, 2013 10:18 am

Сообщение VANZY » Пн мар 18, 2013 5:25 pm

Сообщение t0lstiy » Пт мар 22, 2013 9:03 pm

Сообщение VANZY » Пт мар 22, 2013 9:47 pm

Сообщение sergej08072011 » Сб мар 30, 2013 9:10 pm

Сообщение VANZY » Пн апр 01, 2013 9:42 pm

Сообщение tornado78 » Вт апр 09, 2013 1:11 pm

Сообщение t0lstiy » Ср апр 10, 2013 8:23 am

Сообщение tornado78 » Чт апр 11, 2013 12:10 pm

Сообщение tornado78 » Чт апр 11, 2013 12:32 pm

Сообщение Progres » Ср июн 12, 2013 1:11 pm

Сообщение Progres » Ср июн 12, 2013 1:47 pm

Замена подшипников в генераторе BOSCH на 120А (028 903 025 S)
Располовиниваем генератор, снимаем статор. Задний подшипник снимаем подходящим съемником, нужен съемник, у которого толщина лапок позволит зацепить подшипник, т.е. миллиметров 7-9, это расстояние от нижнего края подшипника до металлической пластины лопастей обдува генератора. Новый запрессовываем, положив старый подшипник по верх нового и ударяя по нему молотком через подходящий отрезок трубы. Что бы добраться до переднего подшипника, надо снять шкив, открутив гайку головкой на 24. Внимание: в середине вала со стороны шкива есть отверстие под ключ «звездочку», для его фиксации. С переднего подшипника вал ротора сбиваете молотком с проставкой и закрученной гайкой на валу.

Внимание: так можно повредить резьбу. Возможно, придется снять фаску с вала ротора и проходкой на 16 шаг 1,5 обновить резьбу. Со стороны шкива вплотную к подшипнику стоит кольцо тоже запрессованное на валу. За тем сняв подшипник с вала ротора в месте с передней частью корпуса генератора, откручиваем четыре винта крышки, которая закрывает подшипник с внутренней стороны генератора. Внимание: велика вероятность, что винты не выкрутятся, и придется высверливать их головки сверлом на 8мм, при сборке заменить новыми. Из передней части корпуса подшипник выбиваете подходящей выколоткой. Запрессовываете новый подшипник, положив на него старый. Собираете в обратной последовательности, не забыв запрессовать кольцо после установки передней части корпуса генератора на вал ротора генератора. Внимание: есть пластиковое кольцо, которое вставляется в статор или в заднюю крышку генератора, что одно и тоже, и уже в это кольцо вставляется задний подшипник вместе с ротором при сборке генератора.
Номера и размеры подшипников:
Задний (маленький) 6203 RS или 6203 2RS (резиновая крышка-уплотнение) 17мм внутренний, 40мм наружный,12мм толщина.
Передний — большой 6303 RS или 6303 2RS(резиновая крышка-уплотнение), 17мм вн, 47мм наруж., 14мм толщина.

Примечание: Не использовать подшипники 6203 ZZ или 6303ZZ с металлическими крышками, т.к. они не обеспечивают герметизации . Смазка оттуда быстро вылетит и у вас опять будут гудящие подшипники через очень короткое время. Выбирайте y проверенных фирм — и вы никогда не ошибетесь. BCA, FAG, KOYO, NTN, SKF, TIMKEN — у этих производителей есть высокотемпературные и высокоскоростные подшипники необходимые для замены.

Аллочка » 29.06.17 22:11

lex400305 » 29.06.17 22:17

Аллочка » 29.06.17 22:35

lex400305 » 29.06.17 22:47

Аллочка » 30.06.17 11:09

Аллочка » 30.06.17 11:10

lex400305 » 30.06.17 12:46

stress » 01.07.17 15:23

lex400305 » 01.07.17 21:56

Костя Луганск » 01.07.17 22:46

Недавно товарищу ревизию делал – обычным съёмником снял.

Я заклепал немного в прорезях колец, потом пропаял, хотя родные – просто припаяны были и бандаж из тесьмы, от центробежной силы. Мне, помнится, товарищ один доказывал, что “на заводе нитками не мотают”

lex400305 » 01.07.17 22:58

stress » 02.07.17 00:12

sergant3 » 27.07.17 17:17

Сфинкс » 27.07.17 19:32

sergant3 » 27.07.17 19:39

sergant3 » 27.07.17 19:41

Сфинкс » 27.07.17 19:46

sergant3 » 27.07.17 19:50

Felix » 28.07.17 01:30

sergant3 » 28.07.17 07:34

В данной публикации речь пойдет о том, как выполнить ремонт генератора Valeo, который устаналвиался на автомобилях Audi A4. Как провести диагностику и снять генератор можно узнать с этой публикации.

Прежде чем приступить к разборке генератора VALEO, которые установлены на автомобилях Audi A4, рекомендуем приобрести запасные части необходимые для замены:

1. Подшипник генератора (передний) — FAG 6303.2RSR
2. Подшипник генератора (задний) — FAG 6202.2RSR
3. Механизм свободного хода генератора Ruville 55721
4. Щетки генератора — Cargo PX602
5. Роторные кольца — Cargo 230090

Из инструментов вам понадобятся:

1. Головка на 7
2. Головка на 8
3. Головка на на 17 (для изготовления ключа с помощью которого необходимо снять обводную муфту)
4. Болгарка
5. Съемник подшипников

И так приступим к разборке генератора, для начала с помощью головки на 7 открутим винты крепления задней пластиковой крышки и снимем ее.

После снятия получили доступ к щеткам генератора. В данном случае, после осмотра оказалось, что щетки в хорошем состоянии и не требуют замены. Что касается их размеров, то они должны быть по каталогу Cargo 4,6×6,4×15,4мм. Если у вас щетки изношены, то их необходимо заменить. Для наглядности на фото показан номер щеточного узла.

Осматриваем роторные кольца. Они также оказались в хорошем состоянии, так что купленные решено было пока не менять.

Далее необходимо измерить сопротивление между кольцами оно должно не менее 3.0 ОМ. В нашем случае было 3.1 ОМ
С помощью паяльника с толстым жалом распаиваем три провода. Обычный паяльник в данном случае не подошел.

Головкой на 8 откручиваем винты соединения корпуса генератора и отверткой разъединяем половинки.

После чего получаем генератора Valeo в таком виде.

А вот и подшипник, который необходимо заменить.

В данном случае был использован съемник, в котором с помощью болгарки были сточены сцепки. Изначально их концы большого размера, что не позволяло обхватить внутреннюю часть подшипника якоря генератора.

А сейчас самое интересное, чтобы снять обгонную муфту нужен специальный ключ, который купить не удалось, поэтому решено было смастерить из подручных средств свое приспособление.

А этот ключ был сделан с помощью головки на 14.

Болгаркой нарезаем, сколько возможно мелких шлицов снимаем якорь, зажимаем его в тисках, обязательно используем прокладки, чтобы не повредить, вбиваем в муфту изготовленный ключ , после чего выкручиваем ее.
После этого зажав корпус в тисках, через деревянную проставку выбиваем якорь и вынимаем подшипник.

Теперь генератора Valeo полностью разобран, на фото видны все элементы.

Сборку производим в обратном порядке при этом не забываем заменить на новые подшипники.
Подшипник ротора напрессовывается по внутренней его обойме.

Также при сборке генератора Valeo для удобства щетки фиксируем проволокой.

Генератор собран, теперь можно устанавливать его на двигатель. Оцените статью: