Ремонт ходовой луаза своими руками

В этой статье мы поговорим о таком автомобиле, как ЛуАЗ-969м. Это легкий внедорожник, производство которого началось в очень далеком 1975 году. Тогда это было действительно удачное приобретение, особенно для сельского жителя, потому как, несмотря на свою несуразную внешность, автомобиль прилично справляется со всеми ухабами и препятствиями. Кроме того, автомобиль неприхотлив ни к топливу, ни к маслу, абсолютно ни к чему. На данный, момент встретить этот «джипик» на дорогах практически нереально, однако, тюнинг ЛуАЗ 969м, как и любого другого внедорожника, получил очень широкое распространение. Для начала посмотрим, чем же не устраивает владельцев штатная комплектация.

Большинство людей считает, что любой советский автомобиль – это зло, которого нужно бояться и обходить его стороной. На самом же деле, небольшой, ну, иногда чуть больше чем небольшой, список доработок сможет сделать из этого творения достойный автомобиль. Посмотрим, что же стало причинами такого «предвзятого отношения».

• Он очень прожорливый. Для того чтобы проехать сто километров по идеально ровной трассе, придется сжечь минимум 14 литров бензина, и это при объеме 1,2 литра.
• Воздушное охлаждение. Из-за этого он очень шумный, а так же плохо переносит высокие обороты, которые приходится поддерживать при преодолении препятствия. Как следствие – перегрев, однако, это достаточно редкое явление.
• Малая мощность. Даже при таких характеристиках 40 лошадок для 1,2 литрового мотора – это просто смешно, отсюда и такой расход, исправление этой проблемы мы рассмотрим чуть позже.
• Карбюратор, который постоянно просто льет топливо в цилиндры. Это отрицательно сказывается как на работе, так и на запуске двигателя, особенно на холодном.
• Отнесем это к силовой установке, поскольку редукторы на каждом колесе – это трансмиссия. Честно сказать, трудно придумать что-то более ненадежное, потому что ресурс данного узла не превышает и 80 000 километров.

• Высокопрофильная резина, которая способствует раскачиванию на дороге, от этого управляемость очень сильно страдает. Сюда же можно отнести и ширину покрышек 16,5 см, что очень мало. Естественно, преодолевать какую-то грязь или снег на ней практически нереально. Да, еще один момент – это диаметр дисков 15 дюймов. На неровностях за это надо сказать спасибо, но разгон очень уж не радует.
• Огромный люфт рулевого колеса. Здесь установлен червячный механизм. Порой возникает такое чувство, что его собирали из того, что было на заводе в тот момент.
• Сложность рулевого управления. В сумме здесь 8 тяг, каждая из которых имеет по 2 шаровых наконечника, итого – огромный люфт, а так же постоянное обслуживание, решение проблемы – только качественные детали, либо самостоятельно изготовление шаровых опор на токарном станке.
• Маленькие колесные арки и малый ход подвески, поскольку она выполнена на рычагах.

• Маленькие сидения, низкие, которые не позволяют посмотреть на дорогу рядом с автомобилем, разве что если ваш рост подходит к 2 метрам, но тогда возникнут проблемы с потолком.
• Бензиновая печка. Этот момент некоторым нравится, но большинство не в восторге.
• Низкая шумка и теплоизоляция, которой практически нет.

Пожалуй, на этом все. Есть еще мелкие недочеты, но спишем их на то, что идеального автомобиля не существовало, и он никогда не будет существовать.

Начнем с того, что надо дорабатывать двигатель. Причины названы, осталось их устранить. Забежим чуть вперед и скажем, что кто-то дорабатывает штатный мотор, а кто-то меняет его на ВАЗовский. Мы рассмотрим каждый из вариантов отдельно.

Тюнинг двигателя ЛуАЗ 969м прежде всего направлен на повышение надежности и на снижение расхода топлива. Поэтому есть четкий список мероприятий, применимых не только к этому мотору, но и к любому другому.

• Установка другого карбюратора. В продаже имеются переходники на ДААЗ 2105. это не только поможет увеличить надежность двигателя при холодных пусках, но и снизит расход топлива, но немного. Кроме того, в случае поломки запчасти найти на него не составит труда.
• Установка другого воздушного фильтра. Пожалуй, «фильтрующая кастрюля», как и у ВАЗов, не справляется со своими обязанностями. А двигателю надо «дышать полной грудью».
• Шлифовка головок блока цилиндров. Как известно, МеМЗ 968М имеет V-образный двигатель, поэтому действия придется проводить с обеими головками. Для этого необходимо сточить посадочную плиту на 1-2 миллиметра. Засчет этого будут уменьшены камеры сгорания, а значит, увеличится степень сжатия, что, в свою очередь, приедет к значительному снижению расхода топлива.

Не стоит слишком усердствовать, потому что практика показала, что стачивание более 2,5 мм приводит к обрыванию шпилек крепления головок, настолько сильным становится взрыв. Штатная степень сжатия составляет 7,4, в то время как после шлифовки она вырастает до 9. это критическое значение, превышение которого приведет к повреждению двигателя, возможно даже к прогоранию поршней.

• После шлифовки обязательно применение 92-го бензина, а значит, необходимо заменить поршневые кольца на более качественные. Кроме того, вырастет и температурный режим работы, поэтому надо задуматься о принудительном охлаждении.
• Некоторые умельцы растачивают цилиндры под поршень 79 мм, от 2106, следовательно, объем возрастает до 1,3 литров. Мощность же в этом случае возрастает вплоть до 60 лошадиных сил.
• Выхлопную систему целесообразно развести на 2 выхлопных трубы, что позволит более тонко настроить работу двигателя. Поскольку значительно улучшится вентиляция цилиндров

Пожалуй, на этом с двигателем все, больше и него ничего не получится добиться. Кроме того, все эти работы чреваты перегревом в самый неподходящий момент.

Итак, посмотрим, что же необходимо для того, чтобы установить под капот силовой агрегат от классики. Прежде всего, надо понимать, что его нужно установить в точности горизонтально, потому что иначе КПП не встанет на место, а первичный вал будет закусывать, что приведет к его обрезанию.

Вообще, немного тех, кто действительно занимался подобными переделками. Однако, те, кто это делал, в один голос твердят, что надо устанавливать двигатель от Нивы, то есть 1,7 литра. Да, мощность в 80 лошадок – это хорошо, но масса двигателя и навесного оборудования переваливает за 150 килограмм.

Один умелец, так сказать, Кулибин, нашел решение в двигателе от 21083, что решило проблему перевешивания. Кроме того, объем в 1,5 литра – самый оптимальный для такого легкого автомобиля. Так же надо отметит и сравнительную компактность 21083 относительно Нивовского силового агрегата. Да, есть некоторые предрассудки относительно ремня ГРМ, но это все сплетни и ложь, если все своевременно менять, то ничего не случается.

Помимо всего этого, не будем забывать и о трансмиссии. Штатная КПП от 2108 прекрасно дружит с раздаткой от ЛуАЗа. Еще одно преимущество – это очень маленький картер двигателя, что очень сильно влияет на проходимость.

Как уже говорилось выше, подвеска автомобиля – полностью независимая, что значительно сокращает ее ход. Здесь есть одно кардинально решение – установка мостов, неразрезных мостов. Большинство посчитает, что это невозможно, однако, прецедентов очень много. В этом случае не желательно переносить основной привод назад, потому что проходимость переднего, как известно, в разы выше.

Многие делают лифт подвески, но это ненужно, потому что дорожный просвет и так переваливает за 28 сантиметров, особенно с двигателем 21083.

Внутри все придется ободрать, почистить от мастики и заново уложить изоляцию. Лучше использовать металлизированный материал, потому что он значительно более устойчив к коррозии. После этого необходимо тщательно заново промазать все соединения мастикой, типа «Кордон».

Выше уже говорилось неудобных сидениях. Которые, в принципе, можно заменить на абсолютно любые, придется только переварить крепления. Желательно приподнять их на 10-15 сантиметров, тогда посадка станет просто идеальной.

Обязательным мероприятием является усиление направляющих крыши. Иначе автомобиль рискует сложиться пополам на ухабах. Так же желательно заменить руль, потому что штатный имеет слишком тонкий обод, что чревато проскальзыванием пальцев. Да и вообще, если будет установлен мотор от ВАЗа, то это вкорне меняет и внутреннее убранство, но и решение с печкой. Почему? Потому что этот двигатель имеет водяное охлаждение, а значит, радиатор отопителя можно установить в салон, установить рядом вентилятор, после чего в салоне будет тепло.

В этом же случае желательно установить и панель от классики, либо от 2108. Это позволит разместить тахометр, который, надо сказать, очень важен. Кроме того, датчик температуры – это для владельцев ЛуАЗа новинка, так сказать, диковинка, к которой придется привыкать.

Подведем итоги. Итак, это автомобиль, который вызывает противоречивые чувства. С одной стороны – это действительно внедорожник, который заслуживает большего. С другой же – сделать из него действительно что-то стоящее без замены силового агрегата практически невозможно. Кроме того, найти запчасти на такой агрегат практически не представляется возможным, не говоря уж о редукторах. Тюнинг ЛуАЗ 969М фото показывают то, чего нельзя передать словами. Ведь обязательно надо рассказать миру о своем творении.

До самых рыбных мест еще не проложен асфальт. А если и будет проложен, то будут ли эти места рыбными? На чем же добраться до уловистых мест?

Для ремонта рычагов подвески необходимы ремонтные втулки. Найти их достаточно сложно. И как выход из положения предлагаю свой вариант изготовления втулок из алюминиевого сплава в домашних условиях. Кстати, если кто-то сомневается в надежности втулок изготовленных из алюминия, то имейте в виду, что, например, в КАМАЗе, в задней тележке, стоят такие же, то есть алюминиевые.

Сначала необходимо получить заготовку из алюминиевого сплава. Для этого понадобятся старые поршни и кусок железной трубы, диам. 80 мм, длиной 25 см, заваренной с одной стороны кусочком листового железа.

Затем надежно установить эту трубу вертикально и развести вокруг нее костер, предварительно положив в трубу старые поршни или куски поршней.

Когда поршни расплавятся, необходимо железной полоской перемешать это все как следует, чтобы вышел воздух, а грязь всплыла вверх. Удалить всплывший мусор и дать сплаву постепенно остыть.

Чтобы остывание шло равномерно и не возникало пор, необходимо еще горячую трубу с расплавленным сплавом поставить возле костра.

Когда труба остынет, необходимо ее разрезать вдоль с двух сторон болгаркой, а так же отрезать донышко трубы и извлечь получившуюся заготовку (фото 1).

Теперь можно идти к токарю… (фото 2 и фото 3)

При проверке состояния элементов подвесок обратить внимание на работоспособность гидравлических амортизаторов 3, надежность их креплений, на состояние резиновых втулок 1, буферов 6 и колец 15. При повреждении или затвердевании заменить их новыми.

При медленном гашении колебаний (3—4 колебания) кузова автомобиля при переезде неровности или появлении посторонних стуков и подтеканий жидкости из амортизаторов обращаться на станцию технического обслуживания.

После езды по бездорожью обратить особое внимание на буферы 29 и ограничители 5 хода колес вниз, которые могут быть отогнуты в сторону от пальцев рычагов.

Рис. Подвеска передняя:
1 — втулка резиновая; 2, 4, 14 — втулка распорная; 3 — амортизатор; 5 — ограничитель хода колеса,; 6 — буфер подвески; 7 — шайба буфера опорная; 8 — шайба специальная; 9 — болт торсиона; 10 — торсион правый; 11 — прокладка; 12 — болт крепления подвески специальный; 13 — шайба ограничительная осевого смещения рычага подвески; 15 — кольцо рычага подвески защитное; 16 — втулка рычага подвески внутренняя; 17 — ось подвески; 15 —масленка; 19 — прокладка торсиона защитная; 20 — шайба торсиона специальная; 21 — болт специальный; 22 — втулка рычага подвески наружная; 23 — торсион левый; 24 — болт крепления специальной шайбы; 25 — кронштейн крепления нижнего конца амортизатора; 26 — болт регулировочный максимального угла поворота колеса; 27 — рычаг подвески; 28 — корпус поворотного кулака; 29 — буфер ограничителя; б — полость, заполненная смазкой при смазке втулок рычага

В процессе эксплуатации автомобиля подвеска может «проседать», в результате чего зазоры между буферами 6 и опорами буферов на рычагах 27 подвесок уменьшаются.

Подвески имеют ступенчатую регулировку торсионов.

Величина зазора для снаряженного автомобиля должна быть у передней подвески 10—20 мм, у задней — 15—25 мм.

Если величина зазора меньше 10 мм у передней подвески и 15 мм у задней подвески, то торсионы необходимо установить (выставить) в новое положение, для чего:

1. Установить автомобиль на эстакаду (смотровую яму).
2. Отвернуть болты 24, 21, 9, снять шайбу 20 и прокладку 19.
3. Поднять автомобиль, чтобы колесо не касалось опорной поверхности, и извлечь торсион с помощью съемника.
4. Очистить головки торсиона от старой смазки и смазать свежей.
5. Дополнительно приподнять автомобиль до положения, когда палец соприкоснется с ограничителем 5 хода колеса, и установить торсион на место. Если торсион сразу не устанавливается на место, необходимо проворачиванием торсиона на 1—2 зуба в одну и ту же сторону найти такое положение, при котором обе головки войдут легко в зацепление со шлицевыми втулками.
6. Опустить автомобиль и проверить величину зазора. Если зазор больше 20 мм у передней подвески и 25 мм у задней подвески, повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько меньшую величину. Если зазор меньше 10 мм у передней подвески и 15 мм у задней подвески, то для получения требуемой его величины повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько большую высоту. В этом случае необходимо предварительно снять ограничитель хода колеса (или отсоединить один конец его ленты); отсоединить нижний конец амортизатора от рычага подвески, а также полуось от фланца вдажи кардана полуоси, не допуская ее выпадания из дифференциала.

Рис. Кулак поворотный:
1 — накладка; 2 внлка рычага; 3 — шкворень; 4 — манжета,; 5 — корпус поворотного кулака; 6 — прокладка регулировочная; 7 — заглушка; 8 — штифт; 9 — масленка; 10 — корпус втулки шкворня; 11 — втулка шкворня бронзовая; 12 — кольцо грязезащитное шкворня поворотного кулака; 13 — болт

Для проверки осевого зазора в шкворневом соединении вывесить колесо и покачать им в направлении оси шкворня.

При ощутимом зазоре его необходимо устранить, произведя следующие работы:

1. Отвернуть два болта 13, которые крепят накладку 1 нижнего шкворня 3 поворотного кулака.
2. Снять со шкворня такое количество регулировочных прокладок 6, чтобы при установке накладки на место и затяжке болтов колесо поворачивалось вокруг шкворней свободно и без ооевого зазора. Свободного проворачивания колеса вокруг шкворней необходимо добиваться только за счет подбора необходимого количества регулировочных прокладок (но не за счет недотяжки болтов крепления) — обеспечить натяг 0,01—0,05 мм.

Луаз 969м можно с абсолютной уверенностью называть первым внедорожником отечественного производства. Не смотря на то, что концепция автомобиля заключалась в том, чтобы сделать высокоскоростное авто с хорошей проходимостью, провалилась из-за запорожского двигателя, машина вышла довольно неплохой для отечественного внедорожника.

Уникальными особенностями ЛУАЗа для того времени являлись:

• жёсткая независимая подвеска
• передний привод
• низкий центр тяжести
• относительно небольшая масса

Но каким бы удачным автомобиль не был, со временем он безнадёжно стареет и ЛУАЗ не исключение – с 1967 года (именно тогда с конвейера сошёл первый ЛУАЗ) в автомобилестроении всё в корне изменилось и теперь это авто по меньшей мере можно назвать морально устаревшим.

Остаётся только одно – провести тюнинг ЛУАЗ своими руками, тем самым перенеся его из прошлого века в этот. Сперва это занятие кажется безрассудством, но можно посмотреть на фото уже завершённых проектов по тюнингу ЛУАЗ и изменить своё мнение:

Если штатный двигатель полностью исправно работает и никаких нареканий по нему нету, мощности хватает и потребление топлива ещё не увеличилось за годы эксплуатации, то вполне можно обойтись и родным силовым агрегатом. Но если это не так, что вполне вероятно, то можно воспользоваться донором, т.к. прибегать к ремонту такого старого двигателя бессмысленно.

Так называемое «сердце» автомобиля уже тогда не совсем подходило для этого авто, что уж говорить о сейчас. Здесь не помогут никакие доработки и модернизации, единственно правильным решением будет полная замена силового агрегата на другой, например, из семейства ВАЗ. У многих любителей данной марки увенчалось успехом «подружить» ЛУАЗ с 1200-кубовым двигателем от ВАЗ 2101.

Конечно, нужно немного попотеть, т.к. установить двигатель от «копейки» просто, но согласовать его работу с остальными системами довольно сложно. Проблема начинается с того, что поддон картера от Жигулей не входит в стандартную защиту ЛУАЗа из-за выпуклых форм.

Эта проблема решается путём сохранения конфигурацию штатной охранной жести, для чего сначала меняется масляный насос на двигателе-доноре. В результате этого насос, а именно, его маслоприёмник, если сравнить с классическим, прилично приподнят.

Остаётся только подогнать поддон. Эта защита подразумевает замену ещё как минимум двух деталей, т.к. диаметр шкивов на коленчатом валу и помпе получится слишком большим. Следовательно, шкивы придётся вытачивать с нуля. Штатный генератор со своими 40 амперами, совсем не вписывается в теперешнее представления о энергопотреблении автомобиля.

Для этого нужно использовать как минимум узел от двигателя с 85 амперами от того же ВАЗ 2101. Могут возникнуть небольшие трудности с соединением трансмиссии и двигателя, в результате чего придётся корректировать форму колокола, чтобы она соответствовала стартеру от ВАЗ 2101 и его втягивающим. Не лишним будет и установить в последствие сцепление от недорогой иномарки.

Без межколёсной блокировки также не обойтись. Крайне необходим задний дифференциал, его довольно просто установить в переднюю главную пару. В этом случаи, при жёстком подключении кормы, трансмиссия блокируется полностью. Этим же способом можно модифицировать оба привода.

Также крайне необходим гидроусилитель. Некоторые нюансы компоновки, при которых двигатель располагается над передней осью и его довольно большой вес, делают его очень неповоротливым даже на ходу. Также он полностью лишен обратной связи и реактивного действия, поэтому гидроусилитель станет настоящим спасением для этого автомобиля.

В интернете есть сведения о некоторых умельцах, которые умудрились установить в старый ЛУАЗ двигатели от современных кроссоверов, в результате чего мощности для этого автомобиля стало даже слишком много, не говоря о том, что появилась возможность провести даже чип тюнинг ЛУАЗ и установить турбину.

Но в результате потребуется основательная доработка всех остальных деталей этого достаточно старого авто, которая, по сути, не оставит от родных внутренностей ровным счётом ничего. Всё зависит от того, считаете ли вы целесообразным тратить уйму денег и времени на такого старичка. Но всё же есть примеры того, что такой тюнинг иногда себя оправдывает. В видео показан один из таких примеров:

Неказистую внешность этого авто испортить довольно сложно – угловатый кузов, похожий на спичечный коробок, торчащие фары, полное отсутствие эстетической составляющей – всё это свидетельствует о военном прошлом ЛУАЗа. Редко кто занимается тюнингом внешности ЛУАЗа, но если это вдруг потребовалось, то можно воспользоваться специальными программами про 3д тюнингу и онлайн тюнингу.

При желании можно полностью срезать весь верх кузова, а на его место приварить что-то своё. Здесь верх был заменён на кузов от Запорожца:

Добавить ко всему этому хромированные подножки, переднюю и заднюю защиту и маленький ЛУАЗ получит немного агрессивный внешний вид.

Большее внимание, по сравнению с остальными внешними улучшениями, стоит уделить приборной панели. Тюнинг приборной панели ЛУАЗ должен быть самым минимальным, но он крайне необходим. В первую очередь стоит заняться ни на что не годной подсветкой приборов, если есть желание поездить в тёмное время суток. Это решается покупкой и установкой светодиодов.

Перед снятием и модернизация панели можно заняться заменой печки – старая часто выходит из строя и совсем не оправдывает своё предназначение. Но не стоит усердствовать с тюнингом панели – максимум, что можно с ней сделать, чтобы сохранить эргономичность – покрыть кожей или хромом.

Мотивацией для проведения тюнинга салона должна являться в первую очередь безопасность. Стоит уделить внимание установке удобных сидений. Задними сидениями можно пожертвовать в пользу каркаса безопасности. Хотя авто и кажется небольшим, места внутри салона очень много и пространства для фантазии в избытке. Всё зависит от условий эксплуатации, в которых Вы будете использовать авто и, конечно же, от вашей изобретательности и креативности.

Больше информации вы наверняка сможете найти на форуме

Относится ЛуАЗ-969М к группе разработанных в Советском Союзе, выпускавшихся вплоть до начала 90-х годов малолитражных легковушек. Отличительной особенностью данных автомобилей являлось то, что задумывались они как имеющие повышенную проходимость.

Дизайн автомобиля в целом, равно как и отделка салона, мягко говоря, оставляли желать лучшего. Об удобстве водителя и пассажира говорить не приходится. Однако многие владельцы отмечали действительно хорошую проходимость. Напрашивается единственный вывод, что автомобиль наверняка создавался не для городских, а в первую очередь для сельских жителей. Да и характеризовали его всегда именно таким образом. А опыт эксплуатации с момента начала его поставок в продажу для рядовых покупателей оказался достаточно положительным. В связи с этим с виду нелепая машинка нашла своих почитателей и заняла уверенное место среди машин с повышенной проходимостью.

Рассмотрим некоторые положительные и отрицательные стороны автомобиля, отмечаемые, как правило, его владельцами.

• чрезвычайно низкая стоимость;
• неплохой уровень проходимости;
• практичность.

• низкое качество изготовления и сборки;
• огромный люфт рулевого управления;
• отсутствие комфорта;
• низкая динамика;
• трудоемкость в обслуживании.

Учитывая все плюсы и минусы автомобиля, некоторые приверженцы машины решили, что если вклиниться в ее конструкцию, можно из данного аппарата получить вполне достойное детище, отвечающее современным требованиям как проходимости, так и управляемости, приемистости, комфорту и внешнему виду. Здесь и начинается не имеющая пределов область тюнинга ЛуАЗ-969М.

На оригинальном авто установлен двигатель МеМЗ-969А, имеющий объем 1,2 л и мощность в 40 л.с., явно недостаточный для звания внедорожника. При этом двигатель отличается чрезвычайной шумностью ввиду воздушного охлаждения и необыкновенной прожорливостью: свыше 15 л на 100 км. Безусловно, такие обстоятельства никого не устроят, тем более, если предстоит проделать длинный путь на природе, по пересеченной местности, где и заправить-то машину просто негде. И это, заметьте, при совершенно малом весе самого автомобиля.

Поэтому часто принималось решение провести в ЛуАЗ 969М тюнинг двигателя. Причем одни старались всеми силами модернизировать существующий вариант, другие просто меняли его на другой.

В подавляющем большинстве случаев производилась замена штатного карбюратора, так как двигатель довольно часто глох. Практически любой карбюратор можно назвать лучшим по сравнению с установленным. Так вот, только за счет карбюратора улучшались не только пуск двигателя, но и немного увеличивалась мощность: прирост составлял до 5 л.с.

В качестве достаточно верного решения тюнинга двигателя Луаз 969м часто производилась его замена. Это, пожалуй, наиболее разумное и выгодное решение. Известны случаи замены родного МеМЗ-969А на другие двигатели отечественного и импортного производства.

Чаще всего для установки берется двигатель ВАЗ, например ВАЗ-2130, с объемом 1,774 л и мощностью 76,6 л.с., являющийся продолжением большой серии движков ВАЗ-21213. Такой двигатель устанавливался, например, на «Нивы». Устанавливались и более ранние модели, однако у нас вариант внедорожника, поэтому мы не можем взять слишком слабый двигатель. С применением такой замены явно возрастает динамика. Особенно это проявляется на скоростях свыше 70 км/час. Обгон по встречке становится не только возможным, но и вполне удобным и безопасным.

Конечно, такой вариант не дотягивает до той же Нивы с аналогичным двигателем, но по сравнению с не модернизированным ЛуАЗом ощущается довольно приятным удобством. Расход топлива при этом укладывается в 10 л на 100 км как на трассе при скорости свыше 100 км/час, так и в городе. Максимальная же скорость не может превысить 120 км/час, что, безусловно, огорчает. Дальше машина разгоняется очень вяло или не разгоняется вовсе. В результате мы имеем заметные улучшения, однако каких-то больших высот достигнуть не получается.

Известен вариант установки дизельного двигателя 1N от Toyota. Двигатель имеет объем 1,5 л. Здесь существует один момент, который является явным преимуществом: при попадании воды двигатель не глохнет, что является немаловажным фактом для внедорожника. Правда, стоит отметить, что из опыта эксплуатации дизельных двигателей объемом менее 2 л известно, что срок службы их довольно короткий, поэтому выбор такого двигателя должен быть осознанным.

Установка данного двигателя проходит без проблем, даже не имея особого опыта в тюнинге, можно уложиться в неделю максимум. Впечатления от установки данного типа двигателя незамедлительно дают о себе знать. Тяговое усилие значительно возрастает, динамика – на высоте, управляемость тоже. Хорошо справляется с достаточно крутыми подъемами, при этом двигатель не глохнет.

Можно, конечно, использовать и другие варианты замены двигателя, однако помните, что во всех случаях замены двигателя проводится стандартная процедура регистрации изменения конструкции транспортного средства.

Что касается ходовой части автомобиля, то здесь, как правило, усиливают подвеску, также приветствуется установка газовых амортизаторов. Комплекс работ с подвеской позволяет не только обеспечить надежность при перевозке на дальние расстояния значительных грузов, но и повысить плавность хода на пересеченной местности, что снижает утомляемость водителя и позволяет назвать путешествие не только активным, но еще и отдыхом.

Практически не одна из модернизаций не обходится без смены колес. Часто устанавливаются 15-дюймовые диски, а также используются шины известных мировых производителей. По словам владельцев ЛуАЗ-969М это влияет не только на управляемость и проходимость, а также устраняет пробуксовку на крутых склонах ввиду чрезвычайно малой массы автомобиля, но и облегчает сам поворот рулевого колеса, что положительно сказывается на самочувствии водителя в продолжительных туристических поездках.

Многие признают рулевую систему ЛуАЗ-969М самой сложной и имеющей наибольшее количество деталей. Помимо действительно кошмарного люфта поворота баранки мы сталкиваемся с чрезвычайной сложностью ухода и ремонта рулевого управления, поэтому при проведении работ с ЛуАЗ-969М – тюнинг рулевого управления является одной из важнейших задач.

Известны варианты замены деталей рулевого управления на соответствующие от Toyota, причем одновременно с гидроусилителем. Согласитесь, качественно работающий гидроусилитель просто незаменим на внедорожнике, который постоянно сталкивается с нагрузкой на колеса, стремящейся провернуть их вокруг своей оси. Впечатления людей, проведших такую модернизацию, говорят о том, что автомобиль совершенно иначе ведет себя при управлении. Обеспечивается комфорт при езде по достаточно неровной и сложной местности, что очень важно при поездках на дальние расстояния. Не происходит также неожиданных сваливаний в глубокие колеи. При таком варианте замены достигается еще и регулировка положения рулевого колеса, что также немаловажно в плане удобства.

Безусловно, если начинаешь заниматься тюнингом, то не только начинающий, но и опытный автолюбитель призадумается над внешним видом автомобиля.

В случае тюнинга ЛуАЗ-969М внешний вид кузова, как правило, претерпевает наименьшее количество изменений. Здесь наиболее распространена обычная покраска в необходимый хозяину оттенок, возможно, камуфлированный – это как кому нравится. Иногда используется авэрография.

Еще применяется обвес, например в виде кенгурятника, но это скорее декоративное излишество, чем реальное требование обстановки. Достаточно эффектно в этом плане смотрится кенгурятник от Mitsubishi Pajero Sport, причем он не выглядит нелепо, как можно было бы подумать, представив это сочетание.

Часто меняются фары с увеличением мощности и дальности пучка света, а также задние фонари, не столько для видимости, так как по большей части автомобиль используется вдали от дорог, сколько для улучшения внешнего вида.

Заядлые любители острых ощущений, чтобы быть готовыми к любым непредвиденным ситуациям оснащают автомобиль лебедками, причем зачастую одновременно и спереди, и сзади.

Очень ценной доработкой кузова считается работа с недостаточно прочной изначально крышей. Она подлежит усилению в обязательном порядке, так как для дальних поездок дополнительный груз, размещенный на крыше, имеет решающее значение в отношении возможной продолжительности путешествия.

Этот раздел можно пополнять до бесконечности, ведь индивидуальный стиль и восприятие красоты присущи каждому свои, поэтому автовладелец, решившийся на тюнинг ЛуАЗ-969М, непременно подберет свой вариант конкретно в этом вопросе.

Салон автомобиля далек от совершенства ввиду своего рабочего предназначения. При попытке сделать для себя приемлемый по удобности и красоте автомобиль он требует полной замены.

Большинство владельцев полностью меняют всю отделку, вместо которой может быть применена кожа или кожзаменитель. Требуется организация качественного освещения салона. Приветствуется установка освещения мощностью от 70 Вт, это позволяет ощущать себя комфортно в дальних туристических поездках.

Некоторые устанавливают поворотные сиденья, что, при определенном опыте использования, позволяет провести ночь в автомобиле и не мучиться болями в спине после этого. Кроме того известны варианты установки также и столика в салоне, который позволяет не только с комфортом перекусить, но и разместить карту или ноутбук.

Естественно, меняется до невозможности убогая приборная панель. Самый простой способ подобрать что-то под приборы от ВАЗа, так как при этом не возникнет проблем с установкой самих приборов.

ЛуАЗ-969М изначально не особо предназначен для эксплуатации в суровых условиях, поэтому переждать в нем достаточно холодную ночь и не заболеть практически невозможно. В связи с этим проводится обязательная для осенне-зимних поездок теплоизоляция салона. Одновременно имеет смысл произвести и шумоизоляцию, так как на данном этапе это не составит особого труда.

Существует также нестандартный для Луаз 969м тюнинг – фото которых и вправду может шокировать. Было бы интересно рассмотреть некоторые из них.

Конструкция автомобиля позволяет полностью срезать крышу и возвести на ее месте совешенно любую конструкцию. Некоторые поступают именно так – наваривают дуги и получают крутизну во внешнем виде.

Был прецедент настолько неординарный, что его нельзя не отметить особо: один умелец решил приспособить еще одну пару колес. Неизвестно, какую цель он преследовал, скорее всего, добивался большей грузоподъемности. А возможно, просто хотел привлечь внимание. Ответ на этот вопрос останется тайной истории.

Говорят, что повысив герметичность в районе порогов, можно преодолевать неглубокие броды, т.е. машины практически может обладать плавучестью. Хотя проверять это не рекомендуется.

Обеспечив автомобиль шинами низкого давления, имеющими большую ширину, при способствовании чрезвычайно малой массы авто, можно с легкостью преодолевать достаточно глубокие снежные преграды.

Надо отдать должное, при выполнении большинства советов опытных владельцев ЛуАЗ-969М, включая не только полную модернизацию ходовой части и проведения работ по кузову, но и замену отделки салона, установку сидений от иномарок и прочее, можно добиться от машины непревзойденных результатов, и уже никто не будет смотреть на Ваш автомобиль с презрительной ухмылкой.

Сначала о причинах-почему именно дизель.
1. Не глохнет при попадании воды на него. Я имел печальный опыт форсирования преград на бензиновых двигателях, с остановом в самый ответственный момент, причем самый яркий случай это заглохший на морском пляже бензиновый Land-Cruiser-80. Мы отдыхали в ОАЭ, взяли на прокат этот джип, нашли песчанный пляж и зажигали вдоль кромки моря, есть видео, надо оцифровать как нить 🙂 В общем оживить «крузер» удалось лишь вылив поллитра воды из трамблера.

2. ЛуАЗ у меня имеет четкую тракторную ассоциацию, поэтому хотелось поставить дизельный двигатель.
1N уже ставили до меня, поэтому можно было опираться на чей-то опыт, поэтому 1N, а не приглянувшийся мне CD-17
Сейчас я смотрю на вещи уже несколько иначе, но тогда все виделось именно так.
В общем имелось: ЛуАЗ 969м 1990 г.в. замороженный на улице до температуры в -47, и двигатель 1N, снятый с машины, с автоматической КПП, не турбованый:

Эти два параметра совпали случайно, это был единственный 1N в городе, продаваемый на тот момент, но я радовался, потому, что от покупки турбованного на тот момент бы отказался. Почему? Я, также как и Андрей-24, шарахался тогда от турбованных двигателей, считая их крайне ненадежными, сейчас я смотрю на вещи иначе, но об этом после.

Затем была надрезана панель между мотоотсеком и салоном

Это сделано потому, что у 1N патрубки радиатора, радиатора отопителя и обратки системы питания расположены таким образом, что упираются как раз в эту панель в ЛуАЗе, на «родных» автомобилях двигатель установлен поперек.

Вот так теперь видно салон из мотоотсека:

на панели сверху видны фотографии установки Андрея, отпечатанные и использовавшиеся как образец.

Кроме того, в процессе недолгой эксплуатации(заездов во двор, перегона с места на место, заезда в гараж) было выявлено выбивание задней передачи. С целью устранения неисправности, КПП была вскрыта, произведена замена шестерни задней заднего хода.

Когда наконец приехала долгожданная переходная плита(за чертежи которой огромная благодарность Алексею Джигурде aka Terra_Inс), практически сразу ее примерили на двигатель:

и подсобрали силовой агрегат:

другой ракурс:

Проверяем работу вилки сцепления:

Особо хочу осветить один момент, упущенный на мой взгляд во всех предыдущих описаниях. Переходная плита спроектирована таким образом, что для крепления двигателя к ней используются штатные шпильки 969-го. Мы об этом не знали, и перерезали на ней резьбу, в результате пришлось заказывать новые шпильки 🙂 Дурная голова ногам покоя не дает.
Стартер у меня оказался не той конструкции, под которую разрабатывалась плита, поэтому ее пришлось «дорабатывать напильником», однако особых трудносей не возникло, сняли около 5мм, и стартер смог вместиться. Для установки стартера 1N также дорабатывался колокол коробки, подробнее об этом в отчете Андрея24.

Когда все было подогнано, КПП вернулась на свое место:

Установить двигатель было уже делом техники, длинная труба, в качестве рычага, стропы и все на месте:

вид снизу:

вот так виден двигатель из салона:

Для сращивания проводки 1N и ЛуАЗа был приглашен автоэлектрик, мне колупаться и разбираться во всей куче проводов было невтерпеж-уж очень хотелось наконец поехать 🙂 Понимаю, что неспортивно, но деваться было некуда. Отмечу лишь, что все соединения, сделанные электриком(скрутки) были мной терпеливо пропаяны, обработаны герметиком, упакованы в термоусадку, на всякий случай, вдруг купаться придется. Пучки проводов были собраны в жгуты, сверху одета японская гофра. Для подогрева свечей на панель приборов была выведена кнопка.
Родные провода аккумулятора были в крайней степени изношены, поэтому были куплены медные провода, заменены клеммы, места стыка с клеммами пропаяны, загерметизированы, упакованы в термоусадку.
Также был установлен блок предохранителей от какой-то иномарки.

Проблему представляет рулевая тяга, идущая от редуктора. Она упирается не только в масляный фильтр, но и в стартер. Решение мной было отложено, ввиду отсутствия расходного материала-утильных рулевых тяг, тяга была развернута на 180 градусов и встала на место:

Тросик газа был легко инсталлирован родной, ЛуАЗовский, времени ушло, на удивление, минут 15.

Воздушный фильтр понравился 41-го москвича, к нему можно пристыковать шноркель.

Родной бензопровод был демонтирован. вместо него, по временной схеме, через салон был пущен топливопровод снятый с Toyota LandCruiser Prado. На место почившего в бозе коммутатора, была установлена помпа ручной подкачки с топливным фильтром и датчиком воды:

от нее, уже для перестарховки, установлены еще два мелких сетчатых фильтра. Эта перестраховка вовсе не лишняя, поскольку очень часто попадаются некачественные топливные фильтры, из которых в топливную аппаратуру попадают части фильтрующего элемента, которые наметрво забивают сеточки на входе, в результате двигатель не развивает положенную мощность.

Радиатор был выбран от 8-ки. К нему были изготовлены оригинальные крепления и пристыкован вентилятор:

Радиатор разместился по ходу движения машины справа, встал под углом примерно в 45 градусов, теперь предстояло подвести к нему патрубки:

Заблаговременно купленная китайская печка заняла место в салоне, бардачок, к сожалению, пришлось демонтировать, радиаторный патрубок был развернут по методу Андрея24:

Сразу был проверен термостат, был выявлен его дефект(неполное закрывание), сразу же был заменен на новый, как заверил продавец-японский.

краник для печки подобрал от чего-то, чего уже не помню, да это и неважно, важно, что вписался хорошо, переносить скоро буду в моторный отсек.

Радиатор установлен, патрубки подведены, в качестве соединителей использовалась труба от старого пылесоса(очень хорошо подходит по диаметру) один из соединителей выполнен в виде тройника под трубку на 20мм, для установки расширительного бачка от 08-й модели, на следующем снимке макетируется уже он:

Далее устанавливался воздушный фильтр. С ним пришлось немного повозится- родная гибкая гофра была значительно шире, чем посадочное гнездо воздухозаборника 1N. Была взята родная пластиковая гофра, сверху вставлена 41-го, скреплено герметиком, получилось неплохо, за исключением одного-если резко надавить на педаль акселератора- мягкая гофра 41-го фильтра сплющивалась и закрывала доступ воздуха, в результате ЛуАЗ на полном ходу «замирал» с позорным писком 🙂 От такого побочного эффекта избавился вставив внутрь мягкой гофры кусок жесткой, пластиковой. Сечение патрубков не изменилось, и на газ наступать можно было уже без опасений.
Получилось вот такое подкапотное пространство:

Крепление воздушного фильтра было позже переделано, был установлен оригинальный кронштейн. фотографий пока нет.

Глушитель был подобран от УАЗ-Патриота, как самый маленький и приваривался-подгонялся по месту. установлен там же где стоял штатный.

После этого был произведен пробный выезд. Такие же ощущения я испытывал только один раз-когда после полугодового ремонта у меня поехал УАЗ-469, списаный моим отцом с предприятия. Поездка длиной в 2 км никаких дефектов не выявила, машина была загнана в гараж, для дальнейших доработок.

А доработки еще предстояли:

— доработка рулевой тяги
— замена глушителя(УАЗовский ожиданий не оправдал)
— доработка поддона двигателя и установка защиты.

В силу разных причин(семейные обстоятельства) вернуться к доработкам удалось только через 1.5 года.

Небольшая эксплуатация выявила течь сальника на передней крышке в двигателе, возившись с его заменой, заодно скинул и поддон. Переварили его компромиссным способом:

Почему компромиссным? Не стал сзади наваривать дополнительное место, как советую ставившие 1N до меня. Нашел еще один поддон и запасной блок к нему, буду переделывать его уже совсем кардинально.

Теперь между поддоном и защитой около 10 мм, правда на снимке этого не очень видно, но все таки:

Так выглядит установленный поддон:

а так установленная защита

С маслоприемником пришлось повозиться, резать его я не стал, уменьшил только лапки крепления и загнул так, чтобы он не упирался в поддон. Также пришлось подрезать барботажную платину.

Сколько заняло все времени? Ответ прост: будь у меня дети, которых можно было бы взять с собой в гараж или оставить одних дома- сделал бы все за пару недель. Будь через дорогу токарка, а в гараже сварочник- неделю, ну при наличии плиты, естественно. + Работы еще не закончены, вырываться в гараж чаще чем 1 раз в неделю и на дольше чем на 4-5 часов, ну никак не получается.

Оцените статью: