Ремонт кпп своими руками каризма

Mitsubishi Carisma. Сервисное обслуживание и эксплуатация. Схема передачи крутящего момента коробкой передач и главной передачей : 1, 2, 3, 4, 5 — шестерни включения соответствующих передач ; 6 — шестерня включения заднего хода.

Автомобиль: Carisma MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: И вот для полной ориентации в вопросе видео-представление: Ремонт коробки передач Renault Symbol.

Многим владельцам Mitsubishi Carisma с двигателем 1,6 известно больное место этой машины — коробка передач. Итак, на каризмы с двигателем 1,6 ставились механические коробки производства Рено модели JB3.

Очистка корпуса дроссельного узла. Герметик полчаса не сушил. Датчики и указатели комбинации приборов Cхема Главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель тормозов.

Please click here if you are not redirected within a few seconds. Места управления запиранием и отпиранием автомобиля 1. Подъемно-сдвижной люк крыши 1. Контрольно-измерительные приборы и органы управления 1.

Переключатель освещения, света фар и указателей поворота 1. Переключатель корректора света фар 1. Переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла 1. Переключатель очистителя и омывателя заднего стекла кузов хэтчбек 1. Выключатель омывателя фар головного света 1. Меры предосторожности при пользовании очистителями и омывателями стекол 1.

Выключатель аварийной световой сигнализации 1. Выключатель обогревателя заднего стекла 1. Выключатель передних противо-туманных фар 1. Выключатель задних противотуманных фонарей 1. Реостат регулировки подсветки комбинации приборов 1. Выключатель звукового сигнала 1.

Многофункциональный центральный дисплей 1. Выключатель замок зажигания 1. Механическая коробка передач 1. Автоматическая коробка передач 1. Регулировка рулевого колеса 1. Наружные зеркала заднего вида 1.

Противобуксовочная система TCL 1. Круиз-контроль система поддержания заданной скорости автомобиля 1. Отопитель и кондиционер 1. Кондиционер с автоматическим управлением 1. Пуск двигателя от внешнего источника тока 1. Удаление воздуха из системы питания только для автомобилей с дизельными двигателями 1.

Удаление воды из фильтра тонкой очистки топлива только для автомобилей с дизельными двигателями 1. Бензиновые двигатели 4G9 4. Дизельные двигатели FBQT 5. Дизельные двигатели F9Q 6. Система распределенного впрыска MPI 8. Система непосред-ственного впрыска топлива GDI 9. Электрическое оборудование двигателя Механическая коробка передач Автоматическая корбка передач Передняя подвеска и валы привода колес Система кондициони-рования воздуха система Перед переводом рычага в другое положение всегда полностью выжимайте педаль сцепления.

Это может привести к повреждению коробки передач. Руководства по эксплуатации и ремонту для автомобилей. Руководства по эксплуатации и ремонту для мотоциклов. Не включайте задний ход, когда автомобиль движется вперед.

1. Слейте масло из коробки передач.

2. Снимите нижний защитный кожух.

3. Снимите воздушный фильтр в сборе.

4. Снимите аккумуляторную батарею и ее лоток.

5. Снимите адсорбер паров топлива.

6. Снимите тяги переключения передач в сборе.

7. Снимите воздушный патрубок промежуточного охладителя наддувочного воздуха (модели с 1997 года).

Рис. 11.13. Элементы крепления коробок передач: А – только коробка передач F5MR3; В – только коробка передач F5MV1; 1 – гайка (48 Н•м); 2 – болт (30 Н•м); 3 – провод «массы»; 4 – рабочий цилиндр сцепления; 5 – тросы управления коробкой передач (F5MV1); 6 – болт (10 Н•м); 7 – датчик положения коленчатого вала двигателя (F5MV1); 8 – болт (56 Н•м); 9 – гайка (118 Н•м); 10 – стопорный фланец коробки передач; 11 – кронштейн опоры коробки передач; 12 – гайка (62 Н•м); 13 – нижний кронштейн опоры коробки передач; 14 – верхние болты крепления коробки передач (50 Н•м); 15 – датчик скорости автомобиля (F5MR3); 16 – стартер; 17 – соединение троса спидометра; 18 – кольцевая уплотнительная прокладка; 19 – шплинт; 20 – болт (49 Н•м); 21 – разъем выключателя фонарей заднего хода; 22 – топливный фильтр в сборе (F5MR3); 23 – гайка (25 Н•м)

8. Извлеките шплинт 19 ( рис. 11.13 ), отсоедините от коробки передач трос 17 привода спидометра и снимите кольцевую уплотнительную прокладку 18.

9. Отсоедините электрический разъем 21 выключателя фонарей заднего хода.

10. Отсоедините тросы 5 управления коробкой передач (коробка передач F5MV1).

11. Отверните болт и отсоедините провод 3 «массы» (коробка передач F5MV1).

12. Отверните болт и снимите датчик 7 положения коленчатого вала двигателя (коробка передач F5MV1).

13. Отверните болты, снимите стартер 16 вместе с прикрепленным к нему проводами и закрепите его внутри моторного отсека.

14. Снимите рабочий цилиндр 4 сцепления, не отсоединяя трубки и шланги гидропривода, и привяжите его к шасси автомобиля.

15. Отсоедините электрический разъем датчика скорости автомобиля (коробка передач F5MR3).

16. Отверните верхние соединительные болты 14 коробки передач в сборе.

17. Отверните болты и отсоедините топливный фильтр в сборе от кузова автомобиля, но не отсоединяйте топливные шланги от него (коробка передач F5MR3).

18. Аккуратно приподнимите коробку передач гидравлическим домкратом, затем отверните гайку, извлеките болт, снимите стопорные фланцы коробки передач и отсоедините кронштейн 11 опоры коробки передач.

19. Установите на автомобиль специальный инструмент (подъемник двигателя с ручной талью и траверсу) для поддержки двигателя.

20. Отверните болты крепления нижнего кронштейна 13 опоры коробки передач.

21. Поднимите автомобиль на подъемнике.

22. Отверните гайки и отсоедините тяги стабилизатора поперечной устойчивости 6 ( рис. 11.14 ).

23. Снимите фиксатор 3 крепления тормозного шланга.

24. Отсоедините разъем 9 датчика частоты вращения колеса (автомобили с ABS).

25. С помощью специального инструмента ослабьте затяжку гайки крепления пальца шарового шарнира и при помощи съемника отсоедините наконечник рулевой тяги от поворотного кулака, затем окончательно отверните гайку.

Для предотвращения отскакивания съемника подвесьте его на проволоке или шнуре.

26. При помощи специального инструмента ослабьте затяжку гайки 1 пальца шаровой опоры нижнего рычага подвески и с помощью съемника отсоедините нижний рычаг подвески от поворотного кулака, затем окончательно отверните гайку.

27. Отверните гайки и снимите стабилизатор 2 поперечной устойчивости (коробка передач F5MV1).

28. Отверните болты и снимите продольную балку 35 в сборе.

29. Отсоедините приводной вал колеса вместе со ступицей и поворотным кулаком.

30. Отверните болты и снимите теплозащиту (коробка передач F5MR3).

31. Подвесьте снятый приводной вал колеса внутри колесной арки при помощи проволоки так, чтобы не допустить сильного перегиба в ШРУСах.

32. Удалите герметик и, используя выколотку, выбейте разрезной штифт 14.

33. Отсоедините приводной вал 15 вместе со ступицей и поворотным кулаком.

34. Подвесьте снятый вал привода колеса внутри колесной арки при помощи проволоки так, чтобы не допустить сильного перегиба в ШРУСах.

Рис. 11.15. Снятие приводного вала правого колеса: А – расположение коробки передач; 1 – монтировка

35. Для отсоединения приводного вала вставьте монтировку между картером коробки передач и валом так, как показано на рис. 11.15 (коробка передач F5MV1).

Не отсоединяйте приводной вал от поворотного кулака и ступицы. Всегда используйте монтировку, в противном случае будет поврежден ШРУС трипод (T.J.) приводного вала

36. Подвесьте с помощью проволоки снятый вал привода колеса так, чтобы не допустить сильного перегиба в ШРУСах (коробка передач F5MV1).

37. Накройте коробку передач ветошью, чтобы не допустить попадания посторонних частиц и предметов внутрь коробки.

38. Аккуратно приподнимите коробку передач гидравлическим домкратом и снимите кронштейн опоры коробки передач (коробка передач F5MV1).

39. Отверните болты и снимите болты крепления кронштейна 17 (см. рис. 11.14 ) (коробка передач F5MV1).

40. Отверните гайки и отсоедините приемную выхлопную трубу 24 (коробка передач F5MV1).

41. Отверните болты и снимите изогнутую распорку (коробка передач F5MR3).

42. Отверните болты и снимите заднюю опору 31 силового агрегата (коробка передач F5MV1).

43. Отверните болты и снимите кронштейн крепления 20 коробки передач (двигатель SOHC).

44. Отверните болты и снимите переднюю крышку 21 картера сцепления (двигатель SOHC).

45. Отверните нижние соединительные болты 13 коробки передач.

46. Снимите коробку передач 12 в сборе.

Установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.

1. После нанесения универсальной консистентной смазки на шлицевую часть приводного вала совместите отверстие для разрезного штифта на конце вала с отверстием для разрезного штифта на конце вала со стороны коробки передач, после чего установите приводной вал.

2. Если отверстие для разрезного штифта слегка смещено, проверните приводной вал на 180° и затем вновь попытайтесь установить его.

Вследствие того, что приводной вал имеет нечетное количество шлицев, отверстие для штифта будет смещено на половину диаметра в том случае, если вал повернут на 180°.

3. Нанесите герметик Mitsubishi genuine part MD970389 или аналогичный на разрезной штифт и затем вставьте его в приводной вал.

4. После установки штифта нанесите герметик на обе стороны отверстия штифта, чтобы их полностью закрыть.

Рис. 11.16. Установка стопорного фланца коробки передач: А – расположение двигателя; 1 – стопор опоры трансмиссии; 2 – кронштейн опоры трансмиссии; 3 – стрелка

5. Установите ограничитель опоры коробки передач таким образом, чтобы стрелка на фланце указывала направление, изображенное на рис. 11.16 .

Рис. 11.17. Расстояние выступания болта крепления стабилизатора: А = 22 мм

6. Затяните самоконтрящуюся гайку таким образом, чтобы болт крепления стабилизатора выступал над гайкой так, как показано на рис. 11.17 (коробка передач F5MV1).

7. Установите тягу переключения передач в сборе.

9. Установите аккумуляторную батарею.

10. Установите воздушный фильтр в сборе.

11. Установите нижний защитный кожух.

12. Залейте трансмиссионное масло.

13. Проверьте работу рычага переключения передач.

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003

И так!
Хочу сразу перед всеми извиниться, когда начал писать складный рассказ понял, что много чего не сфотал. Поэтому то что осталось за кадром, постараюсь поподробней описать.
Из не стандартного инструмента потребуются головки 16 и 18. Остальное все что имеется в средненьком наборе инструментов. Головки от 8 до 19, удлинители различной длины, ключи накидные и рожковые.

Для разбора коробки потребуется набор головок «звездочка», я их так называю. !

Загнав машину на яму (подъемник мы не рассматриваем, потому как если человек имеет в своем гараже подъемник, вряд ли он будет читать этот материал) работу начинаем сверху.
Но! Первым делом сливаем масло с КПП, разумеется перед этим стоит съездить ну как минимум за соком, километров эдак за 3, а то и все 10, дабы прогреть масло в КПП !

– Отключаем и снимем АКБ, да… без музыки скучно
– Снимаем полностью воздушный фильтр с патрубком. Вход дроссельного канала закрываем чем-нибудь. (2 или 3 болта на 10, разъем датчика расхода, хомут патрубка);
– Для удобства отстегиваем отсорбер и убираем в сторону блок предохранителей. (по 2 болта на каждый элемент);
– Снимем рабочий цилиндр сцепления, вдавливаем поршень и тряпкой несколько раз перематываем чтобы шток остался в заданном положении. Выдавить вроде не должно, но на душе спокойней будет. Снимаем поддерживающий хомут гидропривода на КПП (2 болта на 13);
– Вытаскиваем фиксатор (шплинт) датчика скорости и снимаем его. Фиксатор можно повесить на шланг омывайки, только потом не забудьте где он, а то Jбудете его искать 2 часа… как я
– Срываем болты опоры КПП (тренога) и болт подушки, но пока не откручиваем.
Сверху вроде все, если чего забыл на месте видно будет.

Далее вывешиваем машину ставим на чурки, снимаем колеса и снимаем ступицу с шаровой. Процедура достаточно проста и у меня не потребовалось никаких доп. инструментов.
Снимаем стойку стабилизатора.
Точно не помню обязательно ли снимать рулевые наконечники, но вроде с ними не отвести ступицу при вытаскивании приводов. ПОТРЕБУЕТСЯ съемник рулевых тяг.

Теперь лезем в яму и начинается самое трудное.
Для начала снимаем продольную балку. 2 болта спереди и 2 болта сзади на 18. По одному болту на подушку двигателя, кажется на 16. У меня открутилось все на УРА ! Особо даже не прикладывал усилия. Главное иметь головки в размер и хороший вороток, чтобы грани не слизать на болтах.
Отключаем датчик задней скорости (разъем зеленого цвета).
Отключаем тягу кулисы и кидаем ее, пусть так и висит.
Выбиваем шплинт у правого привода и отводя ступицу снимаем его.
Правый привод триподный, поэтому откручиваем 3 болта пыльника и также выводим его.

Теперь берем хороший брус где-то 50х100 или трубу и кладем поперек капота, за крюк на двигателе притягиваем мотор к трубе и приступаем к откручиванию болтов коробки.
Предварительно зацепив буксировочный трос за крюк КПП и за задний кронштейн который от подушки.
До конца снимаем треногу крепления КПП к подушке. Далее болты крепления КПП к двиглу. Сверху самый геморройный это правый болт стартера, я кажется на него больше времени потратил чем на съем/установку всей КПП. Сверху 2 на стартере и 2 так. Снизу кажись всего 3.
Последним снизу откручивал тот что на рис.8 слева.
Все. легкими рывками разъединяем коробку и двигатель, а дальше по обстановке.

Фотки с установленным сцеплением к сожалению нет, но уверяю ничего там необычного нет. Если была снята корзина, то при установке необходимо отцентровать диск сцепления. Я это сделал 2-мя длинными головка на 11 и на 13 вставив друг в друга. На 10 в коленвал почти в притирку, на 13 в диск сцепления. На рис.8 технология блокировки маховика при откручивании/закручивании болтов сцепления или самого маховика.

Сборка вся проводиться в обратной последовательности

Параллельно с заменой сцепления были произведены работы по замене заднего сальника, направляющей выжимного, она же сальник первичного вала, она же И сальника кулисыJподшипник первичного вала, она же Манька Облигация КПП.

2 слова обо всех операциях. При снятии маховика сделайте метки как он стоял, чтобы при установке не провернуть его, потому как они отбалансированны вместе с коленвалом. Резьбу болтов нуно сажать на клей-герметик. Сальник вытаскивает обычной отверткой поддев его за воротник, а запрессовывал новый старым сальником.

Если же решились разобрать КПП, то это отдельная статья. Попозже опишу, а пока просто фотки без глубоких комментариев. Единственное сразу хочу предостереч тех, кто решиться менять втулку-сальник направляющую. Выбивать ее бесполезно и можно даже крышку коробки сломать, только давить прессом. Идет достаточно бодро. Выпресовка запрессовка с настройкой пресса и подбром направляющих ушло мин. 10-15.
Сальник кулисы тоже если открыли коробку то сразу все понятно будет. Выбиваем шплинт штока и вытаскиваем его, меняем сальник и все на место, напутать ничего не возможно.
Разборка и сборка коробки. При разборке ни в коем случаем не играйте скоростями, она разбирается на нейтрале и собирается так же на ней. Фиксатор задней передачи сразу вытаскивайте и убирайте в сторону. Резьба на гайке вторичного и болта первичного обычная правая. Вот некоторые ньюансы. Дальше только по обстановке. Да и ещё прокладки между крышками КПП нет, при сборке использовал герметик.

image006.jpg ( 24.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3835
image007.jpg ( 21.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3712
image008.jpg ( 20.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3523
image009.jpg ( 20.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3624
image010.jpg ( 20.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3593
image012.jpg ( 18.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 848
image013.jpg ( 23.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 888
image014.jpg ( 22.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 944
image015.jpg ( 18.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 865
image016.jpg ( 25.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 766
image017.jpg ( 19.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 712
image018.jpg ( 24.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 807
image019.jpg ( 21.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1183
image020.jpg ( 19.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 933
image021.jpg ( 23.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 714
image022.jpg ( 26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 698

После ночи всегда наступает утро

Прошу не обижаться, в личке не консультирую.

Наверх. Mitsubishi Carisma › Бортжурнал › Регулировка кулисы КПП. Тот хозяин заверил, что с коробкой все в поряде, просто нужно подрегулировать кулису. Тогда я еще не имел особого представления об этой кулисе, сам никогда не занимался.

Mitsubishi Carisma “Type 59” › Бортжурнал › Ремонт кулисы на реношной КПП. Я спросил в чем проблема, он сказал что это особенность этих кпп, и он попросил чтобы так отрегулировали, мол тут или 5 передача нормально втыкается, или.

Руководства ￫ Mitsubishi ￫ Carisma (Митсубиси Каризма). 1. Ослабить затяжку болта 24 клеммного соединения тяги переключения с кулисой 22. 2. Снять рукоятку рычага переключения передач и кожух.

Очень часто бывает, что невнятное включение скоростей происходит по вине втулок на тяги переключения скоростей, BAMPER124.RU? Объяснил ему суть проблемы, рассказал, что на форуме об этом пишут. Пыльник оригинал очень дорого что то стоит. Судя по фото это пыльник от волги. Проржавела и погнулась кулиса, после ее ремонта и установки на место.

Еще одно исправление неисправности от старого хозяина. Когда смотрели авто еще перед покупкой при первой поездке мне не понравилось как включаются передачи. Тот хозяин заверил, что с коробкой все в поряде, просто нужно подрегулировать кулису.

Тогда я еще не имел особого представления об этой кулисе, сам никогда не занимался ремонтом трансмиссии. После покупки, после ремонта центрального замка решил заняться кулисой. Предварительно порылся в интернете в поисках похожих проблем на клубных форумах. Все твердят об одном — поменяй втулки кулисы и будет тебе счастье! Загнал я свою Карю на яму. Залез под нее… разобрал кулису со стороны рычага.

Ничего критичного я там не увидел, но для себя зарисовал полиуретановую втулку с размерами, чтобы попытаться найти такую в городских магазинах. Поиски не увенчались успехом. Похожий поиск был проведен через неделю в Алматы. По приезду домой, в Костанай, решил заказать знакомому токарю выточить такую втулку. При разборе кулисы со стороны КПП обнаружился интересный факт — там стояла всего одна втулка должно быть две.

По примеру имеющейся втулки выточили еще одну ей в пару. Однако смутил тот факт, что в свободном положении рычаг коробки стоял с небольшим наклоном вправо. Поехал испытывать свою “новую” трансмиссию. Оказалось, что если дернуть рычаг КПП до упора влево и вперед не поднимая специального упора на штоке рычага, который отвечает за включение задней скорости включается задняя скорость!

Доехав аккуратно до дома, перекусив и поиграв в “Такси” нужно было забрать сестренку и маму с работы вновь поехал на яму. Подрегулировал положение рычага вращением самой кулисы вокруг ее оси, предварительно отпустив регулировочный болт.

Все стало на свои места и теперь у меня вновь нормальная трансмиссия. Фотографий к сожалению нет. Но описание всех проведенных операций с фотоотчетами можно легко найти в интернете на специализированных форумах.

Хорошо бы конечно описание всех проведенных операций с фотоотчетами, ну или хотя бы ссылку на эти форумы.

Ни гвоздя, ни жезла вам ребята! Далее Проблемы с оборотами!

1. Слейте масло из коробки передач.

2. Снимите нижний защитный кожух.

3. Снимите воздушный фильтр в сборе.

4. Снимите аккумуляторную батарею и ее лоток.

5. Снимите адсорбер паров топлива.

6. Снимите тяги переключения передач в сборе.

7. Снимите воздушный патрубок промежуточного охладителя наддувочного воздуха (модели с 1997 года).

Рис. 11.13. Элементы крепления коробок передач: А – только коробка передач F5MR3; В – только коробка передач F5MV1; 1 – гайка (48 Н•м); 2 – болт (30 Н•м); 3 – провод «массы»; 4 – рабочий цилиндр сцепления; 5 – тросы управления коробкой передач (F5MV1); 6 – болт (10 Н•м); 7 – датчик положения коленчатого вала двигателя (F5MV1); 8 – болт (56 Н•м); 9 – гайка (118 Н•м); 10 – стопорный фланец коробки передач; 11 – кронштейн опоры коробки передач; 12 – гайка (62 Н•м); 13 – нижний кронштейн опоры коробки передач; 14 – верхние болты крепления коробки передач (50 Н•м); 15 – датчик скорости автомобиля (F5MR3); 16 – стартер; 17 – соединение троса спидометра; 18 – кольцевая уплотнительная прокладка; 19 – шплинт; 20 – болт (49 Н•м); 21 – разъем выключателя фонарей заднего хода; 22 – топливный фильтр в сборе (F5MR3); 23 – гайка (25 Н•м)

8. Извлеките шплинт 19 ( рис. 11.13 ), отсоедините от коробки передач трос 17 привода спидометра и снимите кольцевую уплотнительную прокладку 18.

9. Отсоедините электрический разъем 21 выключателя фонарей заднего хода.

10. Отсоедините тросы 5 управления коробкой передач (коробка передач F5MV1).

11. Отверните болт и отсоедините провод 3 «массы» (коробка передач F5MV1).

12. Отверните болт и снимите датчик 7 положения коленчатого вала двигателя (коробка передач F5MV1).

13. Отверните болты, снимите стартер 16 вместе с прикрепленным к нему проводами и закрепите его внутри моторного отсека.

14. Снимите рабочий цилиндр 4 сцепления, не отсоединяя трубки и шланги гидропривода, и привяжите его к шасси автомобиля.

15. Отсоедините электрический разъем датчика скорости автомобиля (коробка передач F5MR3).

16. Отверните верхние соединительные болты 14 коробки передач в сборе.

17. Отверните болты и отсоедините топливный фильтр в сборе от кузова автомобиля, но не отсоединяйте топливные шланги от него (коробка передач F5MR3).

18. Аккуратно приподнимите коробку передач гидравлическим домкратом, затем отверните гайку, извлеките болт, снимите стопорные фланцы коробки передач и отсоедините кронштейн 11 опоры коробки передач.

19. Установите на автомобиль специальный инструмент (подъемник двигателя с ручной талью и траверсу) для поддержки двигателя.

20. Отверните болты крепления нижнего кронштейна 13 опоры коробки передач.

21. Поднимите автомобиль на подъемнике.

22. Отверните гайки и отсоедините тяги стабилизатора поперечной устойчивости 6 ( рис. 11.14 ).

23. Снимите фиксатор 3 крепления тормозного шланга.

24. Отсоедините разъем 9 датчика частоты вращения колеса (автомобили с ABS).

25. С помощью специального инструмента ослабьте затяжку гайки крепления пальца шарового шарнира и при помощи съемника отсоедините наконечник рулевой тяги от поворотного кулака, затем окончательно отверните гайку.

Для предотвращения отскакивания съемника подвесьте его на проволоке или шнуре.

26. При помощи специального инструмента ослабьте затяжку гайки 1 пальца шаровой опоры нижнего рычага подвески и с помощью съемника отсоедините нижний рычаг подвески от поворотного кулака, затем окончательно отверните гайку.

27. Отверните гайки и снимите стабилизатор 2 поперечной устойчивости (коробка передач F5MV1).

28. Отверните болты и снимите продольную балку 35 в сборе.

29. Отсоедините приводной вал колеса вместе со ступицей и поворотным кулаком.

30. Отверните болты и снимите теплозащиту (коробка передач F5MR3).

31. Подвесьте снятый приводной вал колеса внутри колесной арки при помощи проволоки так, чтобы не допустить сильного перегиба в ШРУСах.

32. Удалите герметик и, используя выколотку, выбейте разрезной штифт 14.

33. Отсоедините приводной вал 15 вместе со ступицей и поворотным кулаком.

34. Подвесьте снятый вал привода колеса внутри колесной арки при помощи проволоки так, чтобы не допустить сильного перегиба в ШРУСах.

Рис. 11.15. Снятие приводного вала правого колеса: А – расположение коробки передач; 1 – монтировка

35. Для отсоединения приводного вала вставьте монтировку между картером коробки передач и валом так, как показано на рис. 11.15 (коробка передач F5MV1).

Не отсоединяйте приводной вал от поворотного кулака и ступицы. Всегда используйте монтировку, в противном случае будет поврежден ШРУС трипод (T.J.) приводного вала

36. Подвесьте с помощью проволоки снятый вал привода колеса так, чтобы не допустить сильного перегиба в ШРУСах (коробка передач F5MV1).

37. Накройте коробку передач ветошью, чтобы не допустить попадания посторонних частиц и предметов внутрь коробки.

38. Аккуратно приподнимите коробку передач гидравлическим домкратом и снимите кронштейн опоры коробки передач (коробка передач F5MV1).

39. Отверните болты и снимите болты крепления кронштейна 17 (см. рис. 11.14 ) (коробка передач F5MV1).

40. Отверните гайки и отсоедините приемную выхлопную трубу 24 (коробка передач F5MV1).

41. Отверните болты и снимите изогнутую распорку (коробка передач F5MR3).

42. Отверните болты и снимите заднюю опору 31 силового агрегата (коробка передач F5MV1).

43. Отверните болты и снимите кронштейн крепления 20 коробки передач (двигатель SOHC).

44. Отверните болты и снимите переднюю крышку 21 картера сцепления (двигатель SOHC).

45. Отверните нижние соединительные болты 13 коробки передач.

46. Снимите коробку передач 12 в сборе.

Установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.

1. После нанесения универсальной консистентной смазки на шлицевую часть приводного вала совместите отверстие для разрезного штифта на конце вала с отверстием для разрезного штифта на конце вала со стороны коробки передач, после чего установите приводной вал.

2. Если отверстие для разрезного штифта слегка смещено, проверните приводной вал на 180° и затем вновь попытайтесь установить его.

Вследствие того, что приводной вал имеет нечетное количество шлицев, отверстие для штифта будет смещено на половину диаметра в том случае, если вал повернут на 180°.

3. Нанесите герметик Mitsubishi genuine part MD970389 или аналогичный на разрезной штифт и затем вставьте его в приводной вал.

4. После установки штифта нанесите герметик на обе стороны отверстия штифта, чтобы их полностью закрыть.

Рис. 11.16. Установка стопорного фланца коробки передач: А – расположение двигателя; 1 – стопор опоры трансмиссии; 2 – кронштейн опоры трансмиссии; 3 – стрелка

5. Установите ограничитель опоры коробки передач таким образом, чтобы стрелка на фланце указывала направление, изображенное на рис. 11.16 .

Рис. 11.17. Расстояние выступания болта крепления стабилизатора: А = 22 мм

6. Затяните самоконтрящуюся гайку таким образом, чтобы болт крепления стабилизатора выступал над гайкой так, как показано на рис. 11.17 (коробка передач F5MV1).

7. Установите тягу переключения передач в сборе.

9. Установите аккумуляторную батарею.

10. Установите воздушный фильтр в сборе.

11. Установите нижний защитный кожух.

12. Залейте трансмиссионное масло.

13. Проверьте работу рычага переключения передач.

Mitsubishi Carisma ** › Бортжурнал › Ремонт КПП. Vladmesh был больше 1 месяца назад. да, машина митсуба каризма.

занимюсь ремонтом коробок 3 й раз встречаюсь с дефектом включаются все передачи но машина не едет дефект знаю в кпп в дифференциале с левой Эту страницу ищут по запросам: КПП Митсубиси – Каризма (проблема с вкл. передач).

Mitsubishi Carisma ушастая:) › Logbook › Ремонт кпп, привет рено! Два подшипника дифференциала: ABS06 AB Два подшипника вторичного вала RNUS01 AB.

Отправлено 28 Январь – Отверните болты и снимите переднюю крышку 21 картера сцепления двигатель SOHC.. Dujnikov last online 1 day ago. При включение 4-ой и 5-ой в коробке слышаться стуки и не более того.. Картер главной передачи уплотнительное кольцо фланца ведущего вала — снимайте при помощи инструмента VW

Отправлено 28 Январь – Подскажите пожалуйста, куда лучше обратиться для диагностики МКПП рестайловой Каризмы 1,6? Мест в интеренете много, а хотелось бы приехать к понимающим людям. Проблемы начались в коробке сначала в 5-ой передаче – переставая давить на газ, коробка начала выть, нажимая на газ вой затихал, снова отпуская газ – передача вылетала.

При попытке вставить 5-ую обратно, отпуская сцепление передача вылетала сразу. Если вернуть 4-ую, то с неё переход на 5-ую осуществлялся, но повторялась история с воем.. С такой проблемой проехал на машине пару раз, общее расстояние не больше км, при этом на 5-ую старался не переключаться..

Но дальше больше Остановился на перекрёстке и понял что пропали все передачи, кроме 3-ей. Ручка как каменная, вставляется только в 3-ую, остальные вообще никак. Отвёз посмотреть машину знакомым не спецы по коробкам, подняли, вручную попереключали передачи, непосредственно за кулису снизу – стали включаться все кроме 4-ой и 5-ой.

При включение 4-ой и 5-ой в коробке слышаться стуки и не более того.. Буду благодарен советам как лучше быть и куда поехать продиагностировать.

Стоимость работы по ремонту коробки передач Мицубиси Каризма (Mitsubishi Carisma) без учета снятия и установки мкпп – от 6000 р. Стоимость ремонта кпп с учетом снятия и установки – от 11000 р. Цены на запчасти фиксируются при их заказе.

Основной неисправностью коробки передач Мицубиси Каризма является износ опорных подшипников первичного и вторичного валов, а также подшипников дифференциала. Характерным признаком износа подшипников первичного вала является шум в кпп на холостом ходу, после нажатия на педаль сцепления, шум прекращается. Характерным признаком износа подшипников дифференциала коробки передач является шум при движении автомобиля.

У нас можно купить (при наличии на складе) или заказать любые запчасти для ремонта кпп данной марки, а также механические коробки передач для полной замены. Для заказа и уточнения цены сообщите нам VIN-номер автомобиля. Обращаем Ваше внимание, что продажа мкпп и запчастей осуществляется только при ремонте у нас!

Наверх. Mitsubishi Carisma › Бортжурнал › Регулировка кулисы КПП. Тот хозяин заверил, что с коробкой все в поряде, просто нужно подрегулировать кулису. Тогда я еще не имел особого представления об этой кулисе, сам никогда не занимался.

Mitsubishi Carisma “Type 59” › Бортжурнал › Ремонт кулисы на реношной КПП. Я спросил в чем проблема, он сказал что это особенность этих кпп, и он попросил чтобы так отрегулировали, мол тут или 5 передача нормально втыкается, или.

Руководства ￫ Mitsubishi ￫ Carisma (Митсубиси Каризма). 1. Ослабить затяжку болта 24 клеммного соединения тяги переключения с кулисой 22. 2. Снять рукоятку рычага переключения передач и кожух.

Очень часто бывает, что невнятное включение скоростей происходит по вине втулок на тяги переключения скоростей, BAMPER124.RU? Объяснил ему суть проблемы, рассказал, что на форуме об этом пишут. Пыльник оригинал очень дорого что то стоит. Судя по фото это пыльник от волги. Проржавела и погнулась кулиса, после ее ремонта и установки на место.

Еще одно исправление неисправности от старого хозяина. Когда смотрели авто еще перед покупкой при первой поездке мне не понравилось как включаются передачи. Тот хозяин заверил, что с коробкой все в поряде, просто нужно подрегулировать кулису.

Тогда я еще не имел особого представления об этой кулисе, сам никогда не занимался ремонтом трансмиссии. После покупки, после ремонта центрального замка решил заняться кулисой. Предварительно порылся в интернете в поисках похожих проблем на клубных форумах. Все твердят об одном — поменяй втулки кулисы и будет тебе счастье! Загнал я свою Карю на яму. Залез под нее… разобрал кулису со стороны рычага.

Ничего критичного я там не увидел, но для себя зарисовал полиуретановую втулку с размерами, чтобы попытаться найти такую в городских магазинах. Поиски не увенчались успехом. Похожий поиск был проведен через неделю в Алматы. По приезду домой, в Костанай, решил заказать знакомому токарю выточить такую втулку. При разборе кулисы со стороны КПП обнаружился интересный факт — там стояла всего одна втулка должно быть две.

По примеру имеющейся втулки выточили еще одну ей в пару. Однако смутил тот факт, что в свободном положении рычаг коробки стоял с небольшим наклоном вправо. Поехал испытывать свою “новую” трансмиссию. Оказалось, что если дернуть рычаг КПП до упора влево и вперед не поднимая специального упора на штоке рычага, который отвечает за включение задней скорости включается задняя скорость!

Доехав аккуратно до дома, перекусив и поиграв в “Такси” нужно было забрать сестренку и маму с работы вновь поехал на яму. Подрегулировал положение рычага вращением самой кулисы вокруг ее оси, предварительно отпустив регулировочный болт.

Все стало на свои места и теперь у меня вновь нормальная трансмиссия. Фотографий к сожалению нет. Но описание всех проведенных операций с фотоотчетами можно легко найти в интернете на специализированных форумах.

Хорошо бы конечно описание всех проведенных операций с фотоотчетами, ну или хотя бы ссылку на эти форумы.

Ни гвоздя, ни жезла вам ребята! Далее Проблемы с оборотами!

Механическую коробку можно назвать одним из основных элементов, который нуждается в уходе и периодическом ремонте. Механика по своему устройству развивалась вместе с другими видами коробок и давало идеи для новых модификаций. Тем не менее, во многих странах именно механическая коробка до сих под остается наиболее популярной, заслужив репутацию за долгий срок службы, неприхотливость и недорогое обслуживание.

Вы можете найти руководства о том, как самостоятельно отремонтировать коробку механику практически для любого авто в том числе и вашей модели, однако мы, как и многие мастера и официальные производители, не советуем пытаться сделать это своими руками. Попытавшись сделать восстановление в кустарных условиях, без должных знаний и инструментов, вы не только можете повредить коробку.

Именно поэтому мы советуем вам обратиться к механикам одного из автосервисов нашей сети. У нас вы сможете рассчитывать на то, что работа будет выполнена специалистами, которые точно знают, как отремонтировать КПП MITSUBISHI CARISMA, и смогут дать гарантию на проделанные работы. Полный список сервисов вы можете найти ниже в списке.

Когда кто-нибудь на Каширской ищет, где отремонтировать механическую коробку авто этой модели, они обращаются в наш автосервис «Передача-Каширская». У нас клиенты находят систему скидок, которая привлекает водителей не только из Зюзино, но и со всего ЮАО. Мы удобно расположены рядом с Каширским шоссе и открыты всю неделю.

Для тех, кто ищет, где на Преображенской Площади можно отремонтировать механическую КПП данной модели автомобилей, мы можем порекомендовать автосервис «Преображ-КПП». Мы расположены недалеко от Измайловского шоссе, и готовы принять клиентов со всей Москвы, несмотря на то, что в основном к нам приезжают из района Преображенское и всего САО. В распоряжении нашего автосервиса есть широкий и полный набор документации, которая помогает нашим специалистам сильно ускориться при выполнении восстановительных работ.

Когда у кого-нибудь в районе метро Черкизовская ломается механическая КПП, и они ищут, кто может его отремонтировать, им неизменно советуют наш автотехцентр «Черкиз-КПП». Мы расположены недалеко от Щелковского шоссе, и наши автомеханики смогут отремонтировать данный механизм, гарантируя скорость и качество выполнения данной манипуляции.

На Войковской расположился удобный автотехцентр «Коробки-Вой», мастера которого отлично представляют, как провести восстановление данного типа коробок данной модели автомобилей. Мы находимся в Левобережном районе САО, и работаем каждый день, без праздников и выходных. Специалисты нашего автотехцентра располагают всеми необходимыми для проведения данной манипуляции инструментами, необходимыми для обеспечения скорости восстановления механической коробки для любого автомобиля.

В автосервисе «БотСад-Автосервис» расположившемся недалеко от Ботанического Сада есть все инструменты, необходимые для быстрого восстановления корректной работы МКПП автомобилей данной модели. Удобно расположенный рядом со съездом с Ярославского шоссе, он не перестает радовать клиентов в Останкинском районе и всем СВАО. Мы покупаем запчасти только у официальных поставщиков, что позволяет нашим автомеханикам давать гарантию на проводимые услуги.

На Беговой расположился автосервис «Трансмиссия-Бег», специалисты которого смогут отремонтировать коробки на механике MITSUBISHI CARISMA и дать гарантию на выполненные работы. Мы находимся рядом с Хорошевским шоссе и готовы принять жителей любого района Москвы, несмотря на то, что в основном обслуживаем автовладельцев из Бегового района и САО. У нас вы можете перестать беспокоиться за скорость и качество проведения работ, ведь наши коробочники занимаются своим делом уже не первый год.

Если вы ищете, где недалеко от метро Университет недорого можно отремонтировать МКПП атвомобилей данной модели, то мы приглашаем вас в наш автотехцентр «КПП-Универ». Опытные автомеханики смогут помочь с решением любой проблемы, возникшей с вашей трансмиссией. Постепенно, благодаря качеству и скорости проводимых у нас работы мы заработали популярность у автовладельцев не только из Тропарево-Никулино, но и со всего ЮЗАО. Расположены мы между мичуринским Ленинским проспектом, что позволяет всем желающим без труда добраться до нас.

Если МКПП вашего автомобиля перестала корректно функционировать и вы ищете, где на Автозаводской можно его отремонтировать, то мы рекомендуем вам приехать в автосервис «Автозав-коробки». Мы можем предложить вам восстановление по демократичной цене, а качество выполнения данной манипуляции также обрадует вас.

Автотехцентр «Проф-КПП» на Профсоюзной славится за то, что в нем проводят гарантированно качественный ремонт авто данной модели за демократичную цену. Поэтому, если вы ищете, кто в Коньково может по демократичной цене отремонтировать механическую коробку, то вы можете приезжать к нам любой день недели. Мы находимся недалеко от Профсоюзной улицы, в Юго-Западном Округе. Наши специалисты примут вашу коробку в любом состоянии и точно скажут, сколько стоит её ремонт.

Если вы ищете, где в Перово можно сделать ремонт механики вашего автомобиля, то приезжайте к нам в «Перово-передача». В распоряжении наших специалистов вы найдете в продаже большой выбор расходников, запасных частей и инструментов, которые помогают нам проводить данную услугу с гарантией качества. Многие клиенты нашего автосервиса советуют всем свои друзьям наш сервисный центр, говоря о нем как об одном из лучших в Перово и СВАО.

Обратившись в автотехцентр «Бибирев-Передача» вы сможете найти тех, кто точно знает, как ремонтируются МКПП MITSUBISHI CARISMA. Мы открылись совсем недавно, и уже успели получить расположение автовладельцев со всего района Бибирево и всего СВАО. Расположившись рядом с Алтуфьевским шоссе, мы открыты каждый день недели и не подвели еще ни одного клиента.

В автотехцентре «Южная-переключение» у метро Южная вы найдете опытных специалистов и все необходимые для починки МКПП инструменты. Наши мастера-коробочники точно знают, как ими пользоваться, и смогут быстро восстановить работу или провести осмотр вашей трансмиссии. Мы расположены рядом с Варшавским шоссе и работаем без выходных, чтобы принять как можно больше автолюбителей со всей Москвы, Южного Округа и Центрального Чертаново.

Если у метро Октябрьская кто-то ищет, где восстановить коробку механику в трансмиссии своего автомобиля, они неизменно приезжают в автотехцентр «Октябрьская-автовар», где они гарантированно получают высший уровень качества ремонта и могут найти мастеров-коробочников с многолетним опытом. Найти нас не сложно в районе Якиманки в ЦАО, недалеко от Ленинского проспекта.

Многие автолюбители ищут тех, кто в Люберцах мог бы отремонтировать механическую коробку вашего автомобиля. И именно в этих случаях часто рекомендуют именно наш автосервис «Люберцы-КПП». Вам понравится большой ассортимент официальной документации, которая помогает нашим мастерам проводить восстановительные работы МКПП и давать на них гарантию качества. К нам приезжают люди не только из Люберец, но и из ЮВАО столицы, добираясь до нас по Рязанскому или Волгоградскому проспекту.

В автотехцентре «ПМ-Коробки», расположенном в районе станции Проспект Мира, ремонтом механических коробок MITSUBISHI CARISMA занимаются уже давно и до сих пор не разочаровали ни одного своего клиента. Все, кто ищет, где в Алексеевском районе и СВАО можно провести ремонт CVT, приезжают к нам. У нас вы найдете широкий выбор документации, которая помогает нам максимально быстро и качественно отремонтировать вариаторные коробки на всех моделях автомобилей.

Обычно, при проблемах с МКПП вам не потребуется проводить полный ремонт, поскольку достаточно будет только исправить одну из неполадок. Именно поэтому можно сказать, что ремонт КПП вашей модели автомобиля может состоять из нескольких услуг. Список их может выглядеть следующим образом

Каждая из этих услуг важна для корректной работы всего механизма коробки, и поэтому мы советуем вам обратиться в автотехцентр для того, чтобы провести диагностику и понять, какая из данных услуг нужна именно вашему MITSUBISHI CARISMA.

Для того, чтобы вы точно знали, как до нас добраться, и уточнить, не попадете ли вы в очередь, мы рекомендуем вам записаться на ремонт коробки заранее. Сделать это вы можете по телефону, расположенному на сайте. Диспетчер подберет лучшего специалиста, который будет находиться рядом с вами, и скажет, не действуют ли в выбранном вами автосервисе скидки.

Если вас интересует, сумма, которую запросят мастера за ремонт МКПП MITSUBISHI CARISMA, то мы можем только ответить, что она будет зависеть от результатов диагностики. По её завершении, будет составлен электронный список со всеми необходимыми услугами и их стоимостью, и без согласования с вами автомеханики не приступят к работе.

Оцените статью: