Ремонт радиоуправляемой машинки своими руками замена транзисторов

В начале марта удалось приобрести отличный игрушечный радиоуправляемый джип, имеющий мощный мотор 380-й серии и серво с плавной регулировкой поворота, после чего данный девайс гонялся и в снег, и дождь, и пыль с песком. Причём испытания авто на более чем 30 заездах показали следующее: ему всё нипочём! Уже и водой заливали по уши, и песком забивался, и мокрым снегом облеплен был с головы до ног, и летел кувырком по асфальту с трамплина – а упорно ездил (если не считать пару раз отрывавшихся проводов на разъёме моего самодельного 2S аккумулятора, про который была статья тут).

Но вот и на старуху нашлась гнилуха – сгорел регулятор скорости на общем блоке управления. А дело было так: есть у этого джипа режим суперскорости, включаемый только через поворот ключа в пульте. Такая себе защита от детей, ведь тогда 2-х килограммовая машинка превращается в тяжёлый снаряд, который может снести малыша при столкновении.

Иногда включал эту супер-скорость по асфальту, а тут надумал запустить её по затрудняющей движение траве. И конечно получил перегрев мосфетов управления мотором в мостике на второй минуте заезда. Машинка перестала ездить вперёд (да и назад ехала только сразу на максимальной скорости).

Сначала отчего-то подумалось на пульт – вдруг там кнопочка где заела или контакт в переключателе пропал. Наивные мысли! ПДУ работал без проблем (это определяется косвенно по изменению тока его потребления во время разных нажатий).

Собираем пульт и переходим к сложной части – разборке блока управления серво и мотора, именуемом FY-RX01.

Это блочок, содержащий внутри радиоприёмник 2,4 ГГц, управление серво и ШИМ контроллер электромотора (путём 4-х полевых транзисторов).

Схему найти точную не удалось, да это особо и не требуется. Скорее всего сгорели какие-то из мосфетов, так как если проблема в микросхемах – можно сразу сливать воду и искать в продаже готовый модуль (да простят меня за эту ересь труЪ радиолюбители).

Транзисторы виновники торжества нашлись легко, так как были пробиты накоротко, но учитывая их безымянность встал вопрос с поиском аналога.

Вот только особо тут думать не нужно: согласно информации с блогов ремонтников этих модулей, сюда прекрасно подходят MOSFET от ШИМ питания процессоров и видеокарт ПК. Их ток примерно 30-40А, чего более чем достаточно для мотора потребляющего 5-10А.

Но есть одна проблема – выпаять их обычным паяльником, пусть и 100 ваттным, практически нереально. Они припаяны тугоплавкими припоями и скорее всего результат будет как у меня:

Пришлось задействовать паяльную станцию (термофен), после чего дело пошло и замена сгоревших полевиков успешно выполнилась. Далее смотрите на испытания радиоуправляемой машины после ремонта (а заодно испытания недавно купленной видеокамеры SONY HDR-250, так как дальше снимать видео для ютуб-канала телефоном 0,3 мегапикселя просто стыдно).

Как вы заметили, дополнительно решено было поставить светодиодные фары на 2-х LED 3 В, 300 мА подключенных через резистор 20 Ом 1 Вт к АКБ. Подключение последовательное с заниженным током 100 мА, чтоб не перегревались. Так становится понятно что авто включено, да и по тёмной улице с ними гонять превеликое удовольствие!

В общем всё работает после починки как надо, поэтому вывод делаем такой: практически все ШИМ регуляторы RC моделей построены на мосфетах и при их сгорании просто впаиваем транзисторы с плат старых нерабочих видеокарт с материнками, коих у вас должно быть немало. Всем спасибо за внимание!

Тема раздела Самодельная электроника, компьютерные программы в категории Общие вопросы; Привет всем! Друг попросил отремонтировать радиоуправляемую машинку. Ситуация такая: машина все время поворачивает налево. Включение сервы происходит сразу (при включении .

Ыфвву Ваыфа из Ваыаыв (это где такой населённый пункт находится??)

На рисунке платы видна явная ошибка: транзисторы VT8 и VT6 должны быть структкуры NPN, а VT5 и VT7 – PNP. На рисунке же пары иначе представлены. Уточните – разберитесь! (См. схему, предложенную в вашей предыдущей теме!)

Да, это так!
Такое состояние должно вызываться открытием VT4, который, в свою очередь, открывается сигналом с ножки 7 микросхемы. Присутствует ли там положительный уровень?

Если положительный уровень появится одновременно на 6 и 7 ножки микросхемы, транзисторам VT5 VT6 VT7 VT8 должен приключиться кирдык. С дымом.
Пробой какого-либо из транзисторов VT3 VT4 VT5 VT6 VT7 VT8 должен привести почти к тому же.

При отсутствии положительного уровня одновременно на ножках 6 и 7 микросхемы + через резисторы R1, R2 и R5 должен открыть VT6 и VT8, обеспечив – на обоих выходах. положительный уровень на 6 ИЛИ 7 ножки микросхемы (не в коем случае одновременно!) откроет транзисторы VT1 и VT2 (на кой там два транзистора – непонятно, один вроде можно выкинуть, вместе с двумя резисторами на базу), которые замкнут R1 на массу и снимут потенциал, открывающий VT6 и VT8.

Появившийся положительный потенциал с одной из этих ножек должен открыть транзисторы VT3 (ножка 6) ИЛИ VT4 (ножка 7), а те, в свою очередь – пары VT7 VT6 ИЛИ VT5 VT8, дав напряжение одной или другой полярности на двигатель.
Вот как-то так.

На ножках 6 и 7 микросхемы сигнала нет. Удивило то, что когда поменял местами транзисторы VT5 и VT7, то на их коллекторы стало все время подаваться 5 вольт. Причем после замеров, как я понял, напряжение подаеться не на коллектор, а с коллектора. Дело в том, что померял напряжение на транзисторе VT5 между землей и коллектором. Оно равно 5,2 вольта. Я так понял, что сюда оно должно подаваться через сопротивление R11 с коллектора VT4. Но на коллеторе VT4 напряжение уже равно 5,1 вольта. Т.е. немного просаживаеться из-за сопротивления R11? Та же ситуация стала и на другом транзисторе – VT7. Кстати, тут стоят транзисторы C8550. Искал на рынке такие же. Мне сказали, что C8550, S8550 и SS8550 – это одинаковые транзисторы, но только от разных производителей! Это правда? Кстати а каким транзистором можно заменить C8550?

P.S.
VT1 и VT2 оба нужны! Это я неправильно срисовал схему. Дорожка между ихними базами обрываеться

На обе базы приходят два резистора с одинаковых точек. Транзисторы просто дублируют друг друга, значит, один лишний, но мешать не должен.

“Я так понял, что сюда оно должно подаваться через сопротивление R11 с коллектора VT4”
– Неправильно поняли. Ещё раз посмотрите схему, предложенную LiS в вашей предыдущей теме! (http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtop. p;#entry1014102) Открытие VT4 должно привести к открытию VT5 и VT8.

“Кстати а каким транзистором можно заменить C8550?”
– Кстати, а Вы уверены, что у Вас транзисторы VT8 и VT6 структкуры NPN, а VT5 и VT7 – PNP? Можете поставить пары КТ814 – КТ815, КТ972 – КТ973, Но внимательно с цоколёвкой.

. Тест на исправность: после удаления VT3 и VT4 и закорачивания эмиттер – коллектор VT1 – VT2 двигатель вращаться не должен, а его вращение должно говорить о неисправности пары из транзисторов VT8, VT6, VT5 и VT7. При одном неисправном транзисторе из вышеназванных двигатель вращаться не будет, но при работе сгорит ещё один транзистор или не будет отрабатываться одно из направлений вращения.
Далее. При ПООЧЕРЁДНОМ замыкании эмиттер – коллектор этих транзисторов (точнее, площадок их установки), двигатель должен вращаться в одну и другую стороны!

Технический форум по робототехнике.

kopatich » 26 сен 2015, 04:31

Medtech » 26 сен 2015, 23:50

Подать пониженное питание правильной полярности и следить за нагревом на плате, для начала от одного элемента батарейки или ограничить ток в цепи батареи автомобильной лампой на 12V включив её последовательно с питанием и смотреть за нагревом, иначе можно пожечь проводку и дорожки на плате.

Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Стоит сделать теперь фотку в хорошем разрешении другой стороны платы и расписать провода куда какие идут.

Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
стоит указать маркировку диодов это как раз те самые элементы на которых падает 0,1V и выпаять парочку и прозвонить. зарядка машины подключается джеком к машине? или аккумулятор заряжается отдельно?

Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Очень замечательная надпись на релюшках, видимо точно определяет суть.

Dmitry__ » 27 сен 2015, 01:17

Myp » 27 сен 2015, 02:03

Angel71 » 27 сен 2015, 08:27

Andrew S » 27 сен 2015, 08:45

kopatich » 30 сен 2015, 03:22

(В+) и (В-) это провода от батареи, (М+) и (М-) это провода на мотор занего привода. Замыкание между контактами (М+) и (М-). Остальные провода тонкие идут на свет и чуть потолще на моторчик рулевого управления. (Рулевое управление в норме).

По поводу лезть или не лезть в електронику. Если лезть, то есть надежда, что со временем вопросов станет меньше, ну и меньше хлама в виде неотремонтированной машинки. По мотору, если ето не кз, а маленькое сопротивление, значит методом исключения надо найти, какой елемент имеет свойство “испускать дух” при переплюсовке. А тогда уж выпаивать и проверять.

Пaять умею, хотя выпаивать без “отсоса” сложно. ну или как там его называют.

По поводу скучно, мне ближе механика, на примере переделаный передний мост на модели. Пластик не выдержал наезд большого брата. Замена на дюральку. Вот там было и выкинуть, и новое вставить.

Medtech » 30 сен 2015, 10:36

Myp » 30 сен 2015, 10:54

да, управление мотором явно сделано на релюшках.
одна релюшка включает питание, остальные две меняют полярность на моторчик

для начала надо отсоединить оба мотора и прислушаться к работе платы при включении хода вперёд/назад.
может хоть одно будет щёлкать

надо искать транзистор который стоит рядом с не щёлкающим реле, одна ножка транзистора будет соединена с одной из ножек реле, и эта же ножка будет соединена с диодом (стеклянная прозрачная деталька) вот тот транзистор скорей всего и сдох.
я подозреваю что это Q2 Q14 и Q13 вроде бы, цифра стёрлась, не видно.
как раз потому что диод впаян рядом с транзистором, он там для гашения обратных импульсов тока при выключении реле.

kopatich » 30 сен 2015, 20:28

Myp » 30 сен 2015, 23:50

kopatich » 01 окт 2015, 00:27

kopatich » 02 окт 2015, 23:44

kopatich » 04 окт 2015, 05:07

Заменены все три транзистора, один 8050 каk положено, два других 9014,не нашлось 8050. Так крайний отвечает за движение назад, средний за движение вперед, за что отвечает третий без понятия, с донорским ничего не изменилось Машинка едет.На данний момент скоростной режим один. Скорость была одна и до поломки. Но не могу утверждать,что таk было у новой, преобрел уже б/у. Разобрал пульт.На движение вперед, два положения, и “медленно” не работает. В положении пульта на малую скорость ничего не происходит.

kopatich » 05 окт 2015, 01:25

Внимание!

Внимание! Перед тем как создавать тему на форуме, воспользуйтесь поиском! Пользователь создавший тему, которая уже была, будет немедленно забанен! Читайте правила названия тем. Пользователи создавшие тему с непонятными заголовками, к примеру: “Помогите, Схема, Резистор, Хелп и т.п.” также будут заблокированны навсегда. Пользователь создавший тему не по разделу форума будет немедленно забанен! Уважайте форум, и вас также будут уважать!

Группа: Cоучастник
Сообщений: 13
Пользователь №: 104309
Регистрация: 22-December 13
Место жительства: Nikopol

Принесла тёща радио-машинку детскую типа джип (где то нашла. ) .
Два года назад – что машина, что сын были практически одного размера. Поскольку пульта не было таскал он её на верёвке.

Этим летом, колёса у неё стали болтаться и я полез её чинить. Раньше машинок у нас не было и не с чем было сравнивать. Но когда я её вскрыл, то увидел что лопнули (в креплениях) аммортизаторы. Отремонтировал. Стало интересно. Есть аккумулятор на 6 В.. методом тыка определил, что: двигатель сервомеханизма и двигатель хода (наверное двухскоростной, есть какой то переключатель) – живы и очень даже ещё работают. Решил поэкспериментировать со схемой – подключил два провода и “О Чудо!” через динамик услышал звук как заводится машина. Вообщем, механику то я починил. Стал искать знакомых кто отремонтирует.. Вообщем пошла по рукам – ни чего не сделали, но добить добили. Опять отремонтировал механику. Только вот в электронике я конечно дуб. Не судите строго. Помогите!

Ситуация 1.
========
Поскольку на машине была надпись 27МHz, а у меня был рабочий пульт (по завещанию одного из владельцев аналога) – пробовал запустить, но куча не подсоединённых проводов и нулевые знания реанимировать игрушку не помогли. Вот фото родной схемы, надеюсь поможете оживить её. О ней нет ни какой инфы – ни на какое напряжение, ни чего.

Вот пульт, о котором идёт речь.

Ситуация 2
========
Нашёл по объявлению живую плату он аналогичной машины – пульт с машиной работали на ура. Машина правда в четыре раза меньше, да и разбита сильно (без восстановления) пластмасса всей ходовки.

Короче. Методом тыка – поменял платы местами. И не смотря на то, что на новой схеме указано 6 пальчиковых батареек (1,5*6=9в), схема заработала и от 6в аккумулятора. Правда он сильно быстро садится, а на 9в в продаже не нашёл.
Вообщем сын безумно рад. Вот сама схема.

Но вот случилась беда и в чём проблема – не пойму.
Двигатель хода стал работать только в одну сторону. Потом вообще перестал работать. Через некоторое время опять стал работать в одном направлении. И хоть убейся. Разобрал, продул, где можно почистил. Всё без толку. То же проделал и с пультом. Т.е., работает ход в одну сторону, работает сервомеханизм (влево/вправо) и всё.

Помогите разобраться. Хочется восстановить работу прежней схемы (родной) и разобраться (хоть я и нуль) в причине текущей поломки. Нужны будут новые какие-либо фото – выложу.

Интерес детей к познанию ,в следствие приводит к разобранным на мелкие запчасти игрушкам , и оторванным проводам. Но вот вернуть все на место , а главное , чтобы ещё и работало, удается не всегда.

Надеюсь эта статья поможет вам починить любимую машинку .

Я приведу пример сборки узла привода поворота колес машинки на радиоуправлении дискретного типа.

Если пружинки утеряны , и альтернатива им не найдена , можно собрать и без них . Амортизация пропадет .

Устанавливаем корпус,закручиваем все винты и прячем подальше все отвертки в доме

Стоит отметить , что наиболее часто возникающие поломки радиоуправляемых машинок дискретного типа , это :

• Машинка не включается .

1. Кончился заряд аккумуляторной батареи .
2. Аккумуляторная батарея не исправна .
3. Вышел из строя выключатель (включение /выключение машинки ).
4. Отпал провод .
5. Сгорела цепь питания на плате управления ( встречается крайне редко , т.к разъем для подсоединения АКБ обычно оснащен защитой от неправильного подключения)

• Машинка включается , но не едет .

1. Сели батарейки в пульте
2. Пульт неисправен
3. Отпал провод от двигателя или от платы управления
4. Двигатель неисправен .
5. Сгорели транзисторные ключи на плате управления ( обычно данная неисправность возникает , если машинку упереть в преграду и продолжать давить на газ ).

• Машинка включается , едет , но не поворачивает.

1. Отпал провод от двигателя .
2. Загрязнились контактные полоски реостата ( в случае когда поворотный механизм выполнен не при помощи двигателя , а при помощи электромагнита). В этом случае нужно почистить контактные полоски и натереть их графитом ( стержень обычного письменного карандаша)
3. Неисправен двигатель привода поворота колес.
4. Механическое заедание/попадание инородного предмета в систему привода поворота колес.

На данной фотографии вы можете посмотреть расположение проводов . Возможно в случае с отвалившимся проводом она сможет вам пригодиться.

Желаю удачи в ремонте . Ваши вопросы по конкретным случаям ремонта той или иной машинки вы можете задать либо в коментариях , либо на нашем форуме. Обсудить на форуме

• Нравится
• Не нравится

petrovich111 15 янв. 2016

Приобрел говномодельку китайско-подзаборного производства(как оказалось ) Хотя ее стоимость и внешний вид не вызывал сомнений. Ну да ладно!

Через несколько дней использования перестал работать передний ход и до этого замечал запах паленых электродеталей, но не предал этому значения, к сожалению.

Решил разобрать заметил, что один из транзисторов слегка деформирован и уже в разобранном виде виден дым от плавящихся транзисторов.

Как я понимаю замена транзисторов должна помочь отремонтировать это чудо но мне необходима помощь в подборе аналогов более надежных если такие существуют.

Первые 4 транзистора(отвечают за движение вперед-назад) плавятся и дымят

остальные 4(влево-вправо) сильно греются.

Также в идеале хотелось бы заменить всю электронику в данной модели возможно существуют какие-нибудь DIY наборы до 30уе?

• Нравится
• Не нравится

vitaminkvl 15 янв. 2016

зачем аналоги идете на chipdi.ru там вбиваете свой транзистор вот например http://www.chipdip.ru/product/2sd882p/и меняете (транзистор тот же корпус и фирма производитель другие). Но мне кажется они не просто так горят у вас транзюки. Я так понимаю вся схема с обратной стороны платы, дорожки резисторы и тп. В общем вам надо схему сначала срисовать с платы чтоб дальнейший разговор получился. Еще очен понадобится тестер с помощью которого надо проверят живой или нет транзистор, на глаз это не определишь.

Сообщение отредактировал vitaminkvl: 15 янв. 2016 – 09:12

Ценный источник деталей для ремонта – комповское железо. Сейчас материнки вроде пентюм-3 на помойку выбрасывают

дааа, качество китайских деталюшек бывает ниже плинтуса

я вот регуль 30А с али заказал а он после первого полета того.

пришлось из материнок и видях ключи выпаивать и чинить

• Нравится
• Не нравится

petrovich111 17 янв. 2016

Пытался припаять новые транзисторы так стали отслаиваться дорожки, короче говоря бросил я это гиблое дело и заказал вот такой набор: http://ru.aliexpress. 2318019168.html. Вроде качественно выполнен надеюсь заработает!

Сообщение отредактировал petrovich111: 17 янв. 2016 – 17:04

Имеем машинку на радиоуправлении. Поворачивает на право, НЕ поворачивает на лево. Замер напряжения на двигателе показал что при попытке поворота на лево напряжение на двигателе составляет 50% от номинала и падает за 10-20 секунд еще ниже. Есть подозрение на перегрев одного из четырех транзисторов в выходном каскаде. Схема выходного каскада приведена ниже.
Если считать слева направо то заводские транзисторы 1 и 4 имеют маркировку С8050 LD 331.
Заводские транзисторы 2 и 3 имеют маркировку C8550 LD 331.

На радиорынке на Харьковском м-ве были куплены транзисторы:
К031 С8050 С (1 шт.)
К027 С8050 D (1 шт.)
K121 C8550 C (2 шт.)
Продавец объяснил что маркировка К031, К027, К121, а также буквы С и D – это якобы номера серий, но что это те самые транзисторы что С8050 и С8550 что мне нужны. Я ему поверил.

Купленные транзисторы были установлены в следующем порядке:
– сначала был заменен тот транзистор, который подозревался в выходе из строя. Результат – вместо того чтобы поворачивать на право машинка стала поворачивать на лево

– потом были заменены все четыре транзистора. Результат – машинка перестала поворачивать вообще.
Транзисторы впаял нормально. С расположением транзисторов на плате и их распиновкой не ошибся. Что делать дальше – не знаю.

Вопрос – что посоветуете?
Купил ли я правильные транзиторы на рынке?

Изменено SergeyDobr (21:13 16/03/2015)

Раньше даже близко не было такого изобилия товаров вообще и игрушек в частности. И во многом современный детский рай обязан прогрессу в электронике. Говорящие роботы, мультикоптеры, роботы-шпионы – всё это не просто есть в магазинах, а продаётся по очень недорогой, для многих, цене. К тому же игрушки иногда бывают настолько продвинутые в плане радиоэлектронной начинки и интересные по работе, что тут впору покупать их не для детей, а для себя. Тем более если отец радиолюбитель 🙂 В общем случайно проходя мимо витрины магазина “Всё по доллару” заметил коробку с китайской радиоуправляемой машинкой, которая стоила всего 10$! Естественно это за весь комплект.

• Машина – гоночный автомобиль
• Пульт дистанционного управления
• Четыре аккумулятора 1,2 В 600 мА/ч
• Зарядное устройство 4,8 В 250 мА

• Питание машинки – 4 шт. 1,2 В никель-кадмиевые аккумуляторы
• Питание пульта – 3 пальчиковые батарейки АА
• Время заряда – 5 часов
• Время работы – пол часа
• Частота радиоканала – 27 МГц
• Дальность действия радиоканала – 10 метров

На коробке всё написано по китайски – ни одного не то что русского – даже английского слова. Что ж, время учить китайский или развивать интуицию 🙂 Сложного по идее ничего нет: вставил аккумуляторы в авто, три батарейки в пульт – и поехали.

Обратите внимание, в комплект не входят батарейки для ПДУ, только к автомобилю. Так что понадобится 3 элемента АА по 1,5 В.

Пульт сразу привлёк внимание полным отсутствием кнопок, не считая кнопки включения.

Всё дело в том, что здесь команды на поворот влево-вправо, движение вперёд-назад, подаются наклоном. Если открыть пульт ДУ и изучить плату с деталями, то видно 4 датчика положения. Внутри этих цилиндриков, впаянных с наклоном, и находятся датчики в виде шариков.

Сама микросхема передатчик формата DIP, как и остальные детали, поэтому пульт очень компактный и лёгкий. К нему спереди прикручена телескопическая антенна на 3 колена. Длинна в разложенном виде – около 30 см. Если вы стоите рядом с авто – можно и не раскладывать её. Но при дальности свыше 5 м это необходимо.

Прежде чем установить аккумуляторы в батареечный отсек авто, необходимо их зарядить. Для этого в комплекте есть маленькой зарядное устройство, естественно импульсное.

Плата внутри него – копия обычной зарядки от мобильного телефона. И параметры (и схема) аналогичные – импульсный преобразователь на транзисторе примерно 2-3 ватта.

При включении кнопки машинки (она на днище), все 4 колеса сразу начнут мигать синими и красными светодиодами, установленными изнутри. Это и красиво, и удобно – сразу понятно, что питание активировано. Чтоб не было ситуации, при которой поигрались и забыли обесточить авто, посадив или вообще угробив аккумуляторы.

Разберём её тоже и заглянем под крышку. Приёмная часть собрана на базе микросхемы RX-2B. Схемы включения вы можете посмотреть здесь, они стандартны для большинства радиоуправляемых моделей 27 МГц, малого радиуса действия.

А транзисторы С945 коммутируют два моторчика – основной, что находится в задней части авто, и вспомогательный, ответственный за поворот передних колёс.

Фары спереди засвечиваются когда машина едет вперёд. При заднем ходе они сразу гаснут. Интересно, что тут применили не светодиоды, а лампочки. Это конечно более реалистично, но расход энергии увеличивается почти на 100 мА, поэтому для экономии просто перерезал ножницами провода, идущие к ним от платы управления.

В общем китайцы в очередной раз удивляют не столько технологиями, хотя они держат руку на пульсе и постоянно пополняют рынок новыми интересными девайсами, а возмутительно низкой ценой. Подумайте, сколько бы стоили отдельно 4 аккумулятора? А зарядное устройство? Не говоря про остальное. Что касается качества: ребёнок играет уже больше месяца и ничего, машина жива-здорова, хотя перезаряжалась уже раз 20.

Для начала откроем регулятор, для этого нужно аккуратно разрезать термоусадку по всей длине

После этого достаём плату из термоусаадки и снимаем радиатор

Здесь деталей достаточно 🙂 Для того чтобы разобратся что к чему привожу блок схему (схемочично)

Для понятности выделил цветом на плате в соответствии с блок схемой

Далее смотрим стабилизатор для ATmega8a (оранжевый цвет) Это обычный стабилизатор на 5 вольт на микросхеме LM2931 (8 ног). Проверяем напряжение должно быть в пределах 4.9 – 5.1 вольт. Если не так – заменить.
Смотрим в даташит (в бонус ещё и распиновка)

Следующий шаг это стабилизатор на 12 вольт на базе 78L12 (розовый цвет) . Измеряем напряжение должно быть в пределах 11.9 – 12.1 вольт. В случае чего заменям деталь.
Схема по даташиту

Инвентор (серый цвет) состоит из 3 транзисторов и 3 диодов которые надо тоже проверить на пробой.
Ну и заключительный этап это микросхема ATmega8a (фиолетовый цвет) . Китайцы решили сэкономить и вместо ATmega8 вставили ATmega8a которая в разы дешевле. Для её проверки нужно проверить выводы на наличие пробоя. В включенном состоянии на выводах микросхемы идущих напрямую через ограничивающие резисторы на ключи должны быть логические нули. А выводы идущие через инвентор должны быть логические еденицы. Если не так возможно микросхема вышла из строя. Также при наличии специального оборудования полезно проверить кварц на 16 MHz (полосатый прямоугольник).

С диагностикой разобрались у меня вышло 6 горелых транзисторов которые лечатся заменой я заменил 30 амперниками из материнки, выглядит далеко не эстетично (размер большой у транзисторов) зато работает.

По поводу выпайки не обязательно иметь паяльный фен, главное больше припоя и флюса. Я паял обычным 40 ваттным паялом 🙂
В заключении даже если не получится наладить регулятор в любом случае его можно оставить на детали для ремонта других регуляторов.
И ещё хотелось бы сказать что у меня регулятор сгорел после заливания прошивки kda для multistar. При включении он пропищал т.е. загрузился при подаче газа он задымился 🙁 Может кто скажет что я сделал не так.
Всем удачного дня!
RaX

Радиоуправляемые машинки стали одними из наиболеее востребованными игрушками у детей и взрослых. Они отличаются современным оформлением, отличными техническими характеристиками, богатым функционалом и многим другим, что делает их популярными у людей разного возраста и пола. Независимо от производителя, уровня оснащенности и прочности используемых материалов, любая радиоуправляемая игрушка рано или поздно выходит из строя и тогда требуется помощь квалифицированного специалиста.

Поломки могут появляться по разным причинам, чаще всего это:

• Заводской брак;
• Неакуратность водителя;
• Механические повреждения во время заезда;
• Износ элементов.

Заводской брак может выявиться даже после нескольких месяцев эксплуатации игрушки. В этом случае поможет гарантийное обслуживание, котрое предполагает устранение любой поломки совершенно бесплатно, если причиной не стали негативные действия пользователя, направленные на причинение механических повреждений.

Иногда поломка не является таковой, может просто закончиться заряд батареи или батарейки пора поменять в пульте. В этом случае наши специалисты советуют в первую очередь обращать внимание на эти два момента, чтобы точно удостовериться в необходимости проведения квалифицированного вмешательства. Неаккуратность пользователя тоже может стать причиной появления поломки. Если нечаяно оборвать провода, уранить радиоуправляемую машину, тогда при запуске она может не откликнуться на пульт управления. Такие механические повреждения могут возникать и не преднамеренно, во время заезда. Столкновение на полной скорости с другим участником заезда или препятствием, приводит к сильной всряски внутренних компонентов. Их повреждений можно не увидеть, но они будут являться основной причиной, почему машина больше не заводится.

Если автомобилем пользуются достаточно давно, ее основные компоненты изнашиваются. Так обстоит и с реальным автомобилем, в инструкции по эксплуатации к которому производитель указывает, на сколько километров расчитан ресурс тех или иных деталей. Радиоуправляемая машина тоже требует к себе внимания и своевременного обслуживания.

Наш сервис по ремонту радиоуправляемых машин имеет большой опыт работы по устранению самых разных проблем. Определить, необходим ли игрушке профессиональный ремонт или можно справиться с поломкой самостоятельно можно по характеру неисправности.

• Батарея не накапливает заряд;
• Сломались кнопки на пульте;
• Заметно отсоединение проводов;
• Появился посторонний запах после последнего заезда;
• Мотор не реагирует на пульт;
• Машина не слушает пользователя на трассе.

На самом деле поломок очень много, самостоятельный разбор машины может стать причиной появления еще более серьезных проблем, поэтому в поисках экономии собственного времени и средств советуем сразу приходить к нашим специалистам. Диагностика проводится в течение пятнадцати минут и она совершенно бесплатная, но вместе с тем гарантирует сто процентное восстановление работоспособности вашей радиоуправляемой игрушки.

Для начала необходимо определить причину поломки, ведь не всегда машинка должна быть сломана снаружи. Одними из самых распространенных поломок считаются:

• Авто не работает в общем, функциональность отсутствует полностью, ни включения, ни поворота.
• Автомобиль включается, функционирует, но не осуществляет движение.
• Машинка едет, но функция поворота не работает.

Для первого вида поломок, причиной служит отсутствие заряда аккумуляторной батареи, или же её полное сгорание. Также, неисправность выключателей и включателей машинки, потеря какого-то из важных проводов, либо перегорание цепи питания на плате управления. Поломки второго вида вызваны причинами другого рода. А именно низким зарядом батареек в пульте, или же его неисправностью. Отсутствием каких-то определенных проводов в двигателе машинки, либо на плате управления. И последнее – перегорание транзисторных ключей на плате управления. Возникает в следствие давления на газ, во время столкновения машинки со стеной. Неисправность третьего вида возникает из-за: загрязнения контактных полос реостата, и механического заедания, которое вызывается попаданием постороннего предмета в сцепление между колесами автомобиля.

Зная причину повреждения её довольно легко отремонтировать. После выяснения причины ремонт становится очевиден глазу, или же вам помогут простые и легкие схемки в интернете. Поэтому, не спешите в мастерские, пробуйте сами.

Машинка стала поворачивать хорошо. Я рад. Отличная практика, море опыта. ХайТек.
Что интересно, при выключенном питании поворотные колеса свободно болтаются и влево и вправо. Но, стоит включить питание, включается электронная пружина, и колеса занимают нейтральное положение. Если попытаешься повернуть колесо не с пульта, оно, когда отпустишь, непременно вернется назад. Пружина.

Вот такая вот история.
Позднее добавлю фотографии и схему с пояснениями принципа ее работы.

На схеме in1, in2 – выходы микросхемы(в штатном режиме, идущие на мост через резистор), out1, out2 – входы транзисторного моста, к foto1(2)+, foto1(2)- подключается фототранзистор(в моем случае из шариковой мышки).
Схема состоит из двух одинаковых частей(право, лево). Рассмотрим одно ее крыло.
В обычном режиме(колеса прямо) на фото-датчик свет не попадает, он закрыт. Транзистор открыт, на out1 стоит ноль. Стоит фото-датчику открыться, транзистор закрывается, на out1 встает 1, двигатель начинает вращаться, закрывает фото-датчик и останавливается. При 1 на in1 или in2 транзистор будет всегда открыт, не важно, что стоит на foto+. Это управление с пульта. Разница между in1 и in2 в том, что при 1 на in2, несмотря на открытый транзистор, на out1 будет 1, а при 1 на in2 на out1 будет 0.
Таким образом получаем автоматическое восстановление положения поворотных колес, при бездействии пульта управления. Проще: схема ставит колеса прямо, но при команде с пульта она ей безоговорочно подчиняется.
Детали: диоды д220, транзистор кт315, резисторы все 1кОм, кроме подключенного к плюсу, идущего в сторону транзистора(он отмечен стрелкой.), фото-датчик – из мышки шариковой.

Спустя несколько дней у меня появилась идея превратить эту игрушку в игрушку умеющую регулировать скорость езды. Чтобы вместо обыкновенного замыкающего-размыкающего рычажка стоял бы датчик с плавной регулировкой скорости движения машинки. Но сделать не сделал, почти и не пробовал.
Идея, не думаю, что нова, но заключалась вот в чем. На пульт установить переменный резистор, собрать схему ниже. Подключить вместо старого рычажка оптопару, а светодиод той опропары подключить вместо резистора(на схеме уже сделано, резистор предполагается там. ). ШИМ ХайТек!
Тем резистором можно было бы регулировать скважность и длительность импульсов сигнала езды вперед. Как следствие – разная скорость машинки.

Оцените статью: