Ремонт швейной машинки comfort 15 своими руками

Сложный ремонт швейных машин, связанный с регулировкой узлов и механизмов может выполнить только опытный мастер. Но такой ремонт производится редко, только когда у швейной машинки происходит поломка детали и требуется ее замена с последующей регулировкой.
Чаще всего швейная машинка начинает “капризничать” при нарушении правил ее эксплуатации, указанных в инструкции или не соблюдении простых настроек и регулировок.

Основная причина, приводящая к сбою работы швейной машины – это пошив тканей, не предназначенных для данной модели швейной машинки. Подшивание двойной подгибки джинсов, замена молнии в кожаной куртке или сумке и т.п. – это основная причина появления пропусков в стежке, обрыва нитки, поломке иглы. Иногда это может даже привести и к поломке швейной машины, последующему сложному ремонту, связанному с заменой деталей.

В этой статье даны основные рекомендации, как настроить и выполнить несложный ремонт швейной машинки своими руками.

Как ни странно, но именно игла является самой важной деталью у машинки. Во время своей “жизни” она совершает тысячи проколов ткани и не всегда легкой и тонкой, поэтому рано или поздно острие иглы притупляется, а сам игла гнется. А если она хотя бы раз игла “ударит” по металлической части корпуса машинки, то острие загнется в прямом и переносном смысле слова.
Однако обращаем ли мы на это внимание? Игла вроде целая, значит все нормально. Но возьмите лупу и посмотрите на ее острие, лезвие ее будет загнуто в одну сторону. Как такое острие будет прокалывать ткань? Только одним способом – прорывать ее.

Теперь давайте посмотрим, как такая игла будет образовывать стежок.
Нитка, проходящая в ушке иглы, будет цепляться за изогнутое острие, и “притормаживать”, образуя излишек верхней нитки в стежке. Вот вам первая причина, по которой появляются петли в строчке. Мало того, изогнутое острие будет причиной периодического обрыва нитки, особенно на сложных для пошива участках, когда верхняя нитка предельно натягивается.

Получается, что иногда весь ремонт швейной машинки заключается только в замене иглы.
Относитесь к игле с большим вниманием. Даже если она внешне не имеет дефектов лезвия и не погнута, старайтесь все равно их чаще менять.
Использованные иглы выкидывать не нужно, поскольку бывают ситуации, когда иглы ломаются одна за другой, например при пошиве сумки из кожи. Вот тогда и вспомните про баночку со старыми иглами.

Еще одна причина наладки швейной машинки, особенно старых ручных машин типа Зингер или Подольск, это неправильная установка иглы в игловодитель. Лезвие иглы (рис Б) должно находиться со стороны носика челнока. Снимите игольную пластину и посмотрите так ли это, если машинка вдруг стала петлять и рвать нитку.

Часто бывает и так, что швея устанавливает в бытовую швейную машинку иглу от промышленной швейной машинки. Перепутать бытовую иглу с промышленной иглой невозможно. У бытовой иглы имеется специальный спил на колбе (рис. В). Но, тем не менее, устанавливают именно промышленные типы игл. Это категорически делать не следует. Во-первых, вы нарушаете зазор между носиком челнока и лезвием иглы, отсюда и пропуски в стежках, а во-вторых рискуете повредить челнок швейной машинки. Некоторые промышленные иглы заметно длиннее бытовых и могут касаться поверхности челнока, поцарапать ее и даже повредить челнок.

На рисунке ( А) нарисована схема, как проверить кривизну иглы. Внешне иглу невозможно определить, кривая она или нет, а если положить на стекло (2) то легко можно проверить зазор (1). Учтите, что неровная, изогнутая игла будет причиной появления пропусков в строчке и рано или поздно сломается.

Чтобы швейная машинка “уверенней” работала со сложными для пошива тканями, такими как трикотаж, стрейч, тонкая натуральная и искусственная кожа, джинсовая ткань выпускаются иглы, предназначенные для пошива именно таких тканей и материалов. Они имеют особую форму острия и облегчают прохождение нитки в ткани, почти, исключая пропуски в стежке и петляние верхней нитки.
См. Иглы для бытовых швейных машин.

Петляние нитки в строчке, а также характерный стук во время их работы, пожалуй, главное отличие швейных машин с зигзагом, типа Чайка, Подольская 142 всех моделей. Если коротко, то петляние в строчке происходит из-за неравномерного натяжения нитки по пути ее следования: сломанная компенсационная пружина, ржавая подошва лапки, неправильно установлен челночный ход и т.п. Однако установить самостоятельно многие параметры, невозможно, не имея опыта. Поэтому если у вас некачественный стежок, обратите внимание, прежде всего, на состояние иглы, на натяжение нижней нитки в шпульном колпачке и правильно ли работает натяжитель верхней нитки. Очень часто дети любят его разобрать и собрать, и после такого ремонта, машинка перестает работать.

Ремонтировать швейную машинку Чайка приходится иногда довольно часто, и связано это не с поломкой деталей, детали то у нее как раз очень крепкие, а с разрегулировкой взаимодействия некоторых узлов швейной машинки, в основном челночного хода.
Практически все эти советы для ремонта швейной машинки Чайка можно использовать и для других моделей бытовых машин.

Прежде всего, проверьте носик челнока с помощью лупы, он не должен иметь зазубрин, ржавых пятен. Если есть зазубрины, их необходимо удалить мелким надфилем и отполировать до блеска, иначе нитка будет постоянно задерживаться за следы напильника, и будут появляться петли снизу. Только делать это нужно аккуратно, чтобы не затупить острие носика челнока.

Иногда шпулька (на нее наматывается нижняя нитка) может быть причиной ремонта швейной машины. Да именно ремонта, поскольку неопытный “мастер” часто разбирает и собирает все узлы, когда достаточно просто заменить старую металлическую шпульку на новую пластиковую. Если края металлической шпульки в зазубринах, а сам шпульный колпачок забит очесами от нитки, нижняя нитка будет выходить рывками, и верхняя нитка в строчке будет периодически петлять снизу.

Нередко причиной обращения к мастеру по ремонту швейных машин становится то, что верхняя нитка плохо регулируется. Вы ее затягиваете почти полностью, а натяжение все равно слишком слабое. Посмотрите, возможно, между пластинами натяжителя накопились очесы от нитки, которые препятствую полному сжиманию шайб. Возможно ослабло крепление натяжителя (Чайка).

Но все же чаще всего у швейных машин типа Чайка происходит сбой параметров работы челнока и иглы. Это сложный вид ремонта швейной машины, точнее настройки, но для общего ознакомления желательно знать главную причину, из-за которой происходят все “беды” швейных машин.

Чаще всего причиной появления сбоя работы швейной машинки становится верхняя нитка. Обрыв нитки, петляние ее в стежке, неравномерная строчка, пропуски и т.д. Все это часто зависит от натяжителя верхней нитки.
Именно крепление регулятора натяжения (Чайка) чаще всего становится причиной его плохой работы. Пластмассовый корпус продавливается под давлением винта и со временем натяжитель начинает шататься, а то и вовсе “вываливается” из корпуса.

На этом фото стрелочками указаны крепления игловодителя и натяжителя. При пошиве грубых тканей, пересекающихся швов кожаных изделий, а в особенности при подшивании подгибки джинсов, игловодитель может сместиться вверх вместе с иглой.
Слегка ослабьте винт и отрегулируйте его положение, следите, чтобы лезвие и канавка иглы имело правильное положение по отношению к челноку (не повернулось влево или вправо).
Подробно о том, как разобрать и собрать натяжитель швейной машинки смотрите в статье “Устройство натяжителя швейной машинки Чайка”.

Регулировка челночного механизма швейных машин выполняющих строчку зигзаг Чайка, Подольск, Веритас и других подразумевает установку положения носика петлителя выше ушка иголки на 1. 2(3) мм в момент подхода носика петлителя к игле. Этот параметр проверяется, когда швейная машина выполняет не только прямую строчку, но в том числе на левом и правом уколе иглы (при выполнении строчки зигзаг).
Носик челнока должен одновременно проходить почти вплотную с лезвием иглы – это второе условие, позволяющее образовывать стежок без пропусков.

На этом фото стрелочкой указано крепление вала челночного хода. Ослабьте винт ключом с головкой на 10, и, удерживая маховое колесо рукой, можно поворачивать вал (вместе с челночным ходом), регулируя положение носика челнока по отношению к игле.

Однако это еще не все параметры регулировки взаимодействия носика челнок и иглы. Есть такой параметр как своевременность подхода носика челнока к игле, а именно в момент начала поднятия иглы вверх. Игла опускается в самую нижнюю точку, а при подъеме на 1,8-2,0 мм должна встречается с носиком челнока, челнок снимает петлю с иглы и обвивает вокруг себя.

Но и это еще не все. Для швейных машин выполняющих строчку зигзаг есть такое понятие как правый и левый укол иглы. При левом и правом уколе иглы носик челнока должен “уверенно” снимать петлю, образованную выше ушка иглы. Он должен проходить чуть выше ушка иглы, но меньше чем на расстояние самого ушка иглы, примерно 1 мм.

Однако такие регулировки выполнять чаще всего не требуется, достаточно просто проверить с помощью лупы как взаимодействует челнок с иглой и убедиться, что ремонт, настройка швейной машинки не нужна, и поискать другую причину. Например, заменить нитки, правильно их заправить, сменить иглу, почистить челночное устройство от пыли и очесов и т.д.
Чтобы вам легче было выполнят ремонт швейной машинки, разберите челночный ход изучите его устройство. Понаблюдайте, как происходит образование стежка при снятой игольной пластине. Заодно и проверите все параметры настройки челночного хода, описанные выше. См. также Как устроен швейный челнок.

Приведенные выше параметры настройки можно использовать как ориентир, если вы решили самостоятельно сделать ремонт швейной машинки. Как правило, с такими зазорами машина будет нормально работать, но если требуется пошив трикотажных тканей, слишком тонких (шелк) или наоборот утолщенных тканей, требуется более точная регулировка этих параметров, выставить которые может только мастер.

Во многих случаях, ремонт швейных машин не понадобится, если содержать швейную машинку в чистоте и периодически смазывать. Если швея ухаживает за своей машинкой, то, стало быть, и будет беречь ее от перегрузки во время работы, не давать в “чужие” руки, а значит, швейная машина будет реже ломаться.

После продолжительной работы следует очистить отсек челночного устройства, и другие доступные места от пыли, очесов, масляных пятен. Периодически следует чистить и сам челнок, челночный механизм, жесткой волосяной кисточкой. Смазывать машинку желательно не реже одного раза в полгода, и после смазки немного на ней поработать “вхолостую”, особенно если машина не используется длительное время. Масло при работе слегка нагревается и лучше проникает в узлы и места трения.

Масло машинное лучше набрать в медицинский шприц и небольшими каплями закапывать в доступные места, где есть трение металлических деталей.

Большим врагом всех механизмов являются грязь и ржавчина, старайтесь держать машину в сухом, прохладном месте. Если машину долгое время не будут использовать, уберегите ее от попадания пыли, иначе масло от пыли затвердевает, и машинка будет туго проворачиваться, или вовсе заклинит. Этот случай рассматривается в статье Ручная швейная машина Подольск.

Недорогая швейная машина: “Плюсы и минусы”
В этой статье мы разберемся, возможно ли такое сочетание – “недорогая и хорошая машинка” и чем отличается недорогая швейная машина стоимостью в 3-4 тысячи рублей от машинки ценой 30 тысяч.

Шьем трикотаж без пропусков и петляния
Многие, кто пытался шить трикотаж на обычной швейной машинке, замечали, что часто машинка отказывается делать красивую и ровную строчку. В трикотажной строчке образуются пропуски, нижняя нитка петляет, а иногда и обрывается. Почему так происходит и как можно это исправить?

Чем отличается коверлок от оверлока и распошивалки
Коверлок – это современная и универсальная машина, способная обметывать ткани, выполнять распошивальный шов и даже стачивать детали, как обычная швейная машинка. Но ремонт такой швейной машинки выполнить своими руками невозможно, Обязательно нужно обращаться в сервисный центр.

Декоративная строчка на сложном участке
Иногда требуется сделать идеально ровную декоративную строчку на изделии, но рисовать линию мелом нельзя – останутся следы, а строчить “на глаз” не хватает опыта. Простые советы, как делать строчки на “сложных” участках.

Какую купить швейную машинку
Для тех, кто редко шьет несложные изделия или выполняет изредка мелких ремонт одежды, можно купить недорогую швейную машинку эконом-класса. Она выполняет практически все операции, проста в управлении, а главное для такой машинки дешевле будет строить ремонт, если вдруг он потребуется.

Советы по настройке оверлока
Оверлок устроен намного сложнее швейных машин. Выполнить ремонт оверлока без специальных знаний и навыков, практически невозможно. Однако, не всегда требуется ремонт или регулировка, порой достаточно просто настроить натяжение ниток и он снова будет качественно обметывать ткань.

Пошив платья своими руками
Как сшить платье своими руками. Технология и последовательность пошива платья для начинающих.

Как сделать выкройку и другие советы начинающим
Как сделать выкройку, какие нужны для этого инструменты. Эти и многие другие советы начинающим.

Поиск и устранение неисправностей

Если машина перестала нормально работать, выполните следующие проверки.
Если проблема остается, обратитесь по месту покупки машины или в ближайший уполномоченный
сервисный центр.

Швейная
машина не
работает.

Машина не включена в
электросеть.

Включите машину в электросеть.

Сетевой выключатель выключен.

Включите сетевой выключатель.

Вал устройства намотки шпульки
сдвинут вправо.

Сдвиньте вал устройства намотки
шпульки влево.

Неправильное использование
педали.

Используйте педаль правильным
образом.

Игла установлена неправильно.

Установите иглу правильным
образом.

Слабо затянут винт
иглодержателя.

Монетой или отверткой надежно
затяните винт.

Игла погнута или затупилась.

Неправильно выбрано сочетание
ткани, нити и иглы.

Выберите иглу и нить, подходящие
для шитья данного материала.

Используемая прижимная лапка
не подходит для выбранного типа
строчки.

Установите лапку,
соответствующую выбранному
виду строчки.

Слишком сильное натяжение
верхней нити.

Ослабьте натяжение верхней нити.

Ткань натягивается слишком
сильно.

Подавайте ткань без усилия.

Неправильно установлена катушка.

Установите катушку правильным
образом.

Поцарапана поверхность вокруг
отверстия в игольной пластине.

Замените игольную пластину.
Обратитесь по месту покупки
машины или в уполномоченный
сервисный центр.

Поцарапана поверхность вокруг
отверстия в прижимной лапке.

Замените прижимную лапку.
Обратитесь по месту покупки
машины или в уполномоченный
сервисный центр.

Поцарапан шпульный колпачок.

Замените шпульный колпачок.
Обратитесь по месту покупки
машины или в уполномоченный
сервисный центр.

Использовалась шпулька, не
предназначенная для этой
машины.

Неподходящие шпульки не будут
работать надлежащим образом.
Применяйте только специально
предназначенные для этой
швейной машины шпульки.

Вот такая компактная, не тяжёлая машинка. Её удобно переносить, так как сверху есть ручка.

В комплекте ещё был полиэтиленовый чехол для хранения, но он уже порвался. Поэтому при хранении просто накрываю машинку полиэтиленом, чтобы не запылилась.
Машинка выполняет десять видов строчек плюс петлю. Каждый вид строчки условно обозначен буквой. Вся эта информация отображена на передней панели машинки.

Вот наглядный пример выполненных строчек.

Переключаются режимы с помощью специального колёсика, которое также расположено на передней панели.

Держатель для катушки находится на задней стороне машинки.

Когда я первый раз заправляла машинку, то столкнулась с некоторыми трудностями. В инструкции нет подробного описания этого действия. А всё потому, что надо было покрутить маховик, чтобы показался рычаг нитепротягивателя. Вот он.

А вообще порядок заправки нити указан на машинке стрелочками.

Есть у машинки и обратный ход, который включается вот таким рычажком.

Неудобство состоит в том, что для того, чтобы машинка работала в обратном направлении, рычажок надо держать пальцем.

Здесь же на передней панели находится регулятор натяжения нити. Он представляет собой колёсико с цифрами.

Справа на боковой стороне машинки находится маховик. У него есть два положения. Если его выдвинуть, то можно намотать нитки на шпульку.
А в рабочем положении маховик задвинут.

А вот штырёк для шпульки с ограничителем.

Сбоку находится кнопка включения/выключения и разъём для шнура. При включении машинки над рабочей поверхностью загорается лампочка. Очень удобно работать с таким освещением.

Рабочую поверхность можно сделать уже, если это необходимо. Например, когда подшиваешь брюки. В выдвижном столике есть ящичек для хранения мелочей.

На игольной пластине есть разметка. Мне она помогает делать швы ровнее.

Лапка опускается вот таким чёрным рычажком.

Под игольной пластиной прячется шпулька.

А вот и педалька. Она достаточно легко и плавно нажимается, поэтому процесс шитья у меня не получается рывками.

В комплекте с машинкой шли шпульки, иглы, войлочная шайба, лапка для выполнения петли и нож-вспарыватель. Очень удобным оказался вспарыватель.

Она содержит много подробных картинок и таблиц. Пользоваться ей удобно.

Шьёт машинка шумно, поэтому, когда дети спят, я её не включаю. Скорость невысокая, но мне больше и не надо – не на поток же шью. В целом машинка не петляет и с тонкими тканями справляется отлично, но вот толстые слои ей оказываются не под силу – может сломаться иголка или оборваться нить. Например, когда я подшиваю джинсы, то в местах боковых швов образуется достаточно толстый слой ткани, чтобы избежать неприятностей, я просто поднимаю лапку и пропускаю это место. Затем делаю пару стежков в ручную.
Поломок у машинки за семь лет не было, даже лампочка не перегорела. Кстати, если это всё же произойдёт, то проблем с заменой не возникнет. Надо лишь снять верхнюю крышку.

Теперь подведу итог. Машинка компактная, недорогая, выполняет десять видов строчек и петлю. Для новичков это отличный вариант. А вот для более опытных, думаю, такие недостатки, как невозможность прошить толстые слои ткани и невысокая скорость шитья, окажутся существенными. Поэтому советую присмотреться к подобной машинке только новичкам.

Швейная машина бюджетного типа, стоимостью порядка 3 тыс. руб. Все управление этой машины производится одной ручкой “Выбора программы”. Мне такое управление не нравится, т.к. я люблю сам устанавливать длину и ширину строчки. На рис. 1 представлен вид спереди на швейную машину.

На рис. 2 показан вид сверху, здесь мы видим 1- верхний нитенаправитель; 2 – стержень для катушки с нитками; 3- винт крепления ограничителя для намотки шпули.

Сбоку на машине: 1 – главный выключатель; 2- розетка для подключения шнура педали; 3- маховик. Смотри рис. 3.

На рисунке 4 показаны винты крепления задней декоративной панели и боковой крышки. Боковую крышку необходимо снимать для профилактических работ в узлах прижима лапки, механизма нитепритягивателя, а так же для замены лампочки.

Рассмотрим узел прижима лапки и игловодителя. Смотри рис. 5

1. Стержень игловодителя
2. Держатель иглы.
3. Игольный нитенаправитель.
4. Игла.
5. Рычаг для снятия лапки.
6. Винт крепления держателя лапки.
7. Держатель лапки.
8. Лапка.
9. Винт крепления игольной пластины.
Игольная пластина.

На рис. 6 показана крупным планом ручка выбора режима работы. Для того, чтобы ее снять, необходимо крепко взяться за нее и стянуть со стержня на себя. Не волнуйтесь ее неправильно поставить на место невозможно, на стержне есть штифт посмотрите, как должно стоять.

На рис. 7 показана схема заправки верхней нити и кнопка обратного хода.

Рис. 6 Рис. 7
На рисунке 8 показан узел моталки. Штырь для насаживания шпули всегда нужно держать в левом положении.
Винт крепления ограничителя нельзя откручивать полностью, иначе гайка выйдет со своего гнезда и может упасть внутрь иашины. Чтобы ее достать придется разбирать корпусные изделия.
Регулируется количество намотки нити на шпулю путем поворота по или против часовой стрелки ограничителя.

Начнем разбирать корпусные изделия. Сначала нужно снять иглу и лапку.

Сдвигаем съемный столик (2), он же служит пеналом для принадлежностей и откидываем крышку челночного устройства (1), смотри рис. 9.

Открыв крышку мы видим челночное устройство в сборе со шпульным колпачком, смотри рис. 10

Две защелки (1), с помощью которых держится прижимное кольцо (2). На шпиндель (стержень) челнока насаживается шпульный колпачок (3) со шпулей, обязательно до щелчка, т. е. чтобы защелка закрылась. Шпульный колпачок при работе стоит на одном месте, только чуть- чуть качается влево – вправо. Челнок (5) же совершает колебательные движения, которые передаются ему с помощью толкателя (4). Для смягчения ударов на толкатель одета пружина, которая фиксируется двумя винтиками.

На рис. 11 показано челночное устройство в разобранном виде.

1. Прижимное кольцо; 2. Нитесъемная пластина; 3. винт крепления Нитесъемной пластины; 4. Челнок; 5. Шпулный колпачок; 6. Прижимная пружина; 7. Винт крепления и регулировки пририжима; 8. Саморез крепления задней облицовочной панели к корпусу машины; 9. Толкатель челнока; 10. Пружина толкателя; 11. Винт крепления пружины толкателя; 12. Камень подъема; 13. Корпус челночного устройства.

Снимаем игольную пластину, открутив два винтика с потайной головкой, смотри рис. 12. Эти винты центруют игольную пластину, чтобы она всегда занимала одно и тоже положение. Поэтому всегда закручивайте их хорошо, а снимать игольную пластину необходимо довольно таки часто для удаления очесов и грязи с транспортера ткани. Для удобства снимайте лапку, для этой цели надавите на рычажок по направлению стрелки. На рисунке 13 видно какими должны быть зубцы транспортера. Возьмите себе за правило всегда проверять, как закручены винты крепления транспортера на кронштейне, если они ослабнут, то машина начнет плохо работать, также может быть косая строчка.

Открутив винт крепления боковой крышки снимем ее, для этого поворачиваем ее к передней панели и, одновременно тянем вверх. Смотри рис. 14.

Если не будет получаться сразу снять не применяйте силу, чтобы не сломать защелки на корпусе.

1. Винт крепления.
2. Боковая крышка.
3. задняя панель.
4. Нитеобрезатель.

Ну вот уже немного веселее, уже видно, что находится внутри машины, рис. 15:

1. Стержень прижима лапки
2. Игловодитель
3. Пружина
4. Патрон
5. Лампочка
6. Нитепритягиватель

На что здесь нужно обращать внимание:
Все детали всегда должны быть чистыми, смазанными и винты крепления хорошо зажаты

Для того, чтобы снять заднюю и переднюю декоративные панели сначала необходимо открутить все винты крепления снизу машины, смотри рис. 16

Откручиваем их, обратите внимание, что один винт (верхний правый) можно не откручивать.

Теперь ставим машину на основание и поворачиваем ее задней панелью к себе, рис. 17. Здесь отмечены места крепления, выкручиваем все винты. Не забываем открутить саморез в районе челночного устройства, он черного цвета

Открутить то мы открутили, а вот сниматься панель не хочет. Для того чтобы ее снять нужно слегка приподнять переднюю панель в месте , указанном цифрой 1 на рис. 18. Затем взявшись за заднюю панель в месте, указанном цифрой 2 и потянуть в стороны, указанные стрелками.

Внимание. Во всех других случаях снятию будет мешать гнездо подключения педали.

Работу производить аккуратно, ручку прижима лапки установить в нижнем положении, возможно слегка оттягивать корпус в этом месте, чтобы ручка проскочила.

После снятия я обнаружил на панели масло и техническую грязь, не буду показывать это, т. к. мы еще увидим нечто подобное. Сняв панель нам видно корпус машины с задней стороны. На рис. 19 указаны места крепления передней панели к корпусу машины (три самореза черного цвета). Откручиваем их.

Далее кладем машину на заднюю стенку и приотпускаем, через круглое отверстие, винт крепления передней панели.

Снимаем ручку управления автоматикой. Смотри рис. 20.
Просто стянули ее на себя.

После снятия передней панели внутри было обнаружено: потеки масла и частички от колеса моталки, смотрим рис. 21 и 22. Для меня непонятно откуда масло, да еще так много.

На рисунке 23 можно увидеть как сильно замаслено маховое колесо и механизмы, находящиеся в стойке машины.
Маховое колесо, со стороны отмеченной цифрой 1, всегда должно быть чистым и сухим иначе моталка будет плохо работать и колесико моталки испортится.
Все детали в стойке машины должны быть сухими, смазка нужна только в местах, где производится движение деталей относительно друг друга.
Слева – направо в стойке:
– пружина растяжения, поддерживающая кулису регулятора длины стежка в определенном положении,
– кулиса регулятора,
– вилка продвижения,
– соеденительный рычаг, выполняющий функцию “дышла. С помощью его преобразовываются вращающее движения главного вала в качающее движение приводного вала с зубчатым сектором.

На рис. 24 показан механизм регулятора натяжения верхней нити:
1. Регулировочная гайка
2. Пружина удержания
3. Тарелочки
4. Регулировочное колесо с цифрами.
5. Пружина сжатия

Если мы посмотрим немного правее регулятора натяжения верхней нити (смотри рис. 25), то увидим кнопку обратного хода (5), чуть ниже соеденительный рычаг (2), соединяющий автоматику с рамкой игловодителя. Далее – регулировочный винт (3), копир (1).
Так же можно увидеть компенсационную пружину (4)

Если мы посмотрим на рис. 26, то из рисунка видно, что все управление – положение игловодителя, продвижение идет с механизма автоматики, который лучше назвать – блок управления.

1. Съемник
2. Копир
3. Соединительный рычаг
4. Кулиса регулятора длины стежка
5. Вилка продвижения.
6. Тяга (Дышло)

1 – соеденительный рычаг;
2- регулировочная шайба, с помощью которой достигается легкость хода и отсутствие люфта в узле главного вала;
3 – Червяк;
4 – главный вал
5 – Наружняя обойма подшипника главного вала
6 – Винт крепления обоймы подшипника

На рисунке 28 можно посмотреть узел нитепритягивателя, где
1 сам нитепритягиватель,
2 – соединительные рычали механизма нитепритягивателя.
Красным выделены регулировочные винты.

Без особой необходимости в этот узел лазить не надо, только производить чистку и смазку, лишнее масло удалить мягкой тряпочкой.

Обратите внимание на профиль нитепритягивателя, нитка легко проходит в кольцо, а выскочить из него мешает выступ, который находится в начале прорези.

В платформе машины находятся валы транспорта и привода челночного устройства, так на рис. 29 показан узел подъема транспортера, красным выделен винт регулировки.

1. Вал подъема
2. Пружина
3. Камень
4. Вал с зубчатым сектором
5. Вал продвижения

Если мы посмотрим на машину снизу, рис. 30, то увидим вал продвижения (2) и кривошип (1). На рис. 31 он показан крупным планом.

Цифрой 2 на рис. 31 отмечен кривошип тяги (дышла)

Вот мы подошли к одному из главных узлов машины – это узел челночного устройства. От согласованности движения иглы и челночного устройства зависит правильная работа машины, смотрим рис. 32.

1. Вал продвижения
2. Кронштейн продвижения
3. Транспортер ткани (зубцы)
4. Винт крепления транспортера
5. Винт крепления кронштейна к валу продвижения.
6. Коническая шестерня челночного устройства
7. Винт крепления
8. Вал толкателя челнока
9. Кронштейн

Из рисунка 32 видно, что шестерня челночного устройства сидит на валу с проточкой, поэтому проворот шестеренки относительно вала в этом месте невозможен. Таким образом место, где возможен проворот это зубчатый сектор – вал. Смотри рис. 33.

1. Винт крепления зубчатого сектора.

Устройство челночного механизма показано на рис. 34, где:

1. Проточка в корпусе, в этой проточке будут скапливаться все очесы и нитки, которые необходимо периодически удалять.
2. Корпус челнока. Передвижением вперед – назад добиваемся зазора 0,05 мм между носиком челнока и иглою. Поворотом по или против часовой стрелки устанавливается правильное положение относительно корпуса машины и соответственно зубчатого сектора.
3. Толкатель челнока
4. Пружина толкателя челнока.

После сборки в обратном порядке корпусных изделий машины, была произведено испытание машины, прошиты кусочки ткани разной фактуры на рис. 35 показан образец шитья.

Автор: Ю. Несмашный
При копировании активная ссылка на сайт http://rembt888.ru обязательна.

Чтобы оставлять комментарии необходимо зарегистрироваться.
You have no rights to post comments

Почему человек не может найти нужные видео на Youtube? Все дело в том, что человек не может придумать чего-то нового и поискать это. У него кончилась фантазия. Он уже много пересмотрел различных каналов, и ему больше не хочется ничего смотреть (из того, что он смотрел ранее), но как поступить в данной ситуации?
Чтобы найти видео на Youtube, которое соответствует вашим потребностям, нужно обязательно продолжать поиски. Чем труднее будет поиск – тем лучше будет результат вашего поиска.
Помните о том, что вам достаточно найти всего несколько каналов (интересных), и вы их можете смотреть в течение целой недели или даже месяца. Поэтому вы можете при отсутствии фантазии и нежелании поиска спросить у своих друзей и знакомых – что смотрят на Youtube они. Возможно они посоветуют оригинальных видеоблоггеров, которые им нравятся. Вам тоже они, возможно, приглянутся, и вы станете их подписчиком!

Онлайн нарезка mp3 – это удобный
и простой сервис, который поможет вам
самостоятельно создать музыкальный рингтон.

Конвертер YouTube видео Наш онлайн видео
конвертер позволяет скачать видео с
вебсайта YouTube в форматы webm, mp4, 3gpp, flv, mp3.

Это радиостанции на выбор по странам, стилям
и качеству. Радиостанции всего мира,
более 1000 популярных радиостанций.

Онлайн трансляция с Веб-камер производится
абсолютно бесплатно в режиме реального
времени – эфир онлайн.

Наше Онлайн Телевидение – это более 300 популярных
TV каналов на выбор, по странам
и жанрам. Вещание телеканалов бесплатно.

Прекрасная возможность завязать новые отношения
с продолжением в реале. Случайный видео
чат (чат рулетка),аудитория – это люди со всего мира.

у хозяина строчила без проблем, ровненько без рывков
правда крайне запущенная, пыль клоками, боковой крышки нет и все такое, масло чистое, на уровне (может я придираюсь конечно)

разобрал, привез собрал, начал тесты:

1. при шитье, если сильно нажать педаль, двигатель останавливается, отпустишь, снова набирает обороты, откинул пиводной ремень, мотор крутит как педаль не жми, я так понимаю нужно привычку вырабатывать и ловить момент шитья? (типа как в сварке зазор держать, а то или искра пропадет или электрод липнет) установка сервопривода поможет?
да, мотор 380, но работает от 220, стоит конденсатор, может ему мощи не хватает?

2. верхняя нить либо выдергивает нижнюю на лицевую сторону и идет под ней прямая, не заходя в материал, либо петлит снизу. тут мне надо искать правильное натяжение верхней нити?

вспоминаю, как в детстве меня мама заставляла на ручной машинке брюки рваные строчить, прямо настальгия и удовольствие

сложенный вчетверо козырек форменной хебешной кепки прошивает довольно лихо

а вот что касается двигателя:
уже говорю, запускается без проблем – отсюда вывод – кондей подключен правильно
кнопок в педали там нету, там тяга от педали к рычагу маховика
если снять ремень, то с какой силой не дави на педаль, двигатель крутит, а если все собрать и начинать шить, то свыше определенного усилия нажатия на педаль, двигатель останавливается (на ровной тонкой ткани) отпускаешь педаль, двигатель вновь набирает обороты. подловив определенное усилие на педали, можно шить без остановки что ровную тонкую ткань, что толстую, чуть передавил на педаль, снова остановка двигателя

думаю, может натяжение ремня очень большое получается?
хотя чего – я ступней давлю сильнее чем крутит 3-х фазный двигатель промышленной машинки?

опять же – я понимаю ежели бы “сцепление” прокручивалось, так этого нету, двигатель останавливается и все тут

вот и вопрос: это так нормально? нужно искать именно усилие на педали? или шить должно при любом нажатии, не останавливаясь?

Швейные машинки не теряют своей популярности даже в двадцать первом веке. Те, кто родился в советское время, помнит, что девочек с детства приучали к шитью различных вещей, начиная с перчаток, и заканчивая куртками и пальто.

В советскую эпоху большинство людей самостоятельно выполняли ремонт швейных машин. Даже сегодня те, кто посещает курсы по кройке и шитью понимают, что лучше самостоятельно отремонтировать швейную машинку, чем отнести её в сервисный центр:

• Во-первых, компании, которые занимаются ремонтом швейных машинок, требуют со своих клиентов довольно большие деньги за оказываемые услуги.
• Во-вторых, в устройстве даже современных машинок можно разобраться за считанные часы, следует только внимательно подойти к этому вопросу, и в будущем это позволит проводить ремонт швейных машин без привлечения третьих лиц.

Давайте разберём основные правила эксплуатации швейных машинок:

• Швейное оборудование не должно располагаться рядом с батареями и обогревателями. Но в то же время, оно должно находиться в сухом помещении, в котором отсутствуют признаки сырости;
• Перед тем как приступить к работе, необходимо провести подбор необходимых материалов и инструментов, иголок и ниток, которые понадобятся в процессе работы;
• Перед тем как приступить к шитью, надо убедиться в том, что игла и нитеводитель находится в верхнем положении;
• Помните, что швейной машинке необходимо помогать в момент шитья, оттягивая материи на себя;
• После того, как работа по шитью окончена, надо произвести поднятие прижимной лапки и вытянуть ткань. Далее обрежьте нить, заранее найдя у неё свободный конец, длина которого будет равна максимум семи, но минимум пяти сантиметрам.

Есть правила, и им надо следовать. Использование качественных материалов и дополнительных инструментов сводит к минимуму возникновение проблем и неполадок при работе со швейными машинками. Поэтому нижеизложенные причины, повлёкшие за собой неполадки в работе, являются самыми распространенными:

1. Обрыв нитки. Обрыв может происходить как верхней, так и нижней нитки. В первом случае, проблема связана с подбором некачественных ниток или не правильно выбран размер иголки. Во втором случае, проблема неисправности швейной машинки может быть связана с неровностями, наличием заусенцев шпулек, и с неправильной намоткой нитки.
2. Проблемы с продвижением ткани. При возникновении такой проблемы, надо внимательно посмотреть на то, в каком положении находятся зубцы. Если они задраны или опущены в низ, то требуется привести их в нормальное состояние;
3. Прорезание ткани. При возникновении такой проблемы, чтоб починить машинку нам надо уменьшить нажим прижимной лапки, и проверить состояние иглы, возможно, она слишком затуплена.

Вышеизложенные проблемы не являются серьёзными, и устраняются в считанные минуты. Но есть такие виды неполадок, которые возникают нечасто. Поэтому ремонт швейных машин своими руками в случае их возникновения займёт достаточно много времени.

Самой сложной, наиболее серьёзной поломкой нужно считать появление стука при работе швейной машины. Для решения данной проблемы, необходимо дёрнуть несколько раз маховик, и сделать это в соответствии с осевым направлением машины.

Для того чтобы провести ремонт швейной машины, её необходимо разобрать. Разборку швейной машины выполняем в такой последовательности:

1. Убрать РП (ручной привод). Необходимо запомнить его расположение, это позволит впоследствии за короткий промежуток времени собрать швейную машинку;
2. Выкрутить из гайки ограничитель, который представляет собой классический винт. Он находится под ручным приводом, в момент сборки его надо закрутить обратно, на его первоначально месторасположение;
3. Снять маховик. Делать это надо аккуратно, не допуская его повреждений, в случае неисправности маховика после сборки машинки, надо посмотреть, все ли с ним в порядке;
4. Удалить шпульку, которая выглядит как конус. Она находится внизу, после маховика. Найти ее не составит труда;
5. Снять с основания вала втулку;
6. Надеть на вал жестяную шайбу. Сделать такую шайбу можно очень просто, достаточно вырезать дно консервной баночки.

Шайба в 40% случаях является залогом качественного выполнения работы с использованием швейной машины. Подчас её добавления к машинке достаточно, чтоб решить возникшую проблему, но это происходит не всегда. Когда идёт наладка работы швейных машин в 60-70% случаях приходится разворачивать рейку на 180 градусов.

Иголки являются основными элементами, благодаря которым работает швейная машина. От того, какая иголка будет выбрана, зависит ее дальнейшая работа. Если подобрана бракованная игла, то возникновение вышеприведённых проблем не является редким случаем, ведь игла — это основа, и без неё невозможно сшить ни одну вещь.

Поэтому, при выборе иглы необходимо внимательно отнестись к её размеру, и к толщине. Также надо проверить нумерацию иглы, если ведутся какие-нибудь сложные работы по шитью, иначе может случиться так, что вещь получится не такой, какой вы её представляли ранее.

Есть ещё одна проблема, при которой неправильный выбор иглы может привести к растяжению и повреждению ткани. Если игла слишком толста, а ткань тонка, то использовать иглу с такой тканью нельзя, иначе — порвётся.

Использование слишком толстой ткани с иглой малого размера может привести к поломке иглы. Для того чтоб сшить что-либо из уплотненной ткани необходимо выбрать иглу потолще, если ее нет в наличии, дома, то сходить в магазин, и приобрести. Перед этим заранее измерьте толщину ткани — это позволит подобрать иглу в магазине за более короткий срок, вам нужно будет сказать продавцу толщину ткани, и он самостоятельно подберет для вас иглу нужного вам размера.

Оцените статью: