Ремонт ульев своими руками

И начинающие и опытные пчеловоды приходят к тому, что лучше сделать улей своими руками. Вы точно уверены в качестве собственного изделия, при необходимости развития довольно быстро сможете изготовить недостающие части. О том, как самостоятельно сделать ульи и пойдет речь.

Перед тем, как строить улей своими руками вам надо выбрать его конструкцию. В основном начинающие пчеловоды используют ульи двух типов:

• Дадановский на 12 рамок. Имеет вертикальную конструкцию, наращивается вверх. При необходимости сверху наставляется или еще один стандартный корпус или магазин (дополнительный корпус в половину высоты основного, в который устанавливают полурамки).
• Лежак — на 20 рамок и больше. Отличается размерами — имеет большую ширину, чем глубину. Количество используемых пчелиной семьей рамок регулируется перестановкой перегородки.

В обеих этих конструкциях используются стандартные рамки 470*300 мм, которые имеют широкое распространение. Эти два типа — самые распространенные среди начинающих (да и опытных) пчеловодов. Иногда используют ульи «Рута», но в них рамки другого формата — 470*230 мм и их найти не так легко. Также с Рутами работать сложнее, чем с Дадановскими или лежаками, требуется больший опыт в пчеловодстве. Потому выбирайте из двух вариантов — Дадановский или лежак. Какой конкретно — лучше узнать у пчеловодов вашей местности.

Так как в Дадановском улье и лежаке используются стандартные рамки, отличаются они только шириной: в одном должно поместиться 12 штук рамок, в другом — 20 или 24 штуки. Остальные параметры остаются такими же.

Боковые и фронтальные (задняя и передняя) стенки улья

Изменяемые параметры под ульи с разным количеством рамок приведены в таблице. Подставляете их в чертеж и получаете тот вариант, который вам необходим.

Еще до начала самостоятельного изготовления ульев необходимо знать требования к материалам и технологии строительства уликов для пчел. Их много. Начнем с требований к материалу.

Самый распространенный материал — древесина. Использоваться может как несмослистая древесина хвойных пород (ель, пихта, обессмоленная сосна), так и рыхлые лиственные породы — тополь, липа и т.п. Плотную древесину использовать не стоит — улей будет тяжелым и холодным.

Требования к древесине жесткие. Она должна быть сухой — не более 16% влажности, без выпадающих сучков, гнили, червоточины, красноты. Допустимо посинение (оно на качественные показатели не влияет). Если сучки есть, их можно удалить, заделать пробками из той же породы древесины и зашпаклевать. С остальными дефектами древесину не использовать.

Делают сегодня ульи и из фанеры, лучше — березовой. В таком случае стенки делают двойными с прокладкой между слоями утеплителя — пенопласта. В таких ульях тепло зимой и нежарко летом. Их минус в том, что стенки получаются паронепроницаемыми, через них не выходит влага. Поэтому системе вентиляции улья надо уделить особое внимание (сделать дополнительный леток вверху, и при необходимости открывать его для проветривания).

Иногда собирают ульи из пенопласта, пенополиуретана и пенополистирола. Самый удачный вариант — пенополистирол. В него даже какой-то крепеж можно устанавливать, его не грызут ни пчелы, ни другие насекомые. Остальные два материала собирают на клею, а еще их и пчелы точат, и могут поселиться муравьи и другие нежелательные для пчел соседи.

Собирая улей своими руками надо строго выдерживать внутренние размеры корпуса и надставок. Тогда наращивание объемов не вызовет затруднений. Части улья — корпуса, надставки, магазины, крыша — должны соединяться в замок и замковые части тоже должны совпадать. Это необходимо для надежного соединения без щелей и сквозняков, которые пчелы очень не любят. В связи с этим максимальные допуски при обработке составляют 1-2 мм.

Есть также требования по качеству обработки материалов. Большая часть из них относится к древесине, но и к остальным материалам применить их можно:

• Доски и бруски должны быть гладкими, без заусенец, задиров и сколов.
• Распиливать материалы необходимо строго под углом 90°, не допуская отклонений.
• Корпуса ульев необходимо сбивать из цельных досок толщиной 40-45 мм или использую соединение гребень-шпунт, для надежности проклеенное.
• Для сопряжения частей улья в деталях выбирают четверть — для надежного бесщелевого соединения.
• На передней и задней стенки улья делают фальца — для подвешивания рамок. Глубина фальца должна быть такой, чтобы от верхнего края планки до крышки или надставки было расстояние не менее 8-10 мм. Если расстояние будет меньше, рамки могут прилипать к крышке, что создает проблемы при обслуживании.
• Если стенки делают двухслойными (при недостаточной толщине досок), наружные соединяют их в четверть, следя за тем, чтобы швы в слоях не совпадали. Внутренние части и дно лучше соединять в шпунт или паз.

Чаще всего улей имеет модульную структуру — состоит из нескольких разъемных частей. Это удобно, так как позволяет по мере необходимости увеличивать объем. Каждая из этих частей изготавливается отдельно и точность изготовления должна быть высокой — все части должны быть взаимозаменяемыми.

Дадановкий улей из двух корпусов, поставленных один на другой

Это центральная часть улья, в которой обычно находится гнездо пчел. По количеству корпусов ульи бывают одинарными, двухкорпусными или многокорпусными (3 и более). Корпуса наставляются по мере роста семьи.

Крыша улья может быть односкатной (с наклоном назад) или двускатной. В лбом случае она должна быть со свесами — выступать за геометрические размеры улья и предохранять стенки от воздействия непогоды.

Конструкции крыш для ульев

Крыша состоит из подкрышника — плоского корпуса для размещения утеплителя или кормушек для подкормки пчел — и собственно дощечек крыши, прибитых к подкрышнику гвоздями или прикрученных саморезами. Высота подкышника зависит от толщины утеплителя, а эта величина — от региона. Обычно высота подкрышника 80-140 мм. В подкрышнике часто делают еще и вентиляционные отверстия — для удаления влажного воздуха из улья.

При изготовлении крыши, дощечки укладываются или в два слоя с перекрытием швов, или из более толстых досок в один слой, но швы обязательно закрываются тонкими планками. Поверх деревянной крыши улья можно уложить кровельное железо, толь или рубероид.

При изготовлении крыши обращайте внимание на то, чтобы она плотно «садилась», без щелей. Для уплотнения соединения по периметру корпуса можно набить войлочную полоску или прибить снаружи корпуса плинтус, перекрывающий место стыка.

Дно улья может быть прибитым к корпусу (глухим) или может вытаскиваться или выдвигаться, т.е быть разъемным. Разъемное дно облегчает обслуживание ульев — позволяет чистить дно, не разбирая весь улей. Конструктивно дно бывает:

• холодным — из одинарной доски;
• теплым — из двух слоев с утепляющей засыпкой.

Также дно бывает двусторонним — с выступами разной высоты с обеих сторон, что позволяет регулировать внутренний объем. Сбивают его плотно, без щелей, соединяют доски в четверть или в паз с дополнительной проклейкой стыка влагостойким клеем для древесины. Щели необходимо тщательно заделывать (замазкой по дереву), так как в них насыпаются крошки воска, а потом заводится восковая моль. Поэтому дно время от времени предпочитают заменять, сколачивая новое.

Старые пасечники говорят, что покой им только снится. Выдающийся пчеловод-практик П.И.Прокопович, талантливый ученый и педагог, новатор, сконструировавший в начале XIX в. первый в мире разборный втулочный улей с прообразом разделительной решетки, владелец крупнейшей в мире пасеки первой половины XIX в. писал:

«Пасечнику во всякое время должно помнить важное правило: не быть никогда в праздности». Он считал, что пчеловод должен «не впадать в соноподобное забвение, в огурливость, не зевать, а бодро смотреть во все стороны и вверх; он всегда должен быть живым, деятельным, находить для себя приличное дело, не прогуливать ни минуты; тогда никто не назовет тебя ленивцем, празднолюбцем, зевакою, лежнем, баловнем, дармоедом», «. всегда должен иметь заботу о том, чтобы пасеку содержать в чистоте и исправности — гряды, улья, кровельки, летки (очка), рамы, донушки. »

Казалось бы, зимой самое время отдохнуть, но заботы на пасеке не заканчиваются после занесения пчел в зимовник. Кроме наблюдений за ходом зимовки нужно успеть подготовиться к следующему сезону. Чтобы потом не терять драгоценное время, следует заблаговременно отремонтировать ульи, запасные корпуса, донья, крыши, подкрышники и другие детали. Для этого широко используют различные клеевые основы и шпатлевки. Они должны состоять из дешевых и доступных компонентов, хорошо клеить дерево и фанеру, обладать долговечностью и безотказностью, не должны раздражать насекомых резким запахом. В качестве наполнителей используют дешевые компоненты, например: опилки, картон, бумагу, песок или сухой молотый мел и даже зубной порошок.

Простейший столярный клей для деревянных деталей можно приготовить из сухого плиточного клея. Его измельчают молотком и заливают холодной водой на 6-12 ч так, чтобы она покрывала с запасом. Когда клей намокнет, верхний слой воды сливают, а посуду нагревают на водяной бане, непрерывно помешивая содержимое. Когда температура клея достигнет 65°С, плошку снимают с огня и остужают до 30. 40°С. Склеиваемые детали 2 раза смазывают теплым клеем, подсушивают 3-5 мин и соединяют, чуть притирая. Затем сжимают в тисках либо стягивают веревкой и оставляют застывать на 6-7 ч. Оптимальная толщина клеевого шва 0,1-0,2 мм. Хорошо склеиваются детали с влажностью древесины 11-13%. В качестве антисептиков часто используют буру, фенол или салициловую кислоту.

Водостойкий столярный клей получают, добавив в обычный столярный клей приблизительно 20% (по массе) олифы. Клеевую пасту получают, добавив в еще теплый столярный клей золу, сухой просеянный мел или песок.

Существует клей на основе столярного клея и меда (сахара). Его состав: размельченный сухой столярный клей — 300 г; мед (сахар) — 280 г; известь гашеная — 105 г; зола — 50 г; сухой мел — 50 г. Растворив в воде мед или сахар, добавляют известь, нагревают до 70°С. Когда получившаяся прозрачная жидкость остынет, ее сливают в стеклянную банку и добавляют самые мелкие крошки столярного клея. Сутки-двое он набухает, а затем клей распускают в клееварке на водяной бане, добавляют золу и мел. Хранят 1 месяц в банке с полиэтиленовой крышкой. Добавляя золу, сухой мел или опилки, получают сравнительно хорошую шпатлевочную пасту.

Казеиновый клей особенно хорош для склеивания деталей из древесины, картона, бумаги, приклеивания к древесине и фанере кожи, бумаги, ткани. Светлый казеиновый порошок разводят чистой дождевой водой до густоты сметаны; перемешивают 50 мин, подливая воду небольшими порциями, затем дают постоять. Через полтора часа клей готов. Его наносят деревянной лопаточкой и кистью на обе склеиваемые поверхности, через 5-6 мин руками сжимают детали, затем помещают под груз на 7-8 ч. Срок полного высыхания 18-20 ч.

Если требуется изготовить водостойкий клей, то добавляют алюминиевые квасцы. Для антисептирования клей разводят в 10-15%-ном растворе нашатырного спирта или добавляют в него буру. Через 6 ч клей густеет и утрачивает клеящие свойства.

Более пластичный клей получают, добавив прямо на водяной бане к столярному клею 5% (по объему) глицерина. Таким клеем склеивают книги, а добавив в него бумагу, шпатлюют мелкие трещины в ульевых досках.

Клей для склеивания древесины, ткани, кожи, дерматина получают, смешав 80 г. муки пшеничной, 6 г канифоли, 3 г квасцов алюминиевых, 200 г. воды. Компоненты смешивают утром, а к вечеру тестообразную массу на слабом огне нагревают до загустения и сразу же горячий клей используют. Корпус улья шпатлюют с помощью ножа и бинта, замазывая щели.

Все шире используют для склеивания деталей из дерева, картона, кожи, стекла, ткани клей ПВА, который продается во всех хозяйственных магазинах. Обезжиренные поверхности смазывают тонким слоем клея, соединяют, сжимают. Клей «прихватывает» за 20 мин, полностью высыхает за 24 ч.

Клей-универсал «Момент» подходит для приклеивания резины, дерева к металлу, пластику, дереву, фанере, картону, бетону, коже, войлоку, стеклу, керамике. Клей токсичен и огнеопасен. Работают с ним только на открытом воздухе. Сухие чистые поверхности зачищают наждачной бумагой, обезжиривают, протирая тряпкой, смоченной ацетоном, наносят клей тонким слоем на обе поверхности, выдерживают 15 мин, сильно прижимают на 1 мин. Срок сушки 24 ч. Клей водостойкий.

Чтобы приготовить клей для пенопластовых ульев, в стеклянной банке крошки пенопластового листа заливают дихлорэтаном. (С этим ядом нужно работать, соблюдая осторожность.) Когда получится смесь густоты силикатного клея, поверхность пенопластовой детали обезжиривают тряпкой, смоченной ацетоном, и кистью наносят слой клея, детали прижимают друг к другу и подсушивают. Красить поверхность можно битумным лаком или краской. Готовить клей лучше на воздухе, он горюч и токсичен. Не хранить в холодильнике. Хранить в стеклянной банке, бутылке с притертой пробкой в сарае, гараже.

Существует несколько рецептов для склеивания стекла и керамики при изготовлении наблюдательного улья. Можно смешать казеин с канцелярским клеем либо кашицу мела или зубного порошка с жидким стеклом (канцелярским клеем) в соотношении 1:4 (по массе). Получится сметанообразный клей, который желательно использовать в течение нескольких часов.

Для изоляции проволочных нагревательных элементов и резисторов используют теплостойкую клеевую пасту. Сухой тальк (6 частей по массе) смешивают с силикатным клеем (8-10 частей). Участки спиралей или резисторов смазывают этой пастой и сушат 2 ч при 80°С, затем досушивают 20 мин при 100. 110°С.

А.СЕЛИЦКИЙ
Витебск
ж-л «Пчеловодство» №9, 2014 г.

Ульи, на которых слой краски сохра­нился хорошо, промываю 2%-ным раствором соды или теп­лой водой с мылом, после чего они приобретают вид толь­ко что окрашенных.

Стеклянную и песочную бумагу я изготавливаю сам. Чи­стые куски оконного стекла измельчаю в ступе и просеи­ваю через мелкое проволочное ситб. Затем нарезаю из плот­ной бумаги листы, смачиваю их горячим (75-85°С) столяр­ным клеем и сразу же, при помощи сита, сплошь засыпаю стеклянным порошком. Как только клей на бумаге подсох­нет, укладываю ее стопкой и помещаю для окончательной

просушки под пресс. Для приготовления стеклянной шкур­ки вместо бумаги беру куски плотной хлопчатобумажной ткани. Песочную бумагу и шкурку изготавливаю так же, как и стеклянную, только вместо стекла использую квар­цевый — промытый, высушенный и просеянный — песок.

Покраску ульев произвожу в помещении при темпера­туре не ниже 17°С. Перед тем, как наложить слой краски, улей покрываю слоем грунтовки — маслом с небольшим процентом растворенной в нем краски любого цвета. Грун­товке даю высохнуть. После того, как грунтовка высох­нет, шлифую ее стеклянной бумагой, а затем сплошь шпак­люю поверхность улья.

Для приготовления шпаклевки беру материал в следую­щих пропорциях: олифы натуральной — 50 частей, клея столярного — 1 часть, скипидара технического — 5 частей, воды — 8 частей, мела молотого просеянного — 250 частей. Вначале перемешиваю жидкие составные части, а затем постепенно добавляю мел до получения тестообразной мас­сы. После высыхания шпаклевки шлифую стеклянной бума­гой, и только после этого приступаю к окраске.

Опыт показал, что краску целесообразнее накладывать не в один толстый слой, а в два или три тонких слоя с пере­рывами до полного высыхания каждого слоя. Ульи я окра­шиваю в голубой, желтый и белый цвета, при этом следует учитывать, что каждый из этих цветов имеет несколько оттенков. В синюю краску я добавляю белил, а в белую крас­ку ввожу синий краситель до получения желаемого оттен­ка. Так же поступаю и с желтыми красками, т. е. в белила ввожу желтый краситель.

С помощью белого и желтого цвета можно произвести окраску улья “под цвет дуба”, такая окраска делает улей очень красивым. При этом расходуется столько же мате­риала, сколько и на обыкновенную краску, с той лишь разницей, что на отделку под цвет дуба уходит на 20 ми­нут больше времени. Техника окраски под цвет дуба состо­ит в следующем. Берут белила, разводят их маслом, до­бавляя охры до получения бледно-желтого оттенка. Если краска будет стекать с кисти в виде нитей, то с$на пригод­на к употреблению. Когда первый слой краски высохнет,приступают к составлению второго цвета, по сравнению с первым он должен быть несколько темнее и содержать небольшой процент скипидара.

Прежде чем наносить второй слой краски, необходимо запастись резинкой с зубьцми. Для этой цели пригоден ку­сок резиновой подошвы. Второй слой краски я наношу очень тонко, вначале на одну стенку улья, и даю небольшую выдержку. Затем начинаю делать расцветку “древесины” зубьями резинки. Вначале, например, делаю “сук”, а от него — разрезы слоев древесины.

Плохой, щелеватый улей, с рассох­шимся дном и протекающей крышей, — одна из главных причин низких медосборов и распространения болезней пчел. Задача каждого пчеловода — иметь улей, обеспечиваю­щий пчелам необходимое тепло и сухость. В практической работе в течение ряда лет, главным образом на своей па­секе, мне пришлось пользоваться для ремонта ульев за­мазкой “глинобит” — собственного изобретения.

Замазка “глинобит” представляет собой тестообразную массу сероватого цвета. Приготавливается она из равных частей нефтебитума №3, глины и воды.

Способ приготовления очень прост: глину и воду кладут в металлическую посуду и подогревают при непрерывном помешивании. В отдельную посуду кладут битум и также подогревают. Разогретые до 70-90°С глину и битум смеши­вают, и глинобит готов к употреблению. Замазка глинобит очень хорошо заполняет щели и неровности, через 3-5 часов она образует твердую массу или шов.

Хорошие результаты были получены с применением глинобита при ремонте ульевых крышек. Обмазанный с двух сторон кусок ткани, мешковины или марли накладывался в виде пластыря на щель или всю крышу. Хорошее прили­пание такого пластыря и сравнительно быстрое схваты­вание делали крышу улья совершенно не протекающей при дождевых ливнях.

Ремонт улья с помощью замазки глинобит ценен тем, что он не только прост, но не требует больших затрат и позволяет быстро сделать ремонт улья на точке. Замазку глинобит можно приобретать и в готовом виде, так как она изготавливается по моей рецептуре промысловой коопе­рацией для других целей, как то: ремонт железных крыш, замазка стекол и т. д.

При изготовлении двустенных ульев перед пчеловодами встает вопрос, чем засыпать простран­ство между стенками. В опилках заводятся муравьи, дре­весными стружками трудно заполнить пространство пол­ностью, гречишная лузга и ржаная мякина привлекают мышей. Испытав все эти средства, я убедился в том, что лучше всего заполнять пустошь у двустенного улья игла­ми хвойных деревьев. В них не заводятся муравьи и дру­гие насекомые, хвойные иглы не плесневеют, да и мыши их не любят.

Созревшие черные головки тростника состоят из ваты и могут служить хорошим материалом для утепления ульев. Такая “вата” имеет то преимущество, что по теплу заменяет обычную вату, но в последней мыши прогрызают дыры, а в тростниковой задыхаются. Если про­странство между досками улья набить этим материалом, мыши его не грызут, а пробиваются в него, но так как он сыпуч, то дыры после прохода мышей вновь забиваются. После Тяжелой зимовки, сопровождавшейся нашествием мышей, в одном улье я отбил весной наружную доску и, вытащив тростниковую “вату”, обнаружил в ней около двух десятков задохнувшихся мышей: у них Выли забиты рот, нос и глаза. Открыв еще несколько ульев, я увидел то же самое. Этот материал самый дешевый, им можно утеплять не только ульи, но и зимовники.

Подушки заполняю смесью из листа грецкого ореха, сухой мелиссы и травы. Помимо утепле­ния, мелисса отпугивает моль, а ореховый лист не нра­вится мышам.

Прочным покрытием ульев является масляно-песчаное. Производится оно следующим образом. Заготавливают необходимое количество песка и просеива­ют его через сито. Затем ульи жирно покрывают олифой и сразу же обильно посыпают просеянным песком. Как только первый слой высохнет, улей промасливают еще раз и сно­ва посыпают песком. Для окраски ульев в разные цвета в песок прибавляют сухую краску в порошке. Двух покры­тий бывает недостаточно для предохранения ульев от пор­чи на длительный срок. Для большей прочности покрытия доски, из которых делается улей, с наружной стороны стро­гать на следует, Покрытые таким способом ульи служат у меня свыше 30 лет. Они не гниют, не рассыхаются, и по­крытие на них До сих пор держится прочно.

ДЛЯ ПОКРЫТИЯ — ЖИДКОЕ СТЕКЛО

Обычно ульи красят масляной краской, разведенной на олифе или лаке, что очень дорого. Я пред­лагаю покрывать ульи жидким стеклом, которое значи­тельно дешевле масляной краски. Для прочности и боль­шей сохранности ульев их надо покрывать жидким стек­лом 2-3 раза, просушивая после каждого покрытия. Хоро­шее жидкое стекло должно сохнуть 15-20 минут. Покры­тые им ульи долго сохраняются.

Покрытые жидким стеклом материалы пчелы не гры­зут. Поэтому дно для второго корпуса или разделитель­ные решетки можно делать из этих материалов.

С каждым днем термометр, установленный на пасеке, показывает температуру чуть выше, чем ранее. Настроение поднимается. Пчеловоды в предвкушении предстоящего сезона не могут просто так сидеть на месте и ждать.

Вот уже пройдены все подготовительные работы, пчеловодный инвентарь проверен и частично обновлен, проведена его «инвентаризация», точок подготовлен. В самый ближайший погожий денек можно осуществлять выставку пчел из зимовника для первого очистительного облета.

Самое время вспомнить о такой важнейшей составляющей, как уход за пчелами весной и подготовке ульев.

Что же нужно сделать сразу после выставки пчел и их облёта?

Нужно позаботиться о подготовке ульев.

Но в первую очередь нужно произвести замену доньев во всех без исключения ульях (если, конечно, вы используете ульи со съемным дном) на чистые и сухие, так как первое после облета время погода может быть капризна и не позволять пересаживать пчел.

По тому, что пчеловод обнаружит на дне улья можно делать предварительные выводы о состоянии пчелосемьи после зимы. Нужно обратить внимание на наличие плесени, которая свидетельствует о сырости в гнезде, на количество подмора, на наличие или отсутствие мышиного помета (возможно не были предприняты меры по борьбе с грызунами в омшанике). Если в мусоре, на дне улья присутствуют кристаллы меда, значит мед в процессе зимовки засахарился. Так же, опытный пчеловод может определить как двигался клуб зимой. Это можно понять по осыпавшейся печатке меда и образовавшимся своеобразным горкам непосредственно под улочками. Особенно такие «расследования» важны при анализе и определении причин гибели пчелосемей зимой. Хочу отметить, что разбор гнезда осыпавшейся пчелосемьи нужно производить очень аккуратно, чтобы ничего не упустить из виду.

Если пчеловод использует такой тип улья, который не предусматривает съемное дно, то нужно дождаться благоприятной погоды, чтобы заменить ульи и осуществить пересадку пчелосемей в чистые сухие домики. Я, обычно, подготавливаю заранее несколько пустых ульев для последующей пересадки. Далее, пересаживаю то количество семей, на которое хватило заранее подготовленных домиков, а освободившиеся (в которых пчелы зимовали) подготавливаю для заселения. Этот способ, так называемой ротации, довольно распространен, ведь не у каждого пчеловода есть двойной запас ульев. Проще, рациональнее и гораздо менее затратно иметь двойной запас доньев.

Какие мероприятия нужно провести с пчелиными домиками, прошедшими зимовку?

В первую очередь, нужно сделать вывод о пригодности и возможности дальнейшей эксплуатации улья. Это весьма актуально, ведь многие пасечники используют жилища пчел чуть ли не десятилетиями, передавая их своим приемникам.

Если ульи имеют состояние удовлетворительное или близкое к таковому, то необходимо приступать к чистке. Если же состояние улья очень плохое, то рациональнее будет избавиться от него, чем тратить время, силы и средства на ремонт. Первым этапом стамеской механически очищаем деревянные элементы внутренних поверхностей (стенки, фальцы, дно, крышу) от всевозможных видимых загрязнений. Затем вычищаем дно от сора.

После облета на внешних частях улья (крышке, корпусе, прилетной доске) очень часто остаются следы испражнений пчел. От них так же следует избавиться.

Теперь нужно обратить внимание на то, требуется ли ремонт данному улью или нет. Осматриваем на предмет наличия или отсутствия сквозных дыр и прогнивших элементов, особенно стоит обратить внимание на углы. Определяем герметичность в местах стыковки корпусов друг с другом, с дном и с крышей, а так же герметичность самой крыши. Проверяем ручки и летковые заградители. Ремонт улья нужно производить именно в данный промежуток времени, так как в последствии, в разгар сезона у пчеловода работы и так очень много и отвлекаться на подобные вещи будет недопустимо.

Далее идет очень важный этап подготовки улья, которым нередко пренебрегают начинающие пчеловоды: обжиг внутренней поверхности деревянного улья. Обжигать можно паяльной лампой, горелкой, присоединенной к газовому баллону или, что очень удобно, маленьким газовым баллоном, который используют в портативных (походных) плитах для приготовления пищи.

Обжиг — важный этап подготовки улья, который обеспечивает дезинфекцию. Ведь отсутствие возбудителей заболеваний (например спор ноземы) в пчелином гнезде и отсутствие болезнетворных микроорганизмов — одни из гарантов здоровья пчел.

После всех проведенных мероприятий можно произвести покраску ульев. Если ульи новые и еще не были окрашены, то нелишним будет их пару раз проолифить. Если на это нет времени — не беда. Только стоит помнить, что окрашенная древесина гораздо более устойчива к внешним воздействиям и, соответственно, более долговечна. Я знаю многих пчеловодов, которые покраске ульев не придают особого значения, мотивируя это экономией средств и времени, и их пчелиные домики выглядят серыми и неприглядными круглый год. Я же, в первую очередь, получаю эстетическое удовольствие, глядя на яркий и ухоженный улей с пчелами, который излучает природную силу и красоту.

О подготовке улья из пенополистирола мной написано в этой статье.

Блог пчеловода. Все о пчеловодстве.

Вообще-то, лучшим способом обзавестись ульями я считаю покупку ульев, которые несколько лет побывали в эксплуатации. Во-первых, цена таких ульев будет ниже, во-вторых, древисина уже как следует просохла и маловероятно, что корпуса в дальнейшем подвергнутся каким-либо непредвиденным изменениям формы.

Но к сожалению, не всегда удается найти подходящий вариант покупки, тогда и возникают мысли изготовить ульи своими руками.
В этом варианте есть очевидные преимущесва по сравнению с покупкой новых ульев.
1. Вы можете заранее подготовить и просушить древесину, ведь не секрет, что производители ульев не всегда изготавливают свою продукцию из качественно просушенного леса.
2. Иногда требуется доукомплектовать пасеку ульями, точно такой же конструкции, которая уже у вас имеется, но найти таких “братьев-близнецов” не просто. Остается два варианта: либо делать самому, либо заказать столяру, но лично я, даже при своем небогатом столярном опыте, себе больше доверяю, чем человеку, который не разу ульев не делал. Неизвестно, что у него получится в итоге.
3. Самостоятельное изготовление ульев обойдется дешевле.

Изготовление ульев дело не столько сложное, сколько точное. Некоторые размеры необходимо выдерживать с точностью до 1мм. Плюс к этому очень точно нужно выдерживать перпендикулярность сторон заготовок корпусов и их прямолинейность. Не стоит браться за работу не имея навыков работы с древесиной. Кое-как сделанные ульи только испортят вам удовольствие от работы с пчелами и доставят немало неприятностей при перевозке пчел.

Хорошее качество обеспечит хороший инструмент.
Вам потребуются:
1. Циркулярная пила.
2. Электрофуганок. Кроме гладкой поверхности, он обеспечит плоскостность и прямолинейность поверхностей деталей, что гораздо важней.
3. Фрезерный станок.
4. Рейсмус. Обеспечит получение заготовок заданной толщины. При изготовлении нескольких ульев и наличии некоторых навыков в работе, можно и без этого дорогостоящего станка обойтись, но если речь идет об изготовлении большого количества ульев, то такой станок необходим.

В остальном всё зависит от кривизны рук работника, а я, и как пчеловод, и как человек, делавший ульи самостоятельно, дам несколько советов.

Ульи должны быть обязательно с отъемным дном. Исключением могут быть разве что лежаки для двухсемейного содержания пчел.

Заготовки стенок корпусов должны иметь строго перпендикулярные углы сторон. Для проверки можно померить диагонали. Их разница не должна быть более 2мм. Если не обеспечить это требование, то у собранного корпуса не получится ровная плоскость в основании. Щели для прохода пчел между корпусами при таком браке неизбежны.

Желательно, чтобы детали корпуса были выполнены из цельного куска древесины. В крайнем случае необходимо склеивать детали стенки корпуса из двух-трех заготовок склеивая в паз на рейку (см рис.). Ни в коем случае нельзя склеивать заготовки в четверть или на гладкую фугу, такие соединения досок в дальнейшем обязательно образуют щели для прохода пчел.

Соединение досок в щиты:а — на гладкую фугу, б — на рейку, в — в четверть

Если для многокорпусных ульев найти доски подходящей ширины еще можно , то для ульев под дадановскую рамку найти доски шириной более 320мм сложно. Для того чтобы избежать сращивания заготовок, на что уходит много времени, можно поступить по другому – вместо корпуса под стандартную рамку высотой 300мм, делать два магазинных корпуса под магазинную рамку 145мм. Такой вариант с одной стороны упростит работу, а с другой стороны расширит функциональные возможности ульев – можно использовать как гнездовые Дадановские рамки, так и укороченные магазинные. Плюс к этому магазинные корпуса легче и их проще ремонтировать в случае необходимости.

Будет нелишним обратить внимание на расположение годичных колец на заготовках стенок корпуса. Не очень хорошо, когда края корпуса со временем выгибаются наружу. Думаю, из рисунка станет понятно как должны располагаться годичные кольца в деталях улья, для того что бы корпус не менял своей формы.

Помните, что сердцевина ствола в первую очередь подвергается гниению, избегайте применения этого участка древесины.

Из своего опыта скажу, что целесообразней боковые стенки ульев делать толщиной 25мм, а переднюю и заднюю – 35мм. Более тонкие стенки уменьшают срок службы ульев, а из более толстых корпуса получаются слишком тяжелые. Лучше всего для ульев подходят сосна, ель, липа. Не стоит применять плотную древесину.

В заключении хочу обратить ваше внимание на технику безопасности, поскольку травмы полученные при работе на д/обрабатывающих станках бывают очень серьезные. Обязательно нужно работать в защитных очках. Все станки должны соответствовать правилам т/б, употребление алкоголя и работа на д/обрабатывающих станках не совместимы.
Фурнитура и прочее оборудование для ульев на Пчеловод.Ком.
Читайте еще на эту тему:
Пчеловод, за одно и столяр
Какие ульи лучше?

Если вы не хотите тратить большие деньги на приобретение уже готовых ульев, либо же собираетесь соорудить что-то эксклюзивное и подходящее только вам — всегда можно попробовать сделать улей своими руками. Ч ертежи в этой статье вам в этом помогут!

Каждый пчеловод работает по своей методике, отдает предпочтение тем или иным видам ульев, применяет различные способы содержания пасеки, знает самые приемлемые варианты утепления для своей местности и вида ульев. Очень важно выбрать правильный улей, который превратит пчеловодство из хлопотного дела в занятное хобби. Вы можете ознакомиться с устройством и чертежами всех известных видов ульев, выбирайте в зависимости от своих вкусовых предпочтений и предпочтений ваших пчел!

Улей Дадана-Блатта пользуется наибольшей популярностью. Изготовить его своими руками очень просто, главное знать правильные размеры и строго придерживаться того, о чем говорят изображения ульев. Для его изготовления лучше всего выбирать такие породы дерева, которые не содержат смолистых веществ, для этого подойдет ива или липа. В крайнем случае можно воспользоваться сосновыми или еловыми досками. Для изготовления вам понадобится универсальный деревообрабатывающий станок, инструменты, клей и краска.

Первым делом нужно обработать дерево и распустить на доски по 40 мм в толщину. Они пойдут на изготовление днища и корпуса нашего улья. После этого в доске вырезают пазы, которые и будут соединять стенки улика. Для соединения можно использовать «фрезу», каналы зарезаются 5х10 мм в середине места соединения досок. Затем нужно сделать тонкие планочки с размерами 18х4 мм.

Чтоб соединить доски в один щит — зарезанные пазы и планки нужно замазать клеем ПВА и плотно соединить. На выходе вы получите 4 щита на стенки и 1 для дна. Используя клей и гвозди — соедините все щиты в единую конструкцию, это и будет однокорпусным ульем Дадана. После этого — покройте его краской или эмульсией для обработки дерева. Осталось только высверлить летки и изготовить крышу!

Чтоб изготовить крышу и подкрышник — вам понадобится доска с толщиной в 15 мм. Ее нужно будет покрыть водонепроницаемым материалом и покрасить. Не забудьте просверлить несколько 15-мм отверстий для вентиляции.

• Внутренние — 450х450х320;
• фальцы под рамки — 11х20;
• фальцы под корпуса и магазины — 10х14.
• боковые щиты — 480х320х40;
• передний щит — 530х320х40;
• задний щит — 530х320х40.

Улей Удав отличается компактностью, легкостью, с ним удобно работать и транспортировать. Пчелы отлично себя чувствуют в такой конструкции, а продукции производят не меньше, чем в стандартных уликах. Сам Удав состоит из комбинированного дна, 10 корпусов и крышки.

• внутренние размеры корпуса — 335х300х135 мм;
• передняя/задняя стенка — 30 мм;
• боковые стенки — 20 мм;
• рейки для рамок — 5 мм в толщину;
• верхние/нижние рейки — 25 мм в ширину;
• боковые рейки — 35 мм в ширину;
• пропил на верхней рейке — 2х27 мм;
• высота рамки — 110 мм;
• ширина рамки — 28 мм;
• доски для обвязки крыши — 8 мм в высоту и 20 мм по толщине;
• воздушная подушка под крышкой — 30 мм в толщину;
• бруски для обвязки дна — 110 мм в высоту;
• боковые бруски — 20 мм;
• передние и задние бруски — 30 мм;
• леток в переднем бруске обвязки — 335 мм в длину;
• фальцы для рамок — 15 мм.

Улей Цебро является стационарным двустенным многокорпусным уликом, в котором не применяется двусторонний утеплитель. Содержит гнездовой корпус на 14 рамок, два магазинных корпуса на 10 рам, 2 магазинных корпуса на 5 рам. Используются рамки Дадана-Блатта с размерами 430х300. Магазинные корпуса размещаются в улье Цебро через боковую стену-дверь внутрь улья. Закрывается такая конструкция при помощи откидной крышки. Сама крышка крепится на петлях на задней стенке улья, ее можно оснастить замком или запором.

В нижней части присутствует клапан или откидной люк, а еще — вынимаемый поддон, который облегчает сбор подмора. На верхнем летке располагается съемная прилетная верандочка с ветрозащитным стеклом, которое легко вынимается.

Корпус выполнен элементарно — это обычный ящик с 8 линейками. Расстояние между ними- 12 мм. На стыках доски соединяются прямо, потому что из-за шипового/пазового соединения корпус получается очень жестким. Бруски для изготовления ручек используют с размерами 300х20х20 мм. Их сперва проклеивают, а затем фиксируют 3 гвоздями. Обычно верхний край ручек скашивается, чтоб было удобнее отходить дождевой воде.

Особенность улья Варре — размер подкрышника. Он должен быть на 5 мм поменьше, чем сам корпус. Это значительно упрощает работу пчеловода, так как крыша таким образом очень легко снимается. Зазор увеличивают до 10 мм. Обычно подкрышник заполняют мхом, соломой, листьями или стружкой. Обязательно прикрепите к нижней его стороне холстик из плотного материала, чтоб зафиксировать содержимое.

На крыше следует сделать вентиляцию для рассеивания солнечных лучей. Внутрь на подкрышник ставится накрывающая крышка. Доски для крыши не должны превышать 20 мм в толщину.

Доски для дна также используют с толщиной в 20 мм. Как и подкрышник — оно должно быть со всех сторон уже самих корпусов на 2 мм. Это защитит от дождя на стыках.

Пионер имеет в своем составе всего лишь две стенки — боковую и переднюю. Передняя стенка состоит из девяти окошек из стекла и десяти летков (щелевых). Боковая стенка оборудована направляющими под кассеты. На каждую стенку приходится по 10 рамок. Такие виды конструкций используют для содержания больших семейств. Кассеты оснащены двойным остеклением и вентиляционной системой. Специальное устройство позволяет открывать и закрывать летки. Начинающие пчеловоды очень довольны этим видом ульев.

Чертежи ульев помогут вам ознакомиться с размерами деталей.

Фаррара — это многокорпусные конструкции на низкоширокие рамы. Он получил распространение во многих странах, хотя у нас о нем знают немного. Из-за большого количества рам и корпусов — изготовить такой улик будет весьма затратно. Его стоимость — это основной недостаток. Конструкция улья своеобразная, он состоит из четырех корпусов (и более) по 12 рамок в каждом, дна, крыши и подкрышника.

Чертеж пчелиного улья подскажет вам правильные размеры, которых необходимо придерживаться.

Особенности улья Рута заключаются в том, что надставки и гнездовой корпус совпадают по своим размерам. Изготавливая такие улики — обязательно используйте чертежи, пригодится схема уникального улья модели Дадана-Блатта, нужно только изменить высоту у гнездового корпуса. Чтоб расплод нормально развивался — изготавливайте два корпуса для него, из-за большого свободного пространства матка повысит яйценоскость. Диафрагма, которую кладут между корпусами, помогает формировать отводки. Верхняя часть служит для размещения отводка, нижняя — для семьи.

Это очень удобный вариант ульев и при изготовлении, и для использования. Изготовление своими руками занимает мало времени, не требует особых навыков и оборудования, да и выходит дешевле, чем из дерева. Пенополистирол в виде плит можно приобрести в любом строительном магазине. Все, что вам понадобится, это ручка, линейка, канцелярский нож, клей Титан и отвертка с саморезами. Процесс изготовления очень прост: по чертежам наметить заготовки, вырезать их ножом, склеить и закрепить саморезами.

1-передняя стенка; 4-задняя стенка; 2,3 — боковые стенки.

Альпийский улей оснащен корпусами: от 3-х до 6-х, их количество зависит от времени года и от силы семей. Можно первоначально изготовить три корпуса, а затем уже достроить по мере необходимости. Улик имеет всего только один леток и в нем отсутствуют разделительные решетки и вентиляционные отверстия. Моделью такого улика послужило…вы не поверите…дупло! Кормушка располагается на потолке и не дает образоваться конденсату. Крыша-изолятор предохраняет пчел от перегрева. Альпийский улей очень легко изготавливается, с ним просто работать, к тому же — он весьма дешевый, а его рамки показывают самую высокую заполняемость благодаря своим оптимальным размерам.

Такие ульи очень удобны и элементарны в изготовлении. Конструкция весьма несложная — несколько корпусов с высотой от ста до двухсот мм, и внутренним диаметром до 300 мм. В отличие от привычных ульев — этот совершенно не требует наличия рамок. В корпусе размещается специальная крестовина, которая фиксирует соты и не дает им упасть. Улик оснащен только нижним летком.

Улей лежак в классическом варианте на 20 рамок состоит из корпуса, большой крышки, двух отсеков, магазина. По виду он напоминает продолговатый ящик, его дно и крыша очень плотные. Можно купить такую модель в магазине, сделать на заказ или изготовить самостоятельно. Информацию о подробном изготовлении таких моделей уликов вы можете найти на нашем сайте в тематических статьях, а пока рекомендуем вам ознакомиться с чертежами.

Украинский лежак состоит из дна, которое является цельным с корпусом, самого корпуса вместимостью в 20 рамок, крыши и непосредственно — рамок. Каждая стенка корпуса составляет 40 мм в толщину. Подробности изготовления стенок и частей такого лежака рассмотрены на нашем сайте. Размеры вы можете увидеть на рисунке.

Главные преимущества многокорпусных конструкций — это легкость использования, изготовления, низкая цена и высокий результат. Пчелы чувствуют себя в них комфортно и не испытывают дефицит свободного пространства. В зависимости от времени года можно убирать и добавлять корпуса. Весь улик состоит из ряда корпусов, крыши, отъемного дна, подставки, разделительной решетки и летковых вкладышей. Также существует еще множество мелких деталей, которые помогают облегчить работу пчеловода.

Как и следует из названия, такой улик состоит из двух просторных корпусов. Двухкорпусный агрегат отлично подойдет для таких мест, где при медосборе очень высок главный взяток. В этих двухкорпусных ульях обычно размещают сильные пчелиные семьи, так как слабые в нем не приживутся, или же будут приносить очень мало пчелопродукции. Обычно в таких ульях конструируют съемное дно, чтоб его было удобнее обслуживать. Очень часто летки располагаются только на нижнем отсеке. Крышка делается плоской и тонкой.

Шестнадцатирамочная модель отличается только…да, наличием дополнительных рамок. Они очень удобны для начинающих пчеловодов, так как позволяют нарастить достаточно сильную семью. В магазинной надставке располагается мед. Толщина передней и задней стенки — 40 мм, дна и боковых стен — 30 мм. Присутствует два летка. Все замеры и детали вы найдете на рисунках.

Четырнадцати-, двенадцати- и десятирамочные улики отличаются количеством рамок, по своему строению они практически идентичны. Кому-то просто удобнее работать с большим количеством рамочек в распоряжении, кто-то привык к меньшему. Выбирайте сами!

Этот универсальный улей Кузнецова имеет в своем составе такие части, как: корпус, который состоит из последовательно установленных элементов — основания (2), корпуса (1, 3, 11) с дном (4) и поддоном (5), сеткой для главного корпуса(10) и крышкой (12). Донный корпус оснащен пылеулавливателем (6), он расположен над сеткой, а состоит из множества парно прикрепленных пластин, которые устанавливают под углом к горизонту. В поперечном сечении он имеет форму елочки. Очень полезен для сбора пчелами пыльцы.

В состав улика Озерова входят три корпуса, а также две полурамочные надставки. Нижний корпус делится на два отсека при помощи перегородки. В каждом отсеке присутствует по два летка — снизу и сверху. Корпус ставится на подставку дно, которая тоже делится глухой перегородкой на два отдела. Каждый отдел нижнего корпуса может вместить до 8 рамок с размерами 435х300 мм. Второй корпус делится на две половины, каждая из которых имеет собственный леток — сбоку или спереди. В третьем корпусе перегородки отсутствуют. К тому же, делают еще и две надставки. Вместо надставок иногда изготавливают и четвертый корпус.

Изготавливается в виде контейнера. В такого рода приспособлениях Глазова пчелосемья очень быстро наращивает свою силу, пчелы приносят большое количество пыльцы и нектара, а улики позволяют это все вместить. К сожалению, такие модели очень неудобно перевозить, они весят слишком много, да и изготавливать их сложновато своими руками.

Оцените статью: