Ремонт заднего суппорта ниссан авенир своими руками

Статья актуальна для Nissan: AVENIR BASSARA EXPERT LAFESTA PRAIRIE PRESAGE PRIMERA SERENA TEANA WINGROAD/AD

Читайте так же:

Для проведения работ вам понадобится:

1. Удобная высокая эстакада, под которой можно стоять не согнувшись.
2. Заменяемая муфта, в корпусе или без него
3. Набор накидных ключей
4. Набор головок с трещоткой (очень желателен элемент “колено”)
5. Хороший герметик
6. Новое редукторное масло (желательно с носиком для заливки, если его нет придумайте как будите заливать)
7. Шестигранник на 10 (им откручивается заливная пробка редуктора)
8. Куча тряпочек и ведерко под выливающиеся масло.

Решил я в качестве подготовки автомобиля к зиме поменять тормозные колодки на задних тормозах
Купил комплект колодок масума и приступил к замене.разобрал задний тормозной суппорт и встал в ступор)).Пыльник поршня был в хлам прорван и попытка вкрутить поршень внутрь ничего не дала.
поршень крутился очень тяжело видать вода попадала внутрь и поршень заржавел.

Короче поставил старые колодки на место и поехал искать ремкомплект заднего суппорта .
Цена оригинального комплекта заставила волосы на голове зашевелится)) поэтому был найден заменитель за приемлимую цену в 500 рублей, заодно решил заказать новый поршень конечно искал заменитель, но в качестве аналога предлагался только фебест а качество его всем давно известно.Поискал ещё и случайно наткнулся на поршень от фирмы Tokico да ещё и сразу можно было купить не заказывая.

.В качестве тормозухи решил использовать Росдот4.

Вобщем запасся я данными запчастями, позвал друга и Понеслась !

Разобрали левый суппорт и оказалось что пыльник порван ещё и на нем, хорошо что в ремкомплекте идут резинки сразу на оба суппорта.

В итоге поменяли оба пыльника, уплотнительные кольца поршней, поменяли резинки направляющих суппорта и смазали их, справа поставили новый поршень, а слева поставили старый правый поршень, так как левый кородировал достаточно серьезно плюс на нем обнаружился небольшой скол спереди что затрудняло процесс вкручивания поршня в суппорт.

Да кстати для вкручивания поршня очень хорошо подходит ключ от болгарки.
Правда есть одна особенность если выкручивается поршень ключем против часовой стрелки сам, то чтобы вкрутить поршень необходимо вкручивать его ключам по часовой стрелке и одновременно надавливать на него отверткой.

Короче собрали все назад, прокачали тормоза и в путь!

Ну ладно, еще раз, ремкомплект ЗАДНЕГО дискового тормозного суппорта для PNW11:
Оригинал по фасту: AY620-NS004
Оригинальная замена: 44120-61E26
Дубликат Seinsa: D4411
Сейчас это всё в Экзисте легко пробивается, а на момент заказа не было дубликатов.

Ремкомплект ПЕРЕДНЕГО суппорта для PNW11:
Оригинал по фасту: AY600-NS013
Оригинальная замена: 41120-AL525
Дубликат Seinsa: D4232.

Теперича осталось подождать результатов предварительного осмотра, установки и ресурсных испытаний. Цена аппетитная по сравнению с оригиналом, так что ждем с нетерпением.
ЗЫ: в тырнете вроде как хвалят фирму
SEINSA

SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A (SEINSA) – испанская компания, основанная в 1972 г. Сфера деятельности – производство и дистрибуция резиновых деталей для автомобилей, комплекты ремонтных инструментов и материалов для ремонта тормозной гидравлики, муфт, резиновых чехлов трансмиссионной системы.

Производство компании сертифицировано в соответствии с ISO 9002. AUTOFREN – марка, под которой производятся вышеуказанные продукты, которые благодаря своему качеству и маркетинговым усилиям компании известны не только в Европе, но и в 65 странах мира, включая и Россию. Объемный каталог продукции компании SEINSA охватывает практически все известные марки автомобилей.

Компания SEINSA является прямым поставщиком для Mercedes Benz (Dymler-Chrysler AG) и для некоторых поставщиков, снабжающих Volkswagen-Audi, Mitsubishi и других гигантов автомобильной промышленности.

Технический отдел, использующий новейшие компьютерные технологии, разрабатывает точные чертежи деталей и оборудования, что в дальнейшем гарантирует безупречное производство. Кроме того, специальный отдел осуществляет всесторонний контроль качества продукции в специально оборудованной лаборатории. Большой опыт компании по производству резиновых уплотнителей для гидравлических тормозных систем обеспечивает максимальную их безопасность и качество.

Далее берём цилиндрик и берём пыльник. Смазываем цилиндрик и надеваем пыльник на цилиндрик. Смотрине на фото, с какой стороны нужно надеть пыльник на цилиндр!

После того, как надели пыльник, протяните его на противоположный край цилиндрика, чтоб часть пыльника выступал за цилиндрик.

Теперь получившуюся “конструкцию” берём в руки и вставляем выпиравшую часть пыльника в суппорт.

После того, как пыльник заправите в пазы суппорта, продавите цилиндрик внутрь до упора. Теперь цилиндрик упёрся в уплотнительное кольцо и чтоб продавить его дальше, нужно усилие.
! Если плохо смазана резинка и цилиндр, то у вас с трудом это получится и есть шанс порвать уплотнительную резинку. Таким образом я ухандокал первый ремнабор !
Продавить цилиндр цилиндр руками у меня не хватило сил и я воспользовался приспособлением для разводки тормозных цилиндров.

Главное, чтоб цилиндрик входил без перекосов. И если он совсем не хочет лезть, то лучше его вытащить и попытаться снова. У меня это получилось с третьего раза. Понадобилось небольшое усилие и через мгновение цилиндрик с небольшим упорством прошёл резиновое уплотнительное кольцо.

Ставим пыльники на направляющие суппорта и устанавливаем суппорт в обратном порядке. Не забываем смазывать все движущиеся и закручивающиеся детали!

D4648 (SEINSA AUTOFREN) РЕМКОМПЛЕКТ СУППОРТА на одну сторону.
GA5R33691 (MAZDA) ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗНОЙ

PS: сама статья у меня расположена тут, заходим и жмём “нравится”, кому не сложно =)

Тормоза очень важный элемент любого автомобиля, ведь от их работоспособности зависит ваша безопасность. Основную нагрузку на любом авто несет на себе передняя часть, как мы знает там тормоза дисковые. После большого пробега, уже от 60 000 километров и выше эффективность торможения начинает падать, это может быть связано с неправильной работой тормозного суппорта, иногда можно вообще поймать «клин». Однако устройство достаточно простое и его можно отремонтировать своими руками. Думаю, вам эта статья будет полезной, в конце будет подробное видео …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Для начала скажу, что переднее колесо просто может заклинить, по аналогии как вот в этой статье — просто прекратит крутиться! Ребята это очень опасно, на скорости это может привести к аварии. Поэтому суппорта нужно правильно и вовремя диагностировать. Однако для начала немного о строении.

Про суппорт будет отдельная статья, но сейчас я хочу показать на «пальцах», какие есть движущиеся части, которые в первую очередь страдают. Это достаточно простое устройство, в нем есть всего два рабочих элемента – направляющие и поршни.

Именно они виновники всего «торжества», если выходят из строя то работа нарушается. Однако строение поршня сейчас достаточно прочное, физическая течь, когда вы порвали, скажем тормозной шланг, явление сейчас редкое. А поэтому ломается суппорт из-за закисания поршней и направляющих, но про это чуть ниже.

Если работа этого узла нарушена, то получается что идет неравномерный износ тормозных колодок. Вам достаточно их вытащить и посмотреть на них, при правильной работе они должны иметь примерно одинаковый износ (плюс — минус 10%). Если задняя, например, толще чем передняя, то получается — что суппорт работает неправильно! Также стоит посмотреть на тормозной диск — износ также должен быть равномерным. Если износ колодок неравномерный, причем ярко выражен, например внешняя, намного больше изношена, чем внутренняя – нужно срочно либо менять, либо ремонтировать суппорт и не ждать пока заклинит.

Такой неравномерный износ говорит только ободном – поршни сильно давят на одну колодку (идет максимальный износ), а вторая как бы вообще не участвует.

Причины как всегда банальны, это «закисание» или «закоксовывание» тормозных поршней, либо направляющих. Это может произойти как из-за неправильного обслуживания, так и из-за банальной поломки.

1) Неправильное обслуживание. Зачастую на направляющие в гаражах народных умельцев, набивают ЛИТОЛ или графитовую смазку, что приводит к набуханию пыльника направляющей, а позже она просто «закисает».

2) Это банальный прорыв пыльника. НА направляющую начинает поступать влага, что рано или поздно его разъест и приведет к закисанию.

3) Следующая причина кроется в самом поршне. Его корпус также может страдать от прорыва пыльника, попадает вода.

4) Либо от некачественной тормозной жидкости. Она гидроскопична, а поэтому со временем в ней накапливается много воды, если ее не заменить – то она начинает разъедать поршень изнутри, что также приводит к закисанию.

НУ что же теперь переходим непосредственно к ремонту суппорта. Пожалуй, начнем с самого простого.

Зачастую направляющие это своеобразные болты, которые вкручиваются в специальные ушки корпуса. Если на них видны очаги коррозии, которые уже не удается удалить, то их просто нужно заменить.

Выкручиваем из крепления (ушка) и вставляем новую направляющую, очень простая замена. После этого нужно использовать только правильную смазку (обычно идет в комплекте), а также важно не забыть одеть пыльники, сразу проверяем их на герметичность, не должно быть никаких прорывов и трещинок. Сейчас предлагаю перейти к поршням.

Здесь задача посложнее, потому как они находятся внутри корпуса суппорта и ремонт не такой простой. Сразу хочу отметить – бывают случаи, когда поршень заклинивает в корпусе, и он вообще не двигается! Здесь действий может быть два:

1) Постараться оживить этот суппорт, положить его «отмокать» скажем, в бензин или силиконовую смазку. Затем аккуратно постараться вытащить поршень из корпуса.

2) Купить банально новый суппорт. Иногда заклинивает очень прочно, ломая корпус, тут уже ремонт не поможет.

Если поршни еще ходят — первая сложность касается в вытаскивании их из корпуса. Для этого на СТО используют сжатый воздух, который подается в отверстие для тормозной жидкости. Таким образом поршень, просто вылетает, если вы делаете ремонт в гараже – то вам нужно «выдавить» при помощи тормозной жидкости, просто не отключая их от общей системы. Не волнуйтесь что потечет «тормозуха», все равно ее менять после ремонта.

Теперь осматриваем корпус. Если есть следы перегиба, ржавчины, или механических повреждений, то его однозначно нужно менять, ремонт тут будет не обоснован. Для этого приобретаем ремонтный комплект, с резинками уплотнителями и новыми поршнями, важно заменить что в нем должна быть специальная смазка, обычно как для направляющих, так и для поршней! ЭТО ВАЖНО!

Без нее ремонтировать не будет смысла, потому как можно порвать новые уплотнители.

Теперь перечислю по пунктам:

1) Вытаскиваем старые резинки и уплотнители.

3) Чистим корпус, как снаружи так и внутри.

4) Затем применяя новою смазку, обрабатываем все места креплений.

5) Устанавливаем резинки уплотнителей

6) Устанавливаем поршни, также предварительно смазав.

После этих манипуляций собираем суппорт. Ремонт на это закончен, можно устанавливать на автомобиль. Не забудьте поменять тормозную жидкость и прокачать затем систему.

Сейчас хочу вам предоставить подробное видео по ремонту, в описано все более подробно.

НА этом все, думаю моя статья была вам полезна, ставим лайки в соц. сетях!

Продолжение эпопеи “в погоне за тормозибельностью” ))

Речь пойдет о восстановлении убитых в хлам задних “машинок” от Nissan Primera Р10 GT до состояния новых, и их установке на 100NX. Фотоотчет несколько запоздал, и, заранее забегая вперед, скажу всё вышло как нельзя лучше, суппорта сделал и установил, всё успешно ездит и тормозит. ))

В связи с глобальной перестройкой тормозной системы и переходом с задних барабанных на дисковые тормоза встал вопрос – а кто же там сзади будет “сидеть” и прижимать колодки? Естественно суппорта! А какие, от чего? А фиг их знает.

Вот на этой ноте и были найдены задние суппорта в сборе от разобранной Примы (сорри за каламбур). То что по креплениям на кулак они встанут однозначно это и так было ясно, замер Примовских тормозных дисков показал что всё будет ништяк. В общем – забрал, хотя и понимал что легко и просто оно не сделается.

Состояние – на минус ноль. Это было просто два старых куска ржавчины, ничего просто так не открутилось, не вынулось и не разобралось. Всё видно на фото.

Вот прямо в таком виде суппорта и ушли в пескоструй, который, к слову, пришлось делать дважды.

А далее была подетальная разборка суппортов. То ещё удовольствие! Без газового ключа, кувалды, газовой горелки и какой-то матери ничего бы не вышло, всё было намертво вкисшее и вклинившее.
Как-то меня один мастеровой так научил : – “Если вдруг не откручивается болт – ты на него разозлись!” . Ну, я и разозлился. )))

Итог – вуаля, всё разобрано. Но сколько на это ушло времени, усилий и междометий. ))

1. Куча шлака внутри суппорта.

3. Мертвые оси рычагов тросов ручника

6. Болты, штуцера и направляшки – в мусорку.

Казалось бы – что тут вообще ловить? Проще было бы купить либо восстановленные суппорта, или бу от той же N16. Да – можно. Но это же неинтересно! ))

Итак – суппорта отпескоструены, разобраны и отдефектованы, и, мягко говоря, радоваться особо нечему, т.к. сумма усилий и средств, которые потребовалось вложить в процесс оказались достаточно большими. Но – раз начали, значит начали, поворачивать назад поздно.

Пожалуй самым основным критерием между “продолжать” или “да ну их. ” оказалась успешность попытки восстановления конкретно поржавевших осей привода ручного тормоза на суппортах, новые-то их можно было купить, но цена по 4000 р за каждую – это настолько небюджетно, что даже не рассматривалось в качестве варианта.

Состояние осей после разборки суппортов, это – “полный ахтунг”.

В таком виде они и были переданы знакомому токарю с просьбой попробовать их восстановить. То что я получил через несколько дней обратно превзошло мои самые смелые мечты, т.к. мало того что оси были проточены и завтулены нагорячую а также сделана в нужном месте сбоку выборка под толкатель и паз под сальник, так и вдобавок мне их полностью оцинковали, приведя злополучные оси в до безобразия преотличнейшее состояние! Всё на фото, комменты излишни.

Собственно только после получения осей на руки и продолжилась работа по восстановлению. Суппорта со скобами были почищены, обезжирены и покрашены в черный матовый цвет.

Тем временем начали поступать заказанные запчасти:

1. 2 ремкомплекта тормозного суппорта Seinsa D41162C.
В состав каждого ремкомплекта входит поршень диаметром 34мм и все необходимые резинки.
Резьбовая вставка в поршне отсутствует, её нужно переставлять из старого поршня.

2. Набор направляющих суппорта 44140-70J25
В комплекте 4 направляющих, 4 пыльника и пакетик со смазкой TRW. Сильно подозреваю, что направляющие того же производителя.

3. Четыре болта крепления суппорта 41136-71J0A

4. Шайбы медные 46237-А4600 под тормозные шланги – 10 штук (по 2 на суппорт + 2 в запас)

5. Тормозные колодки NIBK PN-2214.

6. Противоскрипные пластины задних колодок 44084-3F010.
Они же удерживают колодки в скобе, поэтому покупать их надо обязательно – ибо без них задние колодки будут болтаться и бренчать.

Наконец-то всё что надо отмыто, покрашено, почищено и приобретено.
Раскладываем всё свое богатство на столе, и начали – не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой. ))

Начинаем с установки пыльника оси привода ручника, в принципе резинка встает без проблем, если идет туговато – то деревяшка и пара несильных ударов молотком сделают свое дело.

Наполняем смазкой выемку на оси, я для этой цели использовал Тойотовскую литиевую смазку.

После этого аккуратно заправляем ось в пыльник, и, проворачивая, садим на место до конца. Следим чтобы кромка пыльника зашла в соответствующую проточку на оси.

При этом выборка на оси должна оказаться напротив отверстия в торцевой части суппорта и “смотреть” в сторону поршня.

Дальше я бы порекомендовал закрутить болт и поставить на место распорную пружину, так как иначе при сборке ось будет всё время пытаться провернуться, выталкивая винт поршня. Способ установки пружины думаю вполне понятен.

После чего берем упорный штифт, и с помощью пинцета или узкогубцев “попадаем” его в отверстие в донной части суппорта. Он необходим для работы стояночного тормоза.

Далее ставим на место винт с надетой на нем шайбой, и немного проворачивая, садим на место до упора. Шайбу возможно придется немного прокрутить, дабы выступ на шайбе снизу попал в соответствующий паз на суппорте, после чего фиксируем шайбу в корпусе стопором меньшего размера.

Далее на винт одевается шайба и следом – пружина с фиксирующей обоймой.

Далее нужно сжать пружину и зафиксировать обойму в суппорте вторым стопорным кольцом.
И вот на этом месте у меня случился весьма конкретный затык.

Дело в том, что пружинка достаточно “сильная”, если ужимать руками – ужмете – но поставить кольцо самомтоятельно не сможете, да места внутри уже маловато. К тому же обойма пружины сделана из достаточно мягкого металла, и мне пришлось в процессе сборки несколько раз доставать этот “стаканчик” и ровнять его нижнюю часть – своеобразные лепестки, которые должны заходить под стопор.

Когда вручную процедуру успешно завершить не удалось, пришлось обратиться к одному весьма мощному работяге по имени ПРЭСС ))

И – нифига. Не вышло. Вообще никак.
Пружинка-то ужалась, но подлезть к стопорному кольцу оказалось совершенно невозможно.

Решение сей проблемы было найдено через некоторое количество времени, и оказалось оно весьма простым и изящным. )))

Стоим, думаем, вертим в руках поршень. ))

Эврика! Снимаем стопор и пассатижами достаем резьбовую вставку.

Его высоты оказывается немного недостаточно, поэтому приходится применить подходящую по рамеру проставочку. Накручиваем всё это дело на винт и аккуратно поджимаем, следя чтобы низ “стаканчика” точно сел на отведенное ему место, при необходимости поправляем шлицевой отверткой.

После чего преспокойно ставим заправляем стопор на место и выкручиваем вставку.
Вроде и несложно, но времени ушло.

Ставим уплотнительное кольцо в паз. Да ваще легкотня! ))
Кольцо сразу смазываем.

После берем естественно уже собранный поршень, и надеваем на его нижнюю часть пыльник так, как показано на фото.

Здесь начинается ответственный момент, ибо можно с легкостью укокошить и пыльник, и кольцо.
Заводим буртик пыльника в прорезь на суппорте, и , помогая отверткой, садим его на место, после чего на глаз отцентрировав поршень, руками без излишнего применения силы задавливаем его в суппорт до упора – т.е. до момента, когда поршень дойдет до вала.

Для следующей операции лучше применить специнструмент, который позволит одновременно навинчивать поршень на вал и давить на него сверху с хорошим усилием. Задавливаем не спеша, так как высока вероятность порвать пыльник.

Ну, свершилось! Долгая, нудная и кропотливая работа принесла свои плоды – суппорта целиком и полностью восстановлены фактически до состояния новых, радуя глаз и теша профессиональное самолюбие ))))

Итог – глаза боятся, а руки делают. Поначалу сам сомневался что вообще что-то выйдет

Ну и до кучи – уже установленные дисковые тормозилки, к чему шел очень долго и упорно.
Кажись, дошел.

Всем – успехов в ваших начинаниях .

О том, что нужно делать ремонт заднего суппорта Ниссан Авенир , вам скажет скрип в районе заднего колеса. Поскольку с помощью суппорта происходит торможение, могут возникнуть проблемы при торможении, вплоть до блокировки задних тормозов. Педаль обычно мягкая, автомобиль тянет в сторону при движении и др. Кроме того, на диске могут видны потеки тормозной жидкости, тормозные диски и колодки изнашиваются неравномерно, так же как и проблемная покрышка. При неисправных направляющих суппорт болтается и гремит, тормозной диск подклинивает. Только в наших сервисных центрах при диагностике вам точно скажут, что проблема именно в суппортах.

Суппорта бывают двух типов – с плавающей скобой и фиксированные. Фиксированные устанавливаются на заднюю подвеску или кулаки и работают с задними колесами, устанавливаются симметрично с обоих сторон диска, в разведенном состоянии колодки удерживаются с помощью пружин.

СТО на Гражданке – 603-55-05, с 10 до 20, без вых.
СТО в Купчино – 245-33-15, с 10 до 20, без вых.
WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33

Ремонт заднего суппорта Ниссан Авенир может включать в себя разборку, смазку, обязательно замену пыльников и сальников, уплотнительных колец, замену поршня, если видны следы коррозии, замену направляющих, пыльников направляющих, пружин, если они вышли из строя. Если изношены колодки, диски, покрышки, то их тоже заменим. При необходимости заменим еще и тормозную жидкость. После ремонта заднего суппорта Ниссан Авенир в наших сервисных центрах обязательно сделают прокачку тормозов.

Все, что связано с ремонтом тормозной системы, очень ответственно. Не стоит без должных знаний и навыков заниматься этим самостоятельно, на наших станциях профессионалы сделают все максимально грамотно и быстро, и вы можете после ремонта не опасаться за свой автомобиль.

Важно следить за состоянием суппортов, вовремя менять смазку, пыльники, сальники. Тогда суппорта прослужат долго, а поездки на вашем автомобиле будут безопасными.

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 324
Регистрация: 13.3.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 16900
Автомобиль: Nissan Skyline ER34 GT-T

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 140
Регистрация: 14.1.2011
Из: СПБ
Пользователь №: 19967
Автомобиль: Nissan Primera Camino 2.0 4wd

Делал)правда примьеровские ,но они не сильно оличаются ,если ты хочеш поменять,токо пыльник с манжеткой то вообще ничего сложного в этом нет(но у меня после этого всё равно ручник зимой подклинивал когда мороз посильнее был) ,а если целиком то там достаточно всё не прикольно,я бы не советовал туда вообще лазить,твоя проблема должна решиться заменой монжетки и пыльника,просто мои совсем убитые были и пришлось целиком разбирать))

Передний тормозной суппорт. Эта статья будет посвящена переборке передней части тормозной системы Nissan, а точнее – передних тормозных суппортов. Влажность и высокие температуры при трении тормозных колодок приводят со временем к тому, что суппорт вместе с пальцами перестает работать нормально. Наступает время, когда необходимо сделать профилактику. С этим сталкиваются хозяева машин каждые 50-70 тысяч и эта статья с фотоотчетом поможет сделать это самостоятельно.

Все Ниссаны спереди имеют тормозные диски. Как правило, передние тормоза работают по системе «плавающая скоба», т.е., суппорт прикреплен к цилиндру двумя болтами, гидроцилиндр и суппорт образуют плавающую скобу, а скоба в свою очередь соединина с двумя направляющими. Эти направляющие смазаны, что снижает трение и предотвращает коррозию.

Надобность переборки возникает либо при утечке тормозной жидкости через сальники поршней (увидите подтеки) либо при стуке, скрежете направляющих суппортов. Однако лучше заблаговременно перебирать суппорт, чтобы все это не привело к более серьезным последствиям (рано или поздно придется выкинуть эти дорогостоящие узлы на свалку, так как никакая переборка им уже не поможет).
Итак, небольшое графическое описание системы:

Теперь приведем номера ремкомплектов передних суппортов для разных Ниссанов:

1) Nissan Maxima (кузов A33, c 2001 до 2007 года) – 41120-AG025 (замена 4112009G25, 4112009G26, 411200P625), maxima A32 – 41120-38U25 (замена 411201E026)

2) Almera (кузов N15, c 07.1995 до 04.2000) -41120-4M425 (замена 4112040F27) или 41120-2N325

3) Primera p11 – 41120-71J25, primera p12 – 41127-4U125

4) Tiida c11 – 41120-AL525 (замена 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26)

5) X-trail t30 – 41120-4N026 (замена 411200W725, 411204N025), x-trail t31 – D1120-JE00A

6) Micra k12, Note e11 – 41124-AX625

7) Navara d40 – 41120-0V725 или 41120-VK125

8) Almera Classic b10 – 41120-95F0A

9) Qashqai j10 – D1120-JE00A

10) Teana J31 – 41120-AL525 (замена 411202Y025, 411206M025, 4112071E25, 4112071E26), Teana J32 – 41120-2Y028

11) Pathfinder 94’, VG 3.0E, TERRANO R21 – 41120-AG025 (замена 4112009G25, 4112009G26, 411200P625)

На данной фотографии представлен оригинальный ремкомплект. На рынке существует достаточно большое количество неоригинальных ремкомплектов, таких как ”Seinsa”, ”Japan Cars” и другие. Но я уже неоднократно убеждался в том, что стоит выбирать оригинальные запчасти, и ремкомплекты в том числе.Какой выбрать – дело за вами и вашими материальными ресурсами.

В данный комплект (на 1 суппорт) входит 4 резиновых пыльника (пыльники пальцев), 2 прокладки поршня (пыльники поршней), 2 сальника поршней, красная смазка на основе силикона, оранжевая смазка и колпачки на пальцы, колпачок прокачного штуцера. На разных машинах этот набор может отличаться незначительно.

Поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите его на стойках-опорах. Снимаем колесо. Очищаем болты крепления суппорта и болт-штуцер, который крепит тормозной шланг. Откручиваем болт ключом на «12» или “14” в зависимости от авто. Все просто – нужно всего лишь открутить суппорт от поворотного кулака. Он крепится двумя болтами.

Когда суппорт открутится, можно приступать к дальнейшей работе. Перед нами суппорт в сборе.

С помощью отвертки вытаскиваем тормозные колодки и стопорные пластины. Если забыли, что как называется, прошу обратиться к первому рисунку данной статьи.

Продолжаем разбирать суппорт – откручиваем плавающую скобу от корпуса поршня. Чтобы в дальнейшем выдавить поршень, стоит выкрутить прокачный штуцер. Не нужно прилагать чрезмерного усилия, штуцер легко обламывается. Если повезет, он выкрутится легко, ну а если нет… Тогда несколько вариантов:
– «обстучать» цилиндр через выколотку из мягкого металла;
– полить штуцер на сутки WDшкой;
– нагреть цилиндр и попытаться открутить.
Этапы можно чередовать между собой в любой последовательности, но греть все же лучше в самом конце, когда уже ничего не помогает.

Дальше происходит замена пыльников и колпачков направляющих суппорта. Вытаскиваем направляющие из плавающей скобы, снимаем пыльники и колпачок. Как видно на фотографии – направляющие различаются между собой. Одна (левая) без проточки, вторая (правая) с проточкой под резиновый колпачок. Колпачек предназначен, во-первых, чтобы плавающая скоба не болталась на направляющих, а во-вторых, чтобы ограничить ход этой самой скобы. Стоит запомнить (а лучше записать), с какой стороны вставлялась та или иная направляющяя.

Для того, чтобы не было выработки в каналах, где ходят направляющие, их надо тщательно почистить. Тут нам поможет тряпочка с растворителем.
Опрыскиваем новые пыльники силиконовой смазкой и ставим их на место. Теперь нужно надеть колпачок на одну из направляющих. Операция несложная, но требующая аккуратности. Обильно смазываем оранжевой смазкой, идущей в комплекте, направляющие и вставляем их в плавающую скобу так, чтобы пыльники направляющих сели на свое место. Для правильного распределения смазки по каналам двигаем туда-сюда направляющие и выпускаем лишний воздух из-под пыльников. Советую обратить внимание на правильную установку пыльников на скобе (см. фото).

Далее начинаем переборку непосредственно тормозного цилиндра. Через отверстие, в которое вкручивается болт, выталкиваем поршень из цилиндра. Главное, чтобы поршень вышел ровно, без перекосов. Снимаем старый пыльник и сальник.

Чистим от грязи цилиндр, места прилегания сальника и пыльника, и затем смотрим на его состояние. На нем не должно быть задиров и повреждений, вызванных коррозией. Так же очищаем место прилегания пыльника к поршню.

Устанавливаем на место новый сальник, предварительно смазав его смазкой, идущей в комплекте. Также желательно смазать место прилегания пыльника к корпусу цилиндра.

Затем устанавливаем на место новый пыльник. Если Вы хорошо очистили паз, в котором он крепится, правильно вставить пыльник не составит труда. Хорошо бы было смазать перед установкой пыльник смазкой.Следующим этапом нужно поставить на место поршень. Проблема в том, что когда пытаетесь натянуть пыльник на поршень, он выскакивает из своего посадочного места в цилиндре. Вот фотография правильно установленного поршня. После установки поршня его нужно подвигать, чтобы из-под пыльника вышел лишний воздух.

Процесс переборки окончен. Задвигаем поршень внутрь цилиндра и приступаем к сборке.
Прикручиваем плавающую скобу к цилиндру болтами с нужным моментом, вставляем на место стопорные пластины колодок и сами колодки. Очищаем резьбу прокачного штуцера, закручиваем его, предварительно смазав резьбу смазкой. Сверху на штуцер одеваем колпачок из ремкомплекта.

Устанавливаем суппорт на поворотный кулак, прикручиваем болтами с нужным моментом, прикручиваем болтом тормозной шланг и прокачиваем тормозную систему.

Все автозапчасти можно приобреси в нашем интернет-магазине запчастей. Для этого скопируйте необходимый номер и введите в окошко “Поиск по коду детали”, увидите цену и срок поставки

Про переборку суппортов на Patrol Y60 мало что можно сказать после аналогичной статьи о Т2. В основном я хочу поделиться секретными номерами неоригинальных комплектующих, которые не всегда пробиваются как замена.

Есть известная в узких кругах фирма Seinsa, испанская. Соответственно, для испанского автопрома она производила комплектуху по тормозам. Это работало для Terrano-2, для испанского 260-го Патруля, а значит можно поискать у них в каталогах запчасти, которые подойдут на японскую машину. Итого, вот оно:

А именно:
1) Поршень Nissan 41121-C7002 – замена Seinsa D02547 (справа на фото)
2) Ремкомплект Nissan 41120-C7026 – замена Seinsa D4033 (слева на фото). В ремкомплект от Seinsa входят:
– пыльник поршня,
– два пыльника направляющих,
– сальник поршня,
– резинка на нижнюю направляющую,
– пыльник на штуцер прокачки цилиндра.
3) Направляющая суппорта верхняя Nissan 41134-6T300 (посередине сверху на фото, две чёрные штуки)
4) Направляющая суппорта нижняя Nissan 41139-C7002 (посередине снизу на фото, одна блестящая штуковина с резиновой вставкой)

На направляющие замен нет. Но в отличие от первых двух пунктов они не так дорого стоят, поэтому не страшно.

Владельцы машин с двухпоршневыми суппортами, проявив смекалку, могут попробовать подобрать аналоги на секретном сайте, и потом пробить номерок в Экзисте.

Снимаем суппорт. Он даже чистый в отличии от. Потому что машина всё лето ездит по асфальту:

Выдавливаем поршень нажимая на педаль тормоза:

Далее можно открутить суппорт от тормозного шланга.

Радуемся что наконец-то добрались до переборки:

Чистим-моем суппорт,
вставляем сальник,
смазываем внутренности термостойкой смазкой.
Самое сладкое – вставить поршень и надеть пыльник. Просто скажу что не жалейте смазки, WD40, пользуйтесь отвёртками и так победите.

Скобу суппорта тоже снять и обслужить надо.

Ну и небольшая загадка: нахера на одной из направляющих резинка.

UPDATE 2015.08.10 Необходимость резинки на нижней направляющей не подтверждена. Однако выяснено, что её наличие приводит к тому, что направляющая плохо ходит в скобе. В результате суппорт перекашивает, неравномерный износ колодок и неравномерное схватывание. Поэтому заменил все пальцы на те что без резинок.

Как известно, передние колеса на Ниссанах оборудованы тормозными дисками.

Повышенная влажность и высокие температуры от трения колодок, а также соленые зимы – все это со временем приводит к тому, что поршни суппорта перестают должным образом функционировать. Наступает время, когда необходимо сделать профилактику.

При помощи наждачной бумаги, требуется очистить пазы для установки новых манжет от остатков ржавчины. Также, аккуратно удалите следы грязи из канавок, где ранее находились резиновые прокладки поршней. Чистой ветошью, вытрите весь корпус цилиндров.

Удалите старые пыльники штифтов.

Скользящие поверхности штифтов, хорошо очистить от старой смазки, надеть новые пыльники и нанести новую смазку (оранжевого цвета).

По окончании, проверьте правильность произведенных операций

и закрепите суппорт в исходное положение. Прокачайте тормозную систему, согласно руководству по ремонту автомобиля. В том случае, если Вы не в состоянии выполнить все вышеописанные операции, обратитесь в к мастеру или специализированный сервисный центр.

Компоненты суппорта заднего дискового тормозного механизма

4 —- защитный чехол направляющего пальца

11 —- защитный чехол направляющего пальца

14 —- регулировочные прокладки

16 —- регулировочная прокладка

Поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите задние колеса.

Отдайте штуцерный болт и отсоедините тормозной шланг от суппорта. Закупорьте конец шланга во избежание попадания в гидравлическую систему грязи и с целью минимизации потерь тормозной жидкости.

Выверните болт нижнего направляющего пальца, поверните суппорт вверх и снимите его с верхнего направляющего пальца.

Снимите крепежное кольцо пыльника поршня.

Прижмите деревянный брусок к якорям колодок корпуса суппорта и осторожно выжмите поршень из цилиндра суппорта, подавая воздух под низким давлением в отверстие под установку гидравлического шланга на корпусе суппорта.

Чрезмерное давление воздуха может стать причиной выталкивания поршня с большой скоростью, что чревато получением травм и повреждением поршня.

Снимите пыльник с поршня и извлеките из цилиндра поршневую манжету.

Для извлечения манжеты воспользуйтесь тупым инструментом, предпочтительно изготовленным из пластмассы или дерева.

Извлеките из якорной скобы компоненты колодок.

Промойте цилиндр суппорта и поршень чистой тормозной жидкостью.

Проверьте зеркало цилиндра на наличие каверн, следов коррозии, признаков износа и повреждений. В случае необходимости замените корпус суппорта.

Мелкие дефекты могут быть удалены при помощи тонкой наждачной бумаги.

Проверьте поршень на наличие каверн, следов коррозии, признаков износа и повреждений. В случае необходимости произведите замену.

Не пытайтесь отполировать поршень тонкой наждачной бумагой, так как это приведет к повреждению его облицовочного слоя.

Проверьте состояние компонентов колодок, направляющих пальцев и якорной скобы. Замените дефектные детали.

Выбросите все резиновые компоненты, снятые со сборки суппорта.

Смажьте новую манжету поршня и пыльник смазкой для резиновых компонентов и установите манжету в канавку цилиндра. Проследите за правильностью посадки манжеты в канавке, – она не должна оказаться перекрученной.

Наденьте пыльник на поршень и смажьте последний чистой тормозной жидкостью.

Полностью утопите поршень в цилиндре суппорта и закрепите пыльник в канавке на краю цилиндра, зафиксируйте его крепежным кольцом.

Установите в якорную скобу компоненты колодок.

Подцепите безмен к шпильке крепления колеса и измерьте усилие сопротивления. Запишите результат измерения. В случае необходимости проверьте регулировку преднатяга ступичного подшипника.

При помощи циферблатного измерителя, закрепленного на компоненте передней подвески с прижатым к торцевой поверхности тормозного диска плунжером, измерьте величину биения диска. Если результат измерения выходит за допустимые пределы, проточите диск, либо произведите замену.

При помощи нониусного штангенциркуля измерьте толщину тормозного диска в нескольких точках по образующей. В случае необходимости проточите диск либо замените его.

Смажьте новые защитные чехлы направляющих пальцев смазкой для резиновых компонентов и натяните их на пальцы.

Оденьте корпус суппорта на верхний направляющий палец и поверните ее вниз, одевая на тормозные колодки. Вверните и затяните с требуемым усилием болт нижнего направляющего пальца.

Подсоедините к суппорту тормозной шланг и затяните штуцерный болт с требуемым усилием.

Прокачайте гидравлическую тормозную систему.

На пять секунд выжмите педаль тормоза.

Отпустите педаль и проверните ступицу переднего колеса на десять оборотов.

При помощи безмена измерьте усилие сопротивления ступице проворачиванию.

Вычтите результат первого измерения из результата второго с целью определения усилия прихватывания тормоза. Максимальное допустимое значение составляет 5.7 кГс, при его превышении отыщите заклинивающие компоненты и произведите необходимый ремонт

Оцените статью: