Рено 19 европа 1998 года ремонт своими руками

Renault 19 был разработан в результате выполнения программы Х53 по созданию машины европейского среднего класса “М1”. Осуществление проекта проходило под девизом “Автомобили — в жизнь” и заняло 42 месяца. Работы по созданию модели начались в ноябре 1984 года, а уже спустя восемь месяцев, в июле 1985 года, был окончательно утвержден внешний дизайн автомобиля. В течение следующих 5 месяцев приборная панель приняла законченную форму. В апреле 1986 года были завершены работы по внутренней отделке. До запуска в серию во Франции в мае 1988 года, в целях проверки и подтверждения правильности примененных технических решений, опытные образцы модели уже наездили по полигонам 7,5 миллионов километров.

Дизайн Renault 19 был разработан фирмой “Рено дизайн” (“Renault Design”) в тесном сотрудничестве с известным итальянским дизайнером Джорджио Джиуджаро. Одной из основных задач, поставленных перед дизайнерами и инженерами, было создать автомобиль с наилучшей аэродинамикой. Планировался выпуск, прежде всего, спортивной версии модели с тем, чтобы впоследствии использовать особенности подвески, тормозов и аэродинамики кузова для серийных моделей.

Renault 19 со своими плавными обводами является “чистокровным” автомобилем, чей стиль создавался на основе испытаний в аэродинамической трубе. Так, величина коэффициента сопротивления воздуха С _х равна 0,31 (С _х Х А = 0,61) и является одной из сильных сторон Renault 19, а 16-клапанный Renault 19, благодаря внесенным изменениям в конструкцию кузова (более низкая подвеска, передние и задние спойлеры, расширенные пороги дверей), имеет улучшенные показатели — величина Сх равна 0,30 (С _х Х А = 0,59).

Эти показатели были достигнуты благодаря сильно нисходящему капоту и наклонному изогнутому лобовому стеклу, а также удачной компоновке передних фар и бампера с интегрированным спойлером. Выпуклые и слегка увеличенные по ширине крылья, а также высоко поднятая задняя часть кузова с интегрированным спойлером, в свою очередь, способствуют улучшению аэродинамических характеристик. С этой целью применены также погруженные в крышу водостоки и наружные зеркала, обладающие хорошей аэродинамикой.

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Renault 19. Бензиновые двигатели: 1.4 л (1397 см³) 60 л.с.; 1.7 л (1721 см³) 64-94 л.с. и 1.8 л (1794 см³) 88-135 л.с.; Дизельные двигатели: 1.9 л D (1870 см³) 64 л.с. включая двигатели с турбонаддувом 1.9 л DT (1870 см³) 90 л.с. Рено 19 модели с января 1989 года выпуска, описание устройство автомобиля, поиск неисправностей и диагностика, советы – как сэкономить на ремонте, цветные электросхемы

Рено 19 оригинальное (Русское издание) руководство по ремонту и техническому обслуживанию для СТО ЗДЕСЬ

Настоящее издание представляет собой авторизованный перевод оригинально го немецкого издания «Renault 19 Benziner end Diesel ab Januar’89». Книга является руководством по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Renault 19, выпускаемых с января 1989 г.
Руководство предназначено для работников автосервиса и автомобилистов, вне зависимости от степени подготовленности. В руководстве приведены технические характеристики основных агрегатов и систем автомобиля. По операционно изложена последовательность разборки и сборки узлов и агрегатов с уточнением особенностей работ, мер безопасности, замеров необходимых параметров и советов автолюбителям, предпочитающим самостоятельный ремонт. В конце каждой главы приведены списки возможных неисправностей причины их возникновения и методы устранения. Описания неисправностей сопровождаются советами, которые помогут избежать поломок автомобиля и продлить срок его безаварийной эксплуатации. Последняя глава содержит карту поиска неисправностей и график регулярного технического обслуживания.

КОНТРОЛЬ – РЕГУЛИРОВКА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ОТПУЩЕННОЙ ПЕДАЛИ – ПОЛНОСТЬЮ НАЖАТОЙ ПЕДАЛИ
С помощью омметра, набора щупов или измерителя углов (при снятом корпусе) проверьте положение и работу датчика: A Холостой ход: педаль отпущена (открытие дроссельной заслонки менее 1°) B Частичная нагрузка: открытие дроссельной заслонки больше 1° (щуп 0,25 мм на упоре дроссельной заслонки) C Педаль полностью нажата (открытие дроссельной заслонки более 70°).

РЕГУЛИРОВКА РАСХОДА ВОЗДУХА
Подсоедините прибор XR25 с кассетой последнего издания (двигатель работает на холостых оборотах: температура охлаждающей жидкости выше 80°С). Наберите на приборе D03, затем # 12 и посмотрите значение на центральном дисплее. Проверьте режим холостого хода, набрав # 06: он должен быть от 750 до 850 об/мин. Снимите защитную пломбу. Найдите минимальное значение, отвертывая винт (B) до тех пор, пока обороты холостого хода не начнут увеличиваться. Затем заворачивайте винт (B) до тех пор, пока эта величина не увеличится в процентном отношении.
Пример: Минимальная величина: 21 или 2,1 Установите величину от 23 до 25 или от 2,3 до 2,5.
ПРИМЕЧАНИЕ: на новых автомобилях винт (B) завернут практически до упора. После регулировки закройте доступ к винту (B) защитной пломбой КОНТРОЛЬ РАСХОДА ВОЗДУХА С помощью приспособления Mot. 453-01 пережмите шланг подачи воздуха на клапан регулирования оборотов холостого хода: шланг находится между воздуховодом, идущим от фильтра к блоку дроссельной заслонки, с одной стороны, и клапаном регулирования оборотов холостого хода, с другой стороны. Проверьте режим без регулирования оборотов холостого хода и с помощью винта (B) отрегулируйте его так, чтобы частота вращения двигателя была в пределах от 550 до 600 об/мин.

РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН
Контроль работы золотника
Снимите регулировочный клапан и быстро поворачивайте его рукой в обоих направлениях: золотник клапана должен открываться и закрываться. Контроль работы под напряжением (разъем клапана отсоединен)
ВНИМАНИЕ: никогда не подавайте 12 В на разъем со стороны компьютера (компьютер мгновенно выйдет из строя) Подайте 12 В на контакт 4. На короткое время замкните на массу.
a) Контакт 3: Клапан должен закрыться (если двигатель работает, его частота вращения должна заметно упасть ниже нормальных оборотов холостого хода).
b) Контакт 5: Клапан должен открыться (если двигатель работает, его частота вращения должна увеличиться и превысить 2000 об/мин).

Заменил на своем пепелаце передние стойки, наконечники, опорные подшипники, задние ступичные подшипники, втулки стабилизатора, фото не делал, думаю и так все ясно.

Здорово Юрик! Как ты гайки ступиц срывал? Я уже два воротка сломал…

Привет, они на удивление легко сорвались.

Здорово Юрик! Как ты гайки ступиц срывал? Я уже два воротка сломал…

Может и жигулевский, если подойдет, а что Ренаулт рекомендует, я не знаю.

Втулки и наконечники поменяли на станции, а стойки и опорные менял сам, там проще, на наконечники съемника у меня нету.

а какой интересно съёмник нужен ан наконечникик?)

Не понял юмора, обычный съемник, чтоб не использовать кувалду и монтировку.

т.е. такой как рекомендует RENAULT ?

Не понял юмора, обычный съемник, чтоб не использовать кувалду и монтировку.

Лучше кувалды ничего нет ( не прикол ) . Наконечники после легкого взмаха кувалдой вылетают на раз, ничего в это страшного и плохого нет .

Автомобили Renault 19 появились на европейском рынке в 1988 году. Эта модель сменила стремительно устаревающее семейство Renault 9/11. Renault 19 выпускался в четырех версиях: 3-х и 5-дверные хэтчбеки, 4-дверный седан и кабриолет (Рено 19-кабриолет делали на фирме Karmann в Германии). На автомобиль устанавливали восемь бензиновых и дизельных моторов, а общее число модификаций Renault 19 перевалило за сотню. В 1992 году он подвергся рестайлингу: иную пластику обрели передняя и задняя часть машины, обновился салон. В таком виде он дожил до настоящего времени.
Автомобиль оказался довольно популярным не только во Франции, но и в других странах Европы: в лучшие годы две трети машин от общего объема производства уходило на экспорт. Даже на насыщенном рынке Германии Renault 19 не оказался чужаком: в 1989 году немцы присвоили “девятнадцатому” звание “Самый продаваемый импортный автомобиль”, которое держалось за ним несколько лет подряд. За пределами Европы Renault 19 тоже был на хорошем счету. Сборку машины организовали в Аргентине, Венесуэле, Таиланде, Марокко и на Тайване. Общее число выпущенных с 1988 года машин давно перевалило за 3-миллионную отметку.

После окончания производства во Франции модели Renault 19 ее сборка была перенесена в Турцию. Она получила название Europa и стала предлагаться покупателям с кузовами хэтчбек и седан. Именно седаны 19 Europa турецкой сборки продаются на российском рынке. Конструктивно эти автомобили мало чем отличаются от своих аналогов французского производства, но турецкие модели оснащены усиленной подвеской с более высоким дорожным просветом, а также защитой картера двигателя.

Рено 19 Европа – это дешевый вариант массового автомобиля. Вряд ли от нее требовать многого. НО! Это все же иномарка с соответствующим ценовым уровнем ее обслуживания и стоимости запчастей, значит от нее нужно требовать все же большего, чем, например, от ТАЗика.

Суммируя вкратце многочисленные мнения по этому авто можно сказать следующее:

1. Машина достаточно надежна, неприхотлива, пригодна к продолжительной эксплуатации.
2. Рено 19 Европа требует большего внимания к себе, чем ее французские собратья. Она много ломается по тем местам, агрегатам, которые были специально удешевлены для производства в Турции.
3. Карбюраторные версии авто, а их подавляющее большинство на наших дорогах, очень капризны, прожорливы, маломощны, но, как ни странно, надежны.
4. Машина очень шумная, с плохой звукоизоляцией. Особенно это касается версий с мотором 1.4 (С2J) и КПП JB1
5. Renault 19 Europa обладает хорошей управляемостью, она удобна, ее нетленный дизайн до сих пор не потерял своей актуальности. В ней есть и свой шарм и своя изюминка.

Салон в целом удобный, хотя ближе к классике (очень заметно сходство с автомобилями ВАЗ). Вряд ли вообще-то можно сравнивать ВАЗ и Reno, но посадка (удобство посадки) у этих машин схожая. Если сравнивать с автомобилем Ford Sierra, то у Renault 19 посадка гораздо ниже.
Все кнопочки и рычажки расположены удобно, фары на руле включаются, до всего можно дотянуться, всё под рукой. Единственное – далековато расположена коробка передач, особенно это ощущается, когда включаешь пятую передачу.
Материалы отделки вполне приличные. Но ощущаются особенности турецкой сборки – что-то поскрипывает сзади. Шумоизоляция у Рено 19 Европа вообще не очень хорошая, и это подтверждают большинство автовладельцев данной марки авто. Звукоизоляция так себе. До 90км/ч еще нормально, а дальше очень шумно становиться. И двигатель очень слышно после 3000 оборотов, даже хочется всё время на пониженной передаче ездить из-за этого.
Впереди для пассажира место маловато, по крайней мере для большого пассажира, а вот сзади места много. Никто никогда не жаловался, коленки не упираются, правда, втроем, конечно, тесно.
Очень удобное управление центральным замком. На панели, под магнитолой кнопка.

Обзорность вперед хорошая, правда при левом повороте немного мешает стойка. А вот назад обзорность оставляет желать лучшего – очень плохо видно.
Стеклоочистители работают нормально: есть три режима. Неудобство доставляет тот факт, что нет датчика, который показывает уровень омывающей жидкости (воды) в бачке омывателя, а посмотреть, сколько её там – невозможно. Бывает, что она заканчивается в самый неподходящий момент.
Ближний свет очень приличный и светит как надо, а вот дальний “далековат”. Его имеет смысл использовать только на трассе. Очень не хватает корректора угла наклона. В грязную погоду фары очень быстро пачкаются, а дворников на них нету, поэтому приходится всё время вытирать.

Двигатель очень хороший! 1,6 литра инжектор, по паспорту за 11 секунд до ста разгоняет. И, видимо, это правда – потому что динамика впечатляет. На светофоре только совсем уж навороченным машинам проигрывает.
Первая передача очень короткая. Правда, буквально только тронуться (как на классике опять же), но зато дальше просто супер! На второй спокойно до 70 можно, на 3 до 110, очень эластичная коробка. И главное что даже если на 30 включишь пятую – динамика разгона практически не меняется, только мотор гудит, конечно.
Динамика разгона: что с 0 до 60, что со 120 до 180 абсалютно одинакова, это впечатляет. Но на 180 стрелка встает, как вкопанная, и ничего с ней больше не сделать. Но если в машине четыре человека (!) динамика заметно ухудшается – лошадей то всего 90!
Средний расход топлива: город – 10 литров летом с кондиционером, зимой так же примерно, трасса – 7-8 литров.

Управляемость приличная. Это не мерседес, конечно, но вполне – руля слушается хорошо, на большой скорости руль становится жестче, как мне кажется. Подвеска приятная – вмеру мягкая, вмеру жесткая. За все 50000 с подвеской не делал ничего, правда сейчас уже что-то стучит, надо ехать смотреть.
Тормоза хорошие, но есть проблема. Они сначала как бы проваливаются немного, а потом только схватывают, причем так с самого начала было. Но с большой скорости очень быстро останавливают машину. В занос на удивление очень трудно увести машину, очень хорошо проходит повороты на любой скорости (разумной, конечно).

Багажник для машины такого класса очень вместителен. Правда, узковат проем, и сиденье заднее складывается только целиком, что тоже не очень удобно.

Ремонт – это отдельный разговор. Фирменная СТО это ужас какой-то. Любая поездка к ним это потерянный день + они еще и не пускают смотреть что делают с машиной. И очень дорого, конечно: просто ТО с заменой масла и какой-то там проверкой (если честно, сомневаюсь что они чего-то делают там еще) обходится в 5000р.
В принципе, почти ничего не делал с машинкой, ремень поменял (1500 с работой) Вот буду подвеску смотреть (примерно 6000 сказали обойдется). И подтекает гидроусилетиль, но это проблема всех Турецких девятнашек! Ремонтировать стоит 10000, но в принципе можно и так ездить, только не забывать за уровнем следить.

ДОСТОИНСТВА: Хорошая динамика, достойная управляемость, много места для задних пассажиров, что редкость для этого класса, большой багажник, стильная внешность, вообщем вполне достойная машина за эти деньги.

НЕДОСТАТКИ.: Не очень удобная посадка водителя, немного странная педаль тормоза, дорогое обслуживание.

Машину лучше выбирать вдвоем, втроем – больше увидите и меньше поддадитесь эмоциям типа: «Вот она красавица!». И двоим мозг затуманить гораздо сложнее чем одному.

Помните – вы не автомеханик, поэтому не надо маскировать свое невежество, лучше задавать глупые вопросы в лоб продавцу. Не верьте ни единому его слову. Тщательно проверяйте документы. Обращайте внимание на количество владельцев, срок последнего владения и прочие тонкости.

Машину оценивайте только визуально – нравится/не нравится или загажена/вылизана. Поверьте, лучше всего, чтобы ее осмотрел кто-нибудь разбирающийся в этом авто. Лучше всего подъехать на одну из разборок, где Вам за небольшую плату скажут много и помогут сбить цену. Вам нужно лишь проверить работоспособность всех приборов, ручек, лампочек, а также проехаться на машине (бьет/не бьет, тянет в сторону/не тянет).

Пробег машины Вы получаете не со спидометра, а с калькулятора по формуле: (текущий год – год выпуска)*20000.

Машин 1997 года выпуска с пробегом 50 000 км, не битых, без проблем по подвеске, которую купил друг из соседнего дома – не бывает! Снимите лапшу с ушей и Вам станет легче.

Как уже говорилось смотреть нужно на продавца. Элементы подвески даже и не вздумайте проверять самостоятельно, выше уже сказано было, что надо делать. Однако, проверив работоспособность приборов, осмотрев авто визуально, проехавшись по кругу и послушав ее всю, полезно сделать еще кое-что до поездки в сервис.

Старайтесь обращать внимание на все. Например, очень часто люди мирятся с подваренными глушителями, которым жить осталось максимум полгода, а ведь выхлопная система на РЕНО стоит в разы дороже чем, скажем, на «десятку».

Помните главное: как вы будете ухаживать за машиной, так она вас и повозит.

Купив машину, нужно сделать по мере возможности и необходимости некоторые работы.

1. Традиционно рекомендуемые к замене ремень ГРМ и ролики менять не нужно, по причине отсутствия оных (двигатели C2J C2L)
2. Нужно поменять моторное масло, масло КПП, масло ГУ, охлаждающую жидкость, масляный фильтр, воздушный, топливный, свечи.
3. Необходимо проделать работы по устранению недостатков элементов подвески, которые были Вам указаны на диагностике при покупке авто.
Обычно список работ и замен состоит из следующего (в большей или меньшей степени): подушки двигателя, передние сайлент-блоки, опорные подшипники, подушки передних стоек, втулки стабилизатора поперечной устойчивости, шаровые опоры, наконечники рулевых тяг и т.д. Очень часто течет сальник коленвала, но эту неисправность Вам скорее всего придется терпеть до замены сцепления, если конечно масло не хлещет литрами.
4. Отбалансируйте колеса, сделайте сход-развал и наслаждайтесь ездой до следующих 10000км пробега или очередной поломки 🙂

Мультимедийное руководство по устройству, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Renault 19 с 1989 г. выпуска, оборудованных бензиновыми и дизельными двигателями.

В руководстве дана информация по ремонту: двигателя; системы питания; системы выпуска отработавших газов; сцепления; коробки передач; подвесок; рулевого управления; тормозов; колес и шин; кузова; электрооборудования, а также рекомендации по техническому обслуживанию и диагностике электронных систем управления. Приведены диагностические коды. Отдельный раздел предназначен для знакомства владельца автомобиля с органами его управления и приемами эксплуатации.

Руководство предназначено для владельцев автомобилей Рено 19, станций техобслуживания, персонала СТО, механиков и ремонтных мастерских.

Общие сведения
Презентация модели
Модернизация модели
Бензиновые двигатели
Регулярное техническое обслуживание
Организация рабочего места
Система смазки

Двигатели и их устройство
Система смазки
Вентиляция двигателя
Осмотр двигателя
Обкатка нового двигателя
Срок службы двигателя
Номинальная и максимальная частота оборотов
Измерение компрессии
Проворачивание двигателя
Зазор в клапанах
Проверка и регулировка зазора клапанного механизма
Замена цепи привода распределительного вала
Зубчатый приводной ремень
Проверка состояния зубчатого ремня
Проверка натяжения зубчатого приводного ремня
Замена зубчатого ремня
Возможные неисправности
Головка блока цилиндров
Повреждение подшипников
Снятие и установка двигателя

Турбонаддув
Турбокомпрессор
Рааиатор охлаждения нагнетаемого воздуха
Устранение неисправностей

Система выхлопа
Детали системы выхлопа
Проверка подвески и технического состояния системы выхлопа
Замена системы выхлопа
Замена элементов системы выхлопа
Какие ядовитые вещества образуются?
Нейтрализация отработавших газов
Окисляющий катализатор и катализатор тройного действия

Система охлаждения
Как происходит охлаждение
Система охлаждения под давлением
Проверка уровня охлаждающей жидкости
Антифризная добавка
Проверка плотности охлаждающей жидкости
Проверка системы охлаждения на герметичность
Радиатор
Замена охлаждающей жидкости
Крышка расширительного бачка
Термостат
Устранение неисправности
Насос охлаждающей жидкости
Проверка натяжения клинового ремня
Вентилятор системы охлаждения двигателя
Дополнительный электрический насос охлаждающей жидкости
Возможные неисправности и их устранение

Система питания
Как выбрать топливо
Топливопровод, бак
Датчик уровня топлива в баке
Вентиляция топливного бака
Топливопроводы и шланги
Проверка системы питания на герметичность
Топливный насос
Топливный Фильтр бензиновых двигателей
Замена топливного Фильтра
Топливный фильтр дизеля
Удаление воды
Замена топливного Фильтра
Воздушный Фильтр и впускные каналы
Продувка Фильтрующего элемента воздушного Фильтра
Замена Фильтрующего элемента
Подогрев всасываемого воздуха
Проверка устройства предварительного подогрева воздуха

Система впрыска
Одноточечная система впрыска
Проверка одноточечной системы впрыска
Снятие Форсунки
Тросик управления дроссельной заслонкой (тросик газа)
Проверка холостого хода
Контроль токсичности отработавших газов
Устранение неисправностей
Многоточечная система впрыска
Самостоятельный ремонт системы впрыска
Проверка отдельных элементов
Снятие Форсунки
Тросик управления дроссельной заслонкой
Проверка холостого хода
Устранение неисправностей
Система впрыска дизеля
Топливный насос высокого давления (ТНВД)
Действие топливного насоса высокого давления (ТНВД)
Обогащение давления наддува
Дизель с газотурбинным наддувом
Неисправности Форсунки
Самопомощь при неисправности в системе впрыска
Установка начала цикла нагнетания топливного насоса высокого давления
Тросик управления дроссельной заслонкой (тросик газа)
Проверка холостого хода
Контроль токсичности отработавших газов (AU)
Устранение неисправностей

Сцепление
Проверка состояния сцепления
Ход педали сцепления
Механизм регулировки зазора сцепления
Замена тросика сцепления
Движение с порванным тросиком привода сцепления
Снятие и установка сцепления
Замена выжимного подшипника
Устранение неисправностей

Привод (коробка передач) и главная передача
Коробка передач
Регулировка переключения передач
Устранение неисправностей
Снятие и установка коробки передач
Автоматическая коробка передач
Электронное управление автоматической коробкой передач
Главная передача
Приводные валы
Проверка уплотнительных манжет приводных валов
Устранение неисправностей

Подвеска и рулевое управление
Работы по ремонту рулевого управления и шасси, выполняемые самостоятельно
Передняя подвеска
Рулевое управление
Задний мост
Подрессоривание
Амортизаторы
Проверка уплотнительных манжет рулевой зубчатой рейки
Проверка пылезащитных колпачков и зазора наконечников поперечной рулевой тяги
Проверка пылезащитных колпачков
Проверка люфта в рулевом управлении
Проверка люфта подшипника колеса
Проверка амортизаторов
Устранение неисправностей
Разборка передней подвески
Замена наконечников поперечной рулевой тяги
Ремонт рулевого механизма с усилителем
Устранение неисправностей
Снятие рулевого колеса без подушки безопасности
Регулировка колес
Устранение неисправностей
Разборка задней оси

Тормозная система
Тормозная жидкость
Проверка уровня тормозной жидкости
Проверка тормозной системы на герметичность и на наличие повреждений
Тормозные диски
Измерение толщины накладок тормозной колодки
Проверка состояния дисков тормозного механизма
Замена тормозных колодок
Тормоза задних колес
Измерение толщины накладок задних тормозных колодок
Замена задних тормозных колодок дисковых тормозов
Задние барабанные тормоза
Проверка толщины накладок барабанных тормозов
Проверка хода педали тормоза
Рычаг включения стояночного тормоза
Проверка длины холостого хода рычага стояночного тормоза
Вакуумный усилитель тормозов
Проверка усилителя тормозного механизма
Ограничитель давления в тормозном приводе
Регулировочный клапан давления в тормозном приводе
Обслуживание гидропривода тормозной системы
Замена тормозной жидкости
Устранение неисправностей
Антиблокировочная система (АБС)
Функции отдельных элементов АБС
Неисправности АБС
Удаление воздуха из тормозной системы АБС

Колеса и шины
Проверка давления в шинах
Проверка состояния шин
Устранение неисправностей
Смена колеса
Проверка крепости затяжки болтов крепления колеса
Дисбаланс колеса
Покупка новых шин

Электрика и электроника
Замеры электрических измерений
Основные понятия электроники
Меры предосторожности при обращении с электронными узлами
Электрические провода и плавкие предохранители
Цепи, защищаемые предохранителями
Загрузка реле
Аккумуляторная батарея
Проверка уровня электролита
Проверка степени разряженности аккумуляторной батареи
Снятие аккумуляторной батареи
Зарядка аккумуляторной батареи
Пуск двигателя с разряженной аккумуляторной батареей
Генератор
Регулятор напряжения
Проверка регулятора напряжения
Проверка натяжения клинового ремня
Проверка состояния клинового ремня
Снятие генератора
Порванный клиновый ремень
Езда с неисправным генератором
Контрольная лампа зарядки
Устранение неисправностей
Стартер
Снятие стартера
Устранение неисправностей
Электрические схемы
Электропитание
Одноточечная система впрыска
Многоточечная система впрыска
Система зажигания
Антиблокировочная система
Устройство предварительного нагрева дизеля
Освещение
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Датчик количества оборотов
Индикация уровня топлива в баке
Стеклоочистители и омыватели переднего и заднего стекла
Вентилятор радиатора
Подача воздуха
Электрические стеклоподъемники
Электрическая регулировка зеркал
Центральный замок

Система зажигания
Устройство системы зажигания
Техника безопасности при работе с зажиганием IEZ
Блокировка зажигания
Поиск неисправностей
Поиск неисправности в системе зажигания
Катушка зажигания
Проверка катушки зажигания
Распределитель зажигания
Провела высокого напряжения
Порядок зажигания
Проверка свечей зажигания
Характеристики свечей зажигания
Рекомендуемые свечи зажигания
Устранение неисправностей
Устройство предварительного нагрева
Свечи накаливания
Поиск неисправностей в устройстве предварительного нагрева

Освещение
Снятие Фар
Проверка регулировки фар
Регулировка дальнего света
Проверка регулировки дальнего света
Замена ламп
Установка противотуманных Фар

Приборы и устройства
Проверка указателей поворотов и системы аварийной световой сигнализации
Проверка стоп-сигналов
Проверка звукового сигнала
Световой сигнал
Проверка контрольных ламп и приборов
Снятие комбинированного прибора
Указатель уровня топлива
Указатель температуры охлаждающей жидкости
Проверка индикатора указателя поворотов
Индикаторы тормозной системы
Тахометр
Индикатор дальнего света
Индикатор зарядки
Индикатор давления масла
Индикатор уровня масла
Спидометр
Бортовой компьютер
Часы
Переключатели
Выключатель зажигания и противоугонное устройство (замок зажигания]
Реле
Прикуриватель
Отопление заднего стекла
Проверка работы стеклоочистителей и стеклоомывателей
Двигатель стеклоочистителя
Снятие двигателя стеклоочистителя заднего стекла
Долив воды в бачок стеклоомывателя
Центральный замок
Электрические стеклоподъемники
Электрическая регулировка зеркал
Радиоаппаратура

Отопление и вентиляция
Проверка отопления и вентиляции
Вентилятор
Кондиционер
Устранение неисправностей

Элементы кузова и салона
Съемные элементы кузова
Капот двигателя
Переднее крыло
Задняя дверь
Бамперы
Двери
Сдвижная крыша
Защитные накладки и спойлеры
Очистка водостоков
Переднее, заднее и боковые стекла
Проверка защиты днища автомобиля
Очистка отверстий для стока воды
Салон
Снятие сидений
Снятие облицовки
Обивка потолка
Ремень безопасности
Аварийное натяжное устройство ремня безопасности

Диагностика двигателя

Технические данные

наименование: Renault 19 (с 1989 года выпуска – модели с бензиновыми и дизельными двигателями): Ремонт и эксплуатация автомобиля
серия: Мультимедийное руководство
издание: Астрель/ НЕОТЕХСОФТ/ РМГ Мультимедиа, 2005
автомобили: Renault 19 1989-1997 года выпуска
тип: мультимедийное руководство (программа для ПК)
язык: русский
формат: exe + nrg
вес файла: 71 мб

EUROPE 1988-1995 бензин / дизель Пособие по ремонту и эксплуатации

Справочное иллюстрированное издание Пособие по ремонту Renault 19 Europe. устройство, руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию Renault 19 Europe с передним приводом в кузове хэтчбек, седан и кабриолет, которые выпускались во Франции и Турции с 1988 по 1995 годы, оборудовались бензиновыми двигателями литражом 1,2, 1,4, 1,7, 1,8, а также дизелями литражом 1,9. КП установлены или 4-х ступенчатый автомат, или 5-ти ступенчатая механика.

Рассмотрены следующие виды 4-х цилиндровых рядных бензиновых двигателей:

CU / C2J / C3J / E6J / E7J — 1,4 л. (59 или 79 л.с.)

И 4-х цилиндровый рядный дизель с ТНВД

С удовольствием предлагаем Вам очередную технико-ремонтную брошюру, выпущенную известным автоиздательством Ротор и призванную в значительной степени облегчить жизнь любому из владельцев автомобилей Рено 19 Европа. В книгу вошли необходимые при ремонте и обслуживании машины данные по поиску и устранению неполадок в двигателе, трансмиссии, ходовой части, рулевом механизме Renault 19 Europe, тормозной системе, кузове машины. Подробная и квалифицированная информация, представленная в руководстве, поспособствует автолюбителям в осуществлении ремонта максимально быстро как в удобных и комфортабельных гаражных условиях или на автоэстакаде, так и, что как очень важно, в сложные форс-мажорные моменты, когда неприятность с техникой происходит вдали от дома и обратиться за помощью кроме как к подобной литературе абсолютно не к кому.

В начале нашего автосправочника помещена инструкция по эксплуатации Renault 19 Europe. Важная каждому пристально следящему за техническим состоянием машины пользователю информация по регулярному самостоятельному техобслуживанию, схемы электрических соединений (электросхемы) Рено 19 Европа, включены в отдельные главы представленной инструкции по ремонту.

Это техиздание призвано в любой момент приходить на помощь первым всем тем, кто уже владеет автомашиной Рено 19 Еуропе, или задумался о ее приобретении в скором времени, сотрудникам придорожных автоцентров, механикам и техникам СТО, мастерских ремонта и многочисленных автомобильных сервисов, всем прочим техническим профи, осуществляющим ремонтные операции такого рода автомобилей и желающим всегда иметь в своем арсенале необходимую ремонтную литературу.

Хочу поделиться впечатлениями от эксплуатации 19-ки. Прошла на данный момент 140000 тысяч, глобальных проблем не было.

От 70 т до 80 т поменял подшипник ступицы передней правый, глушитель, колодки задние и привод щеток в сборе. От 90 т до 100 т поменял мотор вентилятора охлаждения, наконечники рулевых тяг, резину «Пирэли» на «Конти» (зимой «Гиславед–2 ») . От 130 т до 135 т поменял аккумулятор, отрегулировали клапана и промыли карбюратор, заменили стартер (сказали что «бендикс», но меняют только в сборе), подшипник ступицы передней левый. Еще отрывал дважды опору двигателя, заднюю, и на двадцать седьмой тысячи убил правый амортизатор. Примерно через 20 тысяч меняю передние колодки, фильтр воздушный свечи через 10 тысяч максимум. ТО делаю регулярно 10–15 тысяч у официального дилера в среднем 100 Убитых Енотов + – 20%. За год проезжал в среднем 17–19 тысяч, последние два года под 30 выходит. Чуть не забыл, разорвал в мороз штатный сигнал, приехал к официалам удовольствие 265 У. Е. плюс работа. Поменяли за 240 РУБЛЕЙ вместе с сигналом. Грустное вроде закончилось.

Общие впечатления о машине положительные, зимой доводилось заводить до минус 38 (деревянный гараж 14-15 часов) завелась со второго раза, пока ехали в Москву, 250 км, стекла обмерзали, постоянно приходилось менять направление теплого воздуха. Летом при сильной жаре закрываю все стекла, включаю вентилятор на третью скорость, нормально. Салон и багажник просто огромный, сравниваю с «Астрой седан 2003 г» машина жены. Динамика как у 99 только ничего не гремит, не скрипит и не стучит. После сто двадцати км., появляется шум от колес и двигателя, но при этом машина прилипает к дороге идет как по рельсам разгонял до 190 – удовольствие никакое, крейсерская скорость 120–130 км. Свет штатный, очень хороший. Оптимальный вариант двигатель 1, 6. Эргономика мне нравится, правда первое время привыкал к сигналу под рулем.

Сейчас смотрю «Лагуну – 2» или «Авенсис».

– огромный салон и багажник
– хороший свет

• Руководство по ремонту и эксплуатации автомобилей Renault 16 views
• Автоманулы, инструкции, руководства по ремонту и эксплуатации автомобилей 14 views
• Руководство по ремонту и эксплуатации грузовых автомобилей КамАЗ 14 views
• Руководство по ремонту и эксплуатации автомобилей Toyota 13 views
• Коды ошибок BMW 12 views
• Сброс сервисных интервалов для Renault 12 views
• CITROEN C3 (Ситроен С3) 2001-2011 бензин / дизель Книга по ремонту и эксплуатации 12 views
• Блок предохранителей и реле Geely MK Cross 11 views
• Руководство по ремонту и эксплуатации автомобилей Suzuki 10 views
• Блок предохранителей и реле Nissan Primera P12 с 2002 по 2007 10 views

Руководство по ремонту Renault 19, руководство по техобслуживанию и эксплуатации Renault 19, 1988-1995 гг. выпуска, оборудованных бензиновыми двигателями:
C1G 1,2 л./ 40 кВт (54 л.с.) карбюратор Solex 32 BIS,
C1J 1,4 л./ 43 кВт (59 л.с.) карбюратор Zenith 32 IF2,
C2J 1,4 л./ 43 кВт (59 л.с.) карбюратор Weber 32 DRT,
C3J 1,4 л./ 58 кВт (79 л.с.) инжектор Siemens,
F6J 1,4 л./ 58 кВт (79 л.с.) карбюратор Weber 32 TLDR,
E7J 1,4 л./ 58 кВт (79 л.с.) инжектор Siemens,
F2N 1,7 л./ 68 кВт (93 л.с.) карбюратор Solex 32 x 34Z13,
F3N 1,7 л./ 68 кВт (93 л.с.) инжектор Siemens,
F7P 1,8 л./ 100 кВт (136 л.с.) инжектор Siemens,
а также дизельными двигателями
F8Q 1,9 л./ 47 кВт (64 л.с.).
Разделы посвященные быстрому и простому поиску неисправностей, помогают в устранении неполадок. Электрические схемы помогают быстро обнаружить неисправности в электрической системе и облегчают установку дополнительного оборудования. Операции по устройству, ремонту и обслуживанию узлов и механизмов автомобиля рассмотрены в иллюстрациях. Приведены диагностические коды. Целая глава этой книги предназначена для знакомства владельца автомобиля с органами его управления и приемами эксплуатации. Также мануал поможет подобрать запчасти Рено 19.
Настоящее пособие предназначено для всех автовладельцев Рено 19 и специалистов СТО.

Язык: Русский
Формат: PDF
Размер: 101.4MB

Хороша она была или плоха, теперь уже точно не скажешь. Кто-то ей был очень доволен, а кто-то нет. Есть люди, которым эта машина навсегда испортила представление о французском автопроме, а есть и такие, которые горячо полюбили марку РЕНО.

Конференции уходят в архивы, FAQ’и бросаются, а мы только копим информацию в себе. Изложим ее в печатном виде. Возможно она кому-нибудь еще нужна!

Турчанку 19 еще можно купить в приличном состоянии. Если кто-то хочет это сделать, поспешите!

Кто он, покупатель подержанной Рено 19 Европа? Обычно это человек очень среднего достатка, пересаживающийся на иномарку после отечественного автомобиля. Бывает, что такие машины достаются в наследство от иностранной компании. Крайне редко подержанная РЕНО 19 становится первой машиной жизни.

Однако вернемся к процедуре покупке.

Подержанная турецкая РЕНО 19 – это полное дерьмо или как? Такой вопрос часто задается в конференциях.

Мое личное мнение, что на вторичном рынке автомобилей хороших машин не бывает в принципе, но однозначно о степени невыгодности покупки того или иного авто сказать очень сложно. Тем не менее посудите сами: РЕНО 19 Европа это дешевый вариант массового автомобиля, изготовленный в стране, которая до этого славилась лишь изготовлением кожаных курток и приятным летним отдыхом. Можно ли от нее требовать многого? Наверное нет. С другой стороны, это все же иномарка с соответствующим ценовым уровнем ее обслуживания и стоимости запчастей, значит от нее нужно требовать все же большего, чем, например, от ТАЗика.

Суммируя вкратце многочисленные мнения по этому авто можно сказать следующее:

1) Машина достаточно надежна, неприхотлива, годна к продолжительной эксплуатации.

2) Машина требует большего внимания к себе, чем ее французские собратья. Она много ломается по тем местам, агрегатам, которые были специально удешевлены для производства в Турции.

3) Карбюраторные версии авто, а их подавляющее большинство на наших дорогах, очень капризны, прожорливы, маломощны, но, как ни странно, надежны.

4) Машина очень шумная, с плохой звукоизоляцией. Особенно это касается версий с мотором 1.4 (С2J) и КПП JB1

5) Машина обладает хорошей управляемостью, она удобна, ее нетленный дизайн до сих пор не потерял своей актуальности. В ней есть и свой шарм и своя изюминка.

Если Вам нравится эта машина, и Вы присмотрели ее экземпляр в неплохом состоянии по достойной цене его нужно однозначно покупать. Всевозможные варианты типа РЕНО 19 vs ДЭУ НЕКСИЯ здесь не обсуждаются, поскольку это все очень субъективно. А кроме того, мне же нужно нормально продать и мою машину? Поэтому я буду настаивать на покупке именно РЕНО 19.

Когда Вы придете выбирать автомобиль, прежде всего выпейте холодной воды. Или горячего кофе.

Машину лучше выбирать вдвоем, втроем – больше увидите и меньше поддадитесь эмоциям типа: «Вот она красавица!». И двоим мозг затуманить гораздо сложнее чем одному.

Помните – вы не автомеханик, поэтому не надо маскировать свое невежество, лучше задавать тупые вопросы в лоб продавцу. Не верьте ни единому его слову. Тщательно проверяйте документы. Обращайте внимание на количество владельцев, срок последнего владения и прочие тонкости.

Машину оценивайте только визуально – нравится/ не нравится или загажена/вылизана. Поверьте, лучше всего чтобы ее осмотрел кто-нибудь разбирающийся в этом авто. Лучше всего подъехать на одну из разборок, где Вам за мало денег скажут много и помогут сбить цену. Вам нужно лишь проверить работоспособность всех приборов, ручек, лампочек, а также проехаться на машине (бьет/не бьет тянет в сторону/ не тянет).

Пробег машины Вы получаете не со спидометра, а с калькулятора по формуле: текущий год минус год выпуска умножить на двадцать тысяч.

Машин 1997 года выпуска с пробегом 50 000 км, не битых, без проблем по подвеске, которую купил друг из соседнего дома – не бывает! Снимите лапшу с ушей и Вам станет легче.

Как уже говорилось смотреть нужно на продавца. Элементы подвески даже и не вздумайте проверять самостоятельно, выше уже сказано было, что надо делать. Однако, проверив работоспособность приборов, осмотрев авто визуально, проехавшись по кругу и послушав ее всю, полезно сделать еще кое-что до поездки в сервис.

1) Осмотреть авто визуально еще раз. Поднять ковер в багажнике, заглянуть внутрь крышки багажника. Осмотреть ржавчину на дверях и крыше. Тщательно исследовать зазоры и щели, визуально прикинуть правильность крепления бамперов и прочее. Если есть хоть какие-то сомнения – не сомневайтесь, Вас кидают.

2) Если машина оборудована ГУ, обязательно осмотреть рулевую рейку. Это больное место турок.. Рейка должна быть идеально сухая. Если она мокрая, то поверьте мне на слово, что текущее из нее масло не похоже на воду из лужи, о чем Вам будет говорить продавец. Если рейка идеально чистая, то есть шанс, что ее специально чистили для продажи. Ремонт рейки очень дорогой. Лучше с такой машиной не связываться. Послушайте и работу электромотора ГУ, он должен работать ровно, с небольшим гулом (гул все же должен присутствовать)

3) Идеально работающий кондиционер даже на семилетней машине не требует дозаправки. Он должен холодить!

4) Осмотрите пыльники шрусов, можно подергать тяги шрусов из под капота на люфт.

5) Осмотрите помпу, они очень часто текут и требуют полной замены, хотя продавец Вам будет говорить о прокладке. Летом не забудьте проверить работу печки!

6) Промерьте по возможности компрессию, осмотрите свечи. Тщательно слушайте работу двигателя, потому что карбюратор WEBER – это такая вещь, которая если не работает как надо, то это навсегда. Хорошо определить работу двигателя можно и по выхлопу.

7) Вскройте корпус воздушного фильтра, посмотрите на наличие масляных пятен вокруг отверстия вентиляции картера.

8) Включите фары, подогрев стекла, вентилятор, погазуйте и посмотрите на мерцание приборов, перепады в работе двигателя- это указывает на возможные проблемы с генератором.

9) Идеально, если машину будут заводить на холодную при Вас. Она должна заводится с первого раза и с пол-оборота.

Старайтесь обращать внимание на все. Например, очень часто люди мирятся с подваренными глушителями, которым жить осталось максимум полгода, а ведь выхлопная система на РЕНО стоит в разы дороже чем, скажем, на «десятку».

Если Вы осмотрели все и Вас все устраивает, то добро пожаловать на осмотр к специалистам.

Итак, Вы счастливый обладатель турчанки. Что же дальше? Вы уже изучили машину, однако пока не знаете ничего о ее обслуживании. Помните главное: как вы будете ухаживать за машиной, так она вас и повозит.

Купив машину, нужно сделать по мере возможности и необходимости некоторые работы.

1) Традиционно рекомендуемые к замене ремень ГРМ и ролики менять не нужно, по причине отсутствия оных (двигатели C2J C2L)

2) Нужно поменять моторное масло, масло КПП, масло ГУ, охлаждающую жидкость, масляный фильтр, воздушный, топливный, свечи.

3) Необходимо проделать работы по устранению недостатков элементов подвески, которые были Вам указаны на диагностике при покупке авто. Обычно список работ и замен состоит из следующего (в большей или меньшей степени): подушки двигателя, передние сайлент-блоки, опорные подшипники, подушки передних стоек, втулки стабилизатора поперечной устойчивости, шаровые опоры, наконечники рулевых тяг и т.д. Очень часто течет сальник коленвала, но эту неисправность Вам скорее всего придется терпеть до замены сцепления, если конечно масло не хлещет литрами.

4) Отбалансируйте колеса, сделайте сход-развал и наслаждайтесь ездой до следующих 10 000 км. пробега или очередной поломки

КАКИЕ ЖИДКОСТИ ЛИТЬ и ГДЕ ИХ КУПИТЬ

Здесь все просто. Рено любит ELF.

Моторное масло – ELF Exellium 5w40 или 5w50 (синтетика)

Масло КПП – ELF TRJ (TRX) 75W80 (бывает только по 5 литров)

Масло ГУ – Mobil 1 Dexron II (1 литра Вам достаточно)

Антифриз – ELF FluidELF type B красного цвета

Тормозная жидкость – Любая DOT-4

Покупать жидкости лучше в проверенном месте. У всех такие места разные. Например, автор этих строк покупает моторное масло в сарайчике, в который здравомыслящий человек и не зайдет даже. Однако мне этот сарайчик известен давно, да и бесплатная замена масла на месте подкупает. Цены божеские.

ЗАПЧАСТИ. ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Машины марки РЕНО вообще и турчанки в частности обделены в основном вниманием торговцев запчастями. Оно и понятно, им не до РЕНО, когда владельцы ПАССАТОВ все отлично с полок сметают. Места обитания непуганых торговцев рено-запчастями известны, трижды опубликованы и доступны. Кто из них лучше – это решать владельцу авто, я же пользуюсь следующей схемой:

В части покупки редких и уникальных запчастей для турчанки, у меня безусловным авторитетом пользуются два известных магазина в районе м. Новослободская. Там хорошо купить что-нибудь для мотора (ну там прокладки карбюратора или новую помпу), есть и заказ.

* Фильтры, свечи покупаются у официального дилера.
* Жидкости, как уже говорилось, в сарайчике.
* Подержанные фары, ручки, молдинги ищутся на разборке.
* Колеса, шины, тормозные диски, амортизаторы и прочее покупаются в специализированной фирме. Здесь важно сказать, что, например, КЕМП – это не специализированная фирма, а магазин массового потребления доступного дерьмеца.
* Элементы подвески я покупаю после консультации и тщательного поиска
* Все связанное с глушителями покупается у человека-полубога, известного всем.

Любители высоких технологий могут приобщиться на свой страх и риск к интернет-сервисам. Правда, рекомендовано почитать сначала «черные списки», но это уже частности. Им же рекомендуется обзавестись тремя дисками, содержащими DIALOGYS – чудо-программу, которой якобы пользуются официальные дилеры. Пользы от этой программы мало, потому что поиск в ней сопоставим с перетаскиванием мешков с углем, но все же вытащить номера запчастей из нее можно. Зачем нам номера запчастей, если мы все покупаем живьем, непонятно, но все же наличие такой программы показывает, что РЕНО ничем не хуже, скажем, ХОНДЫ.

ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО СЕРВИСА

Друзья! Не повторяйте чужих ошибок! Владельцем 3-7 летних турчанок въезд в ворота официальных дилеров строго воспрещен! Не для того мы копили деньги на машину, чтобы пол ее стоимости отдать за сход-развал, сопровождаемый регулировкой водительского сидения.

Для подвески есть разборки. Для электрики есть на разборках головастые электрики. Для стартеров и генераторов есть «стартеры и генераторы». Для гидроусилителя есть «гидромастера». Для кузовного ремонта есть мастера и косящие под них армяне. И только для карбюратора WEBER нет ничего и никого, кроме полу-мифического Артема, про которого слышали все, но мало кто его видел.

Читайте отзывы, ездите знакомьтесь, торгуйтесь и изворачивайтесь и будет Вам качественный ремонт!

Не можете найти литературу на Ваш двигатель? Смело читайте все о C2J. Двигатели отличаются только объемом, шкивами, контроллером и выхлопной системой.

В. Завестись не смог, потому что стартер не вращается.

О. Проверить аккумулятор (включить фары, погудеть). Если аккумулятор 100% исправен чинить стартер. Это больное место машины. Вспомните, до этого он в морозец не проскальзывал? Проскальзывал? А Вам говорили что чистить надо? Ну и что же Вы хотите? Утешьтесь хоть тем что вопреки расхожему мнению, стартер на Европе вполне ремонтируем.

О. Это может быть что угодно. Начните с наличия бензина и искры.

В. Машина заводится только после долгого вращения стартером. Работает в первое время неустойчиво.

О. Вариантов неисправности много – от плохого бензина до неисправного карбюратора. Обычно рекомендуется на этих машинах держать ночью закрытой воздушную заслонку (вытянуть подсос), если это не помогает, то искать неисправности нужно в следующей области: термоклапан карбюратора, настройка карбюратора, свечи, провода, топливный фильтр и т.д. без остановок.

В. Сильно пахнет горелым от переднего колеса. Что это?

О. Срочно вскрыть. Турчанки болеют передними суппортами. Бывает, что их клинит. Результатом запущенного случая станет покупка нового суппорта и новых тормозных дисков. На начальных стадиях болезнь легко поддается лечению.

В. Дворники не возвращаются в первоначальное положение.

О. Заменить нижний, крайний слева предохранитель в блоке.

В. Мотор дворников работает, дворники нет.

О. Сломан турецкий пластмассовый крестообразный фиксатор, который крепит трапецию к электромотору.

В. При нажатии на педаль газа фары светят ярче, чем на холостом ходу.

В. При запуске мотора слышно журчание тосола в патрубках за панелью приборов.

О. Это нормально. Проверить на всякий случай уровень ОЖ. Он должен находится на метке МIN на полностью охлажденном двигателе.

В. Где у карбюратора регулировка качества смеси?

О. В задней части карбюратора, в выступающем металлическом цилиндре.

В. Не могу найти пробку слива ОЖ.

О. Находится с правой (по ходу движения) стороны двигателя, ниже помпы.

В. Появились посторонние стуки. Что это?

В. Расход топлива 12 литров на сотню! Машина работает ровно, холостой ход нормальный.

О. Это еще никто не победил. Это данность машины. В утешение могу сказать, что, например, езда на скорости 120 км/ч дает прирост расхода бензина по сравнению с ездой на 90 км/ч на 30% (это по паспорту). Так что оцените свою манеру езды и отнимите 30% от двенадцати литров.

Удачи, счастья, здоровья Вам и близким, шершавой дорожки и меньше огорчений!

Оцените статью: