Ремонт верхней деки гитары своими руками

В ремонт попадают обычно гитары с явными дефектами. Мастер, тщательно осматривая инструмент, определяет объем работы. Осмотр показывает, будет ремонт производиться со вскрытием инструмента или без него. Под вскрытием гитары понимают отделение дна от корпуса гитары.

Концом ножа или краем цикли снимают лак с штапика, приклеенного к дну гитары. Начиная со стрелки по штапику прокладывают тряпочку, намоченную в горячей воде. Таким образом штап прогревают. После 5—10-минутного прогревания .ножом с широким полукруглым лезвием начинают отделять штап от обечайки и дна гитары. Для облегчения этой операции нож периодически опускают в горячую воду. После снятия штапа этим же ножом начинают отделение дна от огибов.

Особую осторожность следует проявлять при отделении дна в зоне пружинок. Концы пружинок, вклеенные в огибы, аккуратно вынимают с помощью узкой стамески. Инструмент постоянно опускают в горячую воду. Отщепившиеся кусочки дна или огибов следует немедленно приклеить на свои места.

Воспользовавшись вскрытием инструмента, мастер не упустит возможности исправить недоделки предыдущего наружного ремонта. Если вскрывать корпус не нужно, то производят только наружный ремонт.

Трещины, сколы, отщепленные участки и т. п. устраняют теми же способами, что и у ранее рассмотренных инструментов. То же можно сказать и про смену ладовых пластин, верхнего порожка, восстановления лакового покрытия и полировки. Основными ремонтными работами гитар, с которыми приходится встречаться мастеру, являются следующие.

рис.1

Пробоина в дне и обечайке гитары. При таком дефекте гарантированный ремонт может получиться только при установке подкладки (рис. 1, а). Делают подкладку из дощечки толщиной 2,5—3 мм, перекрывающей пробоину на 5—10 мм. Слои подкладки 3 располагают поперек слоев дна 5 инструмента. Края пробоины освобождают от мелких защепов и наносят изнутри на контур пробоины и на края подкладки негустой мездровый клей. Подкладку с помощью двух нитей 2 прижимают к дну изнутри.

На просушенную подкладку наклеивают кусочки дна, выбранные из пробоины (рис. 1, б). Если кусочки дна утеряны или не подлежат реставрации, то пробоине предварительно придают правильную геометрическую форму (прямоугольник, квадрат и т. д.) с гранями, скошенными наружу, и вставляют заплатку (рис. 1, б). Прижим осуществляют шнуром через прокладки.

Если размеры пробоины невелики, то возможно вместо подкладки применение небольших латок.

рис.2

Пробоины в обечайке заделывают также с помощью латок или подкладки. Мелкозубой пилой выпиливают поврежденный участок обечайки, предварительно вскрыв инструмент. Огибы выпиливают на 10—20 мм больше, чем заплатка (рис. 2). Наклеивают латки 4 и, подогнав заплатку 3, приклеивают и ее. Затем восстанавливают огибы 1 и приклеивают дно гитары. Ремонт этот сложный, и проводят его в редких случаях.

Ремонт повреждений деки гитары. Механические повреждения дек в виде трещин и даже небольших пробоин ремонтируются так же, как и аналогичные повреждения дна инструмента. Следует только учитывать, что в ремонте деки необходима предельная аккуратность и неторопливость. Если механические повреждения в деке велики, то ее меняют. Снятие поврежденной деки производят так же, как и снятие дна инструмента. Серьезным осложнением является часть накладки грифа, которая приклеена к деке у гитар с несъемным грифом. В этом случае можно идти двумя путями. Накладку снимают при сильно изношенных ладах и поверхности самой накладки, тем более если материал накладки не представляет ценности. Для этого кусачками извлекают лады из пазов и накладку сострагивают. Если поверхность накладки в хорошем состоянии, можно попытаться ее сохранить. Не вынимая ладов из пазов, широким тонким ножом с полукруглым лезвием отделяют накладку от ручки грифа. Нож периодически опускают в горячую воду. Бывает полезно перед этой операцией прогреть накладку тряпочкой, смоченной горячей водой.

Другой путь ремонта заключается в том, что из накладки вынимают лад, лежащий в плоскости соединения грифа с корпусом гитары. У гитар это обычно 12-й лад. Мелкозубой пилой освобожденный паз углубляют на толщину накладки. Затем деку можно беспрепятственно отделить от корпуса. Часть накладки, приклеенной к деке, освобождают от нее и после приклейки новой деки ставят на свое место. Устанавливая 12-й лад в расширенный паз, пользуются клеевой шпаклевкой.

При длительной эксплуатации инструмента довольно часто дека коробится. Происходит вздутие деки в зоне талин гитары. Хотя этот дефект мало отражается на игровых качествах гитары, но он портит внешний вид и может со временем повлечь за собой серьезные разрушения корпуса.

Ремонтируют, покоробившуюся деку без вскрытия корпуса. Дощечки толщиной 2,5—3 мм из резонансной ели (подойдут обрезки от заготовок дек) подклеивают изнутри корпуса в зоне коробления. Слои дощечки и деки должны совпадать по направлению. Дощечки с нанесенным клеем ставят на свое место через звуковое отверстие, через которое также прижимают их струбцинами к деке (используя прокладки).

Ремонт пружин или их замена могут быть произведены только после вскрытия инструмента. Обычно общий план расположения пружин при их ремонте не меняют, а ремонтируемую пружину удаляют и ставят на ее место новую. При этом сохраняют геометрические размеры снятой пружины.

Мелкие ремонты дефектов деки (выщербленные или выпадающие украшения, отрыв подставки и т. п.) не представляют большого труда и могут быть выполнены без дополнительных указаний.

Ремонт грифа. При интенсивной эксплуатации гитары нейзильберовые лады изнашиваются менее чем за 2 года. Смену ладов начинают с удаления старых. Кусачками, стараясь не повредить накладки, вынимают лады из своих гнезд. Забивают новые лады. Если гнезда от старых ладов малы, их расширяют, а если велики, то пользуются клеевой шпаклевкой. Далее лады обрабатывают как обычно.

Смену накладки, как и исправление коробления грифа, также начинают со снятия ладов и порожка. Затем накладку сострагивают или с помощью разогретого ножа и горячей воды отделяют от ручки. Наклеивают новую накладку и ставят лады.

Отрыв пятки или ее части от ручки грифа чаще всего встречается у гитар с винтовым соединением грифа с корпусом. Исправляют повреждение, обычно приклеивая оторванную часть пятки на свое место. Более надежным является ремонт с заменой части пятки.

Стамеской срубают пятку выше отверстия под винт (если гитара совкового типа). Наклеивают брусочек вместо отрубленной части и обрабатывают его по форме пятки.

Не терпит гитара грубого и бесцеремонного обращения: очень часто инструмент страдает при падении, от всякого рода «ушибов» или во время неправильной транспортировки.

Любые повреждения не только сказываются на звучании гитары, но и нередко полностью выводят ее из строя. Впрочем, в большинстве случаев инструмент подлежит ремонту.

Если на деке или грифе вашей шестиструнной подруги появились повреждения, не спешите расставаться с ней. Сейчас мы расскажем, как и чем заклеить трещины на гитаре.

Гитара — очень чувствительный инструмент, и это следует учитывать при выборе клея и проведении ремонтных работ. Клеящий состав не должен нарушать уникальные резонирующие способности благородной древесины.

При этом клей должен надежно соединять склеиваемые элементы, ведь очень часто трещины образуются в местах наибольшей нагрузки.

Какой клей лучше всего подойдет для ремонта гитары?

Titebond — популярный во всем мире однокомпонентный универсальный клей для дерева. Пожалуй, это самый идеальный клей для ремонта гитары.

Titebond устойчив к воздействию влаги и повышенных температур. Состав схватывается практически моментально и прочно соединяет склеиваемые поверхности, нужно лишь на некоторое время сильно прижать их друг к другу.

Профессионалы рекомендуют использовать клей Titebond марки «Original Wood» с этикеткой красного цвета.

Мездровый столярный клей . Он вырабатывается из внутренней части невыделанной кожи (мездры), отходов кожевенного производства и желатина.

Данный клей нуждается в приготовлении. Чтобы получить готовый к применению раствор, нужно залить сухие компоненты водой в указанных производителем пропорциях и оставить на некоторое время набухать.

Набухшую субстанцию варят до готовности на водяной бане. Клей получается достаточно текучим в теплом виде. Остывая, он образует твердую структуру, поэтому не нарушает акустические свойства древесины. При строгом соблюдении технологии удается достичь особой прочности клеевого соединения.

ЭДП (эпоксидный клей) — универсальный двухкомпонентный клей, который продается в виде набора для смешивания. В него входит непосредственно эпоксидная смола и отвердитель.

Приготовить состав проще простого: достаточно смешать смолу с отвердителем в указанной производителем пропорции.

При приготовлении клея нужно учесть, что он практически моментально застывает, поэтому склеиваемые поверхности следует заранее подготовить — очистить от пыли и любых загрязнений.

Откол головы гитарного грифа — одна из наиболее частых проблем. Для ее устранения понадобится не только столярный клей, но и струбцина — вспомогательное приспособление, предназначенное для жесткой фиксации (плотного прижатия) склеиваемых деталей друг к другу.

Сам процесс склеивания достаточно прост, но требует аккуратности.

Последовательность действий следующая:

1. С гитары снимаем струны и механику (колки);
2. Обезжириваем и просушиваем поверхность;
3. Готовим клеящий состав, равномерно наносим его на место разлома;
4. Соединяем склеиваемые поверхности предельно ровно;
5. Стягиваем струбциной (их может потребоваться две);
6. Вытираем излишки клея;
7. Оставляем на несколько часов (в соответствии с инструкцией к клею).

Для этого необходимо просверлить в грифе глухое отверстие подходящего диаметра и вставить в него смазанный клеем шпунт.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

Трещины на деке гитары образуются из-за рассыхания древесины. Они не только портят внешний вид гитары, но и нарушают звучание инструмента, поэтому данный дефект нуждается в устранении.

Если трещина широкая, в нее нужно сначала втереть древесную пыль, после чего закапать суперклей. Узкую трещину можно клеить сразу, просто пролив клей сверху.

Чтобы гитара радовала своим безупречным звучанием долгие годы, необходимо бережно с ней обращаться и соблюдать следующие рекомендации:

• Переносить и хранить гитару нужно в твердом футляре (кофре);
• Если в помещении, где хранится инструмент, наблюдается пониженная влажность (менее 40%), необходимо использовать увлажнитель. Его можно приобрести в магазине музыкальных инструментов или сделать самому из обычной губки;
• Деревянные музыкальные инструменты очень чувствительны к перепадам температур. Принесенной с мороза гитаре нужно дать прогреться до комнатной температуры перед игрой;
• Убирая гитару на длительное хранение, нужно ослабить струны.

Оговорюсь сразу, это был мой первый эксперимент в подобного рода делах, так что если у вас есть опыт и/или свое видение процесса, прошу изложить в комментариях как можно конструктивнее, без перехода на личности и обсёра проекта. И да, если вы хотите написать нечто в стиле “да выкинь нахрен, купи нормальную”, прошу вас сразу засунуть это мнение куда подальше и листать ленту как ни в чем ни бывало.

Собственно, история:
Зайду немного издалека. а точнее – из 2015 года, когда попала мне в руки старая советская классическая гитара в “слегка разобранном” состоянии (фото ниже)

Собственно, возникло у меня желание научиться играть на ней. Но для начала надо было привести инструмент в более-менее адекватный вид, что я и сделал (на самом деле, просто склеил эпоксидкой и поменял струны)

Время шло, я периодически поигрывал на данном чуде из прошлого. Однако ничто не вечно под луной, в том числе и музыкальные инструменты – на грифе появилась трещина и начала расползаться, грозя расколоть его на две независимые друг от друга части. В принципе, такой ремонт не особо сложен и затратен. Залил клеем, прижал струбциной – и готово. Но в голове поселилась мысль “А что. если пойти дальше?” Если заморочиться и провести полную реставрацию инструмента с блэкджеком и нанесением нового лака.

Не буду рассказывать, как я изучал форумы по данной теме, а сразу перейду к процессу.
Итак, первым под нож на шлифовку был пущен гриф – откручен от корпуса, избавлен от ладов, колков и прочих деталей, которые мешали бы процессу. Результат работы можно увидеть на фото ниже:

Далее я приступил к ошкуриванию корпуса. Эта часть работы запомнилась больше всего, так как процесс очень долгий и нудный. Также необходимо было следить за тем, чтобы не протереть ямы в деках. Итогом стал вот такой красивый корпус без следов лака и без единого заусенца:

Тем же операциям подверглась и подставка, однако с ней пришлось повозиться из-за сложной формы (к сожалению, фото нет)

Все поверхности подготовлены, казалось бы, можно покрывать лаком, собирать воедино и вновь использовать гитару по назначению, но возникла небольшая трудность.

Дело в том, что в процессе ошкуривания передней деки с нее вместе с лаком был удален рисунок, обрамляющий отверстие. Это породило две проблемы: во-первых, на месте краски дерев было светлее, и это при ближайшем рассмотрении очень бросалось в глаза. Во вторых, гитара перестала радовать глаз, начала казаться какой-то унылой и “пустой”. Естественно, такого же цвета гриф и подставка не добавляли радости картине.
С последними двумя элементами все было решено максимально просто. баночка морилки. и мы имеем вот такую красоту:

Как можно увидеть, подставку я все-таки ошкурил хреново, и в местах, где остался лак, она не проморилась. Пришлось переделывать, сошкуривая на этот раз еще и морилку.

С корпусом же дела обстояли сложнее. Готовую розетку я покупать не хотел, красить тоже не было возможности в силу природной криворукости и отсутствия опыта в этом. Оставался вариант выжигания. Однако не вручную (по вышеизложенной причине), а при помощи лазера.

Был слеплен векторный файл, найден станок и люди, готовые помочь.

Собственно, в итоге вышло следующее:

Когда все детали были приведены в красивый вид, наступило время нанесения лака. Следуя советам с форумов, использовал НЦ-216. Воняет он ужасно, но результат того стоил. гитара приобрела свой родной желтоватый оттенок и стала смотреться гораздо лучше:

Наносил 3 слоя лака с перерывом в час. Затем дал просохнуть сутки и приступил к сборке.

Для начала прикрутил гриф. Для этого решил использовать болт М8 под шестигранник и вот такую мебельную гайку, чтобы не лазить в недра гитары при каждой манипуляции с крепежом

Ну и остались мелочи. Забил новые лады, воткнул колки, прикрутил подставку и натянул струны. В конечном итоге получилось как-то так:

Ах да! Наклеечка-то! Куда же без наклеечки)

Практически все материалы на нашем ресурсе открыты для общего доступа, тем не менее, если у Вас возникло желание материально помочь форуму, вступайте в ряды Клуба! В качестве вознаграждения Вы получите:

• Заказ подборов.
• Бесплатное сведение+мастеринг вашей записи
• Бесплатное объявление в разделе “Продам”
• Розыгрыши билетов на А.Я.Розенбаума.
• Закрытый раздел с нашими достижениями и профессиональным обсуждением каждой темы в нём

• Выбор инструмента и струн(при необходимости, помощь в приобретении)
• Составление индивидуальной программы для самостоятельного обучения
• Правильная постановка рук и корпуса
• Самостоятельная настройка гитары и основные гитарные обозначения
• Способы звукоизвлечения

Скрины нужно размещать на сторонних ресурсах, типа сэйвпик

История одного “безумного” проекта.

Идея воплотить в жизнь проект «Гитару – на прокачку!» я вынашивал уже многие годы. К практическим
действиям меня подтолкнул мой компаньон по музыкальному бизнесу, изложив мне весьма креативную
концепцию по аналогии с известным телевизионным проектом (ну тот самый, который с тачками). Было
даже решено сделать прокачку гитар в дальнейшем одним из направлений деятельности нашей компании.
В моем распоряжении имелась акустическая гитара 1970-х годов, являющаяся плодом прошлой активной
деятельности Пензенской пианинной фабрики:

Преподнес мне ее в качестве презента один из моих клиентов, который, по дороге к моей мастерской,
нашел ее около мусорных баков. Прежний владелец просто выбросил ее за ненадобностью, т.к. она
была в весьма плачевном состоянии и, видимо, он посчитал, что восстанавливать ее не стоит свеч.
Вот так в самом начале выглядела эта семиструнка. «Красавица» – не правда ли?

Да, совсем забыл сказать, основная тема всего этого гешефта – семиструнную модель переделать
в более популярную – шестиструнную.

Первым номером нашей праздничной программы стало снятие струн и демонтаж грифа (если быть
точным, после снятия струн он сам отвалился вместе с верхним клёцем):

Затем последовал демонтаж старой подставки, что также не составило особого труда:

Потом я отвинтил колковую механику (судя по всему, те, кто когда-то собирали эту гитару, особо
себя не утруждали, по всему было видно – шурупы при монтаже явно были просто забиты молотком):

Теперь все это снято-отвинченно-оторванное добро отправится обратно в мусорный бак
(там ему самое место):

Склейка треснувшего верхнего клёца. На одну трещину потребовалась всего одна струбцина
(кстати, обязательно со временем все свои старые струбцины в моей мастерской заменю
на кованные, как эта):

Следующая операция (здесь это слово особенно уместно) очень ответственная – демонтаж
верхней деки (тут необходима особая осторожность и аккуратность, и инструмент здесь
применяется самый «хирургический» – скальпель):

Ну вот, гитара вскрыта и готова к дальнейшей экзекуции. (У вас не опускаются руки от
такой мрачной картины? Лично у меня – нет. Было дело и пострашнее!):

Монтируем отремонтированный верхний клёц при помощи струбцин и
незамысловатого приспособления:

На фото – перемонтаж и проклейка нижнего клёца (в работе – всё те же струбцины):

Следующая операция – тщательная проклейка всех контр-обечаек:

Следующий этап – установка пружин нижней деки. Перед этим я их демонтировал (проще
говоря – оторвал), благо дело, они держались на честном слове – фабричный клей очень
напоминал канцелярский и даже при небольшом воздействии на него легко превращался
в труху. С помощью вот такого несложного приспособления удается плотно прижать при
склейке детали друг к другу. Вот теперь пружины приклеены намертво и на века:

Нарезка на ленточной пиле заготовок для «летающих» пружин. Материал – прямослойный
выдержанный канадский клен:

Обработка напиленных брусков на мини-рейсмусе. С его помощью производим чистовое
строгание и, заодно, придаем заготовкам квадратное сечение:

Скругляем острые углы с помощью специального рубаночка, затем, с помощью наждачной
шкурки, придаем заготовкам круглое сечение. Можно, конечно, эту операцию проделать и
на токарном станке, но я им так давно не пользовался, что успел завалить всяким нужным
и ненужным хламом, т.е. я его временно похоронил под всем этим (когда-то, в 90-е годы, во
времена тотального дефицита, я вытачивал на нем барабанные палочки):

Монтаж готовых пружин (они устанавливаются с небольшим натягом враспор и аккуратно
проклеиваются):

Небольшая, но важная деталь – вклеенная деревянная планочка из клена для крепления
впоследствии верхнего ремнедержателя (об этой мелочи забывать никак нельзя!):

Вид на установленные «летающие» пружины системы Дж. Вильямса, одного из ведущих
гитарных мастеров Австралии. Эта конструкция позволяет сделать барабан гитары более
жестким, тем самым снимается излишнее напряжение на верхней деке, повышается ее
подвижность, и улучшаются акустические параметры гитары в целом:

Затем кромки обечайки шлифуются круговыми движениями на ровной поверхности с
натянутой грубой наждачной шкуркой. По окончании этой операции все будет готово к
монтажу верхней деки:

Вдохновившись успехом создания Дидли-БО захотелось чего то более масштабного и серьезного. Подбирались различные материалы и варианты, в итоге следующим проектом стало практически пересоздание 12-тиструнной гитары.
Изначально планировалось делать на ней рисунки выжигателем (коих у меня два), но, в силу крайней безалаберности, оба потеряны. Поэтому действовал я по ситуации.
Итак. Целью проекта был не сам готовый музыкальный инструмент, а его создание. То что это будет хоть как то приемлемо звучать даже не предполагалось. ровно как и не предполагалось что гитара будет выглядеть “как новая”, более того внешний вид “like a shit” планировался изначально. Поэтому на известном сайте бесплатных объявлений (дайте денег за рекламу 🙂 ), была найдена 12-тиструнка в состоянии крайне плачевном. Продавец утверждал, что в 80-х гитара принадлежала Сергею Воронову, потом на ней играли его дети, а ему она досталась с работы (он, вроде как рабочий на Мосфильме). Однако, подтвердить или опровергнуть это не возможно, поэтому оставим все на совести продавца.
В общем, накурившись как следует интернетов, закупив все необходимые столярно-молярные ингредиенты, я приступил к работе.

Как известно, “наши руки не для скуки”, так что басс-гриф уже выбран и грядет новый проект!
PS: фраза про like a shit отсюда:

Ремонт гитар. Покраска, реставрация. Высочайшее качество. – commerce.services – GuitarPlayer.Ru – Форумы для гитаристов

Абсолютно любые работы с гитарами. Реставрация, ремонт любых гитар(акустические, классические, электро, бас) и других струнных и смычковых инструментов.

Изготовление дек и грифов на заказ.
Дерево производства США, Канада, Россия и др.

! !

Самые распространенные работы:

Художественные работы:

• Резьба на деке гитары = Цена договорная, в зависимости от объема и сложности работы.
• Резьба на головке грифа = Цена договорная.

Работы с грифом гитары:

• Склейка сломанной головки грифа
• Отстройка + полировка ладов с чисткой накладки + пропитка маслом
• Шлифовка + закатка + полировка ладов. Заметно улучшает качество звучания и удобство при игре даже на недорогих инструментах. Возможность опустить струны ближе к грифу, что дает хороший резонанс инструменту
• Обезлаживание грифа с заделкой пазов + шлифовка + полировка накладки
• Выравнивание сильных искажений накладки (только со снятием ладов)
• Замена ладов на гитарах со съемным грифом (с закаткой и полировкой)
• Замена ладов на гитарах с несъемным грифом (с закаткой и полировкой)
• Замена накладки грифа
• Замена анкера

Работы с гитарной электроникой:

• Полное экранирование электронных компонентов + полная замена проводов
• Замена электронного компонента (потенциометр, переключатель и т.д.)
• Изменение схемы распайки
• Установка Kill Switch
• Установка тембрблока (акустические гитары)
• Установка навесного звукоснимателя (акустические гитары)
• Установка(замена) звукоснимателя
• Установка комплекта звукоснимателей

Реставрационные работы с гитарами:

• Склейка сломанной головки грифа
• Заделка старых монтажных отверстий
• Склейка трещин верхней деки акустической гитары
• Склейка деки, обечайки
• Переклейка, подклейка подставки
• Склейка пятки грифа
• Подклейка пружин акустической гитары
• Замена верхней деки акустической гитары
• Удаление сколов лакокрасочного покрытия
• Полировка повреждений лакокрасочного покрытия корпуса (шлифовка лакокрасочного покурытия до максимального удаления царапин, полировка профессиональной полиролью 3М до зеркального блеска)

Покрасочные работы с гитарами:

• Покрытие лаком деки акустической гитары
• Покрытие накладки матовым лаком
• Покрытие накладки глянцевым лаком
• Покраска (перекраска) грифа (матовый лак)
• Покраска (перекраска) грифа (глянцевый лак)
• Перекраска головки грифа (матовый лак)
• Перекраска головки грифа (глянцевый лак)
• Покраска деки гитары (матовый лак)
• Покраска деки гитары (глянцевый лак)
• Покраска гитары с несъемным грифом (вклеенный или сквозной)(матовый лак)
• Покраска гитары с несъемным грифом (вклеенный или сквозной) (глянцевый лак)

Контакты:

Вопросы, отзывы и предложения Вы можете оставлять в теме или здесь:

Галерея некоторых работа есть в данной теме:

Ремонт головки грифа акустической гитары Madeira без реставрации .

Гитара (со звукоснимателем) была принесена в ремонт студентом. По его словам, инструмент некогда обладал хорошим звуком. Действительно, косвенное подтверждение этому — чуть ли не «до дыр» протертая накладка грифа под струнами (см. фото ниже).

В результате серьезного повреждения верхней деки оказались отбитыми все пружины внутри гитары, а сама дека подверглась множественным расщеплениям. Дальнейшие комментарии, как говорится, излишни:

Ремонт гитары состоял из следующих этапов:

• приклейка пружин,
• выравнивание поверхности деки,
• склеивание трещин деки,
• шпатлевка, грунтовка,
• тонирование (покраска),
• лакировка, полировка.

Ниже представлен конечный результат:

ГИТАРА ИЗ КРАМАТОРСКА

Один из многочисленных примеров ремонта подобного рода: серьезное повреждение нижней деки гитары тяжелым острым предметом, внутри отбиты пружины.

После проведенных реставрационно-восстановительных работ и тонировки деки удалось вернуть инструменту прежний вид:

ПРОСТРЕЛЕННАЯ ГИТАРА

Ниже предлагаем вашему вниманию фото и два небольших видеоролика со съемкой до ремонта и в процессе ремонта гитары с многочисленными сквозными пулевыми отверстиями в нижней и верхней деках, заменой подставки (струнодержателя) и вставкой звукоснимателя в корпус (обечайку) инструмента.

в процессе ремонта:

Всё в этом мире не вечно, всё ломается разрушается и приходит в негодность. Это касается и гитары, которая к слову является довольно хрупким инструментом требующем должного и бережного ухода. Но если вдруг гитара всё таки немного повредилась что делать?

Самый простой выход это обратиться к гитарному мастеру. Это такой дяденька (очень тётенька) который эти самые гитары делает на заказ и сможет починить вашу с максимальной скоростью и качеством. Проблема в том, что мастера за свою работу берут деньги притом деньги стоит признать не малые.

Если гитара получила тяжёлые повреждения (гриф дал трещину, пружина внутри деки отвалилась), то будет всё же разумнее заплатить деньги профессионалу. Но если повреждения не большие то ремонт гитары вполне можно осуществить у себя дома при помощи собственно рук и простых инструментов:

Причина:
Струны слишком близко от порожков

Решение:
Струны ладят из за того что струны когда их дёргают соприкасаются с металлическими ладами, в результате чего получается такой неприятный дребезжащий звук. Вариантов устранения несколько.

Если у гитары есть анкерный стержень то его просто нужно отрегулировать до нужной вам высоты, то есть до высоты когда струны звучат нормально, без дребезжания. Но анкерный стержень есть не во всех гитарах, поэтому нам на помощь приходит старый дедушкин напильник, а лучше шкурка единичка. Если используете шкурку то лучше прибыть её к ровному бруску и шлифовать как будто работаете рубанком.

Наша цель – немножко подпилить лады что бы увеличить расстояние до струн. Делать это нужно аккуратно и равномерно, при этом я бы посоветовал первые 2-3 лада вообще не трогать, а сточить другие. Точите аккуратно и не спеша. Если вдруг получилось что один лад сточился очень сильно – не надо сравнивать все под него. Пусть лучше один лад будет ниже нежели вы испортите все.

Решение:
И тут при наличие анкерного стержня проблема решается за пару минут. Но если его нет ситуация усложняется так как сточить лады мы может в вот нарастить нет.

Выход тут один – сделать пропилы в верхнем порожке глубже. Делается это при помощи тонкого – тонкого напильника. И опять же действовать стоит очень аккуратно и не спеша, чтобы струны не опустились слишком низко.

Если же вы таки переборщили слегка то нарастить обратно порожек можно капнув в щель под струны немного расплавленного пластика или засунув в щель немного жесткой кожи.

Причина:
Скорее всего отклеилась одна из пружин внутри корпуса.

Решение:
Лучше обратиться к специалисту, однако можно и самому приклеить её на место пользуясь клеем “Момент”. Сложность в том что придётся действовать вслепую и одной рукой. Даже если вам удалось влить клей куда надо не факт что вы сможете приложить эту маленькую дощечку куда нужно. Однако задача вполне выполнимая, на моих глазах отвалившуюся пружину приклеивали на место вслепую и она держалась долгие долгие годы.

Решение:
Опять же лучше обратиться у мастеру. Но если трещина не глубокая и не длинная, то богато заливаем её эпоксидкой и прижимаем струбциной. Сутки в сухом тёплом месте и неполадка должна быть устранена.

В общем друзья, если гитара у вас дорогая бегите к мастеру не занимайтесь самодеятельностью. Если же стоимость гитары

что делать если шестерёнки у классической гитары сломались, как их починить или заменить?

купить новую механику для классической гитары и поставить её вместо старой

Если шестерёнки – это колки (колковый механизм), то меняются они элементарно. Берём отвёрточку и скручиваем, не забывая снимать струны с них. (На классиках обчно ж стоят колки по 3 шт. на понели). Если подогнулись лапки у шестерни с одной стороны, и натяжка струн слетает при определённом уровне натяга (шестерня не держат большого напряжения), можно снять шестерню, и перевернуть целыми лапками, прикинув взглядом.
Если вы про другие шестерни? О_о то уточните

Как починить электрогитару?

Каким ключам отрегулировать анкер на бас гитаре Мария? Понятно что оригинальных ключей может уже и не найти но может есть какая то замена?

Я тут же ломанулся на сайт, указанный на этикетке гитары. Еще бы, конкуренты ведь! Но сайта не существует. Забегая вперед скажу – очень жаль! Побольше бы таких конкурентов! Я бы пересел с праворукой Тойоты на Лексус!
Однако, ближе к делу. Гитара готова развалиться на куски, смотрите сами.

Без снятия деки тут не обойтись. Приступаем. Выдираем лады.

Сразу видно, что с этим клеем изготовитель столкнулся впервые. Большие участки пружин просто висят в воздухе.

Сдираем все что есть на деке. Все это сделано не по правилам гитаростроения. Признаюсь, три года назад и я не увидел бы в этом никакого криминала. Отсюда я и сделал вывод, что гитаростроитель был человеком новым в этом деле.

Дека готова для дальнейшей работы, однако ее толщина после шлифовки уже на пределе прочностных возможностей, но тут уж не моя вина. Для начала попытаемся избавиться от старого клея в стыке двух половинок, по которому и произошел разрыв.

До снятия деки я думал что срежу старый бридж, но потом отказался от этой идеи. Удаляя старый бридж, неизбежно пришлось бы потерять еще десятки 3 от толщины деки, а это уже катастрофа! Поэтому используем для работы с декой такое приспособление.

Займемся резонатором, пока дека сохнет.

Эти вертикальные брусочки отскочили от обечайки без малейшего усилия. Этот клей не дружит с гладкой поверхностью, он проникает (а именно это и обусловливает прочность склея) только в хорошо ошкуренную поверхность.

Заклеиваем и армируем щели в задней деке.

Размечаем расположение пружин и клеим.

Теперь сделаем усилитель деки.

Поскольку я бридж не клеил – я ему не доверяю. Подложу – ка я соломки.

Теперь подложу. арматуру на проблемные места деки.

Последние приготовления перед воссоединением деки и резонатора.

Однако тут тоже начались проблемы. Оказалось, что дека была провалена не только по толщине но и по площади! Поскольку у меня на деке прикленный бридж, для меня приоритет – мензура. Я не могу распределить недостачу деки равномерно по периметру обечайки. Поэтому начинаю с верхнего клетца и клею деку фрагментами.

Дека приклеена. Теперь вокруг нее создаю опору для канта.

Теперь выбираем паз под кант.

Тут тоже проблема, ведь наличие грифа здесь отнюдь не помощник! Выкручиваемся при помощи накладок, прокладок.

Теперь шлифуем накладку грифа.

Приступаем к установке ладов. А вот тут – то нас ожидает самая большая неожиданность! При вбивании 8 го лада гитара развалилась на две половины. Пятка грифа “склеена” из двух частей, между которыми забыли положить клей. Мало того, передний клетц сделан из бруска с горизонтально ориентированными волокнами, которые тут же пошли следом за лопнувшей пяткой, т.к. пятка к клетцу была приклеена добросовестно.

А казалось, что самое трудное уже позади! Начинаем все сначала, только с насмерть приклеенной декой! Вот уж где будет возможность повыеживаться!

Этими брусочками будем усиливать клеевой шов на обечайке, если сможем их туда засунуть.

С этого момента, скажем так — началась реанимация. Ситуация критическая, если не сказать больше. Поэтому нужно задействовать всё что только возможно и даже то что казалось бы не из этой «оперы». Вот так «это» выглядело изначально — огромная , тяжелейшая «подставка» для струн — в виде кирпича, дека из фанеры, дно и обечайки также фанерные и тонкие, лишь «гриф» похоже из дерева…. если не ошибаюсь это берёза… Дизайн головки грифа – бесцеремонно украден у «Ovation», свою форму придумать видимо было сложно… Колковая механика – полнейший брак! Такое вообще нельзя использовать. Нигде… Естественно – «в печку» такое… Заменим на «Grover». Ладовая накладка обычным путем — нагреванием и нагретым тонким ножом, не поддавалась… Однако легко отлетела при поддевании её стамеской. Оказалось что приклеена была эпоксидной смолой, что является просто недопустимым. Эпоксидная смола вообще не используется в гитаре (а также в любых других музыкальных инструментах), по понятным и естественным причинам. Как минимум это моветон!

Вскрываем деку.

Аккуратно удаляем белый пластмассовый кант и отделяем «деку» от корпуса.То что представилось на обозрение сложно описать нормальными человеческими словами, поэтому обозначим это как ….. ……… (непечатное выражение). «Снаряженная дека» имела вес около 760 гр….. (весь снаряженный корпус моей гитары, без грифа, весит в пределах 620 – 680 гр) Обечайки были вымазаны изнутри какой-то не высыхающей клейкой бякой, к которой в свою очередь приклеились опилки и щепки, в немалом количестве. Видимо в данном случае намеренно было сделано всё, что только можно, что бы исключить всякий звук и даже намек на него (месье знает толк в извращениях)… Хотя, вообще-то, все мастера стремятся наоборот — сделать всё возможное что бы звук был. Всё же гитару ценят именно за это. За звук ценят и любят гитару.

Производитель забыл (или не знал) приклеить футер над анкером, поэтому анкер не работал, и соответственно являлся лишней и довольно тяжелой деталью. Канал для анкера там прямой, что также не даст работать анкерному стержню в полной мере. Но такие «мелочи» там тоже видимо упустили… Ну да ладно, исправим. Изготавливаем футер, вклеиваем его, после того как всё высохло состругиваем и обрабатываем в уровень плоскости грифа –

Обечайка с басовой стороны не цельная, как это обычно бывает у нормальных и даже не очень нормальных гитар, а состоит из двух частей… что является по отношению к гитаре просто аморальным… Поэтому на место стыка приклеиваем нужную палочку-футерок, а обе обечайки усиливаем в целом, путем приклеивания вертикальных пружинок, затем к обечайкам добавляем «массу», в нужном количестве, которая в данном случае необходима. «Дно» также необходимо было усилить продольно, т.к. нам нужно более жесткое и стабильное для работы «дно» –

По поводу узлов верхнего и нижнего клёцев я скромно промолчу, так как и так всё видно и понятно… Про верхний и нижний порожки сделанных из пластмассы которая чуть тверже пластилина также не буду говорить. Скажу только что из-за этого эта «гитара» не строила по ладам. А вот то что отсутствовала основная верхняя пружина в малом овале, то это не просто грубейшая недопустимая ошибка, это уже говорит кое о чем большем… Естественно была изготовлена новая пружина, нужной толщины и высоты, с учетом доступа для регулировки анкера. В данном случае приклеивать пришлось сначала к обечайкам, а потом уже на неё клеилась дека –

Далее всё просто – добавляем недостающие фрагменты к контробечайкам (кёрфу). Также необходимо было добавить четыре пружины (на фото расположены крестообразно) на дно «большого овала» и привести их к нужному знаменателю с «массой» обечаек. В данном случае цепляться нужно за всё, лишь бы скорректировать хотя бы немного взаимодействие трёх составляющих – деки, дна и обечаек. Потом всё пылесосим и покрываем изнутри шеллаком. Это по крайней мере защитит фанерный корпус от воздействия влияния влажности, а соответственно фанера не будет отслаиваться и коробиться достаточное время –

Делаем новую деку.

Как сделать новую гитарную деку? Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, нужно только вооружиться всем необходимым. В данном случае будем делать деку из Красного Канадского Кедра (который, по сути, не является истинным кедром), с простой врезной розеткой из дерева «Майя». Это очень красивое дерево, при дневном свете мерцает и переливается не хуже перламутра. Для будущей деки берем две заготовки «книжного распила», склеиваем их, предварительно точно согнав, после того как клеевой шов окончательно высох ( я даю обычно 24 часа), по шаблону чертим профиль и вырезаем. Затем рассчитав нужное местоположение резонаторного отверстия, начинаем процесс врезки розетки. Когда останется вырезать резонаторное отверстие, то не помешает внутреннюю сторону деки довести до нужной толщины, но с небольшим запасом, это даст позже более легко «маневрировать» в плане нужных толщин. .На фото всё видно –

Так как эта «гитара» была со стальными струнами, то она и после ремонта будет под «сталь», её владелец предпочитает играть на стальных струнах. Многое из ориентиров тут особо не выбрать, поэтому будем «затачивать» под OM. Но систему пружин будем делать не как это бывает стандартно, например в фабричных гитарах стиля Дредноут, а немного иначе. После того как всё сделано, подогнано и все пружины приклеены, можно готовить деку к приклейке. Несколько раз всё проверяем, измеряем и затем её клеим к корпусу-

Клею необходимо дать полное высыхание, потом можно при необходимости слегка «пригладить» циклей и затем можно фрезеровать канал для канта, в данном случае кант белый, пластмассовый. Его нужно клеить специальным клеем, который подходит для этого. Прижимать можно клейкой бумажной лентой – этот кант вполне податливый –

После того как всё сделано и высохло, подправляем немного приклеенный кант, а заодно удаляем старый лак, но в этом случае осторожно, что бы не повредить тонкий шпон, который приклеен тут поверх корпуса в виде облицовки.

Делаем новую ладовую накладку.

В процессе ремонта была также приготовлена новая ладовая накладка. Для этого использовался высокосортный Индийский Палисандр. Заготовка была распилена в нужный размер, доведена до нужной толщины, сделаны пропилы под ладовые порожки, установлены сами порожки и далее работа с маркерами (количество и места расположения маркеров – просьба заказчика) –

Делаем подставку для струн.

Подставка для струн это очень важная деталь для гитары. Архиважная. Она должна отвечать многим требованиям, но при этом быть очень легкой. Более подробно об этом я рассказывал в публикации — «Гитарная подставка для струн (бридж). Дерево для подставки». Заготовка взята от того же массива Индийского Палисандра, что и ладовая накладка. Сначала проводилась обработка «в черновую», затем делалась корректировка поправок для нужного веса. Готовая подставка покрыта датским маслом «Black Walnut»…. После высыхания масла, её можно клеить –

Приклеенные подставка для струн и ладовая накладка, всё под маслом, всё готово. Работы осталось совсем немного –

Финишная отделка гитары.

Отделка выполнена тунговым маслом, для этого нужно только правильно подготовить деревянную поверхность. Как применять масло и как готовить поверхность дерева для его нанесения можно узнать из моих публикаций, в рубрике «Гитаростроение».

Заключительные работы.

Это мелкие работы, но они требует точных расчетов и измерений, как на этапе разметки местоположения струн на порожках, так и мест сверления отверстий под пины на подставке. Что бы пины сидели плотно и надежно – необходим инструмент который называется «Развертка». Это позволяет подогнать пины очень точно в конусном отверстии. После того как всё завершено, можно натягивать струны. “Elixir” в данном случае будет к месту… Эти струны добавляют не только хорошие звуковые качества , но и рассчитаны на больший срок эксплуатации, они служат в 3 – 5 раз дольше чем обыкновенные струны.

Что из этого получилось? Получился новый, совсем другой инструмент. Теперь это ГИТАРА… со всеми вытекающими… И эта гитара теперь даст фору даже очень дорогим фабричным гитарам, а в некоторых случаях не только фабричным… Без преувеличения. Тестировали гитаристы, из числа тех кто имеет ухо и умеет играть. В заключении несколько фото готового инструмента –

Если кто-то из читателей заинтересован в изменении своей гитары к лучшему, то возможно эта публикация будет в чем-то полезна.

Внимание! Копирование данных материалов с обязательным указанием ссылки на сайт автора.

Оцените статью: