Ремонт дискового тормоза велосипеда своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт дискового тормоза велосипеда своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Каким бы крутым ни был ваш байк, полностью избежать проблем, связанных с ним, практически невозможно. Это следует понимать, и учитывать, ведь безупречная работа ротора и всей системы ободных тормозов, вращения колес и переключателей во многом зависит от того, насколько бережно владелец велосипеда относится к своему транспортному средству. Колодки и тросы, соединяющие все их составляющие между собой, должны быть в надлежащем состоянии, в противном случае, капитальный ремонт всей системы попросту неизбежен.

Избежать всех проблем невозможно. Однако можно обезопасить себя от большинства из них. Для этого нужно знать, что из себя представляет работа всей системы, что из себя представляет ротор, калипер, каждый рычаг и все имеющиеся ручки. Также следует разобраться в том, за что отвечают все болты, которые есть на велосипеде, и понять, что, в целом, из себя представляют тормоза.

Видео (кликните для воспроизведения).

Некоторые работают исправно, и в регулировке не нуждаются вовсе. Однако такое везение – редкость, и зачастую приходится отвечать на вопрос, как отрегулировать тормоза на велосипеде, в ускоренном порядке. Не все привыкли следить за состоянием как ободных тормозов, так и дисковых, поэтому чаще всего, проблемы «появляются» внезапно, и требуют к себе немедленного внимания.

Для того чтобы избежать подобных непредвиденных проблем, и отдалить ремонт своих колес и дисков, лучше лишний раз их проверить, и убедиться в том, что все в порядке. Если же это не было сделано своевременно, важно помнить о том, что из себя представляет регулировка тормозов на велосипеде, и как ее правильно производить.

Отвечая на этот вопрос, следует отметить, в первую очередь, то, что не все детали нуждаются в регулировке. Если тормоза реагируют быстро и срабатывают сразу после зажатия ручки, резко и без задержек то, скорее всего, таким деталям ремонт не нужен, и не будет трудно их правильно настроить на велосипеде своими руками. Этот процесс займет несколько минут и не требует к себе никакого особого подхода или навыков.

Гораздо сложнее дело обстоит с теми системами, в которых произошли какие-то сбои. В качестве примера можно привести увеличенный зазор между цепью и сердцевиной дисковых тормозов, выпадающие болты, залипающие ручки или неисправный ротор. Чаще всего проблема заключается в том, что рычаг, отвечающий за подтяжку троса, работает медленно, из-за того, что тормоза отрегулированы неправильно. Такой вид поломки наиболее распространенный и наиболее прост в своем ремонте.

Зачастую для того, чтобы настроить тормоза с такой поломкой, достаточно просто подтянуть тросы и этим «заставить» их работать правильно. Иногда нужно зажать болты, смазать ротор или тормозные колодки. В некоторых случаях этого недостаточно и нужно полностью заменить одну или сразу несколько составляющих системы.

Проще говоря, иногда бывает достаточно просто заняться поочередной прокруткой колес, и убедиться в том, что тормозные системы работают исправно. Но бывает и такое, что тросы или ротор нужно настроить. К подобным проблема не стоит относиться халатно, ведь и от того, насколько правильно работают все детали велосипеда зависит как комфорт, так и безопасность велосипедиста.

Для того чтобы настроить их правильно, и не допустить часто встречающихся ошибок, важно понимать, какие они бывают и чем они отличаются. Ремонт дисковых тормозов несколько отличен от работы по настройке ободных тормозов, и об этом забывать не стоит.

Определение типа тормозов – не единственная часть их настройки. Она включает в себя целый ряд шагов, которые помогут привести в нормальное состояние даже самые расстроенные тормозные колодки. Ниже вы можете ознакомиться с последовательностью процесса настройки:

Видео (кликните для воспроизведения).

В целом, этих советов будет вполне достаточно для того, чтобы понять, что из себя представляют тормоза на велосипеде, и их работа. Однако у ободных, и у дисковых тормозов есть свои коренные отличия, не учитывать которые было бы неблагоразумно.

Первое, что стоит отметить – ободные системы встречаются куда чаще дисковых. Последние сравнительно недавно вышли на рынок, и потому еще не пользуются таким широким спросом среди покупателей.

Проблем с дисковыми системами значительно меньше, чем с ободными – при правильном отношении к велосипеду и бережному использованию каждой ручки, рычага и колес, проблем не возникнет вовсе. При должном отношении к своему велосипеду, ремонт ему не понадобится, а несложная настройка не вызовет никаких затруднений.

Обслуживание: настройка и регулировка дисковых тормозов на велосипеде

как отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде

В данной статье мы будем подробно рассматривать настройку механического дискового тормоза велосипеда. Стоит учесть, что дисковые тормоза бывают двух типов – механические и гидравлические. У механических тормозов энергия от ручки к калиперу (тормозу) передается через систему тросика и рубашки, а у гидравлических через гидролинию со специальной тормозной жидкостью.

Преимуществом механических дисковых тормозов является дешевизна тросиков и рубашек, и конечно же их надежность, гидролинии проще повредить, а отремонтировать гидролинию в полевых условиях достаточно тяжело. Кроме того найти на прилавках магазинов запчасти для механики намного проще, чем новую гидравлику. Но стоит отметить, что для качественной работы механических тормозов необходимо их постоянно подстраивать, особенно при съеме колеса.

Для эффективной настройки тормоза необходимо понимать, как он работает и как устроен.

Изображение - Ремонт дискового тормоза велосипеда своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvelostop.ru%2Fattachments%2FImage%2FUstroystvo-mehanicheskogo-diskovogo-tormoza

Устройство механического дискового тормоза

Энергия от сжатия тормозной ручки передается через тросик на калипер, калипер прижимает тормозные колодки к ротору (тормозному диску). За счет силы трения колесо тормозит. Для правильной работы тормозов необходимо, чтобы ротор не был погнут. Он также должен находиться на одинаковом расстоянии от тормозных колодок и строго параллельно им. Если механический дисковый тормоз плохо тормозит или присутствуют посторонние звуки при торможении, то необходима его регулировка.

Изображение - Ремонт дискового тормоза велосипеда своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvelostop.ru%2Fattachments%2FImage%2FNepravilno-raspolozhenie-rotora-otnositelno-kolodok

Неправильное расположение ротора относительно колодок

Изображение - Ремонт дискового тормоза велосипеда своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvelostop.ru%2Fattachments%2FImage%2FPravilnoe-raspolozhenie-rotora-otnositelno-kolodok

Правильное расположение ротора относительно колодок
Читайте так же:  Ремонт ups своими руками

Итак, если Вы решили настроить свои дисковые тормоза, то начинать нужно с регулировки хода тормозной ручки расположенной на руле велосипеда. Выжимаем ручку до упора, если ход ручки слишком большой, то необходимо произвести натяжку троса. Для небольшой регулировки можно использовать регулировочные винты на ручке тормоза и калипере. Если ход слишком велик, то необходимо открутить болт крепления тросика к калиперу и подтянуть его. Если после регулировки ручки дискового тормоза, качественного торможения не добились, то переходим к следующей фазе.

Изображение - Ремонт дискового тормоза велосипеда своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvelostop.ru%2Fattachments%2FImage%2FRegulirovka-tormoznoy-ruchki

Регулировка тормозной ручки

Изображение - Ремонт дискового тормоза велосипеда своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvelostop.ru%2Fattachments%2FImage%2FRegulirovka-ruchki-s-pomoshchyu-regulirovochnogo-vinta-na-kalipere

Регулировка ручки с помощью регулировочного винта на калипере

Изображение - Ремонт дискового тормоза велосипеда своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvelostop.ru%2Fattachments%2FImage%2FRegulirovka-ruchki-putem-natyazheniya-trosa

Регулировка ручки путем натяжения троса

Далее необходимо оценить расположение ротора относительно тормозных колодок, он должен располагаться строго параллельно без перекосов. Если наблюдается перекос, то необходимо его устранить, для этого ослабляем болты крепления калипера к раме велосипеда. Далее выжимаем ручку до упора так, чтобы колодки полностью зажали ротор и калипер встал, ровно относительно тормозного диска. Ручку нужно зафиксировать или удержывать в таком положении, пока будем закручивать болты крепления калипера к раме. Болты следует закручивать не сразу, а по очереди и понемногу. Если не удается ровно выставить ротор, значит, он погнут и требует исправления, либо замены. А это уже другая история.

Часто бывает, что тормоз плохо тормозит из- за стертых колодок, для этого достаточно подтянуть тросик или отрегулировать их расстояние до ротора. Расстояние от колодки до ротора должно быть одинаковым с обеих сторон и равняться приблизительно 0.2 – 0.4 мм.

Чтобы наглядно продемонстрировать, как правильно настраивать механические дисковые тормоза, предлагаем посмотреть следующее видео. Если у Вас остались вопросы или Вы хотите поделиться какими-то советами, пишите в комментариях в конце статьи.

Изображение - Ремонт дискового тормоза велосипеда своими руками proxy?url=http%3A%2F%2F2kls.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2Fbreak2-300x199

До недавнего времени дисковые тормоза велосипеда считались чем-то вроде экзотики. Сегодня многие люди, благодаря множеству преимуществ, отдают предпочтение именно этой конструкции. Тема статьи – регулировка дисковых тормозов. Поскольку конструкция разных систем отличается, будет отличаться и алгоритм регулировки. Итак, различают 2 категории дисковых тормозов.
  • Механические. Передача импульса торможения производится механически, через тросик.
  • Гидравлические. Велобайк оснащен специальной гидролинией. Передача тормозного импульса осуществляется давлением жидкостного столба.

Сравним эти 2 варианта дисковых тормозов.

Изображение - Ремонт дискового тормоза велосипеда своими руками proxy?url=http%3A%2F%2F2kls.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2Fdbb_front-295x300

Стоимость механической тормозной системы ниже. Тросики, посредством которых передается торможение, достаточно дешевы, в сравнении с гидравликой. Важный момент – высокая ремонтопригодность системы даже в полевых условиях. Регулировать и настраивать механическую систему можно и самостоятельно.

Минус механики в том, что, всякий раз после демонтажа и монтажа колеса нужно заново отрегулировать систему торможения. Также тросики механической системы велобайка нуждаются в периодической смазке. При езде надо постоянно отслеживать отзывчивость тормозов велосипеда.

Изображение - Ремонт дискового тормоза велосипеда своими руками proxy?url=http%3A%2F%2F2kls.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2Fmts-300x285

Основное преимущество гидравлики – в предельно мягком и удобном торможении велосипеда (из-за плавного давления жидкостного столба). Гидравлика, по сравнению с механикой, меньше склонна к перегреванию. Кроме того, регулировать эту систему надо значительно реже, чем механические. Однако, настраивать и ремонтировать гидравлику очень сложно. В частности, самостоятельно исправить повреждение гидролинии нельзя никак.

Изображение - Ремонт дискового тормоза велосипеда своими руками proxy?url=http%3A%2F%2F2kls.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2FUstrojstvo-diskovogo-hehanicheskogo-tormoza-300x194

Отрегулировать тормозную систему велобайка нужно при сильном взаимном трении диска и колодок, а также если качество торможения велосипеда ухудшилось. Порядок действий следующий.
  • Выжмите до упора тормозную рукоятку. В случае, если рукоятка достала до пальцев, надо ограничить свободу ее хода. Ослабьте контргайку и выверните регулятор. После этого затяните контргайку и снова проверьте ход рукоятки;
  • Оцените величину расстояния между тормозными колодками и дисками. Желательно делать это на свет и на белом фоне: так будет виднее. Чтобы отрегулировать положение тормозной машинки, ослабьте винты, которые закрепляют калипер к адаптеру или вилке велосипеда;
  • Ослабьте винты. Это нужно для свободного движения тормоза;
  • Снова выжмите тормозную ручку велосипеда. Теперь зафиксируйте ее в таком положении, прибинтовав к грипсе резинкой или тканью. После этого отцентруйте тормозную машинку относительно диска;
  • Затяните крепежные винты, которыми калипер крепится к вилке велосипеда или адаптеру. Действуйте в строгой очередности, проворачивая винты по четверть оборота. Теперь можно отпустить ранее зафиксированную ручку.

Если все выполнено верно, получается идеальное взаиморасположение колодок с ротором, без намека на какой-либо перекос.

Изображение - Ремонт дискового тормоза велосипеда своими руками proxy?url=http%3A%2F%2F2kls.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2Fbrake04-300x199

Повод для того чтобы отрегулировать гидравлику – появление посторонних шуршащих и скрипящих звуков, а также сопротивление движению колеса. Есть простейший тест: если колодки цепляются за ротор, то, если вывешенное колесо велосипеда раскрутить, оно остановится быстро.

Порядок регулировки для гидравлической системы велобайка следующий.

  • Ослабьте болты калипера таким образом, чтобы он стал подвижным;
  • Выжмите тормозную рукоятку велосипеда, чтобы добиться прижатия колодок к диску;
  • Проверьте положение клапанов колодок. Важно, чтобы они были симметрично расположены относительно ротора;
  • Затяните винты на калипере, не отпуская при этом тормозную ручку;
  • Последний этап: отпустите ручку и проверьте корректность работы тормозной системы велосипеда. Нужно, чтобы расстояние колодок от ротора соответствовало толщине волоса. При этом, диск и колодки не должны соприкасаться между собой;
  • Если расстояние колодок от диска отличается (при этом, положение самого диска идеальное), то поступите таким образом. Для настройки прижмите ротор к более выступающей колодке и прокачайте десять раз тормозную ручку. Желательно выполнять это действие вместе с помощником. Один прижимает колодки дискового тормоза к ротору, другому достается прокачка рукоятки;
  • Используя регулировочный шестигранник, установите тормозную ручку верно.

Тормозная система отрегулирована.

Изображение - Ремонт дискового тормоза велосипеда своими руками proxy?url=http%3A%2F%2F2kls.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2Fimages-1

Об этой поломке уже говорилось, когда речь шла о механической системе велика. Погнутый ротор – достаточно распространенная поломка. Достаточно сказать, что многие компании выпускают специальные инструменты по выправлению погнутого ротора. В каждой велосипедной мастерской они тоже имеются. Однако, велосипедисту-любителю совсем не обязательно иметь такой инструмент. Во-первых, это дополнительные расходы, а выпрямлять диск приходится не так уж и часто. Во-вторых, применение инструмента дает большое направленное усилие. И, если для опытного веломеханика это только плюс, то для рядового велосипедиста может закончиться не выпрямлением, а поломкой ротора, после чего его останется только выбросить.
  • Чистый текстиль;
  • Тонкий фломастер;
  • Пара резиновых перчаток;
  • Жидкость, применяемая для чистки тормозов велосипеда.
Читайте так же:  Ремонт электро шашлычницы своими руками

Порядок действий следующий.

  • Определите место искривления диска: прокрутите колесо и определите место, где колодки цепляются за ротор;
  • Отметьте фломастером погнутое место. При этом отметки наносите лишь на грань ротора, а не на поверхность тормоза;
  • Надавливайте большими пальцами на спицы, пока не добьетесь нужного результата. Периодически прокручивайте колесо велосипеда. Это действие нужно производить, если выпрямление надо произвести в сторону велобайка;
  • Если диск надо выпрямлять в противоположную сторону, то одной рукой тяните за диск, а другой – придерживайте колесо велосипеда. Начинать надо с самого малого усилия, постоянно отслеживая изменения;
  • Нанесите на ротор жидкость для очистки тормозов велосипеда и подождите, пока она высохнет.

Неважно, каким именно тормозам вы отдали предпочтение. Важно, чтобы они безупречно функционировали, были идеально отрегулированы и беспрекословно «слушались». Только в этом случае, прогулка на велосипеде доставит вам удовольствие.

Тормозная система на велосипеде, как и автомобиле, отвечает за безопасность человека на нем и окружающих людей. Традиционно современные модели оснащаются передними и задними тормозами. Исключение составляют «СССРоподобные» дорожные модели со встроенным барабанным тормозом во втулке и велосипеды-«фиксики» без свободного хода с одним ободным тормозом. Правда, последние модели изначально были придуманы без тормозов: правильно остановить такой велосипед может только опытный ездок.

Тормоза между собой различаются по конструкции, но суть у них одна – замедлить колесо. По типу воздействия системы на современных велосипедах делятся на следующие виды:

  • ободные;
  • барабанные;
  • дисковые (или роторные).

Первые расположены внутри втулки заднего колеса и ставятся на дорожные или планетарные модели. Ободные воздействуют на специально подготовленную тормозную поверхность ободьев колес при помощи колодок. Дисковые имеют самостоятельную тормозную поверхность, жестко сцепленную с колесом. Все эти различия подробно осветим в нашей статье.

Со временем и тормозную систему посещают неполадки – велосипед плохо тормозит, а в особых случаях узел отказывает. Важно поддерживать в хорошем состоянии оба тормоза, однако задний нуждается в особом уходе – им чаще всего пользуется львиная доля велосипедистов, соответственно его износ вероятнее. О том, как отрегулировать и починить задний тормоз V-brake, клещ или диск, узнаем немедленно.

Задний v-brake – ободной тормоз, закрепленный на перьях велосипеда через специальные крепления. На рычагах крепятся колодки, которые воздействуют на обод колеса при торможении. Чтобы остановить велосипед при помощи заднего v-brake, нажимаем ручку на руле справа. Через трос (протянут по раме) происходит сжатие рычагов, колодки прикасаются к колесу.

Так работает новая или только что отрегулированная система. Со временем с векторными тормозами происходит следующее:

  • износ тормозных колодок;
  • ослабление тросика;
  • неплотное закрепление рычагов на раме;
  • трещины в рубашке, разрыв троса.

Отсюда два следствия – либо качество торможения сильно ухудшается даже в сухую погоду (а ободные, даже на 100% исправные, хуже ведут себя в дождь), либо они вовсе не работают.

При подозрениях на неполадки тормоза необходимо его проверить для начала:

  1. Приподнять и раскрутить заднее колесо.
  2. Сжать тормозную ручку. На износ колодок укажут свист и прокручивание колеса даже на максимальной силе зажима.
  3. На ослабленном тросе и поврежденной рубашке колодки не будут мгновенно срабатывать на нажатие и отскакивать при отпускании ручки.
  4. Приступить к регулировке или ремонту.

Регулировка тормозов v-brake – простая и домашняя процедура, за 10 – 15 минут вполне осуществима:
1. Настроить тормозную ручку: ослабить болт крепления на руле и повернуть крепление так, чтобы рука была в удобном положении. Это первый шаг на пути к безопасному использованию тормозной системы.

2. Затянуть крепления дуг на перьях. Со временем соединения могут разболтаться, оттого – неравномерное прижимание колодок и быстрый износ.

3. Снять накладки и осмотреть их на износ. Сильно срезанные углы на изделиях говорят о значительной выработке, их меняем.

4. Установить и настроить тормозные колодки. Очень важно выставить их правильное положение. При помощи шайб, которые образуют что-то вроде шарнира, можно приблизить к ободу один край колодки и отдалить другой. Для колодок без картриджей правильно устанавливать всю поверхность параллельно ободу. В случае с картриджными накладками передняя часть по направлению оси вращения должна быть ближе задней:

5. Подтянуть или ослабить трос на рычагах. Осторожно, не перетягиваем трос! Зачем это нужно? Дело в том, что дуги с колодками должны срабатывать сразу же при нажатии и сбрасывании.

6. Выставить расстояния между колодками и ободом. Приближение и отдаление осуществляется при помощи этой незатейливой гайки:

7. Синхронизировать колодки – при нажатии на ручку они должны одновременно касаться обода. Сделать это можно при помощи винтов-натяжителей пружин (находятся на нижних концах рычагов). Усилением или ослаблением натяжений колодок добиваемся одинакового соприкосновения их с обеих сторон.

Настройка аналогична на любом скоростном велосипеде, где установлены ободные векторные тормоза.

Бок о бок с ви-брейками идут и другие типы ободных тормозов – клещевые и кантилеверые. Их конструкции (по сравнению с v-brake) представлены на фото ниже:

Особенности клещевых тормозов. В рабочем состоянии векторная система испытывает двустороннее сжатие за счет вытягивания троса. На клещах все немного по-другому: при нажатии на тормозную ручку трос тянет вверх только одну дугу. За счет подвижного закрепления одновременно поворачивается вторая дуга (боковая тяга). Как результат – колодки одновременно прижимают колесо. Задние клещи крепятся к специальной перемычке между перьями рамы, либо в отверстие под крыло.

На что ставят. Их можно встретить на дорожных моделях в качестве дополнения к основной барабанной тормозной системе (об этом чуть позже) на любом шоссейном велосипеде и фикс-байках (мини-клещи). Эффективность клещевого тормоза ниже, чем у векторного. Именно поэтому они выбыли из широкой продажи и ставятся лишь на модели гоночного типа.

Особенности ремонта. В общем случае техобслуживание такое же, как и у v-brake. Разница в том, что разбирать всю деталь не нужно – достаточно снять ее с крепления рамы. Подтягивание осуществляется с помощью нижнего винта, через который проходит конец тросика. Расстояние между колодками можно регулировать только натяжением троса – чем оно больше, тем ближе дуги друг к другу.

Читайте так же:  Ремонт астра юнилос своими руками

Справа на рисунке видим кантилевер, или «натяжной тормоз». Особенно органично он ведет себя на заднем колесе – там он и держался долго, пока его не вытеснили v-brake.

Особенности кантилеверов. Полностью открытые, не забиваются грязью, элементарны в обслуживании. По эффективности они уступают векторным – сила торможения и модуляция ниже. Закрепляются на перьях рамы (если говорить о задних) с помощью специальных ушек по аналогии с векторными. Это означает, что на велосипеде с v-brake можно установить кантилеверы и наоборот.

Обслуживание. Натяжение настраивается с помощью двух тросов – ведущего и тягового. Для наглядности:

Расстояние между колодками регулируется при помощи боковых винтов на закрепленных подвижных корпусах.

Где встречаются. Кантилеверы могут быть установлены на любой тип велосипеда, где есть ушки под v-brake – на скоростном дорожнике, МТБ и гибриде. И хотя этот тип тормозов несколько отошел в прошлое, его можно увидеть в свободной продаже.

И, наконец, старый добрый ножной тормоз. Официальное название его – барабанный, а все потому, что тормозные колодки за счет зажимного усилия прикладываются к вращающемуся синхронно с колесом барабану. Механизм встроен в заднюю втулку велосипеда и приводится в действие обратным ходом педалей.

Как происходит торможение:

  1. За счет движения педалями назад звездочка принимает фиксированное положение.
  2. Колесо не «убегает» благодаря креплению через рычаг к перу рамы.
  3. Вал, прокручиваясь, стопорится и заставляет колодки разжиматься, за счет чего они сцепляются с барабаном.
  4. При отпускании педалей колодки возвращаются на место. Движение вала звезды вперед не стопорится. Колодки находятся в сложенном состоянии.

Считается, что эффективность тормоза дорожного велосипеда крайне низкая. С этим можно согласиться, но лишь отчасти. Он полностью уступает, скажем, дисковым тормозным системам и отчасти v-brake лишь потому, что векторы ставятся и спереди, и сзади, а барабан – в единственном экземпляре.

Барабаны к обслуживанию вообще неприхотливы и могут работать годами. Единственное, что потребуется, – это периодическая смазка, подтягивание втулки и замена болта тормозного рычага снаружи. А вот починить их будет проблематично – выработка и отсутствие отдельных запчастей в продаже. Проще купить новую аналогичную втулку.

Оценка ножного и барабанного тормоза (в сравнении) по пятибалльной шкале:

Изображение - Ремонт дискового тормоза велосипеда своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fsportzoom.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2F593

Какого бы типа ни был велосипедный тормоз, он нуждается в качественном обслуживании. Вот избежание порчи и обеспечения безопасности движения велосипедиста. И одними из самых непростых в уходе являются дисковые тормозные системы.

Изображение - Ремонт дискового тормоза велосипеда своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fsportzoom.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2F%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B0Существует несколько видов велосипедных тормозов:

И дисковые в свою очередь подразделяются на:

  1. Гидравлические, в которых тормозное усилие передается с помощью специального тросика.
  2. И механические, где передача тормозного усилия осуществляется посредством движения жидкости по гидролинии.

Изображение - Ремонт дискового тормоза велосипеда своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fsportzoom.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2Fimage002

Уход за дисковым тормозом должен быть комплексным. И в первую очередь необходимо следить за тем, чтобы сам диск был чистым. А то ведь зазор между ним и колодками достаточно велик, чтобы грязь, пыль и влага, собирающиеся на диске, соскребались торцами колодок и оседали непосредственно на тормозной поверхности. Поэтому при попытке затормозить многие велосипедисты слышать «душераздирающий» скрип и скрежет, скопившаяся грязная масса еще глубже въедается в колодки, а нормального торможения просто не происходит.

Помимо того, что тормозной диск должен быть чистым (без черных разводов, свидетельствующих о том, что колодки уже получили грязную «дозу»), он еще «обязан» быть и ровным. Потому что гнутый диск — прямая угроза безопасности велосипедиста. К счастью, исправить неровности несложно, если, конечно, речь не идет о каких-то глобальных повреждениях.

Изображение - Ремонт дискового тормоза велосипеда своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fsportzoom.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2F6z-jKIGu1fo

Для того, чтобы выпрямить диск тормоза, из инструментов понадобится только разводной ключ. Сами же ремонтные действия предельно просты: нужно крутить колесо помедленнее и смотреть, в каком месте конкретно диск начинает бить чуть в сторону. Далее надо сам диск зажать с торца и аккуратно разводным ключом выпрямить его в нужную сторону.

Таким образом выпрямлять-выгибать диск необходимо только в тех местах, где ребро жесткости соприкасается с его внешним диаметром.

Плановое обслуживание дисковых тормозов включает в себя объективную оценку состояния тормозных колодок. А иногда они буквально требуют «реанимационных» мероприятий. И есть один очень эффективный способ их буквально «оживить». С помощью пассатижей, спиртовки, наждачки и спирта (в крайне тяжелых обстоятельствах можно, конечно, заменить магазинной водкой, но нежелательно).

Поэтапно процесс выглядит следующим образом:

  1. спиртовку заправить спиртом и зажечь;
  2. снятую колодку зажать в пассатижах и прокалить, удерживая над пламенем спиртовки стороной с абразивом (под воздействием жара грязные жирные масла, попавшие в абразив, просто выпариваются;
  3. прокалить вторую колодку;
  4. остудить обе колодки;
  5. наждачкой тонко снять верхний слой абразива с колодок вместе с остатками сухого масла, добиваясь абсолютной ровности обрабатываемой поверхности.

И колодки снова как новые. Можно переходить к следующему пункту в плане технического обслуживания дисковых велосипедных тормозов.

Изображение - Ремонт дискового тормоза велосипеда своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fsportzoom.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2Fmehanicheskie-tormoza

Если у вас на велосипеде стоит дисковый тормоз механического типа (к гидравлике подход несколько другой), то убрать зазор, а точнее — устранить некоторую кривизну тормозных колодок, можно правильно закрепив калипер. При условии, что предварительно ликвидирована возможная кривизна диска.

Для ремонта нужен будет пятый шестигранник, а также еще один человек, который в нужный момент будет давить на ручку тормоза. Процедура следующая:

  1. ослабить крепежные болты на калипере, которыми последний крепится к адаптеру;
  2. с усилием нажать на ручку тормоза;
  3. колодки прижмутся к диску и сдвинут калипер как надо, а кривизна ликвидируется;
  4. калипер нужно будет прокрутить в таком положении, не отпуская ручку тормоза — до тех пор, пока и следов кривизны не останется. Вот так. И никакого зазора!

А если калипер без адаптера, то потребуется комплект калибровочных шайб и опять же пятый шестигранник для скручивания болтов (правда, на некоторых тормозах без ключа можно обойтись и скрутить болты прямо вручную).

Болты аккуратно скручиваются с двух сторон калипера, а колодки подводятся практически вплотную к диску. Получится еле заметный зазор, который не помешает диску крутиться.

Читайте так же:  Ремонт водогрейки своими руками

Изображение - Ремонт дискового тормоза велосипеда своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fsportzoom.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2F13019fc8997b04326425e0c525115724


Чтобы прокачать гидравлические дисковые тормоза, потребуется гибкий шланг диаметром 2 мм, ключ гаечный на 6, обычный двадцатикубовый шприц, минеральное масло (если на тормозной системе стоит маркировка «mineral oil») или DOT-4 (если ничего не написано), второй шестигранник («2»), а также шестигранник, который позволит ослабить крепеж тормозной ручки на руле.

Работа выполняется по схеме:

Если проводить обслуживание регулярно и все делать правильно согласно инструкции, то любой дисковый тормоз будет работать «как часы». Причем, независимо от погодных условий.

Практичное устройство – дисковый тормоз одновременно является приспособлением простым, поэтому регулировка дисковых тормозов на велосипеде процессом сложным не является. В основе этих тормозов лежит диск из стали, размер которого находится в пределах 140-200 мм.

Они фиксируются в левой части втулки колеса близко к спицам. Эффективность торможения определяется плотностью прижима колодок к диску. Но, однозначно, в сравнении с ободными тормозами эффективность выше, поскольку их изготавливают из высококачественного абразивного материала, который несовместим с колодками ободными, приводящими к значительной деформации ободов в период эксплуатации. Стальной же диск, не изнашивается при трении, поэтому использоваться может многие годы.

Отличие их от ободных в том, что к машинке усилие от тормозной ручки передается не тросом, а при помощи гидролинии, внутри которой имеется специальная жидкость.

Благодаря такой конструкции, торможение выполняется более четко, отсутствует перегрев на продолжительных дистанциях, не нужна постоянная настройка, хотя необходимость в ней порой возникает. Требуется, например, регулировка при появлении постороннего звука.

Видео: Установка дискового тормоза вместо v-brake

Принцип их функционирования аналогичен тому, который характерен для механических тормозов. Состоят они из тормозной ручки , находящейся на руле, от которой прилагаемое велосипедистом усилие передается через гидролинию на калипер. Давление жидкости на колодки, прижимает их к ротору, отчего останавливается колесо.

До начала регулировки, убеждаются, что гидролиния исправна. Затем, начинают настраивать ее: проверяют расположение ротора, который должен быть параллелен относительно колодок. Чтобы его выставить в такое положение, нужно ослабить болты, при помощи которых на раме закреплена машинка, выжать до упора тормоз, чтобы она заняла должное место, затянуть болты, не отпуская ручку.

Если ротор установлен правильно, но тормоз срабатывает плохо, проверяют зазор между ним и колодками, который должен везде быть одинаковым и минимальным, но не допускающим, чтобы колодки цепляли ротор. При обнаружении, что одна из колодок находится ближе другой, расстояние выставляют вручную, предварительно ослабив калипер.

Видео: Настройка дискового (гидравлического) тормоза

Велосипедные тормоза отличаются от автомобильных тем, что хорошо видны, поэтому скрип во время торможения беспокоит владельцев чаще. На байках, как правило, установлены тормоза ви брейковые или дисковые тормоза, различающиеся конструкцией. Поэтому, и причина скрипа может быть разной.

Причин, вызывающих скрип во время торможения, может быть несколько:

  • материал, используемый для производства колодок: скрип может тем сильнее, чем от тверже;
  • скрипит обод. Это означает одно из двух – загрязнилась поверхность, к которой колодки прижимаются или же износ стал критическим, требующим немедленной замены детали;
  • неправильно по отношению к ободу расположены колодки, т.е. имеют (иногда видимый) перекос. Правильно установлены они, когда параллельны ободу, и прилегают к нему на всей поверхности;
  • состояние колодок, т.е., если они отсырели. Поэтому в непогоду скрип сильнее, чем в погоду сухую;
  • отсутствует смазка для тормозов. В этом случае, имеет место скрип даже в снятом колесе, что означает необходимость смазывания тросика и тормозного механизма. Для этого используют средство WD-40.

Видео: Как избавиться от скрипа тормозов?

Появляется скрип дисковых тормозов на велосипеде, когда колодки находятся в неудовлетворительном состоянии.

Для предотвращения этого необходимо в чистоте содержать оба тормоза – задний и передний. И, особенно, ротор. Важно как его состояние, так и тип стали, из которого ротор сделан: чем материал мягче, тем скрип меньше.

Наиболее сильное прижатие обеспечивают металлизированные колодки, являющиеся более жесткими. Они схватывают «намертво», если резко затормозить, издавая не скрип, а писк. Поэтому этот тормоз использовать рекомендуется для горного туризма и поездок по пересеченной местности.

Структура колодок из натурального материала («Organic») напоминает абразив, поэтому износ ротора происходит быстро, что является главным минусом. Чтобы в дороге не было неприятностей, колодки менять нужно часто.

У синтетических колодок, которые «хватают» хуже, износ ротора меньше, а срок службы больше. Еще одной распространенной причиной, приводящей к скрипу тормозов на велосипеде при торможении, являются колодки, не параллельно расположенные к дискам.

Если появился скрип дисковых тормозов на велосипеде при торможении нужно выполнить действия, оговоренные в инструкции, которая приведена ниже:

Поскольку в гидролинии дисковых тормозов жидкость пребывает под давлением, при любом повреждении, будь то протечка, перегиб или вздутие, у тормозов нарушается работоспособность.

На рынке большая часть гидравлических систем имеет два поршня. И только мощные байки оборудуются тормозами с 8 поршнями на одном калипере. Тормозное усилие в таких системах развивается большое.

У них лучше модуляция, отсутствует (или небольшой) прихватывающий эффект тормозов, снижено время реакции тормозной системы, что положительно отражается на торможении. Оно характеризуется как информативное и четкое. В процессе длительной эксплуатации тормоза дисковые приносят меньше проблем, чем механические.

Рекомендуем:

Приступая к ремонту тормозов на велосипеде, необходимо заранее заготовить инструменты.

Понадобятся велосипедисту:

  • набор, позволяющий делать прокачку тормозов, укомплектованный трубкой прозрачной, переходниками, совместимыми с калипером и ручками тормоза, шприцом наибольшего объема (или бутылкой пластиковой);
  • для тормозов Hope, Hayes, Formula, Avid подойдет тормозная жидкость марки DOT 5.1 (не рекомендуется пользоваться DOT 5), для Shimano/Magura рекомендована жидкость, в основе которой лежит минеральное масло;
  • ключ на 8;
  • шестигранники нескольких типоразмеров: 6,5 и 4 мм;
  • ключи: динамический, Torx, с помощью которого откручивают на ручках тормоза, подготавливаемого к прокачке, пробки (Т10, Т8, Т7), для штуцеров (на 8 и 6 мм), Torx Т25 для винтов, крепящих ротор;
  • спирт, которым очищают поверхности ротора;
  • ткань без ворса, чтобы протирать части системы тормозов;
  • инструкция от производителя для системы тормозов (ее можно найти в Интернет);
  • желательно работы проводить на стойке с вертлюжным подвесом;
  • запчасти.
Читайте так же:  Ремонт сушилки ветерок своими руками

Приступая к обслуживанию, снимают колеса, чтобы удалить с тормозных машинок грязь. Для этих целей воспользоваться можно обычной зубной щеткой. Очистив калипер, необходимо снять колодки.

Между колодками устанавливаться может возвратная пружина, винт или шплинт, благодаря которому детали удерживаются на месте. Когда недостаточно пространства, чтобы снять колодки, это делают при помощи аккуратного нажатия специальным инструментом (поставляется в комплекте). На крайний случай, чтобы и развести, утопив поршни до упора в калипер, подойдет широкая отвертка.

Освободив колодки, их поочередно вынимают, используя щипцы, осматривают, нет ли протечки в области поршня. Если развести поршни не удалось полностью, на них надавливают ключом на 10-11, не задевая штырь, находящийся по центру. Чтобы навсегда не «погубить» колодки, на них не должны попасть ни масло, ни смазка.

Чтобы проверить, что поршни выдвигаются нормально внутри калипера и возвращаются назад, необходимо произвести несколько нажатий на ручку тормоза. Если же они одинаково движутся, на этом этапе желательно смазать их, затем, вновь по максимуму развести ключом, вдавливая в калипер.

Если же этого не наблюдается, потребуется ремкомплект или замена калипера. Операция переборки этой детали непростая и у новичка может вызвать трудности.

Для определения ее состояния проводят визуальный осмотр, проверяя на повреждения. Если обнаружено, что болтается рычаг, причиной может быть ось крепления, чрезмерно изношенная. Придется ее заменить новой. Последний штрих – осмотр винтов, крепящих ее к рулю, и наличие трещин в месте их соединения с рулем.

Тот, кто размыкал гидролинию хоть раз или укорачивал, знает, сколько в ней скапливается воздуха. Его из системы нужно удалять, для чего важно знать, как прокачиваются тормоза на велосипеде

Чтобы передавать усилие, требуемое для прижимания колодок к ротору, в гидролиниях применяется масло минеральное или несжимаемая жидкость. Воздух же отличапется тем, что сжимается, следовательно, в системе быть его не должно. Иначе энергия будет тратиться на его сжатие, а не на прижимание колодок.

Предотвратить это можно простым до смешного способом. Тормозной жидкостью наполовину наполняют шприц, подсоединив к нему переходники для калипера и шланг. Подобно действиям медсестры, из шприца выдавливают медленно воздух, подсоединив к штуцеру (если тормоз Avid) или предварительно на сливной вентиль (тормоз Hayes) накинув ключ на 6 мм, и приступают к прокачке. Для Avid потребуется пережать красным зажимом, имеющимся в наборе, трубку шприца, для Hayes — вентиль держат закрытым.

Поршень шприца медленно оттягивают, создавая разрежение, легко по нему постукивая, чтобы дегазировать тормозную жидкость, т.е. освободить от растворенных в ней газов.

Далее занимаются ручкой тормозной. Предусмотренный изготовителем переходник, подсоединяем к шприцу, с набранной тормозной жидкостью, и через соответствующие переходники к отверстию дренажному. Для систем Magura/Shimano делается несколько по – другому: открывают доступ к емкости с тормозной жидкостью.

Чтобы выпустить весь воздух, дренажное отверстие должно находиться вверху, для чего иногда требуется повернуть тормозные ручки или велосипед на стойке. Для Shimano и Magura из располагают параллельно земле.

Чтобы не вышел из калипера поршень, необходимо вставить в зазор, существующий между колодками, специальный инструмент, идущий в комплекте, или картон, сложив его в несколько раз.

Присоединенную к калиперу емкость или шприц, их сжимают очень аккуратно, приоткрыв немного дренажный вентиль специальным инструментом. Сжимают до тех пор, пока жидкость не дойдет до ручки тормоза. Чтобы «выгнать» воздух, постучите аккуратно по ручке, калиперу и гидролинии. Когда жидкость пойдет без воздушных пузырей, нажимают несколько раз тормоз, перекрыв вентиль на калипере.

Рычаг тормоза перемещаться должен примерно до половины свободного хода. Если так и есть, можно закрывать на ручке тормозной дренажное отверстие. Для Magura/Shimano резервуар закрывают крышкой, устанавливают в стандартное положение тормозную ручку. Осталось удалить с помощью спирта потеки тормозной жидкости.

Прежде всего, измеряют их толщину. Она не может быть меньше трех миллиметров для Hayes/Avid и 2,5 мм для Magura (слой фрикционный 1мм). После этого, проверяют, хватает ли жесткости пружины, чтобы развести колодки.

Замена колодки не нужна при толщине фрикционного слоя, превышающей 1мм, но рабочую поверхность нужно очистить наждачкой, не сильно потерев об нее колодку, делая круговые движения, и добиваясь, чтобы поверхность стала плоской. Затем, вновь проверяют толщину. При 3 мм деталь неменяют.

Между колодками ставят разводящую пружину и удерживающий их в рабочем состоянии болт или фиксирующий шплинт. Последнее, что нужно сделать, — убедиться, что колодки к поршням калипера прижимаются плотно.

Чтобы удалить налет, скапливающийся на роторе, нужно снять его, открутив винты или втулку ключом T25 Torx. Если нет нужного инструмента, попытаться можно обслужить ротор чистыми руками, без снятия с колеса.

Потребуется брусок. Который нужно обернуть наждачкой. Двигая им по касательной, обрабатывают с обеих сторон поверхность ротора, пока она не станет выглядеть, словно новая.

Если очистка проводилась со снятым ротором, нужно установить его на место, проверить, чтобы хорошо были закручены винты, которые затягивают по схеме: верхний-нижний, левый верхний — правый нижний, правый верхний-левый нижний.

Осталось его очистить, смочив в спирте ветошь, от масла и частичек металла, поставить колесо и проверить тормоза.

Когда колодки вставлены, очищены они и ротор, подтягивают крепеж тормозной системы, включая крепления переходника, калипера, ручек тормозных. Используют для этих целей динамометрический ключ.

Видео: Настройка дисковых тормозов

Изображение - Ремонт дискового тормоза велосипеда своими руками photo3432
Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here