Волга 3110 ремонт подвески своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: волга 3110 ремонт подвески своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Элементы передней подвески

1 – цапфа поворотного кулака;
2 – тормозной диск;
3 – стойка;
4 – верхний буфер;
5 – верхний рычаг;
6 – шток амортизатора;
7 – подушки верхнего крепления амортизатора;
8 – ось верхнего рычага;
9 – лонжерон;
10 – балка;
11 – резинометаллические шарниры верхнего рычага;

12 – нижний рычаг;
13 – пружина;
14 – нижняя чашка пружины;
15 – амортизатор;
16 – нижний буфер;
17 – шкворень;
18 – роликовые подшипники ступицы колеса;
19 – пресс-масленки;
20, 21 – резьбовые шарниры стойки;
22 – резинометаллические шарниры нижнего рычага.

На автомобиле применена независимая шкворневая передняя подвеска.

Видео (кликните для воспроизведения).

Балка 2 передней подвески (поперечина №2) крепится болтами к лонжеронам кузова и является опорной частью для крепления силового агрегата автомобиля и элементов подвески.

Верхние 29 и нижние 7 поперечные рычаги обеспечивают независимое перемещение каждого из передних колес в вертикальной плоскости (при преодолении дорожных препятствий).
В проушины внутренних концов верхних и нижних рычагов запрессованы резинометаллические втулки, посредством которых рычаги соединяются с осями и фиксируются на осях гайками. Оси верхних рычагов 29 закреплены на балке болтами, а осями нижних рычагов 7 являются резьбовые пальцы 3, ввернутые в резьбовые втулки балки передней подвески.

От самопроизвольного отворачивания оси нижних рычагов фиксируют стопорными скобами 1, которые крепятся болтами к втулкам балки. К верхним рычагам крепятся болтами буфера 28 верхних рычагов с опорами. К нижним рычагам привернуты чашки 9 пружин передней подвески. К проушинам наружных концов рычагов с помощью пальцев 24 закреплены стойки 22 передней подвески с запрессованными в головки стоек резьбовыми шарнирами. Конструкция верхних и нижних резьбовых шарниров стойки одинаковая.

На автомобиле применена независимая шкворневая передняя подвеска. Балка 2 передней подвески (поперечина № 2) крепится болтами к лонжеронам кузова и является опорной частью для крепления силового агрегата автомобиля и элементов подвески. Верхние 29 и нижние 7 поперечные рычаги обеспечивают независимое перемещение каждого из передних колес в вертикальной плоскости (при преодолении дорожных препятствий).

Верхние концы пружин через резиновые прокладки 33 упираются в головки балки передней подвески, а нижние – в чашки 9 пружин, установленных на нижних рычагах. Амортизаторы 34 передней подвески — телескопические, гидравлические, двухстороннего действия. Амортизаторы установлены внутри пружин. Выступающие из амортизаторов верхние части штоков защищены от грязи резиновыми колпаками. Верхние концы амортизаторов через резиновые подушки 38 и 39 закреплены в головках балки передней подвески, а нижние крепятся к чашкам пружин. Штанга 6 стабилизатора поперечной устойчивости прикреплена к лонжеронам через две подушки 12 с обоймами 13 и к чашкам пружин передней подвески через стойки 10. Стойки 10 стабилизатора крепятся к концам штанги стабилизатора и к чашкам пружин через резиновые подушки 20 и 11.

GAZ 31 project Черника» › Logbook › ПОЛНЫЙ FAQ по передней подвеске газ 3110 замена с шкорневой на шаровую

итак долго мучался мучался и намучался с этой подвеской я, толковой инфы нигде нету и приходится все сосать из пальца тут чуток там и тд… итак начну свой рассказ длинною в пол года…

началось все еше зимой когда взял чернику, сразу появились мысли о вольво мосте и передней шаровой . ну так как мост надо делать а шары встают почти болт-он то решено в начале делаю шары да и у них вкусняшек больше…

и так первый вопрос был МОЖНО ЛИ ПОСТАВИТЬ ШАРЫ НА БАЛКУ ОТ ШКВОРНЯ ?
(лично я не хотел снимать балку с машины и гемороиться с мотором и тд…)
ответ-
МОЖНО! все идеально встает но нужно пару доработок сделать…
итого берем снимаем все с шаровой балки ( т.е 4 рычага и поворотные кулаки)
все рычаги встают один в один КРОМЕ одной доработки ! приходится стачивать сайлентблок с внешней стороны! т.е когда сайлент забит на свое место по центру своего места то тупо берем болгарку и стачиваем его вровень с рычагом а с внутренней стороны

Видео (кликните для воспроизведения).

Изображение - Волга 3110 ремонт подвески своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fthe-avto.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2Fimages%2Fgaz31projectchernikalogbookpolnijfaqpope_FC660074

он все также остается родной ! и все закручивается на болты с накатанной резьбы ничего не срывает и тд…
единственное отличие как говорит народ это то что у них разный наклон чашки от пружин… честно на глаз я не заметил этого да и на ходовых качествах тоже.

следующее что меня гложило это вопрос пружин так как джиперская волга меня не устраивала и я заморочился этим вопросом оч серьезно … но об этом вот тут подробно описанно Немного о пружинах жесткости и занижении =)

ПОТОМ БЫЛ ВОПРОС ПЕРЕМЕШЕНИЯ — купить то купил а надо в гараж привезти =) волговская подвеска очень мило влазит в багажник нашей баржы я оч сомневался но тем не менее, в 02 волгу там багажник поболее влазит прям в сборе, чтобы засунуть в 3110 приходится снять один поворотный кулак ( сбить 2 шаровых и все )

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС — ПОСТАВИЛ ШАРЫ ГДЕ ЖЕ ВЫВОРОТ?
ОТВЕТ- автогаз лепил 3 вида трапеций и 3 вида маятников / сошек и 2 вида колесных сошек…

следовательно имеем следующий набор
1 вид ВОЛГА БЕЗ ГУРА — длинные колесные сошки, самый короткий маятник и сошка рулевого + кривая ( хз почему но сколько не видел везде так) трапеция ( фото будут дальше)
2 вид ВОЛГА С ГУРОМ — короткие колесные сошки, средний маятник и сошка гура и прямая трапеция
3 вид ВОЛГА С ГУРОМ Н/О ( тобишь 105) — короткие колесные сошки, самые длинные маятник и сошка, кривая трапеция т.к она уже может упереться в мотор =)
а теперь все с фото

Читайте так же:  Ремонт пластикового приклада своими руками

Внешний вид сбоку автомобиля ГАЗ 31105

Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.

Конструкция и устройство передней подвески на автомобиле Волга 31105

Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).

Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.

Так выглядит передняя подвеска Волги 31105

Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.

Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.

Стабилизатор поперечной устойчивости Волги газ 31105

Устройство передней подвески является сложной конструкцией. При появлении стука или посторонних шумов следует провести проверку и диагностику её состояния для предотвращения непредвиденных поломок.

Причины и решение проблемы:

  • поломка амортизатора. В подвеске ГАЗ-31105 применяется использование разборного амортизатора, поэтому можно поменять его или отремонтировать; Изображение - Волга 3110 ремонт подвески своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fthe-avto.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2Fimages%2Fpodveskanagaz31105_B0A896C3
  • выработка резиновых уплотнителей, применяемых в соединении некоторых элементов, в результате чего будет раздаваться периодический стук в районе багажника. Требуется замена изношенных резинок.

Полезный совет! Цена этих резиновых элементов невелика. Поэтому рекомендуется купить весь комплект подушек и заменить полностью.

  • выработка шарнира рычагов – замените их новыми;
  • шаровая опора изношена (разбит шарнир стоек стабилизатора). Требуется замена стоек вместе с шарнирами;
  • износ шаровых шарниров рычага – замена шарниров;
  • большой зазор в колёсных подшипниках – регулирование зазора, замена подшипников;
  • просев, сломанная дуга пружины – замена старой пружины на новую.

Изображение - Волга 3110 ремонт подвески своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fthe-avto.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2Fimages%2Fustroystvoiremontperedneypodveskigaz3110_FC143B66

Передняя подвеска независимая, шкворневая, пружинная на двойных поперечных рычагах c телескопическими амортизаторами.

Высокую жесткость подвески обеспечивает стальная кованая балка, на которой устанавливаются чacти подвески. Дополнительную надежность креплению балки придает растяжка. Одним концом она вворачивается в тело балки, а другим, прикрепляется к кронштейну поперечины передних лонжеронов.

К верхней части балки двумя болтами прикрепляется ось верхних рычагов. Между осью и балкой располагаются 2 подборки регулировочных прокладок для корректировки угла наклона шкворня и развала передних колес.

2 верхних стальных кованых рычага соединяются между собой опорой буфера хода отдачи. С одного конца в отверстия рычагов запрессовываются резинометаллические шарниры, с другого сделаны отверстия под палец стойки.

Нижние рычаги также стальные, кованые, скреплены чашкой пружины и также имеют запрессованные резинометаллические шарниры и отверстия под нижний палец стойки.

Осью нижнего рычага служат пальцы, ввернутые в балку.

Стойка передней подвески стальная, кованая, содержит проушины для запрессовки резьбовых шарниров, а также отверстия для установки шкворня в верхней и нижней головках. В нижней части стойки выполнена площадка для фиксации резинового буфера, ограничивающего ход подвески вверх.

В ступицу переднего колеса запрессовываются 2 конических роликовых подшипника. От пыли и грязи изнутри они защищены манжетой, а снаружи резьбовым колпаком. Промежуток в подшипниках колеса регулируется стопорной гайкой.

Ступица с подшипниками расположена на цапфу поворотного кулака. При повороте колеса шкворень вращается в игольчатых подшипниках стойки.

Осевое движение поворотного кулака по стойке ограничивает упрямый шариковый подшипник, установленый у наружнего подшипника стойки.

Элементы передней подвески

1 цапфа поворотного кулака;

Изображение - Волга 3110 ремонт подвески своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fthe-avto.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2Fimages%2Fustroystvoiremontperedneypodveskigaz3110_73D62230

18 роликовые подшипники ступицы колеса;

20, 21 резьбовые шарниры стойки;

22 резинометаллические шарниры нижнего рычага.

В резьбовые отверстия стоек передней подвески ввернуты по три пресс-масленки. Верхняя предопределена для смазки наружнего резьбового шарнира, средняя для смазки наружнего игольчатого подшипника шкворня и нижняя для впуска смазки к нижнему игольчатому подшипнику и нижнему резьбовому шарниру. Периодичность смазки каждые 4 тыс. км. “шприцуем” части трения трансмиссионным маслом до появления масла из-под уплотнителей с обеих сторон втулок. Применение других, не рекомендованных смазок может привести к закоксовыванию каналов и, как следствие, выходу из строя шарниров и подшипников.

Контролируем зажим гаек наружнего и нижнего пальцев стойки (12,020,0 кгс м), а также положение уплотнительных колец резьбовых шарниров и защитного чехла упорного подшипника.

Через каждые 20 тыс. км контролируем зажим гаек осей верхних рычагов (7,09,0 кгс м), поперечины к кронштейну моментом (2,73,6 кгс м). Подтягиваем гайки пальцев резьбовых шарниров (12,020,0 кгс м). Кроме того моментом 12,514,0 кгс м зажимаем болты фиксации подвески к лонжеронам автомобиля.

Следим за состоянием резиновых втулок верхних и нижних рычагов подвески, стабилизатора поперечной устойчивости, резиновых подушек, стоек стабилизатора, амортизаторов и резиновых защитных колец резьбовых шарниров стойки.

Читайте так же:  Ремонт пылесоса витек 1825 своими руками

Поддомкратив автомобиль, монтируем упор под чашку пружины. Опускаем автомобиль, сжимая пружину до тех пор, пока резиновый буфер верхних рычагов не отойдет от ограничения. В таком положении контролируем присутствие люфтов в шарнирах и подшипниках подвески.

Контролируем и при надобности регулируем подшипники ступиц передних колес (см. Корректировка подшипников ступицы).

Так же иногда контролируем и при надобности регулируем углы установки передних колес.

Снятие передней подвески с автомобиля

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Поддомкрачиваем и вывешиваем передок автомобиля.
Отсоединяем от лонжеронов стабилизатор поперечной устойчивости

Изображение - Волга 3110 ремонт подвески своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Favtolyubiteli.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fzamena-podveski-300x195

Головкой “на 24” отворачиваем гайку растяжки.

Изображение - Волга 3110 ремонт подвески своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Favtolyubiteli.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fzamena-podveski1-300x208

Ключом “на 24” заворачиваем примерно на 20 мм контргайку.

Изображение - Волга 3110 ремонт подвески своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Favtolyubiteli.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fzamena-podveski2-300x206

Ключом “на 14” выворачиваем растяжку из балки…

Изображение - Волга 3110 ремонт подвески своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Favtolyubiteli.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fzamena-podveski3-300x197

…и вынимаем поперечину с буксировочным кольцом.

Изображение - Волга 3110 ремонт подвески своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Favtolyubiteli.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fzamena-podveski4-300x200

Головкой “на 14” отворачиваем два нижних болта крепления оси верхних рычагов…

Изображение - Волга 3110 ремонт подвески своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Favtolyubiteli.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fzamena-podveski5-300x203

…с другой стороны снимаем верхнюю планку.

Подпираем поперечину (балку) домкратом.

Изображение - Волга 3110 ремонт подвески своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Favtolyubiteli.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fzamena-podveski6-300x205

Головкой “на 22” отворачиваем два болта крепления балки к лонжерону.

Изображение - Волга 3110 ремонт подвески своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Favtolyubiteli.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fzamena-podveski7-300x189

Снимаем планку крепления поперечины…

Изображение - Волга 3110 ремонт подвески своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Favtolyubiteli.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fzamena-podveski8-300x189

…и кронштейн крепления поперечины.

Те же операции производим с другой стороны автомобиля, после чего плавно опускаем домкрат, следя за равномерностью опускания подвески.
Устанавливаем подвеску в обратной последовательности.

Имея в собствености Волгу не раз сталкивался с ремонтом передней подвески. Это было на 24 Волге и на 29 и на 3110. Манипуляции не слишком сложные, но довольно трудоемкие. Столкнувшись на Волге ГАЗ-3110 в очередной раз с заменой шкворней, начал размышлять.

Размышления вылились в воспоминания. Пытался вспомнить, сколько раз я менял шкворня, резьбовые втулки, сайенблоки. Конечно все не вспомнишь, но основные детали которые требовали замены выглядели следующим образом. Шкворня подшипники выхаживали у меня 50-100 тысяч киломметров. Колодки на барабаных тормозах до 40 тыс км, столько же примерно выхаживали резьбовые втулки. Начал интересоваться, сколько стоит подвеска в сборе в магазине, оказалось за 30 тысяч. Вкладывать дополнительно в модеринизацию не новой машины желания никакого не было.

Масла в огонь подлил знакомый таксист на Волге-31105, который на родной подвеске отъездил 250 000 км и кроме колодок ничего не менял. Таких результатов мне на шкворневой подвеске никогда не удавалось достигнуть. Пришел к решению этой задачи и заехал на станцию обслуживания с просьбой, если возможно переделать подвеску с шкворней на шары. Их ответ меня обескуражил. С их слов они запросто отремонтируют мне родную подвеску, но переделывать не будут по причине дороговизны и неудачности исполнения новой подвески.

Закон случайности никто не отменял и встретив старого знакомого и разговорившись с ним о своей проблеме, я узнал у него противоположное. В сервисе мутят, а на самом деле ходят они очень хорошо и где ты раньше был. Так как на б/у шаровую подвеску цена 10 тыс. руб и у него знакомый при замене по такой цене старую и продал. Но ты позвони через недельку у него знакомый на служебной Волге будет менять на новую и чтобы я не забыл. Через неделю я ему перезвонил и услышал такой ответ. Завтра приезжай, привози деньги и забирай в сборе себе подвеску. На следующий день я был у него. С ним доехали до завода и подвеска у меня в багажнике. Привезя подвеску к себе, я не стал терять времени и в ближайшую субботу приступил к замене подвески.

Для этого я поднял переднюю часть автомобиля домкратом и подложил под пороги бруски. Затем снял колеса, отсоединил тормозные шланги, выбил рулевой палец из сошки и снял маятник с подрамника. Затем открутил крепления сайенблоков стабилизатора и брызговик двигателя. Открутил подушки двигателя от лап двигателя. За балкой установил ромбический домкрат и немного приподнял двигатеь. Затем открутил болты крепления верхних рычагов с каждой стороны и вытащил с рамы пластины гайки. Затем открутил четыре болта снизу и снял балку в сборе. Оттянул ее в сторону и приступил к установке балки с шарами. Сначала закрепил нижние болты не затягивая их, а затем горизонтальный болты крепления верхних рычагов. Затем уж протянул их капитально.

Подставил домкрат под нижний рычаг и приподнял цапфу. При побалтывании ступицы вверх и вних никаких люфтов не обнаружил. Затем аналогичным способом проверил другую сторону, после этой проверочной процедуры подсоединил тормозные трубки, поставил на место тягу стабилизатора и прикрутил подушки двигателя. Затем поставил рычаг маятника. Брызговик двигателя пришлось крепить подальше, в связи с тем, что при снятии брызговика многие болты и винты просто обломились и пришлось высверливать их и нарезать резьбу на 8.

Далее настала следующая операция по съему сошки с рулевого механизма. Эта операция заняла много времени и никак не удавалось ее снять, пока не прибег к кардинальному решению. С помощью болгарки дела пошли быстрее и мне наконец удалось снять сошку. Сошки на автомобиле с гидроусилителем разные для старой и новой подвески, установка новой сошки прошла гладко и к ней была прикручена рулевая тяга. После установки колес, совершил пробный выезд. Пропустил отметить, что времени для перестановки мне понадобилось около пяти часов.

Вид на подвеску с правой стороны машины

Выехав на своей машине с другой подвеской, я порадовался более четкой управляемости, даже появилось чувство уменьшения радиуса поворота. Ямы машина стала проходить на более высокой скорости, тому способствует более тостый стабилизатор поперечной устойчивости. В поворотах машина стала более устойчивой и главное, пропало это чувство поездки как на корабле, пропала вальяжность и желание плавать по дороге. Схождение я на ней не делал, но за резиной первое время смотрел очень тщательно. Никакого повышеного износа резины не выявил.

Читайте так же:  Ремонт алюминиевых деталей своими руками

Летом ездил на машине на море. Отдых дело хорошое и потому немного отдых затянулся, пришло время ехать домой. Домой с Джубгы ехал не очень спеша с завтраками и обедами. Домой до Москвы доехал за 18 часов. Через три месяца пришел единственый штраф на 100 рублей. Оказалось, превышение около Краснодара. Один знак выходит просмотрел. По расходу в срелднем 55 литрового бака хватает на 500 км. Бака сжиженого газа при 120 км по спидометру хватает также до 500 км, но на газе более чувствителен по работе с педалькой газа. За весь период на шаровой подвеске наездил около 30 000 км и ничего не делал с ней. Правда ломался кореной лист задней правой рессоры. Мой вывод – новая подвеска гораздо лучше старой!

Так выглядит передняя подвеска типа ГАЗ-31105 на шарах

Уважаемый, отдавая должное проделанной Вами работе, нельзя не отметить следующий факт. От Джубги до Москвы 1500 км. Проехать это расстояние за 18 часов можно только в сказке, где нет фур, городов, светофоров, постов ДПС, всегда светит неяркое солнышко, дорога сухая и ровная, отсутствует ограничение скорости и не надо спать, кушать и ходить в туалет.
В реале же если Вы едете со скоростью 110км/ч, что уже само по себе есть нарушение, средняя скорость будет 70км/ч. Соответственно, общее время – 21 час. Это при условии, что Вы не будете останавливаться для сна.

Много, мало для дороги не показатель. Написал как было. Более молодые товарищи наоборот говорят :Мы быстрее доезжали.
Самый первый большой суточный мой пробег был на автомобиле Победа по маршруту Павлодар-Шадринск 1240 км.
На супере при благоприятных обстоятельствах суточный пробег 1 000км.
Прошлой зимой на Ивеке за трое с половиной суток пробег составил 2800 км,правда к слову сказать и груза в фуре было около 6 тонн.
В принципе в дороге стараюсь никогда не торопиться и ехать по дорожным условиям.
Спортивными методикой управления автомобилем к сожалению также не обладаю.

1. Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Очистить от грязи места крепления рычагов.
3. Ослабить крепежные болты колеса.

4. Если автомобиль установлен на канаве, то поставить автомобиль на стояночный тормоз, установить упоры под задние колеса, приподнять переднюю часть автомобиля и установить ее на опоры.

Снять колесо. Под чашку пружины установить домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузить пружину.
5. Если автомобиль установлен на подъемнике, то сначала снять колесо, а затем под чашку пружины подставить устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузить пружину.

6. Отвернуть гайку 1, вынуть палец 2 и отсоединить нижние рычаги 3 от стойки.

7. Отвернуть два болта крепления чашки пружины к рычагу.

8. Отвернуть болт 1 крепления и снять скобу 2 пальца оси. Вывернуть палец 3 оси из втулки 5 балки и снять рычаг.

9. Вынуть или при необходимости выпрессовать палец из рычага. При этом не исключена возможность, что распорная втулка 3 останется на пальце.

В этом случае распорную втулку необходимо удалить с пальца, распилив ее или аккуратно срубив зубилом.

Зажать рычаг 1 в тиски и выпрессовать из него резиновую втулку 2.

10. Тщательно очистить проушину рычага от грязи и, возможно, остатков старой втулки.
11. Смочив новую втулку в неэтилированном бензине, вставить в нее распорную втулку.

Запрессовать резиновую втулку в сборе с распорной в проушину рычага, используя оправку.
12. Осмотреть посадочное место рычага на пальце и при необходимости зачистить поверхность пальца мелкой шкуркой.
13. Вставить палец во втулку подсобранного рычага.

Поддомкрачиваем передок автомобиля, устанавливаем под чашку пружины упор и опускаем автомобиль, сжимая пружину.

Верхний буфер должен отойти от упора.

1. Ключом на 13 отворачиваем гайку.

3. Головкой на 22 отворачиваем гайку и вынимаем нижний палец стойки.

4. Снимаем резиновое защитное кольцо резьбового шарнира.

5. Придерживая болты крепления рычага к чашке пружины головкой на 14, ключом на 17 отворачиваем две гайки и отсоединяем рычаг от чашки

Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для проведения определенных работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их нужно принципиально заменять новыми.

Снятие передней амортизационной стойки

Снятие амортизационной стойки вверху. После снятия крышки (1) можно ослабить гайку крепления амортизационной стойки с помощью накидного ключа (3). Для этого придерживать шток амортизатора торцовым шестигранным ключом (2).

Cнятие амортизационной стойки внизу. Показаны болтовые соединения тяги стабилизатора (1) и болтовые соединения с корпусом подшипника ступицы колеса (2 и 3).

При снятии амортизационной стойки следует учесть: если ее отсоединить от корпуса подшипника ступицы колеса, то придется заново производить регулировку углов установки колес, что возможно только на измерительном стенде в мастерской.

По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.

Читайте так же:  Ремонт двигателя кубота d722 своими руками

Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ VW 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.

  1. Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
  2. У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).
  3. Ослабить болты крепления колеса.
  4. Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
  5. Снять колесо.
  6. Отсоединить тягу стабилизатора от обоих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.
  7. Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки – трубопровод тормозного привода остается подключенным.
  8. Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги.
  9. Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.
  10. Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
  11. Вывернуть руль и извлечь приводной вал из ступицы колеса.
  12. Снять крышку со стакана амортизационной стойки в моторном отсеке.
  13. Снять вверху со штока гайку крепления амортизационной стойки. Для этого придержать шток ключом для внутреннего шестигранника.
  14. При этом придерживать амортизационную стойку снизу.
  15. Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.
  16. Для установки применять новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт шарнира подвески.
  17. Установить зажимной болт таким образом, чтобы его головка была направлена вперед по ходу движения.
  18. Моменты затяжки: гайка верхнего крепления амортизационной стойки: 60 Н•м, гайка поперечной рулевой тяги: 30 Н•м, зажимной болт шарнира независимой подвески: 50 Н•м, соединительная тяга стабилизатора на амортизационной стойке: 40 Н•м.
  19. Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.

Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки

1 – пружина;
2 – тарелка пружины;
3 – подшипник амортизационной стойки;
4 – буфер;

5 – защитный кожух;
6 – резьбовая крышка:
7 – амортизатор;
8 – 10 – проставка, чехол.

Подвеска переднего колеса автомобиля Audi 80 с близкого расстояния

1 – корпус амортизационной стойки;
2 – болтовые соединения корпуса амортизационной стойки и корпуса подшипника ступицы колеса;
3 – корпус подшипника ступицы колеса;

4 – осевой шарнир;
5 – зажимной болт;
6 – нижний поперечный рычаг подвески.

Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.

Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.

Замена переднего амортизатора

Для проведения этой работы (при снятой амортизационной стойке) обязательно необходимо устройство для натяжения (сжатия) пружины. Вам потребуются по меньшей мере два съемника, еще лучше – три. Без применения устройства для натяжения пружины нельзя ослаблять шлицевую гайку вверху на штоке амортизатора, потому что пружина находится в состоянии сильного предварительного натяжения. В противном случае составные детали амортизационной стойки разлетятся в стороны как при взрыве – велика опасность несчастного случая!

Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ VW 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором. Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.

  1. Снять амортизационную стойку (см. предыдущий раздел).
  2. Зажать амортизационную стойку через деревянные клинышки на высоте рычага поворотного кулака в тиски. Никогда не зажимайте за цилиндрический участок, иначе вы раздавите амортизационную стойку.
  3. Установить натяжитель пружин у витков пружины и немного сжать ее.
  4. Для того чтобы натяжитель пружин не соскользнул, следует при необходимости оклеить эти витки клеющей лентой.
  5. Теперь ослабить шлицевую гайку вверху амортизационной стойки. Придерживать шток амортизатора гаечным ключом.
  6. Снять пружину вместе с подшипником амортизационной стойки и дополнительными деталями.
  7. Снять резьбовую крышку вверху у амортизатора.
  8. Вытянуть амортизатор.
  9. На заводе устанавливаются жидкостные амортизаторы. В этом случае нужно вылить старую жидкость из амортизатора (специальные отходы!) и почистить его шток.
  10. Установить новый патрон амортизатора без жидкости.
  11. Последовательность установки составных элементов смотрите на рисунке справа вверху. Далее обратите внимание: цветная маркировка пружин указывает низ.
  12. Моменты затяжки: резьбовая крышка патрона амортизатора: 150 Н•м, шлицевая гайка на штоке амортизатора: 50 Н•м.

Снятие переднего подшипника ступицы колеса

Подшипник ступицы колеса своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо запрессована ступица колеса. Новый подшипник ступицы колеса ни в коем случае нельзя вколачивать на свое место молотком, иначе следующее повреждение вы «установите» вместе с подшипником. Поэтому лучше снять только саму амортизационную стойку и отсоединить диск тормозного механизма, а также кожух. А собственно снятие и установку подшипника вы должны доверить мастерской, в распоряжении которой находится ремонтный пресс.

  1. Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
  2. Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
  3. Снять зажимный болт шарнира подвески в самом низу амортизационной стойки.
  4. Монтировкой выдавить палец шарнира независимой подвески у амортизационной стойки. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
  5. Отметить установочное положение шарнира на нижнем поперечном рычаге подвески.
  6. Открутить крепежные гайки осевого шарнира внизу из нижнего поперечного рычага тяги. Снять шарнир.
  7. При прикручивании осевого шарнира учитывать сделанные при снятии отметки, в этом случае регулировка углов установки колес останется примерно прежней.
  8. Не забыть подкладочные пластины для крепежных гаек.
  9. Моменты затяжки: гайки шарнира независимой подвески нужно затянуть моментом 65 Н•м, гайки зажимного болта моментом 50 Н•м.
  10. Произвести в мастерской регулировку углов установки колес.
Читайте так же:  Ремонт автомобиля своими руками форд

Снятие поперечного рычага подвески

  1. Нужно будет заменить все самоконтрящиеся гайки, а также болты, соединяющие опоры поперечного рычага подвески и балку моста.
    Поперечный рычаг подвески снимать либо вместе с осевым шарниром, либо без него. Какие болты нужно ослабить в том или в другом случае, описывает предыдущий раздел.
  2. Вывернуть гайки внутренних втулок опоры поперечного рычага подвески.
  3. Если внутренние подшипники поперечного рычага подвески уже износились, то перед установкой рычага лучше сразу запрессовать (в мастерской) новые.
  4. Установка: укрепить поперечный рычаг подвески снаружи на корпусе подшипника ступицы колеса либо на шарнире независимой подвески. Моменты затяжки вы найдете в предыдущем разделе.
  5. Гайки внутренних подшипников поперечного рычага подвески сначала затянуть слабо. Затягивать до конца следует только тогда, когда автомобиль будет стоять на колесах. В противном случае могут перекоситься подшипники поперечного рычага.
  6. Моменты затяжки гаек внутренних подшипников поперечного рычага подвески: сначала
    40 Н•м, в заключение провернуть еще на 1/4 оборота (90°).

Стрелка указывает на нижний крепежный болт под задней амортизационной стойкой у переднеприводных моделей.

Верхнее крепление амортизационной стойки на задней оси у переднеприводных моделей. Стрелки указывают на четыре крепежных болта амортизационной стойки, цифра (1) обозначает саму амортизационную стойку.

Хочу рассказать о вариантах доработки подвески для улучшения управляемости.
О установке правильных аммортизаторов можно почитать тут:
www.volga.ural.ru/blog/blog/22.html

Самыми лучшими характеристиками обладает шаровая подвеска, которую стали устанавливать в конце 2003 года еще на 3110.

но и у нее есть что поправить…

Передняя подвеска:
1. отрицательный развал
2. увеличение наклона шкворня путем смещения крепления нижних рычагов

Изображение - Волга 3110 ремонт подвески своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.volga.ural.ru%2Fblog%2Fuploads%2Fimages%2F00%2F00%2F01%2F2011%2F04%2F12%2Fc603467445

3. усиленый стабилизатор поперечной устойчивости (например 2шт от 31105)

Изображение - Волга 3110 ремонт подвески своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.volga.ural.ru%2Fblog%2Fuploads%2Fimages%2F00%2F00%2F01%2F2011%2F04%2F12%2Fcf1fff2181

Изображение - Волга 3110 ремонт подвески своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.volga.ural.ru%2Fblog%2Fuploads%2Fimages%2F00%2F00%2F01%2F2011%2F04%2F12%2Fc2afe85dc0

4. более жесткие пружины от рафа
5. занижение — уменьшение хода подвески

Задняя подвеска:
1. стабилизатор поперечной устойчивости
2. малолистовые рессоры с листом от газели
2. занижение путем установки проставки между рессорой и мостом

Изображение - Волга 3110 ремонт подвески своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.volga.ural.ru%2Fblog%2Fuploads%2Fimages%2F00%2F00%2F01%2F2011%2F04%2F12%2F7092d90e16

Естественно некоторые из этих доработок существенно уменьшают комфорт,
но не для всех комфорт стоит на первом месте.

Приведу кое-какие выдержки из обсуждений на профильном сайте

Для хорошей реакции на руль надо:
1. жесткие амортизаторы, особенно задние
2. задний стабилизатор
3. жесткий передний стабилизатор
4. занижение+более жесткая подвеска
5. низкопрофильные шины

Для хорошей курсовой устойчивости:
1. 100-150 кг в багажнике
2. жесткие передние амортизаторы
3. не очень жесткие задние амортизаторы
4. задний стабилизатор
5. большой кастер
6. шины близкие к стандартным по профилю и ширине

Для хорошего «держака» в поворотах (достижения высоких боковых ускорений):
1. занижение
2. низкопрофильные широкие шины
3. слабые стабилизаторы
4. повышение жесткости амортизаторов (как на отбой так и на сжатие!)
5. повышение жесткости пружин и рессор
6. чем лучше качество дороги, тем сильнее можно повысить жесткость амортизаторов, стабилизаторов и упругих элементов.

Экстримальные варианты модернизации задней подвески:

вариант от гоночной команды завода изготовителя

Изображение - Волга 3110 ремонт подвески своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.volga.ural.ru%2Fblog%2Fuploads%2Fimages%2F00%2F00%2F01%2F2011%2F04%2F12%2F437f818a93

правильный вариант на подобие американских мускулкаров

Изображение - Волга 3110 ремонт подвески своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.volga.ural.ru%2Fblog%2Fuploads%2Fimages%2F00%2F00%2F01%2F2011%2F04%2F12%2F80e71850a3

Изображение - Волга 3110 ремонт подвески своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.volga.ural.ru%2Fblog%2Fuploads%2Fimages%2F00%2F00%2F01%2F2011%2F04%2F12%2Fff6663aeed

Есть интересный вариант избавления блужданий моста с помощью механизма Уатта.
В отличие от варианта с тягой Панара, механизм Уатта дает практически идеальное избавление от смещений моста в сторону.

Изображение - Волга 3110 ремонт подвески своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.volga.ural.ru%2Fblog%2Fuploads%2Fimages%2F00%2F00%2F01%2F2011%2F04%2F12%2Fd57eca8348

Давно есть идея изготовить и установить заднюю подвеску в виде отдельного узла.
Примерный вид такой:

Изображение - Волга 3110 ремонт подвески своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.volga.ural.ru%2Fblog%2Fuploads%2Fimages%2F00%2F00%2F01%2F2011%2F04%2F12%2Ff351959362

рычаги серийные
редуктор сериный
шрусы (или просто карданы) тоже серийные
подрамник в сборе крепится на штатные точки крепления рессор

А некоторые особо не заморачиваются, а варят подрамник прямо к кузову:

Вес такого узла будет выше чем мост+рессоры, но неподрессоренные массы меньше.
+ дополнительный вес приблизит развесовку машины ближе к идеальной

Миша Бондер из МСК замутил себе заднюю подвеску от тайота турьерV
www.drive2.ru/cars/gaz/31/31/bonder/

но подвеска больно широкая
пришлось резать арки

Украинский хлопец Виталий Геращенко
построил газ24 для дрифта
вся подвеска от ниссана какого-то… там в тексте написано…
www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/gerashchenko/
но опять же очень много переделок по кузову

p.s.
Америкосы выпускают вот такие киты для замены неразрезного моста с рессорами на подрамник с независимой подвеской для старых машин.
На фото independent rear suspension kit для ford mustang 65-70х годов выпуска, который имеет подвеску идентичную по конструкции (и очень вероятно что по размерам) Волге 24 и т.д. вплоть до 31105.

В итоге выглядит это примерно так:

Изображение - Волга 3110 ремонт подвески своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.volga.ural.ru%2Fblog%2Fuploads%2Fimages%2F00%2F00%2F01%2F2011%2F04%2F12%2F6ec26341de

Стоимость такого кита $9,400. Но и рассчитан он на 600-800л.с.

Изображение - Волга 3110 ремонт подвески своими руками photo3432
Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 5 проголосовавших: 3

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here